g13

kindle, Бро, ну тут уж дело такое, либо муторный способ, либо деньги придется тратить (осмос или покупать воду). Сейчас зима, вымораживать воду несложно. На крайняк, снега можно накопать, если ты в деревне живешь. Но худо бедно можно обойтись следующими размышлениями. Длительность цикла. Если ты ростишь автик с циклом 65-70 дней, то это одно. Если у тебя сатива с циклом 120 дней и дольше, то это другое. В том смысле, что за 120 дней полива жесткой водой ты внесешь в почву солей больше, чем за 70. Размер растения и объем горшка. Чем меньше растение, тем меньше воды оно будет пить за сутки и, следовательно, тем меньше "избыточных" солей ты внесешь вместе с твоей жесткой водой. То же с объемом горшка. Если у тебя горшок 2л и 20л, то скорость и степень засаливания будет разной. Буферность субстрата. Если ты растишь на покупном торфогрунте, он засолится быстрее, чем, к примеру, чернозем с грядки. Глинистые почвы более инертные, чем песчаные. Ну и т.д., короче, смысл понятен. В общем, Бро, если ты не хочешь морозить воду, топить снег или покупать воду или осмос, то выбирай небольшие растения с циклом покороче и расти их в горшках больших размеров. Меряй дренаж и промывай, если что.

2 Vitoskin: хай, Бро! Вклинюсь в вашу беседу и расскажу о своем тенте, хоть вопрос и не мне был адресован. Очень хочется просто :) Secret Jardin Dark Room 90, размер 90х90х180, стал для меня открытием после самопального гроубокса из шкафа. Удобство, легкость сборки и транспортировки - я торчу просто. Собирается не спеша за 30 минут, разбирается чуть дольше. Светопроницаемость 99,9%, просвечивает чуть-чуть молния (застежка двери), но очень слабо, еле-еле местами заметны бледные точечки в темной комнате. Качество рукавов понравилось, все соединения дублируются - снаружи и изнутри. Никаких протечек и вони я не наблюдал. После ДСП-шного шкафа сначала немного смущала "хлипкость" конструкции, но оказалось, что на деле она довольно прочная и прочности этой вполне хватает. Поддон штука тоже удобная. Сильных протечек в поддон не было, было около 5-7л, всё оставалось в поддоне. Из особенностей и отличий от бокса - более высокая теплопроводность стенок. То есть теплообмен между боксом/тентом и помещением, где он находится, более интенсивный. Ткань тента выглядит прочной, однако на ней легко сделать порезы. Кот однажды решил забраться на тент и там посидеть, от когтей остались сквозные дырки. Меня они не напрягли, я даже заклеивать не стал, но отметил, что зверей и острые предметы лучше держать подальше. А так, присоединяюсь к отзыву Бро tatar, штука классная, я доволен и рад, что начал её юзать. Цена вопроса была около 250$, как-то так, наверное.

в природе в почве живет много всяких бактерий. Они в процессе жизнедеятельности разлагают почвенную органику, получая таким образом энергию для жизни. Конечными продуктами распада органики являются углекислый газ и вода. И то и другое с удовольствием поедается корнями растений. Кроме того, почвенные бактерии делают минеральные вещества почвы (азот, фосфор, калий и т.д. - всё то, что ты льешь в виде удобрений) более доступными для растений. Из этого следует, что тебе нужно 1) размножать почвенные бактерии и 2) давать им достаточно пищи. Если всё сделать правильно, то углекислого газа у тебя в области корней будет предостаточно. Бактерии могут быть разные. Можно лить всякий байкал, пиво (там дрожжи), кефир и т.д. Но хз как они там себя поведут. Я выбрал сенную палочку из Фитоспорина. Бактерия эта, кроме того, что являются фунгицидом и подавляет возбудителей болезней, ещё имеет фосфоромобилизующие и азотофиксирующие свойства. Да даже если и не имеет, органику кушает хорошо и, значит, вырабатывают углекислый газ. Брожение в бутылке это то же самое. Только вместо бактериий, дрожжевые грибки. В окультуренной почве пищи для бактерий находится мало. Поэтому и бактерии размножаются слабо. Кормить их можно, используя компост, неперегнившую мульчу и т.д. А можно поливать растения всякими кухонными отходами. Например, сварил макароны, рис, или картошку - в воде, которую ты сливаешь, до фига крахмала и всякий минеральных элементов. Крахмал будет отличной едой для всех почвенных организмов. Тут главное без фанатизма и опытным путём найти максимальное количество этой органики, при которой у тебя размножаются нужные тебе бактерии (ведь и плесень может вырасти, например), и растение получает хорошее питание. да, это не я всё придумал. Дядечка есть такой - Курдюмов. Вот у него много книг на эту тему. Но и не он это всё придумал, а просто книжек написал много.

смотря над чем именно ты решил заморочиться. если у тебя замкнутый бокс без вентиляции, то источник углекислого газа нужен. Если ты продуваешь бокс, то, во-первых, там углекислого газа достаточно, а во-вторых, углекислый газ из браги благополучно вентилируется наружу твоим канальником. Можно эти же процессы (разложения органики на углекислый газ и воду) устроить в почве. Выделяющийся углекислый газ будет поглощаться корнями и усваиваться растением. Получится то же самое, только проще, на мой взгляд. Тут главное без фанатизма подойти.

2 torbaman: чувак, аккуратнее с мерами по исправлению хз чего. Растиха у тебя доросла до этого возраста, в грунт ты ничего дополнительно не вносил. Значит, смертельного ничего не случилось. Если бы земля была бы совсем плохая, то растение бы не доросло до этого возраста. Возможно, это какая-то болезнь. Попробуй пополивать фитоспорином, байкалом. И не поленись, закажи приборы. 2 wolter86: жарко/сухо или просто сухо. С полом растения - на фотке, которую ты выложил мужских соцветий я не вижу.

да-да, я это имел в виду. Я как раз когда писал, думал о том, что корни перегревать не стоит. я так понял EEQ видит проблему в ночном холоде. Вот я и написал, что 16 для ночной температуры это не особо холодно, на мой взгляд. И что лучше понизить дневную 27 на пару-тройку градусов.

хэллоу, бразы! имхо, 16 ночью это нормальная температура. Не особо холодно. Если смущает перепад температур и 27 днём, то я работал бы в сторону снижения дневной температуры. хотя перепад с 27 до 16 вполне естественнен. это обычная погода на етр в середине лета, например. Да и в южных странах с континентальным климатом, я думаю, типа того же. у меня 24-25 ночью, 27-28 днем. Жарковато, на мой взгляд. Растения растут, но приходится следить за влажностью. Если бы я мог изменить условия выращивания, то я стремился бы к 17-18 ночью и 20-23 днём.

1) 400Вт дает больше света, но её сложнее охлаждать, чем 250. Самопальный култуб сделать для 400Вт также сложнее. Поэтому всё будет зависеть от того, как ты решишь вопрос охлаждения. Но в любом случае и 250Вт Днат будет значительно эффективнее, чем 250Вт эсл (и тем более 100). 2) если позволяет, то лучше увеличить. Неплохо ещё продумать регулируемую высоту подвеса светильника, чтобы когда растихи низенькие, опускать его поближе. Это желательно, но не обязательно. 3) шмон может стоять на несколько этажей. Хотя, запах приятный, может, всем понравится :) угольная фильтрация потребует вентилятора (скорее всего, канального), способного продуть фильтр. Обрати внимание на уровень шума этих вентиляторов и сразу прикинь, какова вероятность, что его будут слышать соседи с соседних балконов. Например, если дом стоит около дороги, балкон выходит на проезжую часть, или местность постоянно продувается ветрами, то эта вероятность нулевая. Если дом стоит в тихом безветренном месте вдали от дорог, то это уже реальная возможность. Исходя из этого подбирай вентилятор, диаметр и тип воздуховодов. Чем уже воздуховод, тем выше скорость потока воздуха и тем выше уровень шума. Шумные - пластиковые. Бесшумные - типа сонодека. Всё это стоит денег, поэтому исходи ещё из имеющегося бюджета. 4) фольгированный утеплитель проще наклеить и не нужно обновлять. Краску нужно заморочиться покрасить (хотя бы слоя 2-3), и после каждого цикла её нужно подкрашивать новым слоем. 5) поправочка на внешний вид растений легко может составить 2 недели (и возможно даже больше). 6) информацию о култубе можно найти на форумах. Также есть видосы в сети (есть отличные видео от комрада Самопалыча). Самых простой и бюджетный вариант, сделать култуб из вазы и патрубков для канализации. Но для 400Вт такой култуб, имхо, не подходит. Я не видел вазы такого размера, а те что видел, были по стоимости сопоставимы со стоимостью фирмовой трубы. Готовые култубы продаются, но стоят денег. чёт я отстал от жизни :))) я так и не понял, на какой пост только что ответил :))

100Вт эсл на 0,6 кв.м. это мало. Продумай, сколько максимум эсл-ок ты можешь задействовать, и как при этом организовать вентиляцию (они будут ощутимо греться). Продумай вариант ДНАТ с култубом (можно сделать самому, это несложно). Это на порядок эффективнее, чем эсл. И, в принципе, не так страшно, как кажется сначала. Продумай вариант надстройки над твоим коробом (типа антресоли), чтобы увеличить высоту, и разместить там, например, освещение. неполированная фольга имеет невысокую отражательную способность. Покрась лучше белой водоэмульсионкой, например, для потолка которая. 4-6 кустов - им может быть тесно. Это будет зависеть от сорта. При такой высоте бокса постарайся выбрать не особо высокий сорт. Если они будут переростать, приготовься гнуть их, чтобы маскимально задействовать площадь и высоту бокса. Исходя из величины предполагаемых растений определись с объемом горшков и выбери такую форму, чтобы по высоте осталось место для растений, освещения и свободное пространство между верхушками растих и лампочками. шишки снимать нужно, когда они поспеют. Ориентируйся на паспортный период созревания. Но он работает только при достаточном освещении и совпадении других факторов. На практике растения могут не вызреть за это время и собрать их по паспорту будет означать конкретно обламать себя по урожаю. Смотри в репортах больше фоток шишек перед харвом. Смотри на стигмы (белые волоски), 2/3 их числа должны пожелтеть. Не заморачивайся над "несколькими урожаями", попробуй снять один, но хороший. да, Бро, и подумай насчет запаха. Без использования фильтра шмон с балкона будет стоять конкретный. В истории есть случаи, когда соседи палили плантари на балконе по запаху. Не экономь на объемах горшков. Маленький объем горшка для растения это как тебя кормить раз в неделю и ждать при этом высоких спортивных достижений. Объем зависит от сорта. При использовании почвогрунта карликовые сорта можно растить в 5-6л горшках. Растения высотой 1м нуждаются в горшках от 10л. Слишком маленький горшок доставит тебе много хлопот с питанием растений и скачками кислотности субстрата.

присоединяюсь к версии с засухой. Ты дал внекорневую и растение приободрилось. Дело, на мой взгляд, не в элементах, а в том, что ты их [еврей]костью побрызгал. Бро, нужны подробности. Температура днем, ночью, влажность воздуха, субстрат, объем горшка, высота растений, количество пар листьев (1,2 - чего он опустил то?). Ты пишешь - дал 200 мл воды. Если у тебя они рассадой растут в 200 мл стаканах и ты налил туда 200 мл воды, это одно. А если в 50л горшках, то это другое. Короче, давай конкретнее.

идея, конечно, классная. Но что-то меня лично настораживает во всей этой современной технологичности и автоматизации. Как верно заметил какой-то чувак, сейчас из-за тотальной автоматизации и прогрессивного менеджмента (всё по регламентам и все операции типовые и описанные), нет необходимости в специалистах на местах. Любой человек выполнит функции современных работников - делай по написанному и меньше думай. Это я не в плане критики идея. Идея хорошая, особенно для удаленного грова. Но лично мне ближе общение с растениями, наблюдение за ними. И не посредством WiFi, а непосредственно. а так скоро автоматизация и таймменеджмент дойдут до того, что сексом люди будут заниматься по графикам и посредством автоматического контроллера. Так.. понедельник, 8-00. Время дрючить жену. Запускаем активатор. Продолжительность - 10 минут. Кто не успел, тот опоздал. Через 10 минут происходит автоматическая дезактивация.

есть один нюанс. У тебя получается как вечный двигатель - одно растение выделяет СО2, другое его в это время поглощает. Потом меняются и наоборот. Это ты как из одного стакана в другой перелил воду, потом из второго обратно в первый. Но от твоих действий общее количество воды не увеличилось. Объем воды один и тот же, просто в разное время находился в разных стаканах. А у тебя задумка такая, что оба растения при таком обмене СО2 должны ещё и расти. Рост для растения это значит формирование зеленой массы и переработка СО2 в органическое вещество, из которого на 90% и состоит эта зеленая масса. В начале цикла оба растения маленькие, а в конце оба большие. То есть за время жизни они оба накопили некоторое количество органического вещества (стебли, шишки, листья) и для этого поглощали СО2. В твоем же случае, растение должно выдохнуть за ночь столько же СО2, сколько за день поглотить. Для роста ему тогда ничего не останется. Вопрос с запахом решается угольным фильтром. С холодным воздухом сложнее. Он, кроме того, что холодный, после нагревания будет ещё и очень сухой. Поэтому нужно будет ставить увлажнители. Вдув можно сделать около ламп или пропустить через култуб. А ночью уменьшить количество входящего воздуха и сделать так, чтобы поступающий поток был слабым и рассеивался по боксу. Если сам бокс при этом стоит в обогреваемом помещении, то сильного падения температуры не должно быть. Всё же через стенки есть теплопередача.

спасибо, Бро, ссылочку гляну сейчас. Ты прав по поводу анаэробного гниения. Но в условиях комнатного цветоводства, на мой взгляд, его будет несложно избежать. У нас небольшие объемы субстрата и их довольно легко проветрить. Можно увеличить количество вентиляционных отверстий в горшке, можно использовать тканевые горшки, где стенки вообще воздухопроницаемы. К тому же, готовя субстрат, можно использовать кокос и перлит в качестве разрыхлителей и придать субстрату дополнительные аэрационные свойства.

Я сейчас читаю Курдюмова, и он подчеркивает исключительную важность углекислого газа. Только не в области листьев (как мы привыкли думать), а в области корней, и объясняет это очень убедительно. Почему это для растения полезно, очень подробно описано в его книге, а я перескажу только как это сделать. Смысл его предложений сводится к тому, что высокое содержание СО2 в корневой зоне должно обеспечиваться за счет активной жизнедеятельности почвенной микрофлоры, которая в свою очередь кушает органику и, разлагая её, обеспечивает растения всем необходимым. В том числе лошадиными дозами СО2, а также фосфором, азотом, кальцием и серой. И что этот "корневой" СО2 гораздо эффективнее того СО2, который наверху, среди листьев. Реализовывать на практике это он предлагает путём увеличения доли непереработанной органики в культурном почвенном слое и заселения субстрата микоризой и флорой. Непереработанная органика это то, что ещё не перегнило, а только начало и где ещё пока есть пища для бактерий. Сено-солома, опилки, пищевые отходы и т.д. Поскольку он объясняет всё очень аргументировано и убедительно, я решил в следующем цикле опробовать частично неперегнивший сусбтрат. Ну а пока летом слегка погною сенца и сапропеля, которые замешаю с землицей. Для микрофлоры хочу юзать Байкал (дрожжи и молочнокислые) и фитоспорин (бациллус субтилис). Ну и копну с грядки соседской обычной земли, тоже там микроорганизмы есть местные. С микоризой сложнее. Есть только триходермин. Не знаю, как он уживется с сенной палочкой. Но попробую и так и так. В общем, есть мнение, что высокое содержание почвенного СО2 более продуктивно скажется на растении, чем высокое содержание СО2 в прилиственном воздухе. И обеспечить это тоже проще. А по поводу СО2 в воздухе - включил обдув на листья, вот тебе и увеличение СО2.

жарко и сухо.