Да в курсе я позже тут все подчищу. И самое важное для себя оставлю))))

И так процессе идет семки проросли. Засеял стаканы. Кокос все в кокос. Мля эти продовцы. Каково пятак мочить а зачем кокое растения бу садится. Так я ляпнул конопель. Поржали. А я с такой рожей на них смтрю. Типа чо ржоте это правда. Так и не поверили. Да и неважно поверили или нет.

Нииичего не понимаю!

@dar бро конечно. Тут чуть больше чем выбрать сорт и как прорастиь семку. Я пишу для себя.

И так самое главное это Измерение PH и TDS ppm. В НПК никакого коэффициента нету, то есть он считает как бы "истинное" значение "единиц вещества на объем" (правда, все равно неправильно считает, так как учитывает только "действующие" элементы, а "второстепенные" (ту же серу в сульфатах) - нет, ну и "примеси" не считает. Но "действующее" вещество - считает правильно, так как "исходит" из химических формул.

ТДС же, конечно, показывает не ppm. Он измеряет именно "электропроводность", ну и исходя из своего "алгоритма" "переводит" это якобы в ppm. То есть показывает не совсем то, что на самом деле - а "расчетно", по "его мнению". Ориентироваться можно и нужно, но с оглядкой, так как разные соли несколько "по разному" на эту самую электропроводность влияют.

В теплицах все же больше принято опираться на ЕС. Какая есть электропроводность, такая и есть, столько и показывает.

Как интересно пишут на некоторых сайтах: хранить электрод в подкисленной воде.
А если электрод встроенный, что ж такой метр тоже нужно хранить в баночке 
Если бы это было так, то производитель указывал бы об этом в инструкции к метру.

Вот еще: на pH влияет температура, поэтому лучше проводить измерения при той температуре, при которой калибровали pH-метр.
На банке с калибровочным раствором написано: pH 6,86 (25 С).
Калибровочный раствор готовили при температуре 25 С. Значит ли это, что калибровать метр нужно в этом растворе тоже при 25 

как понизить PH;;  

рН понижают при помощи кислот, как органических, так и не органических. Ну или при помощи спец. раствора рН-down.

Ррм - показывает количество частич на миллион. Показывает жесткость.

Чем выше показатель тем выше засол. При засоле полезные вещества вступают в реакцию с солями

И растихе меньше достается. Типа как нам кислород перекрыть.

Питьевая вода считается до 200-250. Очищенная 0-50. У меня осушитель работал и я под конец цикла конденсатом поливал 40 ед.

А так в среднем лил вода - 280-350. Компот 600-700.

Ссылка: http://jahforum.org/topic/7649-ph-и-ppm/

 Начало роста у всех растений замедленное, вялое (до 2-х недель). Правда, потом рост идет быстрый, и вверх, и вширь.

Ускорение же первой фазы роста(освоение субстрата плантом,развитие латеральной корневой системы)может быть существенно ускорено применением:

1. Органических корневых стимуляторов и гуминовых кислот(чего нельзя позволить в ДВЦ и на периодике). В отличие от последней,плант в кокосе очень благодарно реагирует на подобную процедуру.
2. Слабым,холодным светом в первую неделю,с последующим переводом под ДНАТ,либо помещением в периферию ДНАТа,что лучше. (это смещает активность планта в корневую зону)
3. Рh раствора в начале при укоренении =5,8 с последующим повышением до 6,5 при переводе под ДНАТ (то-есть,как бы начинаем растить как Гидру,а выходим на гроуфиниш почти как в почве)
4. Активным прикормом по листу комплексными удобрами после появления признаков укоренения и начала роста(затем,что со старта,пока латералка неразвита,плант неспособен активно поглощать удобры из субстрата,чем и объясняется тормоз в 7–12 дней после пересадки в основной объём)
5. Наилучшие темпы роста плант показывает на Капельном Поливе

Раствор для кокоса допускает широкий диапазон РН:в диапазане РН=5,4-РН 5,9 планты себя чувствуют хорошо.

Температура воздуха

Считается, что конопля лучше всего растет в диапазоне от 23°С до 27°С. При температурах выше 30°С и ниже 18°С рост сильно замедляется, а у некоторых сортов останавливается. При ночных температурах в районе 10-12°С все процессы в растении замирают. Очевидно, что вы не должны допускать слишком низких ночных температур, если приоритетом для вас являются большие урожаи.

Слишком низкие температуры также нравятся грибкам и плесени, а слишком высокие - вредителям. Понятно, что атака паутинного клеща, например, или проблемы с плесенью/гнилью не лучшим образом скажутся на вашей урожайности.

Влажность воздуха

Старайтесь поддерживать оптимальную относительную влажность воздуха в боксе. Для конопли она составляет 45-55%. На последних неделях цветения, когда шишки становятся очень плотными, рекомендуется уменьшить влажность, чтобы не провоцировать развитие плесени, а также - возможно - для увеличения содержания ТГК в смоле.

Удобрения

Я не случайно оставил этот вопрос напоследок. Гроверы часто относятся к удобрениям как к еде для растения. Это не так! Еда - это свет, вода и углекислый газ. Именно они - три участника фотосинтеза, а удобрения - это скорее витамины. Чем больше еды (света, воды и СО2) вы даете растихе, тем больше ей понадобится витаминов.

Не понимая этого, гроверы часто ставят урожайность в зависимость от дозы удобрений, которые они ей дают. Они всё повышают и повышают концентрацию удобрений, пока не увидят признаки начинающегося ожога (желтые кончики листьев) или передозировки (густая зелень листвы и "когти" на кончиках при избытке азота), после чего возвращаются к чуть меньшим уровням и считают, что они то и будут оптимальны. Не факт! Возможно, что ничуть не худшие результаты были бы достигнуты, если бы эта предельная доза была уменьшена вдвое.

Тут пусть каждый решает сам для себя. Главное помнить три вещи - а) безопаснее недоудобрить, чем переудобрить, так как дефициты лечатся гораздо проще, чем химический ожог, б) чем более интенсивны ваши условия грова (свет, температура, вентиляция), тем больше удобрений понадобится конопле, в) разные сорта усваивают удобрения по-разному; одним нужно больше, другим меньше, третьим совсем ничего, и об этом будет нелишним почитать как заранее, так и в процессе грова.

В общем, в том что касается удобрений, лучше действовать максимально осторожно, вообще не давать их ростку на ранних стадиях, потом начать с 1/4 того, что рекомендовано на бутылочке, потом довести до половины, потом с еще большей осторожностью двигаться дальше, а в какой-то момент даже остановиться и считать, что если нет признаков дефицита, то и не надо увеличивать дозировку.

Под конец цветения в последние 1-2 недели стоит вообще перейти на чистую воду. Нижние веерные листья при этом начнут желтеть, высыхать и отваливаться, потом желтизна пойдет выше по кусту, но в этом нет ничего страшного и это нисколько не повредит вашей урожайности. Наоборот, если вы начнете давать растишке чуть-чуть азота, то сохраните зелень листьев, но при этом пострадает вес шишек.

просто чтоб не потерять