NARKADZHA

@MetalWay та да, эти ходят туды сюды))) эти туристы))

Уже пишу, книгу

Сегодня я ушёл в транс с помощью варгана. При этом я готовился месяц . Был полностью трезв за этот период. И просто решил написать. И скинуть инфу о варгане. Бубен используется, в основном, при камлании, когда шаман с помощью него взаимодействует с аудиторией, варган использует при медитации, когда происходит взаимодействие сознания шамана с его личной энергетикой. Под разными названиями аналогичный инструмент и его модификации встречаются у большинства народов мира. Варган является одним из древнейших музыкальных инструментов; его точное происхождение не установлено, хотя исследования Фредерика Крейна говорят о том, что варган мог появиться пять тысяч лет тому назад на территории Южной Азии, распространяясь позднее через Азию и Европу вплоть до Африки и Нового Света[4]. Тем не менее, если учитывать, что архаичным прапредком варгана могла быть обычная ветка или щепка (аналогичный инструмент, ыяш-хомус, до сих пор известен в Туве[5]) — зарождение варгана может приходиться на значительно более древний период. В этом случае вопрос о географии происхождения инструмента практически неразрешим. В Европе самые ранние находки были сделаны в восточной Франции. 1868 году в Руане были найдены пять бронзовых варганов, относящихся скорее всего к галло-римскому периоду (V—VII вв). В Древнем Риме варган был известен как crembalum или trombula. В немецко-говорящих странах, где инструмент был особенно популярен в народной музыке, его называли Brummeisen. wikipedia Примечательно, кстати, что практически во всех этих странах варган считается народным музыкальным инструментом, отличается от других по форме, материалу и технологии изготовления. Это говорит о том, что изобретался варган везде независимо, благодаря чему каждый отдельный инструмент обладает набором неповторимых, присущих только ему характеристик. Неизменным же с древних времен и до сих пор остаётся принцип извлечения звука: неподвижное основание варгана прижимается к губам или зубам, после чего приводится в движение язычок. Ротовая полость при этом служит естественным резонатором. Изменение артикуляции рта (объёма ротовой полости, положения языка, и т.д.) позволяет изменять тон и тембр инструмента. Виды варганов Варганы делают из металла и дерева, кое-где можно встретить инструменты из кости и других более экзотичных материалов. Непосредственно от материала и технологии изготовления зависит как звучание будущего инструмента, так и его надёжность и долговечность. Именно поэтому мастера в качестве материала предпочитают использовать металл. Как правило, чем сложнее процесс изготовления и чем дороже металл, тем интереснее и богаче звучание варгана. По форме варганы разделяют на два вида: дуговые и пластинчатые. У дуговых варганов основание корпуса чаще всего закруглённое, имеет форму окружности или эллипса, переходит в две деки параллельные язычку. Язычок же прикреплен к основанию и как будто делит варган пополам, параллелен двум декам. Пластинчатые варганы представляют собой монолитную пластину (фрейм), с прорезью в центре и закрепленным или вырезанным в прорези язычком. Магия звука Варган имеет необычное, бархатное «металлическое» звучание, приятное уху, успокаивающее и настраивающее на размышления. Важно заметить, что тембр и диапазон, все оттенки звука зависят от каждого конкретного инструмента и, что не менее важно – конкретного исполнителя. В руках у разных людей варган всегда звучит по-разному. Варган позволяет извлекать невообразимое множество красивых звуков и призвуков, а в сочетании, например, с горловым пением (в России традиционно популярным на Алтае) потенциал инструмента просто-напросто перестаёт укладываться в какие-либо рамки. Чтобы играть на варгане не требуется музыкального образования. Научиться извлекать звук очень просто, а совершенствоваться в этом навыке можно бесконечно. Существует огромное множество техник игры и вариаций звука. Варган можно настраивать варган на определённую ноту, но это имеет смысл разве что при игре в ансамбле, а варган в большей степени сольный инструмент. Мастерская игра на варгане – завораживает, уводит от окружающей реальности, заставляет проникнуться повествованием играющего, песней варгана. При извлечении звука колеблющийся язычок варгана рождает вибрации, которые передаются и человеку, изменяя и дополняя тем самым восприятие музыки. С помощью этих вибраций и необыкновенного звучания варгана можно выходить в состояние лёгкого контролируемого транса. Именно это свойство варгана используют в шаманских медитативно-трансовых практиках. Многое о варганах ещё только предстоит узнать. Мастера изобретают новые виды варганов, ищут способы улучшить их звучание, доводят до совершенства свои инструменты. Музыканты работают над техникой игры, открывают новые приёмы и способы извлечения звука. Каждый человек способен открыть для себя что-то новое благодаря варгану. chto-takoe-vargan не плохая музыка с ритмами варгана можно улететь

@DDDBest не факт. большинство местных компаний продают именно из за бугра.

@DDDBest ты думаешь там дешевле?

Ну вроде ты сам ответил на свой вопрос.

Это всё может харвестить.

@Grinders@Grinders красивые.

@Grinders Бро все гуд растут. Ток Педро как то в росте не ростки. Пейоты обогнали их в разы. Хотя и поже рост дали. А скуленеты вапще всех обогнал. Сейчас комп в ремонте. Нечего и не выкладывают. С телефона. Сложно. @Grinders Скажи а ты корневинчиком лил? Можно дать чуть?

Выращивание конопли в открытом грунте 1) Подготовка аутдораВо-первых хочется упомянуть о посадке, существует два способа - высадка семян и высадка ростков, я предпочитаю высаживать уже пророщенные и выросшие в росток растения, когда они уже окрепнут:Но есть и другие мнения которые звучат тоже разумно. Когда семена высаживаються сразу в землю на улице они растут сразу в естественных условиях, закаляясь они становятся более живучими, а так же в отличии от растений которые развивались изначально в природе, ростки выращенные в боксе имеют более мягкий и вкусный стебель и листья , чему животные и насекомые всегда рады и с удовольствием съедят ваши ростки.. Вобщем, однозначного более лучшего способа нет, выбирать как именно производить посадку в аут - вам!Сеют семена конопли когда почва на глубине 10 см прогреется до +8 +10 САутдор - выращивание на улице, при выращивании на улице вам необходимо создать более подходящие для культуры условия, в основном это подготовка грунта, защита от вредителей и правильная подкормка!Подготовка грунта в большинстве случаев необходим при выращивании на улице! Потому как почва на природе редко бывает с дренажом, в ней мало микро элементов и макро элементы тоже не всегда в достатке! Поэтому почву лучше всего подготовить как и в индоре!Как минимум важно найти место где всегда растут заросли крапивы, именно там почва будет более подходящая и достаточно дренажная! Вам нужно найти хорошо освещенное (не закрытое от солнца деревьями и т.п) место, желательно чтобы это была возвышенность, чтобы вода не задерживалась в почве и не создавала болотистой почвы.. к тому же возвышенности всегда хорошо освещены. Сажайте растения не далеко от источника воды , чтобы в любой момент вы могли полить растение/На большей части территории России вызревать могут только автоцветущие виды конопли. Это очень важный параметр при выборе семян!Фотопериодные сорта вызревают только на юге России, где в конце октября - начале ноября температура все еще выше +10 С.При выборе фотопериодных сортов стоит учесть что примерно в начале сентября в аутдоре природа включает режим цветения (12/12), и именно с этого момента начинается созревание. Не важно сколько растение росло до начала цветения (сентябрь), созревание начнется именно с начала цветения, то есть не важно посадили ли вы фотопериодное растение в мае или же в августе - оно все равно созреет только в ноябре.Стоит учитывать что при температуре ниже +10 конопля полностью прекращает свой рост. А при температуре ниже +5 в течении продолжительного времени - растение умирает! Так что если у вас в ноябре температура уже ниже +- 0 С, то фотопериодные растения конопли - не для вашего региона. В этом случае подойдут только автоцветущие сорта.Созревание в условиях гроубокса проходит примерно на 1-2 недели быстрее чем в аутдоре, это происходит за счет того что в индоре перед лампами не проплывают облака загораживая свет, да и вобще не бывает плохой погоды!Вот еще один очень эффективный способ подготовки почвы к высадке, назовем ее пакетная высадка :Нам понадобится :1) Пакет для мусора большого объема , эти мешки обычно плотнее мелких мусорных пакетов , так же подойдет любой другой плотный пакет2) Готовая почвенная смесь ( земля/ вермикулит/перлит)3) Лопата4) 5 л воды / на одно растение5) РассадаНаходим хорошо освещенное и не людное место, выкапываем яму такого размера, чтоб в него полностью влез 10-15 литровый пакет земли, - ставим пакет в землю проделываем в нем дырки по всей поверхности, это можно сделать и заранее)) - Дырки в дне пакета должны быть размером не меньше толщины карандаша, а то мелкие дырки забьются быстро и опять же получится затопление.Засыпаем землю в пакет - выглядеть должно так чтоб края пакета полностью были утоплены в яме, далее высаживаем росток в пакет и хорошо поливаем, - потом засыпаем края пакета и верхний слой благородной почвы - местной землей, так чтоб земля под кустом ничем не отличалась от окружающей... - хорошо если добавите сухие ветки, так чтоб они торчали в разные стороны. Иначе это послужит для всех маяком привлекающим внимание. Круглое черное пятно благородной земли под зелененьким кустом - на такое позарится и вся местная живность, ветки могут помочь не достать до мягкой зелени первые недели после высадки, именно они самые опасные в плане прожорливых грызунов.Самая главная фишка технологии в том, что ограждение в виде пакета является барьером который не дает другим растениям корнями занимать пространство земли ,под нашим сортовым кустом.Корни чужих "сорняковых" растений будут съедать большую часть ваших удобрений, а также занимают все доступное место для развития корневой системы нашего сортового растения!Так же немаловажная функция "пакетной технологии" высадки это то что кормить в аутдоре можно дорогими удобрениями типа Biobizz или GHE Flora series, не боясь излишних затрат - ведь все удобрения как и в индоре поглащаются только нашим растением ввиду отсутствия корней чужих растений!2) Уход за растением в аутдореФормирование кустаВ аутдоре вы не сможете контролировать ни влажность, ни температуру, поэтому прежде чем растение обрастет толстыми шишками стоит сформировать куст так чтоб ветки не располагались слишком близко друг к другу. Формировать куст можно с помощью подвязки ветвей растения к воткнутым в землю веткам. При выращивании автоцветов формирование куста обычно не требуется, ввиду того что большими эти растения не вырастают (автоцветы - очень редко вырастают более 150 см , средний рост 50-80 см).Ваша задача расположить ветки максимально далеко друг от друга, это позволит не накапливать шишками влагу которая может спровоцировать плесень и гниль на шишках, также это позволит солнцу лучше освещать ваше растение, а ветру не позволит отломать ветки. Загибать верхнюю центральную колу при этом методе не надо!Если вы высадили ваши растения на том месте где растут густые заросли крапивы, то вы выбрали наиболее подходящее место для вашего огорода!Во-первых крапива хорошо маскирует ваши растения , так как у крапивы схожее строение и цвет куста и зазубреных листьев.Во-вторых крапива растет только в хорошо дренажной почве , что так же подходит конопле , в третьих росшая в прошлом году крапива послужит хорошим органическим удобрением. Но стоит следить чтобы крапива позже не заслонила свет вашим растениям. Поэтому раз в две недели рядом с вашими посадками стоит сделать прореживание кустов крапивы, для этого в перчатках срежьте все близко растущие кусты крапивы, не выдирайте! а именно срежьте , а то выдергивая крапиву вы можете повредить корневую систему вашего растения.Проблемы лучше предупреждать , чем решать их последствия! Поэтому когда речь идет о высадке в аутдор , лучше сразу понимать что в аутдоре самый большой риск того что ваше растение заразится какой нибудь плесенью или его начнут есть насекомые .Для устранения будущих проблем используйте безопасные средства которые не помогут вылечить зараженное растение, но не дадут заразить здоровое.Во первых это структура и свежесть используемой почвы. Если ваша почва будет достаточно дренажная и свежая - то шанс заболеть растению сразу сокращается в несколько раз. Затопленная плохо аэрируемая и старая земля часто служит первой причиной заболевания.Обработка земли до высадки и обработка куста в стадии вегетации - табачной пылью = обезопасит ваше растение от тлей, трипсов, медяниц, блошек и других сосущих вредителей. в) Подкормка растений в аутдореВ аутдоре так же как и в индоре можно использовать как органику так и минеральные удобрения, но дорогие удобрения в аутдоре расходуются быстрее, поэтому либо используйте дорогие удобрения вместе с техникой пакетной высадки, либо используйте недорогие минеральные удобрения типа монофосфата калия и аммиачной селитры - , либо так же не дорогие органические типа конского или куриного помета - еще есть вариант собственного приготовления удобрения из навоза, в чистом виде навоз использовать нельзя в нем много вредных веществ и азота, который попросту сожжет растение! Для подкормок из навоза сначала приготавливают перегной, и только после этого используют при приготовлении раствора для полива/ питания или просто перемешивают с почвой.Не разбрасывайте минеральные удобрения (порошки) в сухом виде вокруг лунки! Такой способ подкормки мало эффективен .. потому как прежде чем удобрения впитаются почвой должно будет пройти не меньше трех проливных дождей или поливов. К тому же неравномерное распределение этих удобрений , могут создать скопления которые могут повредить корневую систему. Лучше если вы предварительно разведете ваше удобрение в воде.Так же многие гроверы часто используют собственную мочу для удобрения почвы, моча содержит много азота, поэтому если вы решите удобрить таким способом ваше растение - то мочу предварительно необходимо разбавить водой в пропорции не менее чем 1/3 - моча/вода.Удобрять мочой в стадии цветения крайне не рекомендуется. Если вы не имеете подручных средств чтобы разбавить мочу водой, то можно просто пописать вокруг растения - вдалеке от стебля, не ближе 30 см! чтоб не сжечь корни аммиаком содержащемся в моче!Из санитарно-дерматологических соображений я советую пользоваться такими способами кормления не часто! А вобще лучше вовсе не использовать мочу как удобрение , потому как моча так же содержит разнообразные токсины которые так же впитаются корнями в растение!При снижении температуры осенью , а так же если вы поставите кондиционер в гроубокс и настроите температурный режим +10 С , то шишки и листва растения приобретут черный, фиолетовый или красный цвет!Черный и фиолетовые цвета обычно наблюдаются только у сортов с генетикой индики () -А покраснение у сортов с генетикой сативы (супер лемон хейз) - Для транспортировки готовых шишек , маникюринг - а то есть обрывание больших лопухов и срез торчащей листвы - следует производить сразу на месте его произрастания. Во первых чтобы не тащить лишний вес, во вторых чтобы урожай был компактней и помещался в сумку. Источник С приходом весны стоит задуматься о выращивании конопли на открытом воздухе. Подойти к посадке в аутдоре можно по-разному, начиная от пары горшков с кустами на заднем дворике и заканчивая плантацией на сотни растений, запрятанной в лесу. Кто-то растит для себя, а кто-то предполагает приподнять на этом деньжат. Думайте сами, чего вы хотите и что в итоге получите. Выращивать коноплю на улице не сложно, а результаты могут быть очень впечатляющими. Я люблю бывать подальше от глаз людских, и пытаюсь насладиться при этом всем, что даёт нам природа. Дышать свежим воздухом, прогуливаясь, найти секунду чтобы остановиться и обхватить руками огромное дерево, заряжаясь его позитивной энергией. Прогуливаться вдоль бегущего лесного ручья, попросив его забрать всю негативную энергию и чувствуя, как её смывает течение. Может быть, большинству я покажусь извращенцем, но, по-моему, чем больше людей чувствуют любовь и уважение к природе, тем лучшим местом становится наш мир. Конопля относится к растениям, подверженным влиянию фотопериода. Это значит, что растение может чувствовать продолжительность светлого и тёмного времени суток. Большинство гроверов знает, что почти все сорта каннабиса начинают цвести, когда период темноты достигает 12 часов. Фишка аутдорщика – найти раннецветущие (их ещё называют автоцветущие) сорта, которые цветут, не дожидаясь удлинения ночного периода и успевают произвести шишки больше и сильнее. Выбор подходящего сорта не менее важен, чем выбор подходящего места посадки. Вам захочется найти сорта, наименее подверженные плесневению и вредителям и с ранним сроком цветения. Я обнаружил, что хотя сорта с преобладанием индики производят более плотные шишки, они гораздо дольше сохнут после дождя. Это дает больше шансов развиться спорам грибков плесени. Сативапроизводит неплотные, воздушные шишки, менее подверженные плесневению, но имеет больший период цветения. Ещё две важных составляющих – это урожайность и пручесть. Вам придётся найти подходящую для ваших условий комбинацию этих составляющих. Если вы все ещё не начали, то сейчас самое время! Начинать выращивание на улице нужно с заранее подготовленной рассады. Для проращиваемых семян вполне достаточно света флюоресцентных ламп. Предварительное проращивание позволит растениям развиться до высаживания в почву. Высаживайте семечки в контейнеры, которые легко транспортировать и не жалко выкинуть после использования. Поиск подходящего безопасного места Помимо безопасности, важным фактором в подборе места посадки является освещённость. Чем больше прямого солнечного света, предпочтительно на южных склонах, тем лучше. Избегайте часто посещаемых мест, туристических прогулочных маршрутов, объездных дорог и прочих мест, облюбованных отдыхающими, дачниками и грибниками. Я бы предложил воспользоваться старой пословицей «не клади все яйца в одну корзину» и подыскать несколько участков для посадки. Ещё одно правило гласит, что лучше располагать посадки в низинах. Это позволит слегка растянуть период выращивания, потому что на возвышенностях обычно холода наступают раньше. Близкая расположенность к воде является несомненным плюсом, но имеет также и несколько минусов. Вода естественным образом привлекает и человека, и животных, но, с другой стороны, её доступность избавит вас от изнурительной работы, когда вашим питомцам понадобится много влаги. Добавлю ко всему вышесказанному, что лучше не растить коноплю на своём участке. Если вы всё же решитесь на это, будьте готовы доказать, что посторонние люди могли без спроса засадить ваш участок марихуаной. Если участок большой, то несколько растений, скрытых в лесной чаще в уголке, были бы очень кстати, но будьте осторожны. Растите на своей территории на свой страх и риск, но я всё же настоятельно рекомендую не делать этого. Если вы будете пойманы на своём участке, велик риск того, что обыщут ваш дом и другую собственность. Вы можете никогда не быть пойманными, но помните – вокруг полно подозрительных соседей, охотников, прогуливающихся людей, которые вполне могут случайно натолкнуться на плантацию и заложить вас полиции. Если участок большой, есть вероятность, что его заметят с самолета или вертолета (в России в сезон сбора урожая активно проводится профилактическая операция «Мак», целью которой является поиск незаконных посадок). Старайтесь даже случайно не протаптывать тропинку к вашей плантации. Невидимая с земли, она, возможно, хорошо видна с воздуха. Когда вы выбрали безопасное место для посадки, убедитесь что оно достаточно удобрено (обильная разросшаяся зелень – хороший признак). Тёмно-коричневый или почти чёрный слой чернозёма, в котором живут черви и жуки – это признак здоровой питательной почвы. Убедитесь, что почва хорошо дренажируется и не содержит много глины или песка. Низины оврагов в этом смысле почти идеальны, потому что питательные вещества смываются со склонов и оседают на дне. Так что идеальное место – это хорошо освещаемая низина. Но не стоит сажать растение в самой низкой части оврага, потому что там застаиваются сырость и холод. Как уже было сказано ранее, наличие поблизости водоема желательно, но не критично. Корни травы ко второй половине жизненного цикла обычно разрастаются достаточно, чтобы питать растение, и дополнительные поливы могут не понадобиться. Но не путайте поливы и внесение питательных веществ (корневые подкормки). А для достижения лучших результатов подготавливайте и удобряйте почву ещё до посадки растения. Подготовка и удобрение почвы Много раз я пользовался землей, в которую сажал рассаду, не добавляя никаких удобрений, и получал отличный результат. Мне повезло, потому что я живу в долине, где почва сама по себе очень плодородная. Что бы я сделал, если бы почва требовала подготовки и подкормки, так это развернул и разложил на месте посадки брезент. Затем вырыл бы яму 60х60 см, насыпая вырытую землю сверху на брезент. Копал бы, пока не докопался до глины. Затем я выкопал бы глину, собирая её в ведро и унося в сторонку, а затем высыпал бы глину в укромном месте и замаскировал листьями и травой. Яму необходимо вырыть на глубину 60–80 сантиметров, затем положить на дно чернозёма и разрыхлить его, чтобы корни могли легко прорасти в глубину. Затем я бы вернулся к земле, высыпанной на брезент, разрыхлил все комки и перемешал её. Затем треть земли я высыпал бы обратно в яму, а оставшуюся смешал с необходимыми добавками и удобрениями, в зависимости от того, какая была исходная почва и какие добавки нужны. Вот то, что я бы добавил в почву: перлит и вермикулит; доломитовую муку или гашёную известь; речной песок; пепел; обработанный червями грунт; компост; навоз (куриный, кроличий, коровий, гуано летучих мышей, птиц и так далее). Ещё я принёс бы туда большую рыбу, порезанную кубиками 2х2 см, чтобы разлагалась быстрее, и добавил бы рыбные кубики в почвосмесь. Я слышал также, что добавки на основе крови или костей также можно использовать, но тогда есть опасность для здоровья. Особо стоит упомянуть вермикулит и перлит, которые в лесу выглядят как открытая рана на земле, особенно если вы готовите почву заранее. Если вы используете эти добавки, убедитесь наверняка, что эти белые гранулы похоронены минимум под 10 сантиметрами грязи. Вода, вносимая во время дождей или поливов, заставляет эти гранулы всплывать на поверхность, так что заройте их поглубже. После добавления всех ингредиентов, которые, на мой взгляд, необходимы для местной почвы, я перемешал бы смесь на брезенте и высыпал в вырытую яму. Наполнив её почти доверху, я бы уплотнил землю лопаткой, сделав при этом легкий наклон от краев к центру ямы. Суть этой фишки в том, что во время дождей и поливов вода попадает в естественную ловушку и стекает к растению. Ну вот, яма (или ямы) готова, и вы можете бесследно удалиться, не забыв прихватить брезент и лопату. Когда и как (семечки, рассада, клоны) высаживать Мне лично нравится растить из семечек, потому что такие растения, кажется, немного крепче и крупнее к концу сезона, чем клоны. Из семечек растения вырастают до 25–35 см высотой, и затем высаживаются в аутдор. Так они могут успеть созреть даже при раннем окончании сезона. Я пробовал также растить из клонов. Если у вас есть материнское растение и нет семечек, то клоны это то, что надо. Укоренившись и начав расти, они могут быть высажены в аутдор ростом 10–15 см без проявления особых признаков стресса, т.к. достаточно сильны, чтобы противостоять окружающей среде. Такие мелкие клоны также гораздо удобнее перевозить к месту посадки. Намного легче провезти полдюжины десятисантиметровых растений, чем пару сорокасантиметровых. Ранние заморозки могут быть убийственны. Не высаживайте растения на улице, пока не убедитесь, что миновали последние заморозки. Молодые растения имеют защитную оболочку, и если корневая система хорошо развита, они могут противостоять умеренным заморозкам с достаточной степенью выживаемости. Но чем раньше вы высадите растения, тем больше их погибнет, сопротивляясь капризам природы. А чем позже вы сделаете посадки, тем меньше будут кусты и, конечно, урожай шишек. Но у поздней высадки есть и преимущества, потому что растения начинают цвести раньше, когда они меньше ростом, а значит, их сложнее обнаружить. Со временем вы безошибочно научитесь определять, когда наступила пора проехаться за город. Теперь, когда вы готовы высаживать растения в предварительно разведанных и подготовленных вами местах, необходимо просто отвезти туда рассаду и посадить. Мне нравится поливать их при посадке водой с половинной дозировкой подкормки. Через недельку-полторы необходимо вернуться и убедиться, что растения не вырваны, не съедены, не сдуты и всё такое. Если они принялись на новом месте и начали формировать корневую систему, я подкармливаю их половинной дозой удобрений с пропорциями NPK 20–20–20 с добавкой витамина B1. Когда растения начинают расти в полную силу, я несколько раз приезжаю и подкармливаю их удобрениями в той же пропорции, давая с запасом, чтобы максимально усилить рост. Частота моих посещений зависит от того, стоит сухая или ветреная погода, насколько плодородна местная почва и так далее. Когда наступит время для начала цветения, необходимо снова вернуться и подкормить растения удобрениями для цветения. Во время цветения вносить подкормки необходимо намного чаще, находясь в ожидании окончания их жизненного цикла, и конечно, урожая. По возможности, поливать и подкармливать лучше ранним утром или наоборот, после заката, а во время дневной жары воду лучше не вносить. проблемы в открытом грунте: вредители, плесень и др. Спасение ваших кустов от поедания окружающей дикой природой – это всегда поединок. Я против строительства заборов и ограждений, привлекающих ненужное дополнительное внимание к плантации. Я никогда не воспользуюсь химикатами, вредящими природе. Я думаю, что неправильно разрушать то, что восстанавливается годами. Мне везло, и у меня не было особых проблем с вредителями до достижения растениями метрового роста. Когда вы высаживаете маленькое зелёное растение, оно как магнит притягивает к себе кроликов, сусликов, мышей, оленей и прочую шушеру. Я обнаружил, что круг собственной мочи диаметром 3 метра с кустом в центре помогает, особенно от крупных животных. Когда используете такую защиту, убедитесь, что круг получился замкнутым. Можно заранее набрать мочу в бутылку и уже из неё поливать кругами на местности. Ещё неплохо помогает развесить или разбросать человеческих волос вокруг участка. Я слишком много паранойю, так что не стал использовать свои волосы. У меня есть знакомый парикмахер, и я делаю из волос и старых колготок жены волосяные мешки, которые развешиваю на ветках, кустах и прячу в траве в стратегически важных местах по периметру. Волосы, на мой взгляд, помогают почти от всех животных. Для защиты от животных помельче, типа кроликов, сусликов и крыс, вам понадобится мыло и острый нож. Нарежьте мыло стружкой и раскидайте вокруг ваших растений. В зависимости от погодных условий, возможно процедуру придется повторить несколько раз за сезон. Сильный запах мыла отпугивает также оленей. Купленная в охотничьем магазине лисья моча или моча койота также может быть разбрызгана на месте посадок. Моча хищников отпугивает всех мелких грызунов. А медная проволока, спиральными кругами размотанная вокруг растения, отпугивает слизней. Возможно, вам однажды покажется, что всё живое вокруг пытается добраться до ваших растений. Возможно, самой большой проблемой станет для вас плесень. Метод для уменьшения вероятности возникновения плесени очень прост и может использоваться где вам угодно. Без разницы, когда вы это делаете – при вегетативном росте или на цветении. Вся техника заключается в том, что вы разгибаете нижние ветки. Когда вы подвязываете нижние ветки, делая их ниже, у вас будет лучшая циркуляция воздуха – это уменьшит вероятность плесневения, а также увеличит урожай, так как свет солнца будет пронизывать куст лучше. Вы можете использовать струны, верёвки или что вам угодно для того, чтобы подвязать ветки, но не тяните их слишком сильно, потому что они могут сломаться. Будьте находчивы: я знал парня, который использовал велосипедную камеру, потому что она хорошо растягивает ветки, не ломая их, даже в сильный ветер. Также не растягивайте все ветки одновременно – растягивайте их постепенно, день за днем, всё больше и больше, тогда ветки не сломаются. После этой процедуры вы заметите, что внутри куста появилось очень много места, потому что все нижние ветки растянуты. Не волнуйтесь, за несколько дней это место заполнится благодаря улучшенному проникновению света. Используя этот метод, вы создадите более широкое растение, у которого будет больше точек роста шишек, и более тяжёлые ветки, чем у любого растения, которое не тренировалась таким способом. Это похоже на ScrOG без обрезания верхушек, но вместо того, чтобы делать обрезку на маленьком индорном растении, вы делаете это на дереве. Если вы обнаружите шишку или колу, поражённую плесенью, удалите повреждённую часть растения. Убедитесь, что плесень полностью убрана, даже если для этого необходимо будет отрезать целую ветку. После удаления всех следов плесени наблюдайте особенно пристально за её новым появлением. Она может распространяться очень быстро, так что будьте внимательны. Если плесень появилась снова, значит вам пора убирать урожай, даже если ваши растения ещё не достигли зрелости, иначе они попросту погибнут. Есть ли ещё источники опасности, о которых стоит помнить? Конечно есть, от жуков и животных всех размеров, включая человека, до неблагоприятных условий природы, засухи или наоборот, слишком дождливой погоды. Главным советом вам будет позаботиться о надёжном и доступном источнике воды. Иногда периоды засухи длятся свыше двух недель, а растениям нужно много влаги, очень много влаги. И мало приятного в необходимости таскать бидонами воду за пару километров каждые два дня, чтобы полить несколько растений. Получайте полезный опыт Выращивание в один сезон разных сортов весьма целесообразно, и я чувствую, что именно так можно достигнуть лучших результатов. Вместо выращивания одного сорта и одновременного сбора урожая, я предпочитаю небольшие количества растений разных сортов, созревающих постепенно в течение осени. Таким образом я собираю урожай весь сезон, а в межсезонье имею возможность наслаждаться вкусом разных шишек. Думаю, что любой захотел бы иметь возможность менять сорт, потому что когда постоянно куришь одно и то же, – прикуриваешься. Потратьте некоторое время на поездки далеко за город, и весь год затем наслаждайтесь результатом. Источник

Существуют уже тонны информации на эту тему, но люди всегда будут просить больше информации. Причина этого в том, что большинство людей боятся срезать свои растения. На самом деле, они не хрупкие. Обрезка и резка обычно увеличивает производство соцветий. Итак, поговорим подробно о том, как клонировать каннабис. Растения марихуаны могут размножаться половым или бесполым путем. Семена размножения половым путем в то время как клоны размножают бесполым путем. Прежде чем приступить к клонированию, рассмотрим положительные и отрицательные стороны клонирования. Положительные стороны. Клонирование сокращает время выращивания взрослого растения. Вам не нужно освещение высокой мощности, чтобы начать клонирование. Флуоресцентные лампы очень хорошо подходят для клонирования. Поскольку, клоны являются генетическими копиями матери, то все клоны будут того же пола. Они растут с той же скоростью, что и мать. Чем старше мать, тем легче вызвать цветение. Отрицательные стороны. Клоны растут медленнее гибридов в связи с потерей своей гибридной силы. Это также означает, что гибрид может вырасти примерно на 25% больше, чем клон. Вы должны начать с хорошей матери, потому что клоны будут иметь все характеристики матери. Клоны менее устойчивы к болезням и вредителям. Вам нужно по крайней мере два разных места выращивания, одно для вегов и клонов, другое для цветения. Некоторые растения очень сложно клонировать или просто не возможно. Как например, некоторые неустойчивые гибриды, Sativa со свойствами раннего цветения или Ruderalis со свойствами автоцветения, как Lowrider. Подготовка к клонированию. Клоны развивают быстрее сильную корневую систему, когда они имеют высокое содержание углеводов и низкую концентрацию нитогена. Промывайте растения за неделю до изъятия черенков и кормите в течение недели только водой. Не утопите ваши растения! Содержание гормонов различно в разных частях растения. В нижней части растения гормонов больше, нижние ветви, как правило, лучше укореняются и быстрее, чем верхние части растения. Есть много соединений клонирования, но многие предпочитают гель. Он распределяется равномерно по всему растению. Какое бы средство вы не использовали, обязательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что средство предназначено для взаимодействия со съедобными растениями. Теперь пришло время к подготовке. Необходимо вымыть и продезинфицировать место работы и инструменты. Всегда используйте острые ножницы или бритву и протрите их спиртом. Все должно быть в пределах легкой досягаемости: минеральная вата, ножницы и т.д.. Клонирование шаг за шагом. Старайтесь не повредить нижнюю часть черенка. Обрезайте нижние листья и узловые точки. Затем поместите черенки в воду. Пузырьки воздуха могут попасть в ствол и убить клон, это является причиной того, чтобы вымачивать черенки в воде, пока вы готовитесь поместить их в среду выращивания. Убедитесь, что РН находится на отметке между 5 и 6. Не удобряйте клоны. Источник: http://growblog.pro/main/72-klonirovanie-kannabisa-shag-za-shagom.html Освещение С выбором режима освещения для клонов легко ошибиться. Тем не менее, беспокоиться раньше времени не стоит: хотя свет очень важен для растений, на ранних этапах развития растений интенсивность освещения может быть несколько ниже. В таких условиях клоны успешно укореняются, даже семена начинают прорастать. Увеличение интенсивности освещения потребуется несколько позже, после того, как растения стабилизируются и будут готовы перейти к следующей стадии своего развития. Для одного ящика 25х50 см даже флуоресцентная лампа для растений 18х24 дюйма – это уже много. При несоответствии используемых ламп потребностям растений неизбежно возникает проблема излишнего тепла. В совокупности с переизбытком света это приведет к стрессу и повреждениям неокрепших, недостаточно укоренившихся растений, так как они очень чувствительны к таким вещам. Отделение побегов К отделению побегов конопли для создания клонов следует относиться, как к своего рода «хирургической операции». Такой подход предусматривает выполнение процедуры в несколько этапов: 1. Подготовка «пациента». Материнское растение нужно предварительно подкормить удобрениями, в состав которых входит витамин В. Также рекомендуется обильно полить куст чистой водой накануне процедуры. 2. Стерилизация инструментов. Необходимо удостовериться, что все инструменты, которые будут контактировать с черенком во время процедуры, стерильны. Можно использовать спирт для обработки рук, ножа, доски, лотка (в случае с инструментами отбеливатель тоже подойдет). 3. Очистка оборудования. Кроме вещей, которые будут непосредственно контактировать с клоном во время процедуры, остальное оборудование тоже нужно очистить. В большинстве случаев достаточно промыть его чистой проточной водой. 4. Подготовка среды для пересадки. Прежде чем помещать клон в среду для укоренения, нужно убедиться, что температура в ней, как минимум, комнатная. В первые несколько суток не стоит добавлять много органических удобрений – лучше просто полить растение водой. 5. Собственно срезание черенка и пересадка. Работать нужно очень быстро: чем меньше времени срезанный материал проведет на открытом воздухе, тем лучше клон приживется в новой среде. Поэтому не стоит работать в помещении с чрезмерно интенсивной циркуляцией воздуха, где срез очень быстро высыхает. После тщательной подготовки и аккуратно проведенной процедуры будущие клоны высаживаются в подготовленную среду и накрываются пленкой. Все, что остается сделать – это только ждать. Основные принципы выращивания клонов Свежие срезы при работе с коноплей – это те же хирургические разрезы. Важно содержать в чистоте всю зону проведения «операции», стерилизовать все инструменты и предметы, которые будут использованы. После завершения процедуры растениям требуется «послеоперационный» гигиенический уход. Кроме того, им необходимо больше витаминов и минеральных веществ для восстановления. Когда все эти условия обеспечены, заживление и укоренение – только вопрос времени, и никаких дополнительных действий не потребуется. Также важно помнить, что свежесрезанный материал намного чувствительнее, чем стабильное растение. Поэтому данная процедура требует соответствующего подхода: ведь это практически ампутация, и хотя впоследствии ампутированная часть превратится в полноценную новую особь, первые несколько недель нужен особый уход. Некоторые опытные гроверы рекомендуют работать быстро и подготовить материнские растения достаточно хорошо для того, чтобы не увлажнять дополнительно клоны, помещая их в среду для укоренения. В таком случае можно избежать множества проблем, связанных с развитием грибковых заболеваний на местах среза. Еще несколько советов от профессионалов: 1. Используйте качественную, хорошо прилегающую к краям ящика пленку для покрытия растений. 2. Поддерживайте стабильную влажность и температуру: их перепады – это стресс для растений. 3. В остальном лучше оставить маленькие кустики в покое, и вообще не трогать их без необходимости. Источник: http://www.hightimes.com/read/insiders-grow-cuttings Клонирование в земле и минеральной вате Начните с того, чтобы приготовить место для ваших клонов. Протрите тряпкой контейнер, крышку и прочие инструменты любым бытовым дезинфицирующим раствором (например, водкой). Специальные емкости для проращивания в минеральной вате считаются наиболее подходящими, но и емкости с высокой прозрачной крышкой для проращивания тоже хорошо подходят для клонирования. Если вы решили использовать землю в качестве субстрата для укоренения клонов, то предварительно полейте ее раствором воды с половиной дозой удобрения для цветения, но не перестарайтесь с поливом, земля должна быть влажной, но не превращаться в болото. В земле должно остаться достаточное количество воздуха, и она должна быть рыхлой, что облегчит прорастание корней. Если вы решили использовать минеральную вату, замочите кубики «Роквула» на ночь, используя раствор воды с двойной дозировкой удобрения для цветения, на следующий день обязательно промойте вату раствором с половинной дозировкой удобрения для цветения. До того как вы начнете срезать клоны, обязательно измерьте температуру используемой земли или ваты (не воздуха, а субстрата), она должна находится в пределах от 21C до 27C. Если вы не вполне уверены, как нужно измерять температуру, то постарайтесь использовать специальные термометры для земли. Градусник держится в субстрате не меньше 10-ти минут. Если температура субстрата (земли или ваты) ниже 21C, то вам может потребоваться дополнительный источник тепла для поддержания оптимальной температуры (например, специальные термо-маты для проращивания). Никогда не оставляйте клоны стоять погруженными в воду или в раствор с удобрениями, всегда обеспечивайте хороший дренаж. Клонам необходимо яркое освещение лампами с «холодным» спектром. «Холодные» ЛДС или ЭСЛ с высокой мощностью, расположенные как можно ближе к клонам, являются идеальным источником света при клонировании. Лампы ДРИ также очень хорошо подходят для освещения клонов, но вам потребуется обеспечить дополнительное, адекватное охлаждение, для предотвращения ожогов и высыхания клонов. Никогда не используйте лампы в качестве источника тепла для подогрева субстратов, устанавливая их под контейнером. Некоторые продвинутые гроверы, надрезают кубики минеральной ваты снизу, для облегчения прорастания корней вниз сквозь его толщу, что совершено необязательно, но может оказаться полезным. Если вы решите попробовать этот прием самостоятельно, то учтите, что прорезь должна быть на ¼ от глубины всего кубика «Роквула». Вполне достаточно двух или трех надрезов, но вы сможете попробовать сделать еще больше. После надрезов, воспользуйтесь стерильным инструментом и проткните кубик по центру от верха до самого низа. Этим вы создадите место для размещения стебля клона внутри ваты. Если будет желание, можно поместить первую часть клонов в надрезанных кубиках, а вторую в кубиках без надрезов. Постарайтесь вести дневник, в котором четко записывать все ваши действия. Поверьте, пройдет время, и эти записи помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант для укоренения клонов. Берите клоны, по возможности, только от молодых побегов. Срезайте клоны от растения под углом 45 градусов. Аккуратно срежьте листья на расстоянии 4–5 мм. от основного ствола. Обязательно оставьте хотя бы одно междоузлие с листьями на черенке. Длинна клона выбирается с учетом ваших потребностей. В качестве эксперимента и для личных наблюдений вы можете изменять угол наклона при срезании клона. Постарайтесь оцарапать клон вдоль его ствола стерильным лезвием или ножницами, в это же время раздвоите ствол клона на глубину 4–5 мм. от его основания. Сразу же опустив черенок в «укоренитель». Подобные процедуры, с черенком, исполненные по одной или одновременно, могут инициировать более быстрое укоренение и рост корней. Еще раз напомню об обязательном ведении дневника. Погружение черенка в раствор для укоренения производится на время от 10 до 20 секунд. При этом рекомендуется обязательно погрузить клон в раствор ниже самого первого от основания междоузлия, где вы предварительно срезали все листья. После погружения в укоренитель, сразу поместите ваш клон в субстрат, в котором он укоренится. Поливайте ваши клоны ежедневно и постарайтесь следить за температурой субстрата (21С-27С). Пересаживайте клоны, как только первые корни прорастут сквозь субстрат (толщу минеральной ваты или вылезут за пределы горшочка с землей для проращивания). Если над вашим контейнером, вы используете прозрачную пластиковую крышку, обязательно прорежьте в ней несколько вентиляционных отверстий, это улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит поражение клонов плесенью. Интересный ресурс https://olkpeace.org/cannapedia/Klonirovanie.html?show_files=1

@Alla ого заикаешься)))

пропал, пропал. Ток я мимо всегда пробигал))

кук смотрю опыта и стреса набираете. ))). не чо все ещё в переди)))

бро 6 дней как каски скинули или именно такими стоят?

Братко у ник три стадии цветение это норм. Хотя фото давай.

Перелив. А что за семки. Если генофонд норм можно семок на мутить

@Viktorianka вай вай. Компот это яблоки, груши, сливы плюс сахар вода. То есть я тебе дал рецепт. Людишки пют его с удовольствием. Ну кто как любит ест ещё и жмыхи. Теперь разберёмся что любят растение. Азот, калий, фосфор. Из этого выходит следующие. Минеральные удобрения содержат питательные вещества в виде различных минеральных солей. В зависимости от того, какие питательные элементы содержатся в них, удобрения подразделяют на простые и комплексные. Простые (односторонние) удобрения содержат один какой-либо элемент питания. К ним относятся фосфорные, азотные, калийные и микроудобрения. Комплексные, или многосторонние, удобрения содержат одновременно два или более основных питательных элементов. Значит это и есть компот. Только правильней назвать питательный раствор. А компот это жаргон, сленг( гроверов). Пиши в личку разжую по мягче.

@Grinders у меня под лед в боксе. А водичка. Дистилат. Где-то читал что не плохо.

@Grinders Бро спасибо за внимание . В другие семки полезли. Такой же цвет. Думаю норм всё.

Можно на самогона настойку сделать.

@Grinders не он беленький.

@Grinders бро ещё раз прочитал тему твою и понял что не каждому дано растить кактусят. Ибо это не маря. Тут терпение надо. И неизвестность что дальше, напрягает.))) У меня уже терпение на исходе. А еще кучу семян заказал.

@Grinders бро а это нормально что один кактус прозрачный а тругой мутноватый. а то тот что я поправлял помутнел. Гыки-дрыки не пришли ему.