-
Похожие публикации
-
Автор: MariaZis
Сорт/а:
Тип субстрата(земля/кокос/гидропоника и тд.):
Грунт, кокос
Источник/и освещения:
Светодиоды 175 ватт
Где(бокс/тент/теплица/аут и тд.):
Бокс 40 на 40 см = 0.16 квадратных метров
Вентиляция(если есть):
Нет
----
Гровом я занялась очень спонтанно.
Вначале просто купила семена, и начала изучать информацию по мере роста.
В магазине мне порекомендовали для первого грова семена S.A.D. auto феменизированные. Взяла упаковку из 4-х семян.
Все 4 отлично проросли в ватных дисках и я их высадила в бумажных стаканчиках, которые наполнила грунтом почему-то на половину. Для освещения купила обычную фитолампу, как потом уточнила - 18w.
Первая неделя.
Мне стало понятно, что нужен гроубокс, и свет помощнее, и я докупила еще одну фитолампу уже на 25 ватт
Но два растения пропали, остались соответственно только два, которые я пересадила в 10и литровые баклашки, наполненные грунтом. На дне наделала дырок.
Растишкам две недели:
Растишка три недели:
Рост шел явно не так, как хотелось. Стала искать причину. Оказалось, что дело я неправильно расчитала свет. Я думала, что 400ватт на квадратный метр, это ватты обычной лампы, а не ДНАТ. В общем ошиблась в 10 раз. Так же были проблемы с температурой.
Поэтому я докупила еще одну светодиодную лампу на 50 ватт. Еще я купила семки АК-47 раннюю версию, чтобы если что начать процесс заново, если нынешние погибнут.
АК-47 пропрос мгновенно, и за неделю обогнал старые замученные растения.
Старым растишкам 5 недель, АК - 1 неделя.
Потом я купила еще две 50 ваттных лампы. Убрала самую первую, у меня получилось 175 светодиодных ватт на 0,16 квадратных метров, и растихи поперли очень быстро.
6 недель старым и 2 недели новым. +1 неделя самому маленькому
9\3 недели, как мы сидим трехнедельный АК обошел по росту пои первые растихи. Одна из двух первых перешла в предцветие. Я ее загнула, и все боковые веточки вытянулись, образовав много вершухек.
8\4 недели, сейчас.
Все кусты в веге один начал цвести неделю назад.
Цветы выглядят так:
Через 2-3 недели, будут первые шишки, я надеюсь.
-
Автор: Alexis 163
Ребят помогите определить проблему. Растиха на седьмой неделе. Кокос от bio biz. Удобрения ghe flora coco. Поливаю по таблице ппм 1000 пш 6,4. А вот на дренаже ппм1300 и пш поплыл вниз сейчас 5, 4. Может проблема в засоле я водой вобще не поливаю. Всегда раствор. Первый опыт на кокосе. Думал водой вобще нельзя на листьях появились небольшие ожоги.
-
Автор: Kostufan
Сорт/а: auto AK-47,auto CBD Auto Critical Mass thk/cbd=7/7
Тип субстрата :ak-47 на кокосе, cbd critical mass на земле
Источник/и освещения: днат 150, ЭСЛ 106
Где: Бокс деревяная тумба, системник
Вентиляция: бокс канальник 100куб, кулер120мм. Системник 2 кулера
Дополнительная информация: 26.08.19 растихи скинули каски
-
Автор: pizher
Кокосовый субстрат
Плюсы кокосового субстрата:
не содержит никаких питательных веществ, что даёт возможность контролировать питание как на гидре в нем практически не бывает плесени лучше гидры отсутствием больших объемов воды, шума от аэратора\помпы стабильный РН в продаже чаще встречается в виде волокон:
и чипсов
Подготовка кокосового волокна
Перед использованием брикет замачивается водой(лучше теплой) для набухания. Рекомендуется кокос промыть (конечно если он не хороший и дорогой с удобрениями для веги) для вымывания солей и мелких фракций. Делать это надо без фанатизма, промыть несколько раз водой из под крана, затем водой с РН=6–6.5 и слегка отжать.
Субстраты с кокосовым волокном
Желательно использовать смесь:
Соотношение 15 частей кокогрунта и 5 частей добавок (3:2). Варьируя количество вермикулита (3 или 2 части) можно тем самым повышать или понижать влагоемкость вашего субстрата. Перлит крайне желателен, потому что он очень хорошо способствует регуляции содержания влаги в вермикулите.
Кокогрунт в смеси с перлитом и вермикулитом хорош тем, что в нем практически отсутствует какая либо патогенная флора. Если какого то компонента нет – не страшно, можно растить и на чистом кокосе. Наблюдение: в смеси вега проходит быстрее,чем в чистом кокосе.
Относительно кокоса справедливо использовать в 2–3 раза меньший объём субстрата сравнительно с землёй. Т.о.вполне успешно растёт вдова в 6л.горшке при условии правильного питания,да и более крупные растения.
Еще один рецепт смеси
Хочу немного рассказать, как я подготавливаю недорогой кокос к его дальнейшему использованию.
Я тараюсь использовать кокос самый крупный, самый качественный, кокосовую пыль, нужно избегать. В последнее время, предпочитаю покупать кокос в более мелкой упаковке, так, как правило, он там оказывается более лучшего качества, а 5кг кубики, это вообще, самый некачественный кокос ( к дорогому кокосу, отношения не имеет), видимо отходы, что остаются от кокосового производства, в эти самые кубики и пресуют. Самое высокое содержание солей и самый большой процент содержания кокосовой пыли и песка, именно там.
Перед тем, как начать промывать кокос, я некоторое время прокаливаю его в печи, Вам этого делать не обязательно:
После прокаливания, замачиваю диски в ванне в горячей воде:
Ванну предварительно мою, вода из крана у меня идёт не хлорированная, ппм-300, ПШ-6.5. После первого замачивания ппм кокоса равен 800:
На сливе ванны сеточка, новая порция воды, мешаю руками, снова слив. И так три раза, ппм кокоса уже равен 400, конечно хорошо бы было его еще разок промыть, до ппм промывочной воды:
Когда кокос промыт и готов к использованию, я добавляю в него наполнитель – пенопластовую крошку и хорошенько всё перемешиваю. В поисках своего идеального субстрата, нашла это сочетание наиболее подходящим:
Всё, мой субстрат готов, теперь можно приступать к дальнейшей пересадке в него растений:
Особенности роста в кокосовом субстрате
При выращивании в кокосе могут возникнуть всего две проблемы, первая – это недодоз, так как в кокосе нет питательных веществ(не считая дорогие марки), а вторая – это перелив. Поэтому растение посаженное в такой субстрат надо поливать не водой, а раствором с первых дней, в начале веги концентрация повышается плавно от 30% до 50–70–100%.
Поливать следует когда верхний слой подсохнет и станет светло коричневого цвета (тут надо быть осторожным, лучше определить по весу горшка)
Раствор для гидры отлично подходит и для кокоса. Проращивать можно сразу в кокосе, немного его увлажнив и затем не давая высыхать. Растить рекомендуется сначала в небольшой ёмкости, затем пересаживать в бОльшую. Начало роста у всех растений замедленное, вялое (до 2-х недель). Правда, потом рост идет быстрый, и вверх, и вширь.
Ускорение же первой фазы роста(освоение субстрата плантом,развитие латеральной корневой системы)может быть существенно ускорено применением:
Органических корневых стимуляторов и гуминовых кислот(чего нельзя позволить в ДВЦ и на периодике). В отличие от последней,плант в кокосе очень благодарно реагирует на подобную процедуру.
Слабым,холодным светом в первую неделю,с последующим переводом под ДНАТ,либо помещением в периферию ДНАТа,что лучше. (это смещает активность планта в корневую зону)
Рh раствора в начале при укоренении =5,8 с последующим повышением до 6,5 при переводе под ДНАТ (то-есть,как бы начинаем растить как Гидру,а выходим на гроуфиниш почти как в почве)
Активным прикормом по листу комплексными удобрами после появления признаков укоренения и начала роста(затем,что со старта,пока латералка неразвита,плант неспособен активно поглощать удобры из субстрата,чем и объясняется тормоз в 7–12 дней после пересадки в основной объём)
Наилучшие темпы роста плант показывает на Капельном Поливе
Раствор для кокоса допускает широкий диапазон РН:в диапазане РН=5,4-РН 5,9 планты себя чувствуют хорошо.
Сравнение кокосового волокна и почвы
Слева – коко-грунт (польский брикет коко-грунта и вермикулит); справа – моя органический субстрат (земли не содержит, состоит из куриного перегноя, навоза, растительного перегноя древесной золы и перегнивших опилок).
Старт очень уверенно остался за землёй, и недели через три разница в росте составляла в 3 раза:
Но через время растишки сравнялись в росте:
Итак, начало роста в кокосовом субстрате у всех растений было замедленное, вялое. Правда, потом рост идет быстрый и вверх и вширь. К коко-грунту надо приловчиться с поливом и количеством удобрений, но когда это сделано, данный субстрат смело сможет претендовать на звание идеального.
Еще один рецепт питательного раствора
Вега. Начало Вега. Середина Цветение. Начало Цветение. Середина Цветение. Конец. N 172,00
P 36,19
K 223,27
Mg 32,70
Ca 108,00
B 0,24
Fe 1,60
Mn 0,56
Zn 0,16
Cu 0,02
Mo 0,01
S 30,30 N 258,00
P 54,28
K 334,91
Mg 49,05
Ca 162,00
B 0,36
Fe 2,40
Mn 0,84
Zn 0,24
Cu 0,03
Mo 0,02
S 45,45 N 128,00
P 70,20
K 178,45
Mg 50,90
Ca 108,00
B 0,24
Fe 1,60
Mn 0,56
Zn 0,16
Cu 0,02
Mo 0,01
S 10,10 N 128,00
P 113,80
K 244,85
Mg 80,90
Ca 108,00
B 0,24
Fe 1,60
Mn 0,56
Zn 0,16
Cu 0,02
Mo 0,01
S 10,10 N 0,00
P 65,40
K 99,60
Mg 45,00 !!! Дополнительно на веге используются стимуляторы Reanimator 1мл/л и Mega Roots 1мл/л. через день под корень, а также опрыскивал по «ночам» Reanimator 1мл/л и сульфат магния 1 г/л по листу, чередуя с опрыскиванием водой. на цветении использовал Reanimator 1 мл/л через день под корень, а также Mega Buds с 4 по 6 неделю цвета по 1 мл/л под корень раз в 3 дня. раз в три дня – самый нормальный режим полива. количество добавляемой жидкости по мере роста растишек необходимо повышать. при ручном поливе до 1,5 литров на растиху во время веги и до 2–2,5 литров во время цвета.
-
Автор: pizher
Рецепты
Органическая смесь Казамера
40% компостированной почвы 30% земли обработанной червями (worm castings) 20% перлита 10% доломита (минерал), гуано, и т.д.., я также услышал хорошие отзывы о почве марки "Uncle Malcolm" от Peaceful Valley....
Если вы будете смешивать органику с химическими удобрениями, то растения сначала израсходуют химические удобрения, и только затем примутся за органические удобрения. Красота органики в том, что ей почти невозможно сжечь ваши растения, и вкус растений превосходит, выращенных на химии.
Я использую чистую смесь 1-0.5-1 для вегитации, и Fox Farm Big Bloom 0.8-3-1 на цветение. Эти удобрения дорогие, но растения по настоящему любят их. Иногда я делаю настой из змели обработанной червями (worm castings) и гуано.
Роскошная почва для горшков от Кумквата
40 литров торфяного мха (peat moss) 13 литров вермикулита 26 литров перлита 450 грамм кровяной муки 450 грамм костной муки 450 грамм зеленого песка 450 грамм извести или доломитовой извести 450 грамм каменного фосфата Щепотка бора (бура - недорогой источник бора). Смешайте все компоненты в небольшой бетономешалке, или в большой бочке с плотно закрывающейся крышкой, которая позволяет катать бочку, для смешивания содержимого. Если будете смешивать в открытом контейнере, немного увлажните смесь водой, что бы избежать вдыхания пыли вовремя перемешивания. Не используйте больше щипотки бора. Он способствует росту корней, но его содержание в почве может быстро перейти от полезного к вредному. Как только всё смешается, к земляной смеси вы можете добавить некоторое количество настоя навоза (см. рецепт ниже). Известь в этом соединении помогает нетрализовать кислотность настоя навоза.
Настой навоза
44-66 литров навоза (смешайте лошадиный, коровий навоз и птичий помет для получения хорошего баланса питательных веществ).
22 литровое ведро песчанки и/или жгучей крапивы.
Вода, что бы заполнить 250 литровый барабан (Вам потребуется хорошо проветриваемая площадка, что бы осуществить это!)
Загрузите навоз (или смесь навоза) на дно барабана, Добавьте песчанку и/или крапиву, обе из которых богаты микроэлементами, затем заполните барабан водой.
Один раз в неделю помешивайте "настой" и доливайте воду, что бы заменить испарившуюся.
Вам потребуется дать настою побродить в течении 3 недель, перед использованием его в смеси горшковой почвы.
Рецепт органического промикса от Хай Дога
Привет! Я добавляю по 1 стакану кровяной муки, распаренной костной муки и каменного фосфата на каждые 28 литров горшочной почвы. Я добавляю мелкую доломитовую известь приблизительно 1.5 стакана на каждые 28 литра. Я добавляю муку из водорослей приблизительно 2/3 стакана каждые 28 литра. Я также люблю добавлять большое количество грубого вермикулита. Я использую простую горшочную почву, для проращивания и пересаживаю из неё в мою почвенную смесь приблизительно после двух недель роста. После того, как саженцы пересажены и укоренились, я даю моим растениям только простую воду в течении всего периода выращивания, не вызывая у растений никаких страданий связанных с нехваткой питательных вещства.
Хай Дог Рецепт смеси от Анона
Я больше не выращиваю, но вот формула, которая у меня работала ОЧЕНЬ хорошо:
6 частей горшочной почвы 2 части перлита 1 часть вермикулита 1 часть компостированного птичьего помёта 1 маленькая пригоршня извести Это базовая органическая смесь. Растения поливались ежедневно, с каждым третим поливом использовалась рыбная эмульсия 5-1-1 в количестве 1 чайная ложка на 4.5 литра воды. Продолжалось это второй недели цветения, когда рост побегов остановился. Затем смешивал рыбную эмульсию 5-1-1 с Alaska More Bloom 0-10-10 в отношении 1 чайная ложка 5-1-1 к двум чайным ложкам 0-10-10, это даст вам отношение NPK 5-21-21. Используйте эту смесь каждый третий полив до последней с половиной недели цветения... в течении последней с половиной недели цветения используйте обычную воду. Иногда в начале периода цветения, добавляют немного извести в воду, для единоразового полива, что бы противостоять любым кислотам которые могли образоваться в течении вегетативной фазы.
Также иногда я имел обыкновение заменять смесь удобрений 5-21-21 на удобрение 10-60-10 (Schultzes Super Bloom) в количестве 1/2 чайной ложки на 4.5 литра воды для двух поливов на приблизительно 4-5 неделе цветения. Если есть какие либо пожелтения до наступления 5 1/2 недели, просто используте больше 5-1-1 и меньше 0-10-10. Этот метод привел к фотографии на развороте журнала High Times .... очень энергичный. В 14 литровых мешках для выращивания NL#5 выдавали за 30 дней урожай из 40 грамм мягкого сладкого мощного дыма. Некоторые штаммы давали ближе к 60 граммам с растения. Освещение 2х250вт ДРИ. 1 растение на 0,14 квадратных метра.
Практический результат: Вы действительно не нуждаетесь в экзотических компонентах, для того что бы вырастить убийственную траву. Я уверен, что земля обработанная червями (worm castings) и т.д, позволят вам добится цели, но не парьтесь, если подобные компоненты будут для вас не доступны, или слишком дорогостоящими. Эта простая, главным образм, органическая установка, позволит получить вам ПРЕВОСХОДНЫЕ результаты с обычными, легко доступными, дешевыми компонентами.
Способность почвы к катионированию
Когда маленькое количество неорганических солей, таких как растворимые минеральные вещества почтвы и химические удобрения, добавленные к воде диссоциируют в электрически заряженные единицы, называемые ионами.
Положительно заряженные ионы (катионы), типа водорода (H+), калия (K+), кальция (Ca++), магния (Mg++), аммония (NH4 +), железа (Fe++), марганца (Mn++), и цинка (Zn++) поглощаются на отрицательно заряженых поверхностях коллоидов почвы (микроскопические частицы глины и перегноя) и только в небольших количествах существуют в почвенном растворе (soil solution). Таким образом коллоиды глины-перегноя служат складом для достоверно важных ионов (катионы).
Отрицательно заряженные ионы (анионы), типа нитратов (NO3-), фосфатов (HPO4-), сульфатов (SO4-), и хлоридов (Cl-), найдены почти исключительно в почвенном растворе (soil solution) и поэтому могут быть легко вымыты из почвы чрезмерным поливом. Корни и корневые волоски, находятся в близком контакте с колоидными поверхностями почвы которые омываются в почвеном растворе и поэтому сбор питательных веществ (nutrient uptake) может происходить как из почвеного раствора, так и непосредственно с колоидных поверхностей (катионирование).
Почвенный раствор - самый важный источник питательных веществ, но так как он очень хорошо растворяет питательные вещества, они могу легко исчерпаться и должены пополняться из частиц почвы. Твердая фаза почвы, действуя как резервуар питательных веществ, медленно освобождает их в почвенный раствор растворяя твердые минералы и органику, в соотвествии с растворимостью солей, и катионированием. Более драматическое увеличение содержания питательных веществ в почвенном растворе имеет место при дополнении раствора химическими удобрениями.
Поскольку растения поглощают питательные вещества (ионы), они обменивают их на другие ионы.Например, для взятия растением одного иона калия (K+) или одного иона аммония (NH4+), один ион водорода (H+) выделяется в почвенный раствор или непосредственно в коллоиды почвы процессом катионирования. Точно так же для взятия растением одного иона кальция (Ca++) или одного иона магния (Mg++), корнем выделены два иона водорода (H+). Таким образом, поскольку растение поглощает эти важные катионы, почвенный раствор и коллоидные частицы содержат все больше ионов водорода (H+), что объясняет, почему удаление катионов (аммоний (NH4+) азот - хороший пример) посевами имеет тенденцию делать почвы кислыми, то есть, приобретать низкий pH фактор.
Кроме того, поскольку растение (поглощает важные анионы, типа нитратов (NO3-) и фосфатов (NPO4-), почвенный раствор, обогащается все большим количеством гидроксильных групп (ОH-) и двууглекислых (HCO3-), что объясняет, почему удаление анионов (нитрат (NO3-) азот - хороший пример) посевами, имеет тенденцию делать почвы щелочными, то есть, приобретать высокий pH фактор.
-
-
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу
Статистика
4 496
Всего тем
Всего тем
134 851
Всего сообщений
Всего сообщений
30 559
Всего пользователей
Всего пользователей
7 510
Рекорд онлайна
Рекорд онлайна
