-
записей
35 -
комментариев
135 -
просмотр
7 021
Об этом блоге
В Украине - марихуана является не законным наркотиком. Выращивание,курение и распространение преследуется и карается законодательством Украины.
Записи в этом блоге
чибушу. фито ЛЕД.
Метель Auto.Fem Blizzard
Тест Kush автик феменезированые от DAR
Проведу стрим.
Я здесь, Я не куда не пропадал))
Зайди почитай, может поможешь,)
Giant fem Бренд: RuSeeds
pappa vera
Papaver somniferum
В ботаническом виде снотворного мака условно выделяют две формы: мак масличный и мак опиумный. Мак снотворный - это единственный вид сельскохозяйственной культуры мака. Выращивается на больших территориях.
Другие виды - Мак самосейка (Papaver rhoeas - фото 2) и Papaver argemone - более низкорослые сельскохозяйственные сорняки, их можно ошибочно принять за урожай. Они не содержат опия. Также не содержит опия многолетний Мак восточный (Papaver orientale) Papaver somniferum имеет множество разновидностей и сортов. Они отличаются друг от друга как по цвету, так и по другим физическим характеристикам, таким как количество и форма лепестков, количество цветов и плодов, количество и цвет семян, содержание опия и т.д. Однако для всех сортов papaver somniferum есть общая особенность, которая позволяет отличить данный вид мака от других видов, не содержащих опий: это листья (сравните фото). У снотворного мака листья широкие, однородные и гладкие, у других видов листья узкие, рассечены на лепестки или покрыты волосками.
Papaver somniferum группы Paeoniflorum (т.е. пионовидный или пионоцветный, иногда называемый Papaver paeoniflorum - фото 3) - это разновидность опиумного мака, его цветы имеют много лепестков и широкую цветовую гамму.
Papaver somniferum группы Laciniatum (бахромчатый, иногда называемый Papaver laciniatum - фото 4) - это разновидность опиумного мака, лепестки его цветов рассечены на множество узких концов, похожих на бахрому, а цветок напоминает помпон.
Некоторые из разновидностей, в частности сорт Norman, имеют низкое содержание морфина, но более высокие концентрации других алкалоидов. Однако, большинство сортов снотворного мака, в том числе используемые для декоративных целей и в производстве семян, содержат достаточно много морфина, примерно 0.2-0.8% от веса сухих коробочек.
Мак снотворный широко распространен в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азии. Маковая солома - мелко перемолотые коробочки мака, собранные при полной зрелости сухими, без семян. До 1930-х гг маковая солома была сельскохозяйственным отходом после сбора урожая семян. Позднее был изобретен процесс извлечения морфина из нее. Маковая солома, состоящая в основном из высушенных коробочек мака, вскоре стала важным источником морфина. Из-за большего содержания опия лучше использовать опиумный мак, чем масличный. Сегодня маковая солома является основным источником опиатов - натуральных алкалоидов опиума. Она является сырьем для 90% мирового объема легальных поставок морфина (для медицинских и научных целей), а в некоторых странах она также является сырьем для нелегального морфина (и, следовательно, героина).
Мак снотворный выращивают в каждой стране с разрешения и под контролем соответствующих органов, учитывая его репутацию. Масличные сорта выращивают для получения в основном семян (из которых можно извлечь маковое масло или использовать их для изготовления кондитерских изделий), а опийные — лекарственных препаратов. Поскольку семена мака не содержат алкалоидов, они свободно продаются даже в РФ, а вот культивирование мака запрещено и семена импортируются. Декоративные сорта выращивают для красоты в тех странах, где это не запрещено законом, выбрав и заказав семена например на ebay. Семена мака сажают обычно в апреле, цветет мак в июне-июле, а созревает на Маковей (14 августа).
У дикорастущих сортов мака коробочка при созревании раскрывается в верхней части и семена высыпаются при несвоевременной уборке. Коробочки мака посевного собирают по мере созревания, когда изменится цвет плода (на светло-коричневый) и при прикосновении он начинает издавать характерный «стук» семян. Уборку проводят выборочно. Семена дополнительно подсушивают, ссыпают в холщовые мешки и хранят в сухом месте, оберегая от грызунов и насекомых.
Специально выращенные сорта опийного мака имеют толстостенные коробочки. Специалисты недозрелые плоды надрезают особым ножом. Млечный сок загустевает на стенке коробочки. Это ценное лекарство (опий) снимают специальным скребком, укладывают в бидоны и отправляют на заводы для переработки. Традиционный сбор опийного мака для производства опиатов связан с трудоемкой работой по надрезанию зеленых маковых коробочек так, чтобы млечный сок просачивался и высыхал. На следующий день возвращаются и соскребают сухой млечный сок, известный как опий-сырец. Опий состоит из:
-слизистых и смолистых веществ (до 10 %);
-белковых веществ (до 20 %);
-каучука (10—15 %);
-алкалоидов (20 %), из которых половину составляет морфин;
-минеральных веществ, углеводов и других веществ. Маковую солому заготавливают в основном механизированным способом. Спелые семена мака отделяют при помощи молотьбы и веяния, а остальную часть составляет маковая солома. Семена опия не содержат. Больше всего опия содержится в стенках коробочек, также некоторое количество имеется в верхних частях стебля (расположенных на расстоянии не больше 30 см от коробочек) и листьях. Поэтому маковая солома обычно состоит только из верхних частей растения. Корни также могут быть собраны, но большинство производителей срезают растения высоко, так что урожай почти целиком состоит из бошек, опуская стебли, листья и корни. Маковая солома затем обрабатывается аналогично опиуму-сырцу для получения морфина и других алкалоидов опиума. Как избежать трудоемкой добычи опия вручную было темой исследований на протяжении почти 100 лет. Эти исследования представляют большой интерес в тех странах, где опийный мак является важной культурой, но из-за высоких затрат на рабочую силу сбор опия вручную не экономичен. Нужен был процесс, позволявший добывать опиаты из маковой соломы, а не непосредственно из (сравнительно чистого) опия. Процесс изобрели в Венгрии.
В 1940-е годы промышленное производство морфина из маковой соломы распространилось из Венгрии в Польшу и затем в большинство стран, где мак выращивается на больших площадях в первую очередь для семян. Но для производства морфина в 1950 использовалось только 10% маковой соломы. На основании средней урожайности мака в 9 европейских странах, потенциальный объем производства морфина составлял 148800 кг. Однако фактический объем производства морфина из маковой соломы составлял всего 11663 кг. С 1950 года среднегодовой урожай с гектара составляет 675 кг семян мака и 450 кг маковой соломы, из которой в свою очередь, можно произвести около 2 кг морфина. Первый метод получения опиатов из маковой соломы был изобретен в Венгрии Яношем Кабая. Этот метод по-прежнему используется и сегодня. Кабая впервые применил новый метод когда поля опийного мака находились между этапами цветения и зрелости, а маковые коробочки были зеленые. В этом было несколько недостатков:
- Незрелые семена мака невозможно просеять, так что не только урожай семян теряется, но их масла мешают процессу извлечения алкалоидов;
- Обилие хлорофилла в растениях тоже мешает;
- Весь годовой урожай должен быть обработан в течение двух месяцев, как мак достиг стадии плода.
Кабая вскоре обнаружил, что этот метод может применяться и в отношении маковой соломы из остатков урожая семян мака, и тем самым устранил все эти недостатки. Для производства концентрата маковой соломы (poppy straw concentrate - PSC) ее сначала измельчают в пыль, а затем промывают 6-10 или более раз в воде и / или различных кислотах и других химикатах. Концентраты маковой соломы, полученные с использованием других растворителей (а не подкисленной или простой воды) часто, но не всегда также называют PSC.
Высушенный концентрат - это порошок цветом от бежевого до коричневого. Он содержит соли различных алкалоидов; содержание морфина в концентрате в 9-30 раз выше, чем в исходной маковой соломке. PSC является альтернативой опия-сырца как источника природных алкалоидов опийного мака, но не для всех алкалоидов. Заметным исключением является тебаин, которого гораздо больше в опие-сырце, чем в маковой соломе. Морфин - основной алкалоид, который находится в зрелых коробочках мака, он производится либо из опия-сырца, либо из концентрата маковой соломы.
Для извлечения морфина, PSC растворяют в воде и обрабатывают другими веществами для получения следующего промежуточного продукта, морфината кальция или реже морфината натрия, который затем подвергают дополнительной обработке для очистки препарата и превращают его в нужные соли морфина или основание. В процессе получения других алкалоидов, таких как кодеин и наркотин, используют другие химические вещества и / или оптимальное решение pH. 3500 до н.э.- шумеры нижней Месопотамии первыми начали использовать опиум.
1300 до н.э.- египтяне выращивают мак для производства опия. Опий распространяется по всему региону - в Грецию и даже в Центральную Европу.
460 до н.э.- великий греческий врач Гиппократ ("отец медицины"), пишет о пользе опия в лечении ряда заболеваний, особенно от диареи.
330 до н.э.- Александр Великий принес опиум в Персию и Индию.
400- египетский опиум завезен в Китай арабскими торговцами.
1300- опиум запрещают европейские христианские церкви, из-за его связи с востоком.
1500- в Португалии начали курить опиум.
1606- индийский опиум импортируют в Англию.
1680- Опиумная настойка Сиденхама (Sydenham's Laudanum) - в основном сочетание хереса и опия - появляется на рынке.
1700- голландские торговцы начинают поставлять в Китай опиум для курения.
1729- император Китая Юн Чэн запрещает курение и продажу опиума, за исключением использования в лекарственных целях.
1753- опийный мак назван по классификации Papaver somniferum.
1780-1800 Британская Ост-Индская компания почти монополизировала торговлю опиумом в Индии и Китае из-за его политического влияния.
1729-Император Китая, Kиа Кинг вводит запрет опия.
1803- Фридрих Сертернер выделяет морфин из опиума - это первый алкалоид, выделенный из лекарственных растений. Он был назван в честь Морфея, греческого бога сна.
1827- немецкая фармацевтическая компания E. Merck & Co. начала производство морфина.
1843- доктор Александр Вуд изобрел первый шприц.
1852- Великобритания начинает закупать опиум в Бирме.
1856- Вторая опиумная война началась и закончилась. В результате опий был легализован в Китае.
1874- в Англии был изобретен диацетилморфина гидрохлорид (более известный как "героин").
1874- в Сан-Франциско ввели запрет на курение опиума.
1874- в Англии было основано общество по борьбе с торговлей опиумом.
1881- из опия выделяют кодеин.
1886- США вводит запрет на закупку опия в Китае.
1890- США вводит налогообложение на опий и морфин.
1910- Англия прекращает закупки опиума в Китае. Во всем мире потребление полученных из опиумного мака наркотиков незаконно. Морфин-один из наиболее активных алкалоидов опийного мака. Он производится под строгим контролем и используется в качестве болеутоляющего средства, в основном при раковых заболеваниях в тяжелой стадии. Другой алкалоид, выделенный из мака - кодеин применяют как болеутоляющее (при различных болях, в том числе и при ревматических), иногда назначают при сухом кашле и поносе. Болеутоляющие лекарственные средства на основе натуральных алкалоидов опийного мака и аналогичных им синтетических веществ известны как опиоидные анальгетики. Некоторые из этих препаратов используются также для оказания помощи наркозависимым (заместительная терапия). Такие лекарства включают в себя бупренорфин и метадон. Многократный прием опиоидных анальгетиков может вызвать зависимость и толерантность. Общие побочные эффекты опиоидных анальгетиков: тошнота, рвота, запор и сонливость. Опиоидные анальгетики должны использоваться с осторожностью у людей с заболеваниями печени или почек, бронхиальной астмой или других респираторных заболеваний, а также у лиц, злоупотребляющих наркотиками. Опиоидные анальгетики могут взаимодействовать с рядом других препаратов. Они могут вызвать побочные эффекты, снизить или усилить эффективность других лекарств, назначенных врачом. Одним из самых потребляемых производных опиумного мака является героин, о котором можно прочитать отдельно. Но используют также и сам мак в виде маковой соломки или высушенного опия (ханка). Опий применяется как опьяняющее средство, а крестьяне-бедняки применяют его и как лекарство. Действующим веществом является главным образом морфин. Разовая доза составляет примерно 100 мг морфина (грамм ханки или 20 грамм, т.е. примерно пол стакана маковой соломы) или вдвое меньше. То, как принимается опий, зависит от географических и культурных особенностей и традиций. В Иране и Средней Азии опиум принимают внутрь, заварив в воде (кукнар), китайцы и афганцы опиум чаще всего курят в специальных трубках или смешав с табаком, а европейцы и американцы вводят путём инъекций, выделив опий из мака и очистив в кустарных условиях. Интенсивность действия и ощущения при этом отличаются. Интенсивность воздействия опиума зависит от того, как его принимают. Самый сильный эффект достигается при внутривенном введении. При курении опиум попадает в легкие, где он быстро всасывается кровеносными сосудами и попадает в мозг. При пероральном приеме опиум действует медленнее и слабее, потому что в этом случае прежде чем он поступит в мозг, опий должен пройти через желудок и верхние отделы кишечника. Процесс пищеварения ослабляет действие наркотика, так как он проходит через различные органы, прежде чем поглощается в кровоток. Опий по действию очень похож на героин. В начале может наблюдаться пик удовольствия (приход), а затем следует длительный период отдыха, свободы от страха и облегчение физической боли. Дыхание замедляется и зрачки уменьшаются в точку. В мозге алкалоиды опиума (опиаты) связываются со специфическими опиатными рецепторами, при воздействии на которые наступает облегчение боли, эйфория и появляется чувство благополучия. Эндорфины, вырабатываемые организмом "гормоны радости" действуют подобным же образом. Заполняя опиатные рецепторы, опиаты дают высшее состояние удовольствия, гораздо большее, чем организм может достигнуть самостоятельно с помощью природных эндорфинов. Опиаты также препятствуют сокращению мышц кишечника, что приводит к запорам или неспособности к дефекации. Они воздействуют на часть мозга, которая контролирует кашель и, особенно, при курении опиума, это может вызвать сухость во рту и слизистых оболочках носа. Действие опиума продолжается около 5 часов Ссылка
Местоклема
Стебли вырастают до 15-20 см. Со временем старые ветви засыхают почти полностью и растение вынуждено выпускать новые непосредственно от корня-репки или из старых одеревенелых ветвей. В выращивании Местоклемы нет ничего сложного, она вовсе неприхотлива и подойдет даже самым начинающим любителям природы. При правильном подходе к выращиванию, растение со временем отплатит Вам огромным количеством мелких белых цветков. Для взрослого растения достаточно горшка объемом 0,5 л, корни растут неглубоко. Растет достаточно быстро при благоприятных условиях. Будет расти и в полутени, но для лучшего развития растения и цветения предпочитетелен яркий свет - вплоть до прямых солнечных лучей. В случае искуственного освещения - достаточно лампы ДНаТ мощностью 150 Вт. Комнатной температуры 18°С-28°С вполне достаточно. Полив умеренный. Растение не требует особых почвенных смесей, можно использовать смесь для суккулентов. При сборе урожая можно проводить укоренение новых побегов, достаточно отломить часть стебля с двумя листьями и воткнуть во влажный песок или вермикулит. Африканские племена используют местоклему для снятия стрессов, депрессий и перенапряжений. Существует множество способов употребления Местоклемы. Среди них: приготовление напитков и чая из ферментированного растения, смесей для курения, порошка для вдыхания носом. Традиционно сухие стебли и листья измельчаются и жуются. Чтобы проферментировать растение вам потребуется герметичная или полугерметичная емкость. Стебель и побеги собираются, тщательно размалываются и кладутся в герметичную емкость. Полученная субстанция ставится в теплое место на неделю для ферментации. По прошествии недели масса становится коричневой, выложите ее в плоскую посуду и высушите. Все, продукт готов к употреблению. Ферментированная Местоклема содержит меньше солей щавелевой кислоты, чем свежая или сушеная. К тому же появляется приятный аромат. Полученную массу можно заваривать как чай, вдыхать носом или курить.
Калея закатечичи
Магазин Боб Марли. Призы.
Варган - инструмент шамана. Я им овладел.
С приходом весны стоит задуматься о выращивании конопли на открытом воздухе.
Во-первых хочется упомянуть о посадке, существует два способа - высадка семян и высадка ростков, я предпочитаю высаживать уже пророщенные и выросшие в росток растения, когда они уже окрепнут:
Но есть и другие мнения которые звучат тоже разумно. Когда семена высаживаються сразу в землю на улице они растут сразу в естественных условиях, закаляясь они становятся более живучими, а так же в отличии от растений которые развивались изначально в природе, ростки выращенные в боксе имеют более мягкий и вкусный стебель и листья , чему животные и насекомые всегда рады и с удовольствием съедят ваши ростки.. Вобщем, однозначного более лучшего способа нет, выбирать как именно производить посадку в аут - вам!
Сеют семена конопли когда почва на глубине 10 см прогреется до +8 +10 С
Аутдор - выращивание на улице, при выращивании на улице вам необходимо создать более подходящие для культуры условия, в основном это подготовка грунта, защита от вредителей и правильная подкормка!
Подготовка грунта в большинстве случаев необходим при выращивании на улице! Потому как почва на природе редко бывает с дренажом, в ней мало микро элементов и макро элементы тоже не всегда в достатке! Поэтому почву лучше всего подготовить как и в индоре!
Как минимум важно найти место где всегда растут заросли крапивы, именно там почва будет более подходящая и достаточно дренажная! Вам нужно найти хорошо освещенное (не закрытое от солнца деревьями и т.п) место, желательно чтобы это была возвышенность, чтобы вода не задерживалась в почве и не создавала болотистой почвы.. к тому же возвышенности всегда хорошо освещены. Сажайте растения не далеко от источника воды , чтобы в любой момент вы могли полить растение/
На большей части территории России вызревать могут только автоцветущие виды конопли. Это очень важный параметр при выборе семян!
Фотопериодные сорта вызревают только на юге России, где в конце октября - начале ноября температура все еще выше +10 С.
При выборе фотопериодных сортов стоит учесть что примерно в начале сентября в аутдоре природа включает режим цветения (12/12), и именно с этого момента начинается созревание. Не важно сколько растение росло до начала цветения (сентябрь), созревание начнется именно с начала цветения, то есть не важно посадили ли вы фотопериодное растение в мае или же в августе - оно все равно созреет только в ноябре.
Стоит учитывать что при температуре ниже +10 конопля полностью прекращает свой рост. А при температуре ниже +5 в течении продолжительного времени - растение умирает! Так что если у вас в ноябре температура уже ниже +- 0 С, то фотопериодные растения конопли - не для вашего региона. В этом случае подойдут только автоцветущие сорта.
Созревание в условиях гроубокса проходит примерно на 1-2 недели быстрее чем в аутдоре, это происходит за счет того что в индоре перед лампами не проплывают облака загораживая свет, да и вобще не бывает плохой погоды!
Вот еще один очень эффективный способ подготовки почвы к высадке, назовем ее пакетная высадка :
Нам понадобится :
1) Пакет для мусора большого объема , эти мешки обычно плотнее мелких мусорных пакетов , так же подойдет любой другой плотный пакет
2) Готовая почвенная смесь ( земля/ вермикулит/перлит)
3) Лопата
4) 5 л воды / на одно растение
5) Рассада
Находим хорошо освещенное и не людное место, выкапываем яму такого размера, чтоб в него полностью влез 10-15 литровый пакет земли, - ставим пакет в землю проделываем в нем дырки по всей поверхности, это можно сделать и заранее)) -
Дырки в дне пакета должны быть размером не меньше толщины карандаша, а то мелкие дырки забьются быстро и опять же получится затопление.
Засыпаем землю в пакет -
выглядеть должно так чтоб края пакета полностью были утоплены в яме, далее высаживаем росток в пакет и хорошо поливаем, -
потом засыпаем края пакета и верхний слой благородной почвы - местной землей, так чтоб земля под кустом ничем не отличалась от окружающей... -
хорошо если добавите сухие ветки, так чтоб они торчали в разные стороны. Иначе это послужит для всех маяком привлекающим внимание. Круглое черное пятно благородной земли под зелененьким кустом - на такое позарится и вся местная живность, ветки могут помочь не достать до мягкой зелени первые недели после высадки, именно они самые опасные в плане прожорливых грызунов.
Самая главная фишка технологии в том, что ограждение в виде пакета является барьером который не дает другим растениям корнями занимать пространство земли ,под нашим сортовым кустом.
Корни чужих "сорняковых" растений будут съедать большую часть ваших удобрений, а также занимают все доступное место для развития корневой системы нашего сортового растения!
Так же немаловажная функция "пакетной технологии" высадки это то что кормить в аутдоре можно дорогими удобрениями типа Biobizz или GHE Flora series, не боясь излишних затрат - ведь все удобрения как и в индоре поглащаются только нашим растением ввиду отсутствия корней чужих растений!
2) Уход за растением в аутдоре
Формирование куста
В аутдоре вы не сможете контролировать ни влажность, ни температуру, поэтому прежде чем растение обрастет толстыми шишками стоит сформировать куст так чтоб ветки не располагались слишком близко друг к другу. Формировать куст можно с помощью подвязки ветвей растения к воткнутым в землю веткам. При выращивании автоцветов формирование куста обычно не требуется, ввиду того что большими эти растения не вырастают (автоцветы - очень редко вырастают более 150 см , средний рост 50-80 см).
Ваша задача расположить ветки максимально далеко друг от друга, это позволит не накапливать шишками влагу которая может спровоцировать плесень и гниль на шишках, также это позволит солнцу лучше освещать ваше растение, а ветру не позволит отломать ветки. Загибать верхнюю центральную колу при этом методе не надо!
Если вы высадили ваши растения на том месте где растут густые заросли крапивы, то вы выбрали наиболее подходящее место для вашего огорода!
Во-первых крапива хорошо маскирует ваши растения , так как у крапивы схожее строение и цвет куста и зазубреных листьев.
Во-вторых крапива растет только в хорошо дренажной почве , что так же подходит конопле , в третьих росшая в прошлом году крапива послужит хорошим органическим удобрением. Но стоит следить чтобы крапива позже не заслонила свет вашим растениям. Поэтому раз в две недели рядом с вашими посадками стоит сделать прореживание кустов крапивы, для этого в перчатках срежьте все близко растущие кусты крапивы, не выдирайте! а именно срежьте , а то выдергивая крапиву вы можете повредить корневую систему вашего растения.
Проблемы лучше предупреждать , чем решать их последствия! Поэтому когда речь идет о высадке в аутдор , лучше сразу понимать что в аутдоре самый большой риск того что ваше растение заразится какой нибудь плесенью или его начнут есть насекомые .
Для устранения будущих проблем используйте безопасные средства которые не помогут вылечить зараженное растение, но не дадут заразить здоровое.
Во первых это структура и свежесть используемой почвы. Если ваша почва будет достаточно дренажная и свежая - то шанс заболеть растению сразу сокращается в несколько раз. Затопленная плохо аэрируемая и старая земля часто служит первой причиной заболевания.
Обработка земли до высадки и обработка куста в стадии вегетации - табачной пылью = обезопасит ваше растение от тлей, трипсов, медяниц, блошек и других сосущих вредителей.
в) Подкормка растений в аутдоре
В аутдоре так же как и в индоре можно использовать как органику так и минеральные удобрения, но дорогие удобрения в аутдоре расходуются быстрее, поэтому либо используйте дорогие удобрения вместе с техникой пакетной высадки, либо используйте недорогие минеральные удобрения типа монофосфата калия и аммиачной селитры -
, либо так же не дорогие органические типа конского или куриного помета -
еще есть вариант собственного приготовления удобрения из навоза, в чистом виде навоз использовать нельзя в нем много вредных веществ и азота, который попросту сожжет растение! Для подкормок из навоза сначала приготавливают перегной, и только после этого используют при приготовлении раствора для полива/ питания или просто перемешивают с почвой.
Не разбрасывайте минеральные удобрения (порошки) в сухом виде вокруг лунки! Такой способ подкормки мало эффективен .. потому как прежде чем удобрения впитаются почвой должно будет пройти не меньше трех проливных дождей или поливов. К тому же неравномерное распределение этих удобрений , могут создать скопления которые могут повредить корневую систему. Лучше если вы предварительно разведете ваше удобрение в воде.
Так же многие гроверы часто используют собственную мочу для удобрения почвы, моча содержит много азота, поэтому если вы решите удобрить таким способом ваше растение - то мочу предварительно необходимо разбавить водой в пропорции не менее чем 1/3 - моча/вода.
Удобрять мочой в стадии цветения крайне не рекомендуется. Если вы не имеете подручных средств чтобы разбавить мочу водой, то можно просто пописать вокруг растения - вдалеке от стебля, не ближе 30 см! чтоб не сжечь корни аммиаком содержащемся в моче!
Из санитарно-дерматологических соображений я советую пользоваться такими способами кормления не часто! А вобще лучше вовсе не использовать мочу как удобрение , потому как моча так же содержит разнообразные токсины которые так же впитаются корнями в растение!
При снижении температуры осенью , а так же если вы поставите кондиционер в гроубокс и настроите температурный режим +10 С , то шишки и листва растения приобретут черный, фиолетовый или красный цвет!
Черный и фиолетовые цвета обычно наблюдаются только у сортов с генетикой индики () -
А покраснение у сортов с генетикой сативы (супер лемон хейз) -
Для транспортировки готовых шишек , маникюринг - а то есть обрывание больших лопухов и срез торчащей листвы - следует производить сразу на месте его произрастания. Во первых чтобы не тащить лишний вес, во вторых чтобы урожай был компактней и помещался в сумку. Источник С приходом весны стоит задуматься о выращивании конопли на открытом воздухе. Подойти к посадке в аутдоре можно по-разному, начиная от пары горшков с кустами на заднем дворике и заканчивая плантацией на сотни растений, запрятанной в лесу. Кто-то растит для себя, а кто-то предполагает приподнять на этом деньжат. Думайте сами, чего вы хотите и что в итоге получите. Выращивать коноплю на улице не сложно, а результаты могут быть очень впечатляющими. Я люблю бывать подальше от глаз людских, и пытаюсь насладиться при этом всем, что даёт нам природа. Дышать свежим воздухом, прогуливаясь, найти секунду чтобы остановиться и обхватить руками огромное дерево, заряжаясь его позитивной энергией. Прогуливаться вдоль бегущего лесного ручья, попросив его забрать всю негативную энергию и чувствуя, как её смывает течение. Может быть, большинству я покажусь извращенцем, но, по-моему, чем больше людей чувствуют любовь и уважение к природе, тем лучшим местом становится наш мир. Конопля относится к растениям, подверженным влиянию фотопериода. Это значит, что растение может чувствовать продолжительность светлого и тёмного времени суток. Большинство гроверов знает, что почти все сорта каннабиса начинают цвести, когда период темноты достигает 12 часов. Фишка аутдорщика – найти раннецветущие (их ещё называют автоцветущие) сорта, которые цветут, не дожидаясь удлинения ночного периода и успевают произвести шишки больше и сильнее. Выбор подходящего сорта не менее важен, чем выбор подходящего места посадки. Вам захочется найти сорта, наименее подверженные плесневению и вредителям и с ранним сроком цветения. Я обнаружил, что хотя сорта с преобладанием индики производят более плотные шишки, они гораздо дольше сохнут после дождя. Это дает больше шансов развиться спорам грибков плесени. Сативапроизводит неплотные, воздушные шишки, менее подверженные плесневению, но имеет больший период цветения. Ещё две важных составляющих – это урожайность и пручесть. Вам придётся найти подходящую для ваших условий комбинацию этих составляющих.
Если вы все ещё не начали, то сейчас самое время! Начинать выращивание на улице нужно с заранее подготовленной рассады. Для проращиваемых семян вполне достаточно света флюоресцентных ламп. Предварительное проращивание позволит растениям развиться до высаживания в почву. Высаживайте семечки в контейнеры, которые легко транспортировать и не жалко выкинуть после использования. Поиск подходящего безопасного места
Помимо безопасности, важным фактором в подборе места посадки является освещённость. Чем больше прямого солнечного света, предпочтительно на южных склонах, тем лучше. Избегайте часто посещаемых мест, туристических прогулочных маршрутов, объездных дорог и прочих мест, облюбованных отдыхающими, дачниками и грибниками. Я бы предложил воспользоваться старой пословицей «не клади все яйца в одну корзину» и подыскать несколько участков для посадки. Ещё одно правило гласит, что лучше располагать посадки в низинах. Это позволит слегка растянуть период выращивания, потому что на возвышенностях обычно холода наступают раньше. Близкая расположенность к воде является несомненным плюсом, но имеет также и несколько минусов. Вода естественным образом привлекает и человека, и животных, но, с другой стороны, её доступность избавит вас от изнурительной работы, когда вашим питомцам понадобится много влаги. Добавлю ко всему вышесказанному, что лучше не растить коноплю на своём участке. Если вы всё же решитесь на это, будьте готовы доказать, что посторонние люди могли без спроса засадить ваш участок марихуаной. Если участок большой, то несколько растений, скрытых в лесной чаще в уголке, были бы очень кстати, но будьте осторожны. Растите на своей территории на свой страх и риск, но я всё же настоятельно рекомендую не делать этого. Если вы будете пойманы на своём участке, велик риск того, что обыщут ваш дом и другую собственность. Вы можете никогда не быть пойманными, но помните – вокруг полно подозрительных соседей, охотников, прогуливающихся людей, которые вполне могут случайно натолкнуться на плантацию и заложить вас полиции. Если участок большой, есть вероятность, что его заметят с самолета или вертолета (в России в сезон сбора урожая активно проводится профилактическая операция «Мак», целью которой является поиск незаконных посадок). Старайтесь даже случайно не протаптывать тропинку к вашей плантации. Невидимая с земли, она, возможно, хорошо видна с воздуха. Когда вы выбрали безопасное место для посадки, убедитесь что оно достаточно удобрено (обильная разросшаяся зелень – хороший признак). Тёмно-коричневый или почти чёрный слой чернозёма, в котором живут черви и жуки – это признак здоровой питательной почвы. Убедитесь, что почва хорошо дренажируется и не содержит много глины или песка. Низины оврагов в этом смысле почти идеальны, потому что питательные вещества смываются со склонов и оседают на дне. Так что идеальное место – это хорошо освещаемая низина. Но не стоит сажать растение в самой низкой части оврага, потому что там застаиваются сырость и холод. Как уже было сказано ранее, наличие поблизости водоема желательно, но не критично. Корни травы ко второй половине жизненного цикла обычно разрастаются достаточно, чтобы питать растение, и дополнительные поливы могут не понадобиться. Но не путайте поливы и внесение питательных веществ (корневые подкормки). А для достижения лучших результатов подготавливайте и удобряйте почву ещё до посадки растения. Подготовка и удобрение почвы Много раз я пользовался землей, в которую сажал рассаду, не добавляя никаких удобрений, и получал отличный результат. Мне повезло, потому что я живу в долине, где почва сама по себе очень плодородная. Что бы я сделал, если бы почва требовала подготовки и подкормки, так это развернул и разложил на месте посадки брезент. Затем вырыл бы яму 60х60 см, насыпая вырытую землю сверху на брезент. Копал бы, пока не докопался до глины. Затем я выкопал бы глину, собирая её в ведро и унося в сторонку, а затем высыпал бы глину в укромном месте и замаскировал листьями и травой. Яму необходимо вырыть на глубину 60–80 сантиметров, затем положить на дно чернозёма и разрыхлить его, чтобы корни могли легко прорасти в глубину. Затем я бы вернулся к земле, высыпанной на брезент, разрыхлил все комки и перемешал её. Затем треть земли я высыпал бы обратно в яму, а оставшуюся смешал с необходимыми добавками и удобрениями, в зависимости от того, какая была исходная почва и какие добавки нужны. Вот то, что я бы добавил в почву: перлит и вермикулит; доломитовую муку или гашёную известь; речной песок; пепел; обработанный червями грунт; компост; навоз (куриный, кроличий, коровий, гуано летучих мышей, птиц и так далее). Ещё я принёс бы туда большую рыбу, порезанную кубиками 2х2 см, чтобы разлагалась быстрее, и добавил бы рыбные кубики в почвосмесь. Я слышал также, что добавки на основе крови или костей также можно использовать, но тогда есть опасность для здоровья. Особо стоит упомянуть вермикулит и перлит, которые в лесу выглядят как открытая рана на земле, особенно если вы готовите почву заранее. Если вы используете эти добавки, убедитесь наверняка, что эти белые гранулы похоронены минимум под 10 сантиметрами грязи. Вода, вносимая во время дождей или поливов, заставляет эти гранулы всплывать на поверхность, так что заройте их поглубже. После добавления всех ингредиентов, которые, на мой взгляд, необходимы для местной почвы, я перемешал бы смесь на брезенте и высыпал в вырытую яму. Наполнив её почти доверху, я бы уплотнил землю лопаткой, сделав при этом легкий наклон от краев к центру ямы. Суть этой фишки в том, что во время дождей и поливов вода попадает в естественную ловушку и стекает к растению.
Ну вот, яма (или ямы) готова, и вы можете бесследно удалиться, не забыв прихватить брезент и лопату. Когда и как (семечки, рассада, клоны) высаживать Мне лично нравится растить из семечек, потому что такие растения, кажется, немного крепче и крупнее к концу сезона, чем клоны. Из семечек растения вырастают до 25–35 см высотой, и затем высаживаются в аутдор. Так они могут успеть созреть даже при раннем окончании сезона. Я пробовал также растить из клонов. Если у вас есть материнское растение и нет семечек, то клоны это то, что надо. Укоренившись и начав расти, они могут быть высажены в аутдор ростом 10–15 см без проявления особых признаков стресса, т.к. достаточно сильны, чтобы противостоять окружающей среде. Такие мелкие клоны также гораздо удобнее перевозить к месту посадки. Намного легче провезти полдюжины десятисантиметровых растений, чем пару сорокасантиметровых. Ранние заморозки могут быть убийственны. Не высаживайте растения на улице, пока не убедитесь, что миновали последние заморозки. Молодые растения имеют защитную оболочку, и если корневая система хорошо развита, они могут противостоять умеренным заморозкам с достаточной степенью выживаемости. Но чем раньше вы высадите растения, тем больше их погибнет, сопротивляясь капризам природы. А чем позже вы сделаете посадки, тем меньше будут кусты и, конечно, урожай шишек. Но у поздней высадки есть и преимущества, потому что растения начинают цвести раньше, когда они меньше ростом, а значит, их сложнее обнаружить. Со временем вы безошибочно научитесь определять, когда наступила пора проехаться за город.
Теперь, когда вы готовы высаживать растения в предварительно разведанных и подготовленных вами местах, необходимо просто отвезти туда рассаду и посадить. Мне нравится поливать их при посадке водой с половинной дозировкой подкормки. Через недельку-полторы необходимо вернуться и убедиться, что растения не вырваны, не съедены, не сдуты и всё такое. Если они принялись на новом месте и начали формировать корневую систему, я подкармливаю их половинной дозой удобрений с пропорциями NPK 20–20–20 с добавкой витамина B1. Когда растения начинают расти в полную силу, я несколько раз приезжаю и подкармливаю их удобрениями в той же пропорции, давая с запасом, чтобы максимально усилить рост. Частота моих посещений зависит от того, стоит сухая или ветреная погода, насколько плодородна местная почва и так далее. Когда наступит время для начала цветения, необходимо снова вернуться и подкормить растения удобрениями для цветения. Во время цветения вносить подкормки необходимо намного чаще, находясь в ожидании окончания их жизненного цикла, и конечно, урожая. По возможности, поливать и подкармливать лучше ранним утром или наоборот, после заката, а во время дневной жары воду лучше не вносить. проблемы в открытом грунте: вредители, плесень и др. Спасение ваших кустов от поедания окружающей дикой природой – это всегда поединок. Я против строительства заборов и ограждений, привлекающих ненужное дополнительное внимание к плантации. Я никогда не воспользуюсь химикатами, вредящими природе. Я думаю, что неправильно разрушать то, что восстанавливается годами. Мне везло, и у меня не было особых проблем с вредителями до достижения растениями метрового роста. Когда вы высаживаете маленькое зелёное растение, оно как магнит притягивает к себе кроликов, сусликов, мышей, оленей и прочую шушеру. Я обнаружил, что круг собственной мочи диаметром 3 метра с кустом в центре помогает, особенно от крупных животных. Когда используете такую защиту, убедитесь, что круг получился замкнутым. Можно заранее набрать мочу в бутылку и уже из неё поливать кругами на местности. Ещё неплохо помогает развесить или разбросать человеческих волос вокруг участка. Я слишком много паранойю, так что не стал использовать свои волосы. У меня есть знакомый парикмахер, и я делаю из волос и старых колготок жены волосяные мешки, которые развешиваю на ветках, кустах и прячу в траве в стратегически важных местах по периметру. Волосы, на мой взгляд, помогают почти от всех животных.
Для защиты от животных помельче, типа кроликов, сусликов и крыс, вам понадобится мыло и острый нож. Нарежьте мыло стружкой и раскидайте вокруг ваших растений. В зависимости от погодных условий, возможно процедуру придется повторить несколько раз за сезон. Сильный запах мыла отпугивает также оленей. Купленная в охотничьем магазине лисья моча или моча койота также может быть разбрызгана на месте посадок. Моча хищников отпугивает всех мелких грызунов. А медная проволока, спиральными кругами размотанная вокруг растения, отпугивает слизней. Возможно, вам однажды покажется, что всё живое вокруг пытается добраться до ваших растений. Возможно, самой большой проблемой станет для вас плесень.
Метод для уменьшения вероятности возникновения плесени очень прост и может использоваться где вам угодно. Без разницы, когда вы это делаете – при вегетативном росте или на цветении. Вся техника заключается в том, что вы разгибаете нижние ветки. Когда вы подвязываете нижние ветки, делая их ниже, у вас будет лучшая циркуляция воздуха – это уменьшит вероятность плесневения, а также увеличит урожай, так как свет солнца будет пронизывать куст лучше.
Вы можете использовать струны, верёвки или что вам угодно для того, чтобы подвязать ветки, но не тяните их слишком сильно, потому что они могут сломаться. Будьте находчивы: я знал парня, который использовал велосипедную камеру, потому что она хорошо растягивает ветки, не ломая их, даже в сильный ветер. Также не растягивайте все ветки одновременно – растягивайте их постепенно, день за днем, всё больше и больше, тогда ветки не сломаются. После этой процедуры вы заметите, что внутри куста появилось очень много места, потому что все нижние ветки растянуты. Не волнуйтесь, за несколько дней это место заполнится благодаря улучшенному проникновению света. Используя этот метод, вы создадите более широкое растение, у которого будет больше точек роста шишек, и более тяжёлые ветки, чем у любого растения, которое не тренировалась таким способом. Это похоже на ScrOG без обрезания верхушек, но вместо того, чтобы делать обрезку на маленьком индорном растении, вы делаете это на дереве.
Если вы обнаружите шишку или колу, поражённую плесенью, удалите повреждённую часть растения. Убедитесь, что плесень полностью убрана, даже если для этого необходимо будет отрезать целую ветку. После удаления всех следов плесени наблюдайте особенно пристально за её новым появлением. Она может распространяться очень быстро, так что будьте внимательны. Если плесень появилась снова, значит вам пора убирать урожай, даже если ваши растения ещё не достигли зрелости, иначе они попросту погибнут. Есть ли ещё источники опасности, о которых стоит помнить? Конечно есть, от жуков и животных всех размеров, включая человека, до неблагоприятных условий природы, засухи или наоборот, слишком дождливой погоды. Главным советом вам будет позаботиться о надёжном и доступном источнике воды. Иногда периоды засухи длятся свыше двух недель, а растениям нужно много влаги, очень много влаги. И мало приятного в необходимости таскать бидонами воду за пару километров каждые два дня, чтобы полить несколько растений. Получайте полезный опыт Выращивание в один сезон разных сортов весьма целесообразно, и я чувствую, что именно так можно достигнуть лучших результатов. Вместо выращивания одного сорта и одновременного сбора урожая, я предпочитаю небольшие количества растений разных сортов, созревающих постепенно в течение осени. Таким образом я собираю урожай весь сезон, а в межсезонье имею возможность наслаждаться вкусом разных шишек. Думаю, что любой захотел бы иметь возможность менять сорт, потому что когда постоянно куришь одно и то же, – прикуриваешься.
Потратьте некоторое время на поездки далеко за город, и весь год затем наслаждайтесь результатом. Источник
Существуют уже тонны информации на эту тему. Клонированию
Если вы решили использовать землю в качестве субстрата для укоренения клонов, то предварительно полейте ее раствором воды с половиной дозой удобрения для цветения, но не перестарайтесь с поливом, земля должна быть влажной, но не превращаться в болото. В земле должно остаться достаточное количество воздуха, и она должна быть рыхлой, что облегчит прорастание корней.
Если вы решили использовать минеральную вату, замочите кубики «Роквула» на ночь, используя раствор воды с двойной дозировкой удобрения для цветения, на следующий день обязательно промойте вату раствором с половинной дозировкой удобрения для цветения.
До того как вы начнете срезать клоны, обязательно измерьте температуру используемой земли или ваты (не воздуха, а субстрата), она должна находится в пределах от 21C до 27C. Если вы не вполне уверены, как нужно измерять температуру, то постарайтесь использовать специальные термометры для земли. Градусник держится в субстрате не меньше 10-ти минут.
Если температура субстрата (земли или ваты) ниже 21C, то вам может потребоваться дополнительный источник тепла для поддержания оптимальной температуры (например, специальные термо-маты для проращивания).
Никогда не оставляйте клоны стоять погруженными в воду или в раствор с удобрениями, всегда обеспечивайте хороший дренаж.
Клонам необходимо яркое освещение лампами с «холодным» спектром. «Холодные» ЛДС или ЭСЛ с высокой мощностью, расположенные как можно ближе к клонам, являются идеальным источником света при клонировании. Лампы ДРИ также очень хорошо подходят для освещения клонов, но вам потребуется обеспечить дополнительное, адекватное охлаждение, для предотвращения ожогов и высыхания клонов.
Никогда не используйте лампы в качестве источника тепла для подогрева субстратов, устанавливая их под контейнером.
Некоторые продвинутые гроверы, надрезают кубики минеральной ваты снизу, для облегчения прорастания корней вниз сквозь его толщу, что совершено необязательно, но может оказаться полезным. Если вы решите попробовать этот прием самостоятельно, то учтите, что прорезь должна быть на ¼ от глубины всего кубика «Роквула». Вполне достаточно двух или трех надрезов, но вы сможете попробовать сделать еще больше. После надрезов, воспользуйтесь стерильным инструментом и проткните кубик по центру от верха до самого низа. Этим вы создадите место для размещения стебля клона внутри ваты. Если будет желание, можно поместить первую часть клонов в надрезанных кубиках, а вторую в кубиках без надрезов.
Постарайтесь вести дневник, в котором четко записывать все ваши действия. Поверьте, пройдет время, и эти записи помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант для укоренения клонов.
Берите клоны, по возможности, только от молодых побегов. Срезайте клоны от растения под углом 45 градусов. Аккуратно срежьте листья на расстоянии 4–5 мм. от основного ствола. Обязательно оставьте хотя бы одно междоузлие с листьями на черенке. Длинна клона выбирается с учетом ваших потребностей.
В качестве эксперимента и для личных наблюдений вы можете изменять угол наклона при срезании клона. Постарайтесь оцарапать клон вдоль его ствола стерильным лезвием или ножницами, в это же время раздвоите ствол клона на глубину 4–5 мм. от его основания. Сразу же опустив черенок в «укоренитель». Подобные процедуры, с черенком, исполненные по одной или одновременно, могут инициировать более быстрое укоренение и рост корней. Еще раз напомню об обязательном ведении дневника.
Погружение черенка в раствор для укоренения производится на время от 10 до 20 секунд. При этом рекомендуется обязательно погрузить клон в раствор ниже самого первого от основания междоузлия, где вы предварительно срезали все листья. После погружения в укоренитель, сразу поместите ваш клон в субстрат, в котором он укоренится.
Поливайте ваши клоны ежедневно и постарайтесь следить за температурой субстрата (21С-27С).
Пересаживайте клоны, как только первые корни прорастут сквозь субстрат (толщу минеральной ваты или вылезут за пределы горшочка с землей для проращивания).
Если над вашим контейнером, вы используете прозрачную пластиковую крышку, обязательно прорежьте в ней несколько вентиляционных отверстий, это улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит поражение клонов плесенью. Интересный ресурс https://olkpeace.org/cannapedia/Klonirovanie.html?show_files=1
ТЕСТ фитолампы. Фото Фем бонус от kriss а также тест Удобрения Hydroponics Kit продавец AlexSteel
Обзор посылок магазинов где я брал семена,
Наши дети (опрос.)
выращивание КАКТУСОВ.
фитолампа своими руками.
Номинальный выходной стабилизированный ток: 900мА (не урезан, реально выдает 900мА)
Выходное напряжение: 27…36В (устанавливается автоматически)
Гальваническая развязка от сетевого напряжения: есть
Защита от обрыва цепи нагрузки: есть
Защита от короткого замыкание в цепи нагрузки: есть
Пылевлагозащитный: нет (без корпуса)
Рабочая температура окружающей среды: -30…55С
Габаритные размеры: 78х35х18 мм поисковик теперь жду доставку. А также поиск нужных радиаторов для охлаждение.
Вапорайзер Cloutank M3,
Статистика
4 502
Всего тем
Всего тем
134 860
Всего сообщений
Всего сообщений
30 613
Всего пользователей
Всего пользователей
7 510
Рекорд онлайна
Рекорд онлайна
