Raoul Duke

Симптомы проблем с корнями разнообразны: Растение поникло, как залитое Листья загибаются или приобретают помятый вид Увядание отдельных побегов или всего растения Замедленное развитие или остановка роста Листья желтеют (бывают и красноватые/фиолетовые оттенки) Коричневые точки или ожоги на листьях Проблемы с минералами (признаки передозировки или дефицита) Если корни стали коричневыми или покрыты слизью — это явный признак корневой гнили Стекающая через дренажные отверстия вода плохо пахнет (плесенью или гнилью) Иногда листья довольно быстро отмирают и отваливаются Потребление растениями воды снижается (на фото вверху вы можете наблюдать сильно залитое взрослое растение) На следующем фото мы видим молодой всход, который выращивали в чистом перлите. Перлит не подходит в качестве субстрата для выращивания, если не смешивать его с другими материалами — корни не получают ни воды, ни кислорода в достаточных количествах. Этот всход необходимо пересадить в землю или кокосовый субстрат, или даже в гидропоническую установку — только не оставлять в голом перлите. (на фото выше конопля выращиваемая в чистом перлите) На следующем фото мы видим клон, которому с момента укоренения постоянно давали одинаковое количество воды. Поскольку растение развивалось и увеличило потребление воды, прежнего количества стало не хватать, и развилась проблема хронического недолива. (на фото выше клон конопли которому нехватало жидкости) Стоит заметить, что грамотнее ориентироваться на потребности индивидуального растения, чем на какие-либо цифры из интернета, поскольку каждый растительный организм отличается в своих потребностях. Если земля или субстрат оказываются сухими уже на следующий день после полива, давайте каждый раз больше воды. На снимке ниже растение пострадало из-за отсутствия дренажных отверстий в дне горшка. В стоялой воде корням нечем дышать, развилась нехватка кислорода. (на фото выше задохнувшаяся конопля) Ещё пример залитого растения — этот экземпляр получал лишнюю воду с самого момента прорастания: На следующем фото ошибочным диагнозом может быть проблема с минералами. На самом деле, растение залито: (на фото мы видим залитое растение и когти на листьях марихуаны как реакцию на это) На снимке ниже мы видим типичное сморщивание листьев, провоцируемое проблемами с корневой системой. В данном случае отсутствовали дренажные отверстия в горшке — вода собиралась, затопляя корни. Как только гровер пробил несколько отверстий в днище, проблема исчезла — больные листья не восстановились, но новая поросль ничем не проявляла недомогания. (на фото выше мы видим пример конопли которая выздоравливает) Иногда листья закручиваются кверху, как на бедном кустике с нижней фотографии, серьёзно пострадавшем от нехватки дренажа и избыточного полива. Следующее растение также болеет из-за избыточного полива и отсутствующего дренажа. Обратите внимание на тёмные оттенок почвы и зелёные водоросли, покрывающие её поверхность — это признаки затянутого переполива. Никогда не поливайте растение, если верхний слой влажный с прошлого раза. Появление водорослей, как правило, сигнал, что вы постоянно заливаете растение. (на фото выше видны зазеленевшие водоросли в горшке марихуаны) Ниже мы видим растение, которое предполагалось оставить без присмотра на несколько дней, потому гровер щедро полил куст перед отъездом. В его отсутствие произошёл всплеск летней жары. Таким образом, стресс от переполива совместился с повышенной температурой. По возвращению куст был обнаружен в таком состоянии: листья позагибались кверху, окраска изменилась на слегка лимонную, черенки и прожилки листьев приобрели красные оттенки. Как видно на снимке, почва всё ещё тёмная и влажная — растение прекратило пить воду, и лишняя влага просто осталась в почве. Другое растение из той же посадки отреагировало иначе. (на фото выше мы видим каннабис с больными корнями) Итак, основной способ понять, что пожелтение листьев спровоцировано лишним поливом — обратить внимание на то, как они поникли. Легко залить маленький кустик в большом контейнере — с такими кустами не стремитесь промочить всю почву, лейте в небольшой окружности вокруг самого растения. (на фото выше мы видим желтые листья каннабиса от лишней влаги) На следующем фото всход, которому всего месяц, и всю свою недолгую жизнь это растение провело в залитом состоянии. Результат — болезненная форма и недоразвитие. Заключить, что проблема в корнях, можно благодаря обвисшим и уплотнившися листьям. Кроме того, это маленькое растение в большом сосуде, что тоже прибавляет вероятности создать корням неблагоприятные условия. (на фото выше мы видим рассаду конопли у которой залиты корни) Вот фото растения со странного цвета молодой порослью. Причина — слишком большие порции воды, слишком часто. Лишняя вода часто вызывает у молодых растений симптомы, похожие на нехватку минералов. Более взрослые образцы обычно просто никнут. На следующем фото кусты в гидропонической установке заболели гниением корней. Обычно это заболевание провоцируется недостатком кислорода, в свою очередь, вызываемом повышенной температурой или недостаточным насыщением раствора кислородом. Обратите внимание на ожоги нижних листьев, в этих местах цвет стал почти белым. Корни приобрели болезненный коричневый цвет (см. снимок в конце абзаца) (на фото выше мы видим растение марихуаны у которого гниение корней) Куст слева здоров, справа — страдает от корневой гнили. Вот корневая гниль. Неудивительно, что листва выглядит так плохо: СОДЕРЖАНИЕ: 0.1 Возможные причины проблем с корнями 1 Как решаются проблемы с корнями 1.1 Шаг 1: Определите причину (список выше) 1.2 Шаг 2: Исправьте положение 1.3 Шаг 3 (необязательно): Внесите в почву полезную микроорганику 1.4 Перекись водорода Возможные причины проблем с корнями Повышенная температура Пониженная температура Слишком много воды Дно контейнера не имеет дренажных отверстий Слишком плотная земля препятствует аэрации Маленькое растение в большом сосуде получает слишком много воды Корневая система переросла размеры горшка (необходимо пересадить, в тесноте корни не могут быть здоровыми) Большое растение в маленьком сосуде (не сможет получить достаточно воды, развивается недополив) Раствор в гидропонической установке не насыщается кислородом или слишком тёплый. Как решаются проблемы с корнями Шаг 1: Определите причину (список выше) Шаг 2: Исправьте положение Температура — днём в гроубоксе должна быть комфортная для человека температура воздуха, в ночное время на несколько градусов ниже; Не перестарайтесь с поливом — поливайте каннабис только по мере необходимости; Сделайте отверстия для дренажа в днище горшка, можно и в боковых стенках. Если ваш субстрат сильно напитывается водой, попробуйте внести ⅓ или даже ½ перлита, это улучшит дренаж; Следите, чтобы горшок подходил растению по размерам — маленькие всходы нежелательно селить в огромных бочках, а крупные растения ни в коем случае нельзя держать в тесноте; Корни коричневые и пахнут? Читайте мануал о том, как вылечить корневую гниль. Шаг 3 (необязательно): Внесите в почву полезную микроорганику Вроде Hydroguard, чтобы корни быстрее восстановились. Колония полезных бактерий борется с возбудителем корневой гнили за жизненное пространство. Перекись водорода Некоторые добавляю в воду перекись водорода. Это вещество примерно через сутки полностью улетучивается из водного раствора. Попав в воду, перекись убивает большинство микроорганики (включая полезную), но не полностью — поэтому и вредоносные, и полезные бактерии в последствии могут восстановить свою популяцию. Проблему, которая провоцирует гниение корней, перекись водорода не устранит. Можно рассматривать это средство как способ вызвать кратковременное облегчение, главным приоритетом остаётся выяснить, что вредит здоровью корней, и исправить положение. Положительное фото здоровых корней напоследок: Не болейте

Вопрос: Я выращиваю один куст конопли у себя в шкафу и хотел бы узнать, можно ли держать запах под контролем с помощью блока или ведерка с гелем Ona и еще, может быть, ароматических палочек? Или Вы считаете, что без угольного фильтра пытаться бороться с запахом бесполезно? Ответ: Борьба с "палевным" запахом - действительно важный момент в культивации конопли. Будем надеяться, что когда-нибудь все мы выйдем из подполья (некоторые буквально) и начнем выращивать в открытую. Но пока не пришла полная легализация, нам нужно все время помнить о безопасности. Речь идет об утечках света и тепла, запахе, расходе электричества и пожарной безопасности. Что касается контроля запаха от одного единственного растения, то у вас есть роскошная возможность попробовать другие варианты, прежде чем тратиться на угольный фильтр. Однако вы правы в том, что с этой задачей фильтр с активированным углем справился бы на ура. Кстати, для небольшого шкафа или палатки подойдет самый маленький угольный фильтр в паре с канальным вентилятором, и обойдется это все примерно в 120 долларов. Однако прежде чем пускаться на такой расход, я бы, как вы и предлагаете, попробовал альтернативный вариант. Блоки или ведерки Ona - хороший выбор. Вам, однако понадобится и то и другое, а может быть, и по паре того и другого, чтобы действительно справиться с запахом. Для начала поместите одно ведерко/блок в шкаф с коноплей и другое в ту комнату, где расположен шкаф. Поскольку стоят они недорого ($8 - блок, $25 - ведерко), хорошо бы разместить еще один там, где чаще всего бывают гости, или рядом с открытым окном. Впрочем, не могу с гарантией утверждать, что изделия Ona, очистители воздуха или курительные палочки (я порекомендовал бы Nag Champa) сумеют полностью впитать или замаскировать запах от цветущего куста. Тут все зависит от сорта, который вы выращиваете, от того, насколько сильный у него запах. Размер куста и величина шишек - тоже важный фактор. Куст большего размера и с большей массой шишек будет, очевидно, пахнуть сильнее. Еще один важный момент - сила запаха после уборки урожая. Срезанные ветки конопли пахнут сильнее. Сушка и пролечка собранного урожая нужны для того, чтобы удалить из шишек лишнюю влагу, однако побочным продуктом этого процесса становится испарение эфирных масел и терпенов, отвечающих за аромат и букет марихуаны. Когда вы маникюрите, сушите и пролечиваете шишки, сила запаха обычно увеличивается в 5-10 раз, и я не уверен, что вы обойдетесь без помощи угольного фильтра.

Тем из вас, кому до сих пор случается возить траву в общественном транспорте, будет полезно знать, какие разновидности конопли - сативные или индийские - сильнее всего пахнут, а значит могут легко вас "спалить". Запах конопли зависит от терпенов и их производных-терпеноидов, хотя и те и другие для простоты часто называют просто терпенами. Хотя в одном апельсине может быть больше лимонена (терпена, характерного для индийских сортов), чем в унции марихуаны, все-таки унция завоняет все вокруг по крайней мере в 20 раз сильнее, чем апельсин. Почему так происходит? Трихомы конопли (маленькие блестящие "кристаллы", покрывающие поверхность шишек) имеют специальные бороздки, которые и делают их чрезвычайно вонючими. Именно в трихомах находится большая часть терпенов, и эти маленькие бороздки, то есть крошечные поры на поверхности трихом, заставляют терпены улетучиваться гораздо быстрее, чем это происходит, скажем, в апельсине. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, у какого подвида конопли запах сильнее, журнал High Times объединил вместе терпеновые профили 28 индийских сортов и 20 сативных. Сорта с преобладанием индийских генов были в основном вариациями Kush и OG и гибридами на их основе, тогда как сативная группа была представлена сортами вроде Blue Dream, Grapefruit и Strawberry Cough. Совокупное содержание терпенов в индийских сортах достигло 0,75 процента от общей сухой массы, тогда как у сатив этот показатель составил 0,65 процента. Итак, индика оказалась более вонючей! У индийской конопли примерно на 16 процентов больше терпенов, чем у сативы, и этого достаточно, чтобы действительно почувствовать разницу. Большинство любителей конопли, возможно, уже заметили, что, хотя сативный Blue Dream или Strawberry Cough несомненно отлично пахнут, запах все же не так шибает в нос, как у OG Kush или Girl Scout Cookies.

Вопрос: Я хотел бы спросить по поводу пролива конопли чистой водой на последних неделях цветения. Я понимаю, что, если ты подкармливаешь коноплю синтетическими удобрениями, то вымывать накопившиеся соли нужно обязательно, однако, если выращивание было органическим, то смысл "вымывания солей" мне совершенно непонятен. От чего очищают коноплю при органическом выращивании? От микробов? Я делаю почвенную смесь с массой разной органики, а поливаю компостным чаем. Ответ: Делать пролив чистой водой нужно обязательно - неважно, даете ли вы своим растениям синтетические удобрения или органические. И в том, и в другом случае растения получают химические элементы, которые нужно вывести для того, чтобы марихуана равномерно горела, оставляя чистый, белый пепел. В органике эти химические элементы берутся из естественных источников, тогда как синтетические формулы создаются искусственно - из минеральных удобрений. В любом случае, химические элементы накапливаются в субстрате и самих растениях на протяжении всего цикла, и, чтобы вывести их, нужно проливать чистой водой. В последнюю неделю или две перед урожаем используйте чистую воду с выровненным pH и обильно проливайте ей субстрат из расчета объем горшка, умноженный на 3, например, 30л воды на 10-литровый горшок. После нескольких проливов начинайте тестировать воду, выливающуюся через дренажные отверстия, с помощью солемера, и вы увидите, что показатель PPM (частиц на миллион) начинает снижаться. Это - хороший признак. При этом веерные листья начнут желтеть, но пусть вас это не пугает. Это еще один показатель того, что пролив идет как надо.

Стресс у конопли вызывается дисбалансом химических процессов, происходящих внутри растения. Какова бы ни была причина, стресс начинает оказывать влияние на нормальное функционирование растения, и оно показывает признаки различных проблем. Конопля предпочитает стабильную среду, не меняющуюся слишком сильно день ото дня. Если вы меняете условия, старайтесь делать это очень постепенно. Основные причины, приводящие к стрессу конопли Водный стресс: От чрезмерного или наоборот недостаточного полива листья конопли опускаются. Если при переливе листья становятся упругими и загибаются книзу, при недоливе они выглядят поникшими и увядшими. Питательный стресс: Если давать конопле слишком много или наоборот слишком мало питательных веществ, то оно начнет демонстрировать соответствующие симптомы. Это вызывается минеральным дисбалансом, из-за которого растение не может нормально функционировать. Частыми признаками питательного стресса являются "обожженные" побуревшие или пожелтевшие кончики листьев, пожелтение листьев или появление на них других ненормальных оттенков, опадание листвы и замедление роста. Более старые растения нуждаются в меньшем количестве питательных веществ, чем молодые, но они же чаще демонстрируют и признаки различных дефицитов. Неправильный pH в корневой зоне: pH - это показатель того, насколько кислотной или щелочной является среда. Чтобы растение могло усваивать питательные вещества, его корни должны находиться в субстрате с правильным pH. Если pH в корневой зоне неправильный, усвоение удобрений ухудшается и появляются симптомы различных проблем. Вот почему так важно проверять и поддерживать pH раствора для полива на нужном уровне. Изменчивый световой цикл: Конопле требуется 18+ часов света в день на стадии вегетативного роста и режим 12/12 на стадии цветения. Очень важно следить, чтобы "день" и "ночь" наставали строго в одно и то же время. Не менее важно и то, что "ночью" цветущие растения должны находиться в полной и непрерывной темноте все 12 часов. Если цветущая конопля подвергается ночным засветкам, она может превратиться в гермафродита, то есть наряду с женскими показать и мужские признаки. Нарушения светового цикла могут также снизить урожайность, даже если растение не станет "гермиком". Повреждение тканей растения: В большинстве случаев здоровое растение уверенно оправится от физической травмы. Занимаясь выращиванием конопли достаточно долго, вы неизбежно что-нибудь сломаете или уроните или оторвете. Не стоит рвать на себе волосы по этому поводу. Просто впредь будьте осторожнее. Проблемы корней: Корни - это фундамент, на котором покоится здоровье ваших растений, поэтому очень важно создать для них оптимальные условия. Корням может повредить свет, физическая травма, воздействие химических веществ и некоторые виды бактерий. У корней всегда должен быть доступ к кислороду, воде и умеренному количеству удобрений. Как уже было сказано, в корневой зоне должен поддерживаться правильный pH, чтобы корни как следует усваивали питательные вещества. Неплохо также следить за тем, чтобы корневая зона была примерно комнатной температуры - если корням не слишком жарко и не слишком холодно, они лучше усваивают растворенный в воде кислород. Если температура у корней не отклоняется от нормальных значений, то это также мешает развитию вредных бактерий. Экстремальные колебания условий: В целом, в помещении, где стоят растения, всегда должно быть комфортно и вам самим. По возможности, тут надо поддерживать одну и ту же температуру. Если вам кажется, что в гроубоксе душно или жарко или холодно, то растения, скорее всего, чувствуют то же самое. Вокруг растений должен гулять ветерок, а воздух не должен быть ни слишком сухим, ни слишком влажным. Если в условиях среды происходят экстремальные изменения, то развитие растения может приостановиться. Если экстремальные условия не улучшатся и даже усугубятся, растения могут обнаружить явные признаки стресса и даже погибнуть.

Метод main-lining (читается "мэйн-лайнинг") первоначально был разработан талантливым гровером с ником Nugbuckets и доработан другой легендой конопляной культуры - Nebula. Суть метода заключается в том, что у куста конопли формируется система из 8 равноценных толстых стеблей, сплошь покрытых шишечной массой. Отсюда и название метода, намекающее на разветвленный трубопровод. Поскольку в английском 'main-lining' также означает внутривенное введение наркотиков, сам Nebula использует близкий по смыслу термин 'manifold'. На русских форумах вам также может встретиться транслитерация 'мейн-лининг' или 'мэйн лининг'. Все это одно и то же. При выращивании в закрытом грунте main-lining может повысить урожайность на 40%. Таким образом, он эффективнее всех прочих методов формирования кроны. Кроме того, с ним меньше всего хлопот, так как вся основная работа заканчивается на вегетативной стадии. Еще одним преимуществом main-lining является то, что вам не нужно ни о чем думать; просто следуйте пошаговым инструкциям. 1. Создаем основу 'трубопровода' Дождитесь, пока растение окрепнет и начнет активный вегетативный рост. Это происходит примерно, когда сформировалось 6 узлов. В это время кустик уже спокойно реагирует на обрезку и легко переживает стресс. Более молодое растение будет очень долго "отходить" после обрезки. Больше 6 узлов также ни к чему - это только потеря времени на ненужный рост. Итак, 6 узлов. Обрежьте стебель выше 3-его узла. Затем удалите первую и вторую пары листьев и побеги в их узлах. Теперь растение состоит из стебелька, двух расходящихся в стороны побегов наверху и двух веерных листьев. 2. Создаем 8 равноценных побегов Дайте каждому из двух побегов отрастить 4 узла. Прищипните их над третьим узлом. Теперь удалите листья и побеги во 2-ом узле, оставив нетронутыми 1-ый и 3-й узлы. Поздравляем! Вы получили 8 равноценных побегов. 3. Формируем ровную крону Проверяйте растения не реже, чем раз в неделю. Ваша задача в том, чтобы все 8 побегов на кусте имели одинаковую высоту. Если какой-то из них обгоняет в росте другие, пригните его и отведите в сторону. Делайте это вовремя - ветки конопли хорошо гнутся, пока молодые; позже они теряют упругость и могут ломаться при сгибании. Старайтесь заполнять имеющееся пространство ветками равномерно, оставляя между ними одинаковое расстояние. Подвязку выполняйте чем-нибудь мягким, например, шпагатом. 4. Этап цветения Переключите таймер в режим 12/12, когда высота куста достигнет половины от запланированной. Продолжайте распределение веток в пространстве в первые 2-3 недели цветения. Приготовьте что-нибудь для подвязки/подпорки веток, которые под конец цветения будут сгибаться под весом шишек. А теперь еще раз то же самое, но уже в картинках: Какие преимущества дает main-lining? Бóльшая урожайность. Метод доказал свою эффективность по сравнению с любыми другими. Вместо одной главной колы и нескольких второстепенных, вы получаете 8 веток одинакового размера, плотно покрытых шишками по всей длине. Простота. Вам не нужно принимать никаких решений "по месту" или как-то видоизменять метод в зависимости от конкретных условий грова. Инструкции - одни и те же в 100% ситуаций. Экономия времени. На то, чтобы придать кроне нужную форму, вам нужно потратить едва ли не несколько минут за весь цикл. Для сравнения, метод SCROG, еще один замечательный способ повышения урожайности, может потребовать до часа в день для того, чтобы распределить растущие побеги по сетке. Формирование кроны заканчивается на начальных этапах. Все главные действия выполняются на вегетативной стадии, а потом вы забудете о придании кусту нужной формы и займетесь другими важными вопросами выращивания. Меньше риск плесени и гнили. Метод дает толстые, но не слишком толстые колы. Для сравнения, при обычном выращивании главная кола может получиться очень толстой и плотной и начать подгнивать изнутри. При мейн-лайнинге вес более равномерно распределяется по нескольким равноценным колам. Проще маникюрить готовый продукт. Когда куст состоит из 8 толстых "колбасок" с минимумом листвы, обрабатывать его - одно удовольствие. Шишки высыхают очень равномерно. Поскольку все колы имеют примерно один и тот же размер, высыхают они в один и тот же день. Шишки очень привлекательны. Хотя мощь продукта не зависит от размера шишек, потребители предпочитают, чтобы они были покрупнее и поплотнее. Main-lining вам это обеспечит. Одинаковый размер шишек также придаст вашему продукту 'профессиональный' вид. Когда НЕ НАДО применять main-lining? 1. При выращивании автоцветов. У автоцветущей конопли слишком короткий жизненный цикл. Не стоит ее обрезать и гнуть. Дайте ей возможность расти естественно. 2. При выращивании под слабым светом. Цель метода - формирование длинных кол, покрытых шишечной массой по всей длине. Это возможно только в том случае, когда света лампы хватает сверху донизу. Если вы выращиваете коноплю под энергосберегающими лампами (ЭСЛ), толстые шишки будут формироваться только на самом верху. В этом случае main-lining не даст никакой дополнительной пользы, зато можно получить хорошие результаты с помощью прищипывания, FIM и т.д. 3. При выращивании низкорослых растений. Main-lining имеет смысл только, если куст достигает в высоту не менее 60см. Причина та же - мы стремимся вырастить ДЛИННЫЕ колы, покрытые шишками сверху донизу. Если высота вашего бокса ограничена, используйте прищипывание и различные виды подгиба, а также SCROG. 4. Если растение незрелое или слабое. В этом случае обрезка главного стебля только еще сильнее подорвет здоровье ростка и затормозит его рост. 5. При использовании клонов. Main-lining отлично работает, если вы растите коноплю из семян. У клонов, с другой стороны, узлы расположены не попарно, а чередуются, поэтому у них сложнее сформировать 8 симметричных побегов. Некоторые замечания и хитрости Оставляйте 'пенек' над узлом при обрезке. Конечно, это не так красиво выглядит, зато придает стеблю бóльшую крепость, и становится меньше риск, что он расколется надвое. Пока боковые стебли после первой обрезки растут и еще не готовы ко второй обрезке, разводите их в стороны и подвязывайте. Таким образом вы рано придадите им нужную форму. Учтите, что после переключения в режим 12/12 конопля может не только удвоить, но даже утроить свой рост. Вытягивание каннабиса на цвете зависит от сорта. Чистые сативы и гибриды с преобладанием сативных генов вытягиваются особенно сильно. Рассчитывайте время перевода на цвет так, чтобы у вас в боксе хватило высоты. Перед переключением таймера в режим 12/12 удалите лишнюю листву. Речь идет прежде всего о крупных веерных листьях в средней и нижней трети растения. Если они загущают крону, препятствуя движению воздуха и проникновению света, удалите их. Не переусердствуйте! Лишнюю листву можно убрать и позже, но приставить отрезанный лист обратно не получится. На третьей неделе цветения можно устроить еще одно и уже последнее прореживание. Снова уберите крупные веерные листья, заслоняющие шишки от света и мешающие движению воздуха. Также срежьте все мелкие нижние побеги и шишечки, находящиеся там, где свет лампы уже неэффективен. Например, для ДНАТ мощностью 250Вт длина кол не должна превышать 30см, и все что ниже, можно убрать. Если вы используете лампу мощностью 600ВТ, то кола покроется сплошной массой шишек по всей длине, то есть 60см. После 3-ей недели цветения можно делать мелкую обрезку, но помните - то, что вы срежете, уже не восстановится.

Вопрос: Я еще никогда не выращивал коноплю. У меня есть несколько семян индики, и я вот думаю: то ли их сразу посадить в 20-литровые ведра, то ли начать с маленьких горшков, а потом постепенно пересаживать. Я знаю, что пересадка может оказаться непростым делом. Не слишком ли это много - 20 литров? Или может подойдет что-то поменьше? Ответ: Лично я верю в то, что лучше высаживать сразу в большие контейнеры на всю продолжительность цикла, а не пересаживать коноплю по мере роста. Дело в том, что, по моему мнению, главный корешок определяет глубину горшка, в котором он находится, а затем посылает сигнал - с помощью гормонов, которые называются ауксинами - в верхнюю часть растения, что возможности роста ограничены. Растение реагирует на это сигнал, ограничивая размер надземной части так, чтобы она соответствовала размеру горшка. Отличный способ - начать проращивание в маленьких стаканчиках, торфяных таблетках, кубиках минваты, однако, как только вы увидите, что корни достигли нижней части субстрата, делайте высадку в тот горшок, в котором ваш куст будет находиться вплоть до урожая. Если вы используете 20-литровое ведро, я рекомендую держать растения на веге 5-7 недель и только после этого включать режим 12/12 для перевода их на цвет. Тогда у корней будет достаточно пространства, чтобы дышать и впитывать воду и удобрения, и не будет тесноты, когда корни начинают конкурировать сами с собой за ресурсы.

Вопрос: Что бы вы предложили тому, чьи родители очень плохо относятся к марихуане? Я не хочу действовать тайком от них и пытаюсь убедить их, что в марихуане нет ничего плохого. Я хотел бы сделать выращивание конопли своей профессией, но это очень трудно, когда родители такие ярые противники. Ответ: Нам с вами совершенно ясно, что у марихуаны полно положительных сторон, но некоторым людям трудно это переварить. Представителей старшего поколения учили бояться и ненавидеть коноплю и тех, кто ее употребляет, и для многих - это часть мировоззрения. Лучшее, что вы можете сделать - это говорить им правду так, как вы ее понимаете, и позволить им самим сделать выводы. Поищите что-нибудь на тему "марихуана - мифы и факты" (пример) или "вред и польза конопли" (пример), почитайте об использовании марихуаны в медицине, чтобы уметь аргументировано спорить. Правда на нашей стороне, поэтому не отчаивайтесь, хотя не стоит и "грузить" своих родителей, если они вас не слушают. Мои собственные родители (речь идет о родителях Дэнни Данко из журнала High Times - прим. переводчика) очень плохо относились к марихуане, когда я был моложе. Они выросли в Советской России, где их учили, что все наркотики - зло, и нет большой разницы между "анашой" и героином. В течение лет мне удалось очень сильно изменить их позицию, так что сейчас они даже могут сделать со мной пару тяг по праздникам. Мой отчим говорит, что марихуана помогает ему от артрита лучше, чем любые таблетки, которых он перепробовал немало. Вам нужно также допустить, что у вас, возможно, и не получится достучаться до своих родителей. А пока уважайте правила, которые они установили в своем доме, и выполняйте их требования, пока живете с ними под одной крышей. Хорошо то, что когда-нибудь вы покинете их дом, станете жить самостоятельной жизнью и сможете сами принимать важные решения. В любом случае, не унывайте! Все будет хорошо!

Вопрос: Что делать, если края листочков загибаются кверху? Эта проблема появилась только на одном кустике из трех. Друг предположил, что дело в сухости воздуха. Я живу в засушливом климате, так что влажность воздуха в доме обычно ниже 20%. Однако я проверил влажность в гроутенте - 36%. Мне кажется, что это не слишком мало. Не подскажете, что еще мне проверить? Ответ: Это - температурный стресс. Очень похоже на то, что у вас в гроубоксе слишком жарко. Когда зубчатые края конопляных листьев загибаются кверху таким вот образом, это значит, что температура слишком высокая во всем помещении или в какой-то его части. При слишком низкой влажности воздуха лист складывается книжечкой вдоль центральной жилки. Вы говорите, что проблема касается не всех растений. Если она появилась на растениях, которые стоят ближе всего к лампе, то это указывает на то, что речь идет именно о температурном стрессе. Если все дело только в слишком маленьком расстоянии до лампы, то достаточно поднять ее повыше и проблема может уйти сама собой. Однако на фотографиях не видно следов ожога от лампы (сухих/коричневых пятен), так что, вероятнее всего, расстояние до лампы нормальное, но горячий воздух плохо выводится наружу. Решить проблему поможет хорошая вентиляция, которую обеспечит правильно подобранный канальный вентилятор. Желательно также перемешивать воздух в боксе с помощью небольшого вентилятора, направленного поверх макушек. Это помешает образованию горячих зон под самой лампой. Не забывайте также, что, если в помещении слишком жарко для вас самих, то значит слишком жарко и для растений.

Для изготовления компоста традиционным способом требуется много времени и особые условия; так почему бы не поручить эту работу червям? Пусть они едят кухонные отходы и производят вермикомпост, который станет отличной органической добавкой для почвы. Чем отличается вермикомпост от обычного компоста? Начнем с того, что это даже не компост в привычном смысле слова. Когда мы говорим о производстве компоста, то имеем в виду два способа: холодный и горячий. Многие садоводы просто бросают кухонные отходы в ведро, стоящее где-нибудь на заднем дворе. Так производится холодный компост, и процесс занимает гораздо больше времени, чем горячий способ. Недостаток горячего способа, в свою очередь - в том, что тут требуется определенное соотношение азота к углероду в материале, чтобы нужные микробы смогли здесь размножиться, разогреть всю массу и убить патогены и семена сорняков. Для горячего способа нужно большое количество материала, наваленного в компостную кучу, поэтому он никак не подойдет для квартиры. Холодный процесс в этом смысле вполне удобен, но вам придется очень долго ждать, пока ваши кухонные отходы полностью перегниют. Вермикомпост делается гораздо быстрее, позволяя индорному гроверу регулярно получать практически из любых объедков (кроме мяса, молочных продуктов и масел) чрезвычайно плодородную почвенную добавку. Система из трех ведер Базовый вариант включает в себя три 18-20-литровых ведра. В нижнем ведре (Ведро №1) сверлятся вентиляционные отверстия диаметром 3мм вдоль верхнего края. У верхней пары ведер (Ведро №2 и Ведро №3) сверлятся точно такие же отверстия плюс 5-миллиметровые отверстия в дне. Крышка понадобится только одна на все 3 ведра. В ней тоже нужно просверлить отверстия для вентиляции диаметром 3мм. Вставляем Ведро №2 в Ведро №1. Мелко стрижем газету или картон, смачиваем и кладем на дно слоем 8-10см в качестве подложки, сверху высыпаем 60г червей и пригоршню кухонных отходов. Накрываем крышкой и ставим в темное, прохладное место. Отходы нужно подкладывать не реже чем раз в пять дней. Когда отходы превратились в нечто, напоминающее почву, пришла пора пустить в дело Ведро №3. Опять же сделайте на дне этого ведра подложку из сырых газет или картона и положите сверху кухонные отходы. Вставьте Ведро №3 в Ведро №2. Как только черви доедят остатки органики в нижнем из ведер, они через отверстия в дне переползут в верхнее в поисках свежей пищи. Примерно через две недели червей в Ведре №2 не останется и вы можете брать почву из него и использовать в грове. Процесс можно продолжать до бесконечности, меняя местами Ведра №2 и №3. Не забывайте только регулярно сливать жидкость, которая будет скапливаться в Ведре №1. Как и компостный чай, эта жидкость богата полезными микробами и отлично подойдет для органического культивирования конопли. Для приготовления вермикомпоста вам потребуются навозный червь (Eisenia fetida) и/или калифорнийский червь(Eisenia andrei). В отличие от обычных дождевых червей эти виды хорошо переносят сырость и не требуют большой глубины почвы. Используйте этот до смешного простой способ приготовления плодородного компоста для обогащения почвы как в закрытом, так и в открытом грунте. Вы можете легко увеличить масштабы производства, однако 20-литровые ведра дадут вам достаточно органики для небольшой домашней плантации на несколько кустов.

Вопрос: Я хотел бы попробовать суперкроппинг в своем следующем грове. Подойдет ли этот метод для автоцветов? У меня есть семечка сорта, который вызревает типа за 60 дней, и понятно, что мне нужны максимальные результаты... Также что вы можете сказать насчет SCROG? Можно ли сначала сделать суперкроппинг, а потом SCROG? Ответ: ScrOG (Screen of Green), то есть использование горизонтальной сетки для контроля высоты растений, и supercropping сочетаются очень хорошо. Вы можете попробовать эти два метода на автоцветущей конопле, однако их смысл в том, чтобы контролировать рост на вегетативной стадии - чтобы лучше использовался свет и другие ресурсы - и, чтобы эти методы дали заметную разницу, нужно время. Учитывая, что цикл у вас будет длиться 60 дней (так как это автоцвет, и созревает он быстро), вряд ли вы получите большой прирост в урожайности, как это произошло бы при более длинном цикле в 3-4 месяца.