Подготовка к грову.
35
-
записей
35 -
комментариев
135 -
просмотра
7 462
Об этом блоге
В Украине - марихуана является не законным наркотиком. Выращивание,курение и распространение преследуется и карается законодательством Украины.
Записи в этом блоге
выращивание КАКТУСОВ.
Зайди почитай, может поможешь,)
Giant fem Бренд: RuSeeds
Мои ошибки в грове на кокосе.
фитолампа своими руками.
Номинальный выходной стабилизированный ток: 900мА (не урезан, реально выдает 900мА)
Выходное напряжение: 27…36В (устанавливается автоматически)
Гальваническая развязка от сетевого напряжения: есть
Защита от обрыва цепи нагрузки: есть
Защита от короткого замыкание в цепи нагрузки: есть
Пылевлагозащитный: нет (без корпуса)
Рабочая температура окружающей среды: -30…55С
Габаритные размеры: 78х35х18 мм поисковик теперь жду доставку. А также поиск нужных радиаторов для охлаждение.
pappa vera
Растениево́дство
Так же необходимо для жизни растений и тепло. При понижении температуры до одного градуса мороза замирают почти все жизненные процессы в организме растений - дыхание, рост, размножение. Весной, когда температура повышается, деятельность органов растений вновь усиливается. Но и к теплу различные растения относятся по-разному. Одни из них теплолюбивы, другие, наоборот, холодостойки. Теплолюбивые рстения, такие как кукуруза, просо, огурцы, помидоры - южане по происхождению. Большинство холодостойких растений живёт в средней полосе и на севере. Их семенаспособны прорастать при 2 градусах тепла, а всходы легко переносят слабые весенние заморозки.
Вода входит в состав клеточного сока каждой клетки растения. Без воды не могут передвигаться по растению питательные вещества. Из углекислого газа и воды в листьях на свету образуется крахмал. В жаркое время вода испаряется листьями, которые тем самым охлаждают растение. Одни растения, например, ряска и кувшинка, постоянно живут в воде. Другие, как капуста или тыква, хоть и растут на суше, но нуждаются в большом количестве воды. Третьим, как просо или кактус, нужно для жизни довольно мало воды. Но ни одно растение без воды существовать не сможет.
Воздух нужен растениям для дыхания и образования питательных органических веществ. Кислородом дышат клетки всех органов растения. И если почва, где прорастают семенаили находятся корни, слишком плотная, то семена и корни погибнут, задохнувшись от недостатка кислорода. Из воздуха растения поглощают и углекислый газ, который необходим для образования органических веществ.
Минеральные соли поступают в растение из почвы. Они нужны для образования белков. В почве содержатся разнообразные минеральные соли, но растениям больше всего нужны азотные, фосфорные и калийные соли. Именно из них образуется белок в растении.
Под влиянием условий, которые создаёт человек, растения могут изменяться. Учёными неоднократно проводились опыты по усилению морозостойкости некоторых растений иплодовых деревьев. Было установлено, что растениям страшен не столько сам мороз, сколько быстрое изменение температуры. Вода не успевает оттечь из стебля растения вкорень и превращается в лёд. растение гибнет подобно тому, как лопается бутылка от замерзания в ней воды. В результате опытов по закаливанию растений были выведены новые сорта абрикоса и яблонь, которые не гибнут при морозе в 60 градусов, а также чёрной смородины, которая выживает даже при 253 градусах мороза.
Для лучшего развития растений человек также практикует совместный посев нескольких культур, например, кукурузы, фасоли и тыквы разом. Для фасоли кукуруза является опорой. Благодаря ей фасоль даёт большое количество крупных бобов. Кукуруза для тыквы служит защитницей от прямых лучей солнца. Крупные же Листья тыквы, покрывая почву, сохраняют в ней влагу. Растениево́дство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных растений. Растениеводческая продукция используется как источник продуктов питания для населения, как корм вживотноводстве, как сырьё во многих отраслях промышленности (особенно в пищевой, текстильной, фармацевтической и парфюмерной промышленности), а также в декоративных (в цветоводстве) и многих других целяхРастениеводство как наука изучает многообразие сортов, гибридов, форм культурных растений, особенности их биологии и наиболее совершенные приёмы их выращивания, которые обеспечивают высокуюурожайность и качество при наименьших трудовых и материальных затратах. Очень интересные название по научному ))))))) Матерка Матёрка, женское растение конопли. Отличается от мужского растения (см. ниже посконь) формой соцветий(короткий сложный колос), более низким ростом, более густой листвой и более поздними (на 40 50 дней) .ТГК продукты из матёрки содержат значительно больше Психотропные матёрки мягче и эластичнее, но несколько менее прочно, чем посконное Волокно сроками созревания. Отличить матерку от поскони можно ещё до начала цветения по чашечковидным цветочным почкам с маленькими усиками (зачаточными пестиками). У мужских цветочных почек форма ромбовидная, а усики отсутствуют. Посконь Посконь (также замашка, дерганец), мужское растение конопли. Отличается от женского (см. Матерка)формой соцветий (метёлка), более высоким ростом и тонким стеблем, менее густой листвой и более ранними(на 40—50 дней) сроками созревания. Отличить посконь от матерки можно ещё до начала цветения поромбовидной форме почки и отсутствию «усиков» (зачаточных пестиков). Поскольку посконь поднимается раньше матерки и затеняет её, мешая расти, её принято удалять в самомначале цветения. Механизировать этот процесс до сих пор не удалось, поэтому современные коноплеводыизбегают сеять двуполые сорта конопли, предпочитая однодомные и .феминизированные В русском крестьянском хозяйстве посконь ценилась невысоко, так как холст из неё получается грубый ижёсткий. Основное достоинство посконного волокна — повышенная прочность. В старину из него вили тонкиеморские канаты — лини и тросы. По свидетельству американского писателя Германа Мелвилла («Моби Дик»),гарпунный линь из посконной пеньки толщиной 17 мм выдерживал вес до 2 800 кг и использовался для охотына китов. Психотропные продукты из поскони содержат очень мало ТГК и не считаются ценными. Существует мнение,что листья поскони можно курить, пока растения не сбросили пыльцу; однако эффект от такого куренияминимален. Этого я не знал ))) Химические вещества ,оказывающие дурманящее или целебное воздействие, сосредоточены главнымобразом в клейкой золотистой смоле, которая выделяется из цветков на женских растениях. Функция смолысостоит в защите цветка от перегрева и в сохранении влаги в период размножения.
Семена как их делать.(инфо с поисковика)
Я здесь, Я не куда не пропадал))
Проведу стрим.
чибушу. фито ЛЕД.
Обзор посылок магазинов где я брал семена,
Метель Auto.Fem Blizzard
фитолампа
Особенности ламп для подсветки рассады Для обеспечения нормального фотосинтеза и активного роста на каждой стадии развития растениям необходим дневной свет, содержащий в себе весь спектр освещения. Конечно, найти искусственную замену солнцу невозможно, но многое для облегчения жизни растениям заботливым хозяевам сделать всё же удастся. Современные технологии – неиссякаемый источник для оригинальных идей. В условиях домашних мастерских можно соорудить вполне качественную лампу для подсвечивания рассады. Для успеха в этом деле необходимо разобраться, какой искусственный свет для растений будет лучшим. Оптимальный выбор – светодиоды. Они излучают нужный спектр и при этом не нагреваются. Монохромный светодиод обладает самыми важными спектрами для растений: синим – стимулирующим рост, красным – обеспечивающим дружное цветение, пурпурным (или фиолетовым) – поддерживающим оба упомянутых процесса. Ошибочно мнение, что другие цвета, кроме синего, красного и пурпурного, менее важны. На самом деле жёлтые и зелёные — также необходимы, хотя большая часть излучения в этом световом диапазоне всё-таки отражается листовыми пластинами. Включая освещение, не стоит забывать, что растениям необходим отдых от света, поэтому нецелесообразно освещать рассаду дольше 12-14 часов в сутки. Круглосуточное освещение требуется только до проклевывания ростков. Также важно учитывать расстояние от лотка к лампе для досвечивания рассады. Чем выше источник света расположен, тем ниже интенсивность освещения (она пропорциональна квадрату расстояния). Например, имея 1000 люкс на расстоянии в 1 метр, при перемещении источника света ещё на 1 метр дальше, мы снизим интенсивность освещения до 250 люкс. Для правильного рассеивания обязательно используется матовый экран! Диффузный свет лучше усваивается растениями и не вызывает перегревания. Источник: http://elektrik24.net/osvetitelnye-pribory/lampy/fitolampy/svoimi-rukami-9.html Форумы и демагогия. Больше всего меня удивило общение на форумах. Там 90-95% людей которые даже светодиоды не пробовали, пытаются что-то утверждать (что они лучше или хуже), реально людей, кто пробовал, было несколько человек. Все остальное – пустой треп, теоретические доводы, заблуждения, флуд… Вывод пока такой: не хотите запутаться и получить дезинформацию – не читайте форумы. Например, многие думают, что можно люксометром сравнивать разные типы ламп на предмет эффективности для досветки растений. Нет! Люксометром можно сравнивать только одинаковые типы ламп и больше для других целей. Он не дает представления о спектральном свойстве света от фитолампы! Ох уж эти форумы… Реально понимающих людей и тех, кто хоть что-то пробовал, там почти нет! Кстати, однажды все-таки встретил отчет с фото, семьи которая пробовала светодиоды, результаты были средние, но проблема в том, что им за весомую сумму продали дешевые светодиоды малой мощности и не того класса. Короче, их продавцы обманули. Такие как у них были – надо было ставить вплотную к растениям. 2) Китай или? Профессиональные американские или европейские фитолампы, у нас пока не доступны (и стоят они бешеных денег, просто не реальных), а те что есть – это китайские, выдаваемые под европейскими брендами!!! Поэтому смело покупайте китайские, и не переплачивайте за обман продавцов и дистрибуторов. У китайцев сейчас уже более пятидесяти фабрик, специализирующихся на теме фитосвета. И многие делают это очень хорошо. А как выбрать и на что смотреть – Вы будете знать, дочитав до конца эту статью. Светодиоды все равно у всех преимущественно сделанные в Китае! (а светильники можно собирать хоть в Подмосковье). Но отечественные пока не советую – дело в том, что те, которые я видел, были очень слабые по характеристикам, а выдавали их как «супер пупер». Или так же встречал под видом «наших» самые дешевые китайские, но уже с хорошей наценкой. Короче, развод покупателя.
3) ДНаТ или LED? Скажу коротко. Они очень близки по положительному эффекту для растений. ДНаТ хорош для роста, но опасен (сильный нагрев, большие токи), у моего друга ДНаТ взорвался за спиной (хорошо, что за спиной) и я вытаскивал мельчайшие осколки из его спины минут тридцать. Меня лично в ДНаТ и подобных больше всего удручает сложность установки (много требований, как это делать по уму – новичкам тяжело будет все учесть), наличие дополнительного оборудования и потерь, пожароопасность. В итоге по моим данным светодиоды будут на 30 – 50 % эффективнее в целом (опять же, если брать правильные фитолампы и ставить как нужно, а не как в голову придет). Светодиоды безопаснее и проще как ни крути (всегда боюсь пожала, когда техника работает долго и без присмотра).
4) А почему вообще светодиоды? Тут можно почитать теории, но найти ее сложно, мне пришлось даже посидеть с переводчиками и почитать доклады зарубежных ученых (наших спецов в этой области я не нашел). Резюмирую главное, что стоит запомнить и принять: А) растения воспринимают свет в диапазоне длины волны от 400 до 700 нм. Б) Есть два участка длин волн, на которых рост наиболее восприимчив: 420-470 и 620-670 н.м. В) Красный свет в диапазоне 620-670 (даже больше 660 н.м.) почти в 1,5 раза более эффективен, чем синий диапазон. Но стоит понимать, что это в рамках универсальности. Иногда некоторым растениям на разных стадиях приоритеты меняются. Г) Интенсивность фотосинтеза выше в красном диапазоне, т.к. она пропорциональна числу квантов (а не энергии). Число квантов на Ватт в красном свете попросту больше!
В итоге мы имеем такие данные. А что светодиоды? Да все дело в том, что светодиоды можно создавать с очень определенными свойствами излучения и узким диапазоном, тратя драгоценную энергию именно на тот спектр, который дает наибольший эффект для растения! Это главное преимущество, на котором основаны светодиодные фитолампы. Все остальные преимущества светодиодов давно известны.
5) Дешевые светодиоды. Характеристики светодиодов очень различны. Не буду вдаваться в мелочи, расскажу суть. Лучше один мощный светодиод, чем 100 дешевых маломощных с сомнительными характеристиками! Запомните это. Бывают, конечно, случаи, когда удобно использовать не очень мощные, например, если Вы делаете установку выращивания с лотками и полками низкой высоты, тогда лучше использовать менее мощные, но распределенные по большей площади светодиоды. В хороших светодиодных фитолампах (светильниках) светодиоды должны быть номинальной мощностью от 1 до 5 Вт. И правило: дорогие хорошие светодиоды имеют более высокий КПД для Вас и вашего растения (и по энергоэкономии и по воздействию на растение).
6) Самодельные фитосветильники из светодиодов. Конечно можно взять и купить детали самому, взять в руки инструмент и сделать светильник. Но есть множество подводных камней, из-за которых 99% пробующих останутся недовольны результатом…
1. Хорошие светодиоды можно купить редко и у специализированных компаний, а не на развалах или интернет-магазинах барахла по рублю!
2. Светодиодам нужен драйвер управления. От его работы будет зависеть очень многое. Так вот с этими драйверами проблемы на рынке. Дешевых точно не найдете. Мой приятель делает лампы для авто и в итоге был вынужден собирать драйвера сам!
3. Конструкция и охлаждение. Опять обращусь к опыту моего приятеля: приходится фрезеровать самому радиаторы и ОЧЕНЬ много проблем у него было из-за «горения» светодиодов, связанного с неправильной работой системы охлаждения. Во многих светодиодах очень плохие подложки охлаждения и получить от них хороший результат иногда невозможно – будет перегрев и будут гореть и драйвера и светодиоды. Этим нужно заниматься в комплексе и выбирать светодиоды очень досконально. На это уйдет очень много времени в кустарных условиях.
В итоге с Китаем Вы все равно не сможете конкурировать. Заниматься этим есть смысл, только если специализироваться в этой области и делать все в коммерческих масштабах.
7) Какие параметры важны? На что смотреть при покупке? А вот что на самом деле важно: характеристики PAR и система охлаждения светодиодной фитолампы! Про систему охлаждения расскажу ниже. А что такое PAR, если по-простому и понятным языком? Это значение показывает нам как раз эффективность энергетики лампы в процессе роста растения (фотосинтеза). Как много нужного нам «микро моль» даст определенная лампа на определенной дистанции от растения. Меряется это значение специальным прибором – спектрорадиографом (а никаким не люкс-метром!)! Большинство производителей ламп старого типа (классических), которые привыкли ставить для растений, даже не предоставляют данные о значении PAR. Делайте выводы! (например, у многих профессиональных заводов в Китае, делающих лампы для растений – они есть).
8) Качество и долговечность. Качество, конечно, у всех разное. Я сейчас как раз тестирую множество образцов китайского прома. Одни хочется выбросить сразу, другие хоть как эталон продавай! Ждите обзоров и тестов. Или пишите мне, подскажу, что смогу. А долговечность ламп со светодиодами во многом зависит от того, как сделана система охлаждения. Светодиод хоть и выделяет не столько тепла, как другие типы ламп, но все равно выделяет и очень концентрированно (т.к. он сам очень маленький). В итоге должны быть достойные радиаторы и отвод тепла. В лампочках под цоколь Е27 должен быть хороший алюминиевый радиатор (внешний). А в модулях встроены в добавок вентиляторы! Как проверить хороша ли лампа или нет – после нескольких часов работы померить ее температуру. Чем ниже температура на корпусе радиатора или лампы – тем лучше. В нормальном режиме она в пределах 60С. Если за 100С – эта лампа долго не прослужит (не 50 000 – 100 000 часов точно, а меньше).
9) Какие реально плюсы у светодиодов? Коротко подведу итог, какие плюсы я получил для себя:
- безопасность;
- экономичность;
- эффективность в удобном корпусе;
- долговечность; источник:http://minifermer.ru/page_89.html
Вапорайзер Cloutank M3,
Наши дети (опрос.)
ТЕСТ фитолампы. Фото Фем бонус от kriss а также тест Удобрения Hydroponics Kit продавец AlexSteel
Существуют уже тонны информации на эту тему. Клонированию
Если вы решили использовать землю в качестве субстрата для укоренения клонов, то предварительно полейте ее раствором воды с половиной дозой удобрения для цветения, но не перестарайтесь с поливом, земля должна быть влажной, но не превращаться в болото. В земле должно остаться достаточное количество воздуха, и она должна быть рыхлой, что облегчит прорастание корней.
Если вы решили использовать минеральную вату, замочите кубики «Роквула» на ночь, используя раствор воды с двойной дозировкой удобрения для цветения, на следующий день обязательно промойте вату раствором с половинной дозировкой удобрения для цветения.
До того как вы начнете срезать клоны, обязательно измерьте температуру используемой земли или ваты (не воздуха, а субстрата), она должна находится в пределах от 21C до 27C. Если вы не вполне уверены, как нужно измерять температуру, то постарайтесь использовать специальные термометры для земли. Градусник держится в субстрате не меньше 10-ти минут.
Если температура субстрата (земли или ваты) ниже 21C, то вам может потребоваться дополнительный источник тепла для поддержания оптимальной температуры (например, специальные термо-маты для проращивания).
Никогда не оставляйте клоны стоять погруженными в воду или в раствор с удобрениями, всегда обеспечивайте хороший дренаж.
Клонам необходимо яркое освещение лампами с «холодным» спектром. «Холодные» ЛДС или ЭСЛ с высокой мощностью, расположенные как можно ближе к клонам, являются идеальным источником света при клонировании. Лампы ДРИ также очень хорошо подходят для освещения клонов, но вам потребуется обеспечить дополнительное, адекватное охлаждение, для предотвращения ожогов и высыхания клонов.
Никогда не используйте лампы в качестве источника тепла для подогрева субстратов, устанавливая их под контейнером.
Некоторые продвинутые гроверы, надрезают кубики минеральной ваты снизу, для облегчения прорастания корней вниз сквозь его толщу, что совершено необязательно, но может оказаться полезным. Если вы решите попробовать этот прием самостоятельно, то учтите, что прорезь должна быть на ¼ от глубины всего кубика «Роквула». Вполне достаточно двух или трех надрезов, но вы сможете попробовать сделать еще больше. После надрезов, воспользуйтесь стерильным инструментом и проткните кубик по центру от верха до самого низа. Этим вы создадите место для размещения стебля клона внутри ваты. Если будет желание, можно поместить первую часть клонов в надрезанных кубиках, а вторую в кубиках без надрезов.
Постарайтесь вести дневник, в котором четко записывать все ваши действия. Поверьте, пройдет время, и эти записи помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант для укоренения клонов.
Берите клоны, по возможности, только от молодых побегов. Срезайте клоны от растения под углом 45 градусов. Аккуратно срежьте листья на расстоянии 4–5 мм. от основного ствола. Обязательно оставьте хотя бы одно междоузлие с листьями на черенке. Длинна клона выбирается с учетом ваших потребностей.
В качестве эксперимента и для личных наблюдений вы можете изменять угол наклона при срезании клона. Постарайтесь оцарапать клон вдоль его ствола стерильным лезвием или ножницами, в это же время раздвоите ствол клона на глубину 4–5 мм. от его основания. Сразу же опустив черенок в «укоренитель». Подобные процедуры, с черенком, исполненные по одной или одновременно, могут инициировать более быстрое укоренение и рост корней. Еще раз напомню об обязательном ведении дневника.
Погружение черенка в раствор для укоренения производится на время от 10 до 20 секунд. При этом рекомендуется обязательно погрузить клон в раствор ниже самого первого от основания междоузлия, где вы предварительно срезали все листья. После погружения в укоренитель, сразу поместите ваш клон в субстрат, в котором он укоренится.
Поливайте ваши клоны ежедневно и постарайтесь следить за температурой субстрата (21С-27С).
Пересаживайте клоны, как только первые корни прорастут сквозь субстрат (толщу минеральной ваты или вылезут за пределы горшочка с землей для проращивания).
Если над вашим контейнером, вы используете прозрачную пластиковую крышку, обязательно прорежьте в ней несколько вентиляционных отверстий, это улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит поражение клонов плесенью. Интересный ресурс https://olkpeace.org/cannapedia/Klonirovanie.html?show_files=1
С приходом весны стоит задуматься о выращивании конопли на открытом воздухе.
Во-первых хочется упомянуть о посадке, существует два способа - высадка семян и высадка ростков, я предпочитаю высаживать уже пророщенные и выросшие в росток растения, когда они уже окрепнут:
Но есть и другие мнения которые звучат тоже разумно. Когда семена высаживаються сразу в землю на улице они растут сразу в естественных условиях, закаляясь они становятся более живучими, а так же в отличии от растений которые развивались изначально в природе, ростки выращенные в боксе имеют более мягкий и вкусный стебель и листья , чему животные и насекомые всегда рады и с удовольствием съедят ваши ростки.. Вобщем, однозначного более лучшего способа нет, выбирать как именно производить посадку в аут - вам!
Сеют семена конопли когда почва на глубине 10 см прогреется до +8 +10 С
Аутдор - выращивание на улице, при выращивании на улице вам необходимо создать более подходящие для культуры условия, в основном это подготовка грунта, защита от вредителей и правильная подкормка!
Подготовка грунта в большинстве случаев необходим при выращивании на улице! Потому как почва на природе редко бывает с дренажом, в ней мало микро элементов и макро элементы тоже не всегда в достатке! Поэтому почву лучше всего подготовить как и в индоре!
Как минимум важно найти место где всегда растут заросли крапивы, именно там почва будет более подходящая и достаточно дренажная! Вам нужно найти хорошо освещенное (не закрытое от солнца деревьями и т.п) место, желательно чтобы это была возвышенность, чтобы вода не задерживалась в почве и не создавала болотистой почвы.. к тому же возвышенности всегда хорошо освещены. Сажайте растения не далеко от источника воды , чтобы в любой момент вы могли полить растение/
На большей части территории России вызревать могут только автоцветущие виды конопли. Это очень важный параметр при выборе семян!
Фотопериодные сорта вызревают только на юге России, где в конце октября - начале ноября температура все еще выше +10 С.
При выборе фотопериодных сортов стоит учесть что примерно в начале сентября в аутдоре природа включает режим цветения (12/12), и именно с этого момента начинается созревание. Не важно сколько растение росло до начала цветения (сентябрь), созревание начнется именно с начала цветения, то есть не важно посадили ли вы фотопериодное растение в мае или же в августе - оно все равно созреет только в ноябре.
Стоит учитывать что при температуре ниже +10 конопля полностью прекращает свой рост. А при температуре ниже +5 в течении продолжительного времени - растение умирает! Так что если у вас в ноябре температура уже ниже +- 0 С, то фотопериодные растения конопли - не для вашего региона. В этом случае подойдут только автоцветущие сорта.
Созревание в условиях гроубокса проходит примерно на 1-2 недели быстрее чем в аутдоре, это происходит за счет того что в индоре перед лампами не проплывают облака загораживая свет, да и вобще не бывает плохой погоды!
Вот еще один очень эффективный способ подготовки почвы к высадке, назовем ее пакетная высадка :
Нам понадобится :
1) Пакет для мусора большого объема , эти мешки обычно плотнее мелких мусорных пакетов , так же подойдет любой другой плотный пакет
2) Готовая почвенная смесь ( земля/ вермикулит/перлит)
3) Лопата
4) 5 л воды / на одно растение
5) Рассада
Находим хорошо освещенное и не людное место, выкапываем яму такого размера, чтоб в него полностью влез 10-15 литровый пакет земли, - ставим пакет в землю проделываем в нем дырки по всей поверхности, это можно сделать и заранее)) -
Дырки в дне пакета должны быть размером не меньше толщины карандаша, а то мелкие дырки забьются быстро и опять же получится затопление.
Засыпаем землю в пакет -
выглядеть должно так чтоб края пакета полностью были утоплены в яме, далее высаживаем росток в пакет и хорошо поливаем, -
потом засыпаем края пакета и верхний слой благородной почвы - местной землей, так чтоб земля под кустом ничем не отличалась от окружающей... -
хорошо если добавите сухие ветки, так чтоб они торчали в разные стороны. Иначе это послужит для всех маяком привлекающим внимание. Круглое черное пятно благородной земли под зелененьким кустом - на такое позарится и вся местная живность, ветки могут помочь не достать до мягкой зелени первые недели после высадки, именно они самые опасные в плане прожорливых грызунов.
Самая главная фишка технологии в том, что ограждение в виде пакета является барьером который не дает другим растениям корнями занимать пространство земли ,под нашим сортовым кустом.
Корни чужих "сорняковых" растений будут съедать большую часть ваших удобрений, а также занимают все доступное место для развития корневой системы нашего сортового растения!
Так же немаловажная функция "пакетной технологии" высадки это то что кормить в аутдоре можно дорогими удобрениями типа Biobizz или GHE Flora series, не боясь излишних затрат - ведь все удобрения как и в индоре поглащаются только нашим растением ввиду отсутствия корней чужих растений!
2) Уход за растением в аутдоре
Формирование куста
В аутдоре вы не сможете контролировать ни влажность, ни температуру, поэтому прежде чем растение обрастет толстыми шишками стоит сформировать куст так чтоб ветки не располагались слишком близко друг к другу. Формировать куст можно с помощью подвязки ветвей растения к воткнутым в землю веткам. При выращивании автоцветов формирование куста обычно не требуется, ввиду того что большими эти растения не вырастают (автоцветы - очень редко вырастают более 150 см , средний рост 50-80 см).
Ваша задача расположить ветки максимально далеко друг от друга, это позволит не накапливать шишками влагу которая может спровоцировать плесень и гниль на шишках, также это позволит солнцу лучше освещать ваше растение, а ветру не позволит отломать ветки. Загибать верхнюю центральную колу при этом методе не надо!
Если вы высадили ваши растения на том месте где растут густые заросли крапивы, то вы выбрали наиболее подходящее место для вашего огорода!
Во-первых крапива хорошо маскирует ваши растения , так как у крапивы схожее строение и цвет куста и зазубреных листьев.
Во-вторых крапива растет только в хорошо дренажной почве , что так же подходит конопле , в третьих росшая в прошлом году крапива послужит хорошим органическим удобрением. Но стоит следить чтобы крапива позже не заслонила свет вашим растениям. Поэтому раз в две недели рядом с вашими посадками стоит сделать прореживание кустов крапивы, для этого в перчатках срежьте все близко растущие кусты крапивы, не выдирайте! а именно срежьте , а то выдергивая крапиву вы можете повредить корневую систему вашего растения.
Проблемы лучше предупреждать , чем решать их последствия! Поэтому когда речь идет о высадке в аутдор , лучше сразу понимать что в аутдоре самый большой риск того что ваше растение заразится какой нибудь плесенью или его начнут есть насекомые .
Для устранения будущих проблем используйте безопасные средства которые не помогут вылечить зараженное растение, но не дадут заразить здоровое.
Во первых это структура и свежесть используемой почвы. Если ваша почва будет достаточно дренажная и свежая - то шанс заболеть растению сразу сокращается в несколько раз. Затопленная плохо аэрируемая и старая земля часто служит первой причиной заболевания.
Обработка земли до высадки и обработка куста в стадии вегетации - табачной пылью = обезопасит ваше растение от тлей, трипсов, медяниц, блошек и других сосущих вредителей.
в) Подкормка растений в аутдоре
В аутдоре так же как и в индоре можно использовать как органику так и минеральные удобрения, но дорогие удобрения в аутдоре расходуются быстрее, поэтому либо используйте дорогие удобрения вместе с техникой пакетной высадки, либо используйте недорогие минеральные удобрения типа монофосфата калия и аммиачной селитры -
, либо так же не дорогие органические типа конского или куриного помета -
еще есть вариант собственного приготовления удобрения из навоза, в чистом виде навоз использовать нельзя в нем много вредных веществ и азота, который попросту сожжет растение! Для подкормок из навоза сначала приготавливают перегной, и только после этого используют при приготовлении раствора для полива/ питания или просто перемешивают с почвой.
Не разбрасывайте минеральные удобрения (порошки) в сухом виде вокруг лунки! Такой способ подкормки мало эффективен .. потому как прежде чем удобрения впитаются почвой должно будет пройти не меньше трех проливных дождей или поливов. К тому же неравномерное распределение этих удобрений , могут создать скопления которые могут повредить корневую систему. Лучше если вы предварительно разведете ваше удобрение в воде.
Так же многие гроверы часто используют собственную мочу для удобрения почвы, моча содержит много азота, поэтому если вы решите удобрить таким способом ваше растение - то мочу предварительно необходимо разбавить водой в пропорции не менее чем 1/3 - моча/вода.
Удобрять мочой в стадии цветения крайне не рекомендуется. Если вы не имеете подручных средств чтобы разбавить мочу водой, то можно просто пописать вокруг растения - вдалеке от стебля, не ближе 30 см! чтоб не сжечь корни аммиаком содержащемся в моче!
Из санитарно-дерматологических соображений я советую пользоваться такими способами кормления не часто! А вобще лучше вовсе не использовать мочу как удобрение , потому как моча так же содержит разнообразные токсины которые так же впитаются корнями в растение!
При снижении температуры осенью , а так же если вы поставите кондиционер в гроубокс и настроите температурный режим +10 С , то шишки и листва растения приобретут черный, фиолетовый или красный цвет!
Черный и фиолетовые цвета обычно наблюдаются только у сортов с генетикой индики () -
А покраснение у сортов с генетикой сативы (супер лемон хейз) -
Для транспортировки готовых шишек , маникюринг - а то есть обрывание больших лопухов и срез торчащей листвы - следует производить сразу на месте его произрастания. Во первых чтобы не тащить лишний вес, во вторых чтобы урожай был компактней и помещался в сумку. Источник С приходом весны стоит задуматься о выращивании конопли на открытом воздухе. Подойти к посадке в аутдоре можно по-разному, начиная от пары горшков с кустами на заднем дворике и заканчивая плантацией на сотни растений, запрятанной в лесу. Кто-то растит для себя, а кто-то предполагает приподнять на этом деньжат. Думайте сами, чего вы хотите и что в итоге получите. Выращивать коноплю на улице не сложно, а результаты могут быть очень впечатляющими. Я люблю бывать подальше от глаз людских, и пытаюсь насладиться при этом всем, что даёт нам природа. Дышать свежим воздухом, прогуливаясь, найти секунду чтобы остановиться и обхватить руками огромное дерево, заряжаясь его позитивной энергией. Прогуливаться вдоль бегущего лесного ручья, попросив его забрать всю негативную энергию и чувствуя, как её смывает течение. Может быть, большинству я покажусь извращенцем, но, по-моему, чем больше людей чувствуют любовь и уважение к природе, тем лучшим местом становится наш мир. Конопля относится к растениям, подверженным влиянию фотопериода. Это значит, что растение может чувствовать продолжительность светлого и тёмного времени суток. Большинство гроверов знает, что почти все сорта каннабиса начинают цвести, когда период темноты достигает 12 часов. Фишка аутдорщика – найти раннецветущие (их ещё называют автоцветущие) сорта, которые цветут, не дожидаясь удлинения ночного периода и успевают произвести шишки больше и сильнее. Выбор подходящего сорта не менее важен, чем выбор подходящего места посадки. Вам захочется найти сорта, наименее подверженные плесневению и вредителям и с ранним сроком цветения. Я обнаружил, что хотя сорта с преобладанием индики производят более плотные шишки, они гораздо дольше сохнут после дождя. Это дает больше шансов развиться спорам грибков плесени. Сативапроизводит неплотные, воздушные шишки, менее подверженные плесневению, но имеет больший период цветения. Ещё две важных составляющих – это урожайность и пручесть. Вам придётся найти подходящую для ваших условий комбинацию этих составляющих.
Если вы все ещё не начали, то сейчас самое время! Начинать выращивание на улице нужно с заранее подготовленной рассады. Для проращиваемых семян вполне достаточно света флюоресцентных ламп. Предварительное проращивание позволит растениям развиться до высаживания в почву. Высаживайте семечки в контейнеры, которые легко транспортировать и не жалко выкинуть после использования. Поиск подходящего безопасного места
Помимо безопасности, важным фактором в подборе места посадки является освещённость. Чем больше прямого солнечного света, предпочтительно на южных склонах, тем лучше. Избегайте часто посещаемых мест, туристических прогулочных маршрутов, объездных дорог и прочих мест, облюбованных отдыхающими, дачниками и грибниками. Я бы предложил воспользоваться старой пословицей «не клади все яйца в одну корзину» и подыскать несколько участков для посадки. Ещё одно правило гласит, что лучше располагать посадки в низинах. Это позволит слегка растянуть период выращивания, потому что на возвышенностях обычно холода наступают раньше. Близкая расположенность к воде является несомненным плюсом, но имеет также и несколько минусов. Вода естественным образом привлекает и человека, и животных, но, с другой стороны, её доступность избавит вас от изнурительной работы, когда вашим питомцам понадобится много влаги. Добавлю ко всему вышесказанному, что лучше не растить коноплю на своём участке. Если вы всё же решитесь на это, будьте готовы доказать, что посторонние люди могли без спроса засадить ваш участок марихуаной. Если участок большой, то несколько растений, скрытых в лесной чаще в уголке, были бы очень кстати, но будьте осторожны. Растите на своей территории на свой страх и риск, но я всё же настоятельно рекомендую не делать этого. Если вы будете пойманы на своём участке, велик риск того, что обыщут ваш дом и другую собственность. Вы можете никогда не быть пойманными, но помните – вокруг полно подозрительных соседей, охотников, прогуливающихся людей, которые вполне могут случайно натолкнуться на плантацию и заложить вас полиции. Если участок большой, есть вероятность, что его заметят с самолета или вертолета (в России в сезон сбора урожая активно проводится профилактическая операция «Мак», целью которой является поиск незаконных посадок). Старайтесь даже случайно не протаптывать тропинку к вашей плантации. Невидимая с земли, она, возможно, хорошо видна с воздуха. Когда вы выбрали безопасное место для посадки, убедитесь что оно достаточно удобрено (обильная разросшаяся зелень – хороший признак). Тёмно-коричневый или почти чёрный слой чернозёма, в котором живут черви и жуки – это признак здоровой питательной почвы. Убедитесь, что почва хорошо дренажируется и не содержит много глины или песка. Низины оврагов в этом смысле почти идеальны, потому что питательные вещества смываются со склонов и оседают на дне. Так что идеальное место – это хорошо освещаемая низина. Но не стоит сажать растение в самой низкой части оврага, потому что там застаиваются сырость и холод. Как уже было сказано ранее, наличие поблизости водоема желательно, но не критично. Корни травы ко второй половине жизненного цикла обычно разрастаются достаточно, чтобы питать растение, и дополнительные поливы могут не понадобиться. Но не путайте поливы и внесение питательных веществ (корневые подкормки). А для достижения лучших результатов подготавливайте и удобряйте почву ещё до посадки растения. Подготовка и удобрение почвы Много раз я пользовался землей, в которую сажал рассаду, не добавляя никаких удобрений, и получал отличный результат. Мне повезло, потому что я живу в долине, где почва сама по себе очень плодородная. Что бы я сделал, если бы почва требовала подготовки и подкормки, так это развернул и разложил на месте посадки брезент. Затем вырыл бы яму 60х60 см, насыпая вырытую землю сверху на брезент. Копал бы, пока не докопался до глины. Затем я выкопал бы глину, собирая её в ведро и унося в сторонку, а затем высыпал бы глину в укромном месте и замаскировал листьями и травой. Яму необходимо вырыть на глубину 60–80 сантиметров, затем положить на дно чернозёма и разрыхлить его, чтобы корни могли легко прорасти в глубину. Затем я бы вернулся к земле, высыпанной на брезент, разрыхлил все комки и перемешал её. Затем треть земли я высыпал бы обратно в яму, а оставшуюся смешал с необходимыми добавками и удобрениями, в зависимости от того, какая была исходная почва и какие добавки нужны. Вот то, что я бы добавил в почву: перлит и вермикулит; доломитовую муку или гашёную известь; речной песок; пепел; обработанный червями грунт; компост; навоз (куриный, кроличий, коровий, гуано летучих мышей, птиц и так далее). Ещё я принёс бы туда большую рыбу, порезанную кубиками 2х2 см, чтобы разлагалась быстрее, и добавил бы рыбные кубики в почвосмесь. Я слышал также, что добавки на основе крови или костей также можно использовать, но тогда есть опасность для здоровья. Особо стоит упомянуть вермикулит и перлит, которые в лесу выглядят как открытая рана на земле, особенно если вы готовите почву заранее. Если вы используете эти добавки, убедитесь наверняка, что эти белые гранулы похоронены минимум под 10 сантиметрами грязи. Вода, вносимая во время дождей или поливов, заставляет эти гранулы всплывать на поверхность, так что заройте их поглубже. После добавления всех ингредиентов, которые, на мой взгляд, необходимы для местной почвы, я перемешал бы смесь на брезенте и высыпал в вырытую яму. Наполнив её почти доверху, я бы уплотнил землю лопаткой, сделав при этом легкий наклон от краев к центру ямы. Суть этой фишки в том, что во время дождей и поливов вода попадает в естественную ловушку и стекает к растению.
Ну вот, яма (или ямы) готова, и вы можете бесследно удалиться, не забыв прихватить брезент и лопату. Когда и как (семечки, рассада, клоны) высаживать Мне лично нравится растить из семечек, потому что такие растения, кажется, немного крепче и крупнее к концу сезона, чем клоны. Из семечек растения вырастают до 25–35 см высотой, и затем высаживаются в аутдор. Так они могут успеть созреть даже при раннем окончании сезона. Я пробовал также растить из клонов. Если у вас есть материнское растение и нет семечек, то клоны это то, что надо. Укоренившись и начав расти, они могут быть высажены в аутдор ростом 10–15 см без проявления особых признаков стресса, т.к. достаточно сильны, чтобы противостоять окружающей среде. Такие мелкие клоны также гораздо удобнее перевозить к месту посадки. Намного легче провезти полдюжины десятисантиметровых растений, чем пару сорокасантиметровых. Ранние заморозки могут быть убийственны. Не высаживайте растения на улице, пока не убедитесь, что миновали последние заморозки. Молодые растения имеют защитную оболочку, и если корневая система хорошо развита, они могут противостоять умеренным заморозкам с достаточной степенью выживаемости. Но чем раньше вы высадите растения, тем больше их погибнет, сопротивляясь капризам природы. А чем позже вы сделаете посадки, тем меньше будут кусты и, конечно, урожай шишек. Но у поздней высадки есть и преимущества, потому что растения начинают цвести раньше, когда они меньше ростом, а значит, их сложнее обнаружить. Со временем вы безошибочно научитесь определять, когда наступила пора проехаться за город.
Теперь, когда вы готовы высаживать растения в предварительно разведанных и подготовленных вами местах, необходимо просто отвезти туда рассаду и посадить. Мне нравится поливать их при посадке водой с половинной дозировкой подкормки. Через недельку-полторы необходимо вернуться и убедиться, что растения не вырваны, не съедены, не сдуты и всё такое. Если они принялись на новом месте и начали формировать корневую систему, я подкармливаю их половинной дозой удобрений с пропорциями NPK 20–20–20 с добавкой витамина B1. Когда растения начинают расти в полную силу, я несколько раз приезжаю и подкармливаю их удобрениями в той же пропорции, давая с запасом, чтобы максимально усилить рост. Частота моих посещений зависит от того, стоит сухая или ветреная погода, насколько плодородна местная почва и так далее. Когда наступит время для начала цветения, необходимо снова вернуться и подкормить растения удобрениями для цветения. Во время цветения вносить подкормки необходимо намного чаще, находясь в ожидании окончания их жизненного цикла, и конечно, урожая. По возможности, поливать и подкармливать лучше ранним утром или наоборот, после заката, а во время дневной жары воду лучше не вносить. проблемы в открытом грунте: вредители, плесень и др. Спасение ваших кустов от поедания окружающей дикой природой – это всегда поединок. Я против строительства заборов и ограждений, привлекающих ненужное дополнительное внимание к плантации. Я никогда не воспользуюсь химикатами, вредящими природе. Я думаю, что неправильно разрушать то, что восстанавливается годами. Мне везло, и у меня не было особых проблем с вредителями до достижения растениями метрового роста. Когда вы высаживаете маленькое зелёное растение, оно как магнит притягивает к себе кроликов, сусликов, мышей, оленей и прочую шушеру. Я обнаружил, что круг собственной мочи диаметром 3 метра с кустом в центре помогает, особенно от крупных животных. Когда используете такую защиту, убедитесь, что круг получился замкнутым. Можно заранее набрать мочу в бутылку и уже из неё поливать кругами на местности. Ещё неплохо помогает развесить или разбросать человеческих волос вокруг участка. Я слишком много паранойю, так что не стал использовать свои волосы. У меня есть знакомый парикмахер, и я делаю из волос и старых колготок жены волосяные мешки, которые развешиваю на ветках, кустах и прячу в траве в стратегически важных местах по периметру. Волосы, на мой взгляд, помогают почти от всех животных.
Для защиты от животных помельче, типа кроликов, сусликов и крыс, вам понадобится мыло и острый нож. Нарежьте мыло стружкой и раскидайте вокруг ваших растений. В зависимости от погодных условий, возможно процедуру придется повторить несколько раз за сезон. Сильный запах мыла отпугивает также оленей. Купленная в охотничьем магазине лисья моча или моча койота также может быть разбрызгана на месте посадок. Моча хищников отпугивает всех мелких грызунов. А медная проволока, спиральными кругами размотанная вокруг растения, отпугивает слизней. Возможно, вам однажды покажется, что всё живое вокруг пытается добраться до ваших растений. Возможно, самой большой проблемой станет для вас плесень.
Метод для уменьшения вероятности возникновения плесени очень прост и может использоваться где вам угодно. Без разницы, когда вы это делаете – при вегетативном росте или на цветении. Вся техника заключается в том, что вы разгибаете нижние ветки. Когда вы подвязываете нижние ветки, делая их ниже, у вас будет лучшая циркуляция воздуха – это уменьшит вероятность плесневения, а также увеличит урожай, так как свет солнца будет пронизывать куст лучше.
Вы можете использовать струны, верёвки или что вам угодно для того, чтобы подвязать ветки, но не тяните их слишком сильно, потому что они могут сломаться. Будьте находчивы: я знал парня, который использовал велосипедную камеру, потому что она хорошо растягивает ветки, не ломая их, даже в сильный ветер. Также не растягивайте все ветки одновременно – растягивайте их постепенно, день за днем, всё больше и больше, тогда ветки не сломаются. После этой процедуры вы заметите, что внутри куста появилось очень много места, потому что все нижние ветки растянуты. Не волнуйтесь, за несколько дней это место заполнится благодаря улучшенному проникновению света. Используя этот метод, вы создадите более широкое растение, у которого будет больше точек роста шишек, и более тяжёлые ветки, чем у любого растения, которое не тренировалась таким способом. Это похоже на ScrOG без обрезания верхушек, но вместо того, чтобы делать обрезку на маленьком индорном растении, вы делаете это на дереве.
Если вы обнаружите шишку или колу, поражённую плесенью, удалите повреждённую часть растения. Убедитесь, что плесень полностью убрана, даже если для этого необходимо будет отрезать целую ветку. После удаления всех следов плесени наблюдайте особенно пристально за её новым появлением. Она может распространяться очень быстро, так что будьте внимательны. Если плесень появилась снова, значит вам пора убирать урожай, даже если ваши растения ещё не достигли зрелости, иначе они попросту погибнут. Есть ли ещё источники опасности, о которых стоит помнить? Конечно есть, от жуков и животных всех размеров, включая человека, до неблагоприятных условий природы, засухи или наоборот, слишком дождливой погоды. Главным советом вам будет позаботиться о надёжном и доступном источнике воды. Иногда периоды засухи длятся свыше двух недель, а растениям нужно много влаги, очень много влаги. И мало приятного в необходимости таскать бидонами воду за пару километров каждые два дня, чтобы полить несколько растений. Получайте полезный опыт Выращивание в один сезон разных сортов весьма целесообразно, и я чувствую, что именно так можно достигнуть лучших результатов. Вместо выращивания одного сорта и одновременного сбора урожая, я предпочитаю небольшие количества растений разных сортов, созревающих постепенно в течение осени. Таким образом я собираю урожай весь сезон, а в межсезонье имею возможность наслаждаться вкусом разных шишек. Думаю, что любой захотел бы иметь возможность менять сорт, потому что когда постоянно куришь одно и то же, – прикуриваешься.
Потратьте некоторое время на поездки далеко за город, и весь год затем наслаждайтесь результатом. Источник
Варган - инструмент шамана. Я им овладел.
Статистика
4 518
Всего тем
Всего тем
134 979
Всего сообщений
Всего сообщений
31 037
Всего пользователей
Всего пользователей
7 510
Рекорд онлайна
Рекорд онлайна
