Так, как в этой http://grower.net.ua/forum/26-23-3 теме полетели картинки, а тем клонирования меня заинтересовала - выкладываю найденый мною в инете,
довольно неплохой материал.
Актуальность клонирования конопли.
Выращивание конопли из клонов - очень перспективное начинание. Есть 2 основные причины говорящие в пользу этого метода. Во-первых, стабильность генетики и
пола, из клона вырастет точно такой же куст как и его рецепиент. Во-вторых, отпадает нужда каждый раз тратить деньги на закупку высококачественных F1 семян.
Клонирование конопли.
Для клонирования необходимо располагать наиболее понравившимся качественным женским кустом конопли, с которого срезается верхушка куста или верхушка одной из
веток этого куста. Срез ствола производится под углом сразу над любой парой листьев. Не обязательно делать большой клон, вполне достаточно 3-6 см. Если
полученный клон имеет крупные листья - их нужно обрезать на 50%. Далее следует подготовка к укоренению. Берется лезвие для бритья, им нижняя часть ствола
клона зачищается от верхнего слоя стебля - акуратненько срезается - в этом месте будут расти корни. На следующем этапе понадобится гормон роста (корневой
гормон) который можно приобрести в цветочном магазине. Стебель клона смачивается водой и помещается в гормон роста - порошок хорошо пристает к мокрому стеблю
- теперь можно высаживать клона в субстрат. В качестве субстрата рекомендуется использовать торфяные таблетки.
Если проращивание клона происходит в закрытом грунте, то на данной стадии растению желателен постоянный свет (24\0), а также высокая влажность в течении 4
суток. Сразу после посадки клоны выглядят вялыми, но со временем они выпрямляются. А еще через неделю клоны хорошо укоренятся и их можно будет пересадить в
любую емкость с землей.
Прививка
Когда определяется половина и более мужыкоф, приходится выбирать : либо терять время и проращивать семки заново (если есть ) , либо опять же терять время на
дуплёш клонов, либо не использовать боксовый потенциал на 100%... Однако, как оказалось, есть офигенный 4-ый вариант - привить на мужские пеньки женские
веточки. И через 7-10 дней получить на месте бывших мужыкоф прекрасных девочек, с мощной корневой системой ! Собственно это у меня получилось сделать с
первого раза, в итоге на первом пне прижились 3 из 6, причем 2 сильно обгоняют в развитии третью. И на втором пеньке 4 из 6, но в развитии все отставшие
сильно от первого пня ..
Как я прививал:
Дано : чистое лезвие или скальпель, стакан с раствором мёда (примерно треть чайной на треть стакана), лоскутки пищевой плёнки, скотч (удобно и полезно юзать
алюминевый).
1. Мужское растение обработать следующим образом: удалить яйца(если имеются), удалить все побеги, скелетные ветви обрезать произвольно, ОСТАВИТЬ лопухи для
поддержания жизнедеятельности пня. На обрезанных скелетных ветках, торчащих из мужского пня, сделать надрезы по середине вдоль оси.
2. Нарезать нужное кол-во женских клонов, подходящих по толщине ствола и поместить их в раствор мёда. (если нет мёда, то просто в воду).
3.Женские черенки обработать следующим образом: оторвать все листья, кроме верхней пары, причём ножки листьев оставляются на стволе (в дальнейшем послужат
индикатором прививки).
4. Я прививал методом врасщеп в скелетные ветви: конец ствола клона срезается с двух сторон под углом, и плотно вставляется врасщеп в ветку мужика. Место
стыковки аккуратно обматывается пленкой и закрепляется скотчем. Потом всё это дело опрыскивается и накрыватся целофановым пакетом.
5. В течение недели, снимаем пакет, проверяем и опрыскиваем клоны.
Через день после "операции" возможен подвявший вид клонов, но не отчаивайтесь, если клон не сухой, значит шансы есть.
Надеюсь эта информация продлит многим мужским корневым системам жизнь на несколько месяцев, а Вам подарит бонусные шишки
P.s. Также можно растить много сортов на одной корневой системе. Знаю, что боян , но не думал, что это так легко, это должен делать каждый !
Общий план
https://olkpeace.org/plugins....460.JPG
Привитое шишло
https://olkpeace.org/plugins....471.JPG
Стыковка(на примере первого пенька)
https://olkpeace.org/plugins....474.JPG
https://olkpeace.org/plugins....475.JPG
Ну и урожайчег с прививок (~35г., что явилось ~1/4 общего урожая)
https://olkpeace.org/plugins....472.JPG
Источник: ОЛК
Автор: ddd1
Добавлено (05.04.2011, 13:40)
---------------------------------------------
Клонирование
Начните с того, чтобы приготовить место для ваших клонов. Протрите тряпкой контейнер, крышку и прочие инструменты любым бытовым дезинфицирующим раствором
(например, водкой). Специальные емкости для проращивания в минеральной вате считаются наиболее подходящими, но и емкости с высокой прозрачной крышкой для
проращивания тоже хорошо подходят для клонирования.
Если вы решили использовать землю в качестве субстрата для укоренения клонов, то предварительно полейте ее раствором воды с половиной дозой удобрения для
цветения, но не перестарайтесь с поливом, земля должна быть влажной, но не превращаться в болото. В земле должно остаться достаточное количество воздуха, и
она должна быть рыхлой, что облегчит прорастание корней.
Если вы решили использовать минеральную вату, замочите кубики «Роквула» на ночь, используя раствор воды с двойной дозировкой удобрения для цветения, на
следующий день обязательно промойте вату раствором с половинной дозировкой удобрения для цветения.
До того как вы начнете срезать клоны, обязательно измерьте температуру используемой земли или ваты (не воздуха, а субстрата), она должна находится в пределах
от 21C до 27C. Если вы не вполне уверены, как нужно измерять температуру, то постарайтесь использовать специальные термометры для земли. Градусник держится в
субстрате не меньше 10-ти минут.
Если температура субстрата (земли или ваты) ниже 21C, то вам может потребоваться дополнительный источник тепла для поддержания оптимальной температуры
(например, специальные термо-маты для проращивания).
Никогда не оставляйте клоны стоять погруженными в воду или в раствор с удобрениями, всегда обеспечивайте хороший дренаж.
Клонам необходимо яркое освещение лампами с «холодным» спектром. «Холодные» ЛДС или ЭСЛ с высокой мощностью, расположенные как можно ближе к клонам, являются
идеальным источником света при клонировании. Лампы ДРИ также очень хорошо подходят для освещения клонов, но вам потребуется обеспечить дополнительное,
адекватное охлаждение, для предотвращения ожогов и высыхания клонов.
Никогда не используйте лампы в качестве источника тепла для подогрева субстратов, устанавливая их под контейнером.
Некоторые продвинутые гроверы, надрезают кубики минеральной ваты снизу, для облегчения прорастания корней вниз сквозь его толщу, что совершено необязательно,
но может оказаться полезным. Если вы решите попробовать этот прием самостоятельно, то учтите, что прорезь должна быть на ¼ от глубины всего кубика «Роквула».
Вполне достаточно двух или трех надрезов, но вы сможете попробовать сделать еще больше. После надрезов, воспользуйтесь стерильным инструментом и проткните
кубик по центру от верха до самого низа. Этим вы создадите место для размещения стебля клона внутри ваты. Если будет желание, можно поместить первую часть
клонов в надрезанных кубиках, а вторую в кубиках без надрезов.
Постарайтесь вести дневник, в котором четко записывать все ваши действия. Поверьте, пройдет время, и эти записи помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант
для укоренения клонов.
Берите клоны, по возможности, только от молодых побегов. Срезайте клоны от растения под углом 45 градусов. Аккуратно срежьте листья на расстоянии 4–5 мм. от
основного ствола. Обязательно оставьте хотя бы одно междоузлие с листьями на черенке. Длинна клона выбирается с учетом ваших потребностей.
В качестве эксперимента и для личных наблюдений вы можете изменять угол наклона при срезании клона. Постарайтесь оцарапать клон вдоль его ствола стерильным
лезвием или ножницами, в это же время раздвоите ствол клона на глубину 4–5 мм. от его основания. Сразу же опустив черенок в «укоренитель». Подобные
процедуры, с черенком, исполненные по одной или одновременно, могут инициировать более быстрое укоренение и рост корней. Еще раз напомню об обязательном
ведении дневника.
Погружение черенка в раствор для укоренения производится на время от 10 до 20 секунд. При этом рекомендуется обязательно погрузить клон в раствор ниже самого
первого от основания междоузлия, где вы предварительно срезали все листья. После погружения в укоренитель, сразу поместите ваш клон в субстрат, в котором он
укоренится.
Поливайте ваши клоны ежедневно и постарайтесь следить за температурой субстрата (21С-27С).
Пересаживайте клоны, как только первые корни прорастут сквозь субстрат (толщу минеральной ваты или вылезут за пределы горшочка с землей для проращивания).
Если над вашим контейнером, вы используете прозрачную пластиковую крышку, обязательно прорежьте в ней несколько вентиляционных отверстий, это поможет
улучшить циркуляцию воздуха и предотвратит поражение клонов плесенью.
Источник: ОЛК
Добавлено (05.04.2011, 13:41)
---------------------------------------------
Когда cледует брать клоны растений
Cуществует пара школ мышления по этому поводу. Те, кто клонирует рано, что бы определить пол их растений, и те, кто ждёт
пока их донорские растения покажут пол перед черенкованием.
Если Вы придерживаетесь первого метода, тогда дождитесь появления хотя бы пяти междоузлий до того как брать черенки.
Убедитесь, что Вы пометили клоны так же, как и донорское растение, чтобы избежать замешательства.
Второй метод позволяет Вам делать меньше обрезок, поскольку Вы уже знаете пол растения, но это будет медленнее, поскольку растение уже вошло
в ранние стадии цветения и всем взятым клонам придётся сперва укорениться, а затем снова вернуться к вегетативному росту.
Мораль – клонировать раньше и чаще, что бы гарантированно сохранить генетическую линию, которая Вам по душе.
Есть так же мнение от другого члена Edge:
Позаимствованно у Mzzmo
Держите клоны для второго урожая.
Берите клоны с женских растений, после определения их пола (Ж). Пока вы ждете шишек на ваших дамочках, клоны успеют подрасти и будут достаточно высокими для
второго цикла. Производите черенкование непосредственно перед тем, как Вы удобрениями простимулируете цветение.
Источник: ОЛК
Простой метод клонирования
Так же просто, как и с использованием порошков, [еврей]костей или гелей для укоренения, аэраторов и почвы, и т.п. Существует менее сложный метод клонирования,
настолько простой, что его применяли десятилетиями, если не веками. Используются только свет, вода, и черенок, который вы хотите укоренить. В примере,
который я продемонстрирую, я срезал клоны трех разных размеров. Первый – с двумя листьями и одной точкой роста (Мал.). Второй – с четырьмя узлами, но все же
только с парочкой крупных листьев (Сред.). Третий – высотой шесть дюймов, с семью узлами, и достаточным количеством вполне крупных листьев (Бол.).
Как и при обычном клонировании, сразу после срезки поместите черенок в воду на приблизительно 15–30 секунд, пошевелив его, чтобы убрать воздушные пузырьки.
Но основная разница в том, что вы уже не вынете черенок из воды до того, как он образует достаточно большие корни, чтобы обеспечивать листву, находящуюся на
нем. Используйте только непрозрачные емкости. Это помешает свету попадать напрямую на корни.
Итак, я рассказал о черенках и воде, но самая важная часть, это свет. Я получал стопроцентные результаты этим методом, просто поставив черенки на подоконник,
на который не попадает прямых солнечных лучей.На самом деле, слегка затененное место было бы еще лучшим вариантом. Вечерами (когда день был коротким), я
ставил их на стол, примерно в семи футах от 100 ваттной лампы накаливания, висящей на потолке. На ночь я выключал свет как обычно, а утром опять ставил на
подоконник. Когда день длинный, можно просто оставлять на подоконнике на весь день. Помните, никаких прямых солнечных лучей.
На снимке показаны мои три черенка в своих емкостях. Сред. и Бол. погружены в воду дай бог на дюйм. Если погрузить больше, под водой окажется черенок листа.
Самый маленький стоит в пластмассовом стаканчике, так как стебель слишком короток, чтобы быть в воде и прямо стоять в емкости. Располагайте ваши черенки так,
чтобы минимум полдюйма стебля находилось в воде.
https://olkpeace.org/plugins....ng1.jpg
Заметьте, что стекло рассеивает свет – дополнительная мера против чрезмерного освещения.
Клоны пускали корни с очень разной скоростью. Мал. дал корни в течение 7-ми дней – маленький корешок длиной четверть дюйма, и еще один маленький бугорок.
https://olkpeace.org/plugins....ng2.jpg
К моменту, когда корни у Мал. доросли до такого состояния (девять дней), Бол. показал только первые комочки – будущие корешки.. Сред. не выказывал никаких
поползновений к укоренению вообще. Пытаясь понять, в чем же дело, я поменял воду, в которой он стоял, но, думаю, дело тут в толщине стебля. у Сред. и Бол.
стебли одинакового размера, но у Бол. намного больше листвы.
https://olkpeace.org/plugins....ng3.jpg
Мал. чувствует себя сильно лучше остальных (заметно ниже) а Сред. наконец-то стал подавать признаки жизни.
https://olkpeace.org/plugins....ng5.jpg
Сред. показал корешочки на четырнадцатом дне, и был посажен на восемнадцатом.
Это картина перед пересадкой:
https://olkpeace.org/plugins....ng9.jpg
Бол. показал корни на одиннадцатом дне, и отправился в землю на восемнадцатом
Картина перед пересадкой:
https://olkpeace.org/plugins....ng4.jpg
Мал. дал корни за семь дней, и был посажен на пятнадцатом дне.
Картина перед посадкой:
https://olkpeace.org/plugins....ng7.jpg
Пересаживать просто, как обычно. Я пользуюсь заранее удобренной почвой, в смеси с 1/2 перлита. Я люблю прозрачные емкости, т.к. видно, когда можно снимать
парник. Заполните чашку в 4 унции почвенной смесью, проделайте в середине дырочку глубиной в дюйм, вставьте туда корни растения и присыпьте.
https://olkpeace.org/plugins....ng8.jpg
НЕ ПОЛИВАТЬ! Полив на самом деле замедлит развитие корней в новом субстрате. Он должен быть почти сухим внизу, чтобы корни искали влагу. Сделайте почву
слегка влажной перед посадкой.
Парник на картинке, это дешевый «холодильник» от Styrofoam, продающийся в любой бакалее за 2–3 доллара. Накиньте крышку, и оберните пленкой, проделав в ней
полдюжины отверстий в четверть дюйма. У меня на картинке, это оставшийся у меня лишний кусок плексигласа. Он чуть сдвинут набок, чтобы обеспечить вентиляцию.
Просто поставьте внутри миску с водой, и прикройте парник. Благодаря миске влажность будет порядка 75%. Если это вас не устраивает, просто опрыскивайте
простой водой пару раз в день.
https://olkpeace.org/plugins....ng6.jpg
Бол. был готов буквально на следующий день.
https://olkpeace.org/plugins....ngA.jpg
Все трое были в 320-ваттной камере для веги, грубо говоря через три недели – от срезания, до окончательной пересадки.
https://olkpeace.org/plugins....525.jpg
Итак, вот он, самый простой метод клонирования. Никаких опрыскиваний, перегревов, засухи, без гормонов, только растение, свет и вода. Следуя этим
инструкциям, я добивался 100% успеха (единственное погибшее растение выпило всю воду, а я забыл налить новой!). Удачи!
Источник: ОЛК
Добавлено (05.04.2011, 13:41)
---------------------------------------------
Вступление
Большинство народа (в том числе и я) срезая черенок используют только основную точку роста, но возникают ситуации, когда хотелось бы оставить максимум точек
роста на материнском растении. Иногда бывает полезнее отрезать только одну целую ветку, и сделать из нее множество клонов. Иногда, тренируя растение, можно
отломить ветку. Вот, как можно превратить эту ветку в несколько клонов.
Кстати говоря, я обнаружил этот метод когда у меня соскользнул нож, и я резанул по узлу, вместо того, чтобы отрезать лист и вторичный побег в этом узле. Я
был удивлен, когда нижняя половина укоренилась быстрее, чем основная точка роста.
По информации из нескольких источников, черенки, нарезанные из частей лежащих ниже основной точки роста обычно укореняются быстрее (и, по моим наблюдениям,
лучше) при низком уровне азота и большом количестве углеводов. Я также считаю, что прочные, деревянистые стебли с нижней части ветки проще в обращении, чем
мягкие зеленые, расположенные около верхушки.
Меньшие, вторичные побеги тратят чуть больше времени чтобы развиться в полноценные растения, но при этом они образуют мощную корневую систему.
Технология
Обрежьте основную точку роста под углом 45 градусов, сделав срез через основной стебель сразу над узлом и подготовьте ее как обычно ( Видимо имеется в виду
погружение в воду, чтобы удалить пузырьки воздуха – прим. пер. )
Порежьте до конца ветки, сделав серию срезов через узлы под углом 45 градусов. У вас получится кучка коротеньких стебельков со срезами под 45 градусов сверху
и снизу, и листом с точкой роста около верхнего края верхнего среза.
https://olkpeace.org/plugins....clo.jpg
Если черенок слишком длинный, чтобы целиком войти в ваш субстрат для клонирования, подрежьте нижний конец черенка.
https://olkpeace.org/plugins....clp.jpg
Держа черенок за черешок листа, соскрблте часть наружного слоя тканей стебля, чтобы обнажилась флоэма (белая ткань, лежащая глубже коры). Окуните весь
черешок в ваш гель для клонирования, или гормон для укоренения, удостоверьтесь, что окунули одновременно верхний и нижней срезы. Избегайте попадания гормонов
на точку роста.
https://olkpeace.org/plugins....clq.jpg
Вставьте стебелек в субстрат для клонирования, возможно вам понадобится расширить отверстие в роквуле, или латексной пробке ?Как.
https://olkpeace.org/plugins....clr.jpg
Используя стерильный инструмент (палочку для еды, или что-то подобное) нажмите на верхушку стебелька, чтобы протолкнуть его целиком в субстрат для
клонирования. При этом лист может загнутся слегка вверх.
https://olkpeace.org/plugins....cls.jpg
Источник: ОЛК
Добавлено (05.04.2011, 13:41)
---------------------------------------------
Как ускорить укоренение с помощью соскабливания
Введение
Идея сводится к обскабливанию ствола черенка и, таким образом, получению большей площади на которой черенок получит возможность формировать корни.
Повышая таким образом ваши шансы на успешное черенкование. Вам понадобиться острое лезвие и плоская поверхность для скобления черенков.
Процедура скарификации (соскабливания)
Прежде всего нужно срезать клоны под углом 45гр. Это затронет внутреннюю и внешнюю область стебля. Теперь положите черенок на поверхность. Отступите 1–2
сантиметра от места среза и расположите лезвие в этой точке.
Мягко. с очень легким нажатием, проведите лезвием к месту среза, удаляя таким образом тонкий внешний слой стебля. Не торопитесь – пути назад нет. Аккуратно
скоблите стебель лезвием до тех пор, пока ткани внутреннего слоя не станут отчетливо видны. Вы только что удачно скарифицировали свои черенки!
Клонирование
Теперь можно обратиться к обычным методам клонирования. Макните черенок в гель или порошок для укоренения и поместите его в минеральную вату, почву, торфяную
таблетку, воду или в аэро-клонер. Когда вставляете стебельки в предпочитаемую среду для укоренения, убедитесь, что вся соскобленная часть погружена в неё. Я
использовал порошок для укоренения в демонстрационных целях, что вам хорошо видно, где я применил его.
Укоренение
Последнее изображение показывает клон успешно пустивший корни при применении этого метода. Как вы можете видеть, корни режутся по всей длине, а не только
снизу. Это даст вашему свеже-укоренённому растению гораздо больше шансов на выживание и увеличит скорость роста.
Этот метод также очень полезен для трудно клонируемых растений и одеревеневших черенков, которые не так легко пускают корни. Так же он хорош и для постоянной
практики, ускоряя процесс укоренения и повышая процент успеха. Другая фишка, используемая для упрямых черенков, это разрезание низа стебля на четыре части,
для увеличения площади поверхности. Что бы действительно дать самым упрямым черенкам преимущество, можно соскрести две или три стороны стебля. Только
помните, что при соскрёбе более чем одной стороны, возникает сильная опасность провала, в следствии удаления лишнего количества ткани с любой из сторон.
Некоторые растения, у которых обычно уходит 8–10 дней, что бы укорениться, при применении этого метода пускают корешки уже на 5–6 день.
И последнее. Я люблю вымочить свежие черенки в стакане прохладной воды в течении 15–20 минут перед подготовкой к укоренению. Хлорка в воде убьёт все бактерии
а прохладная. богатая кислородом, вода впитается растением, давая ему много запасной силы для корне-образования.
Удачи и счастливого укоренения!
Источник: ОЛК
Добавлено (05.04.2011, 13:42)
---------------------------------------------
Хранение клонов
Хранение клонов в холодильнике простой метод который поможет вам сделать резерв, на случай неудачного исхода клонирования. Возможно использовать клоны из
холодильника, до восьми недель после их среза.
https://olkpeace.org/plugins....ng1.jpg
Итак:
1.Срежьте клоны, как вы обычно это делаете, но оставьте побольше стебля. Когда вы будете их укоренять, придется заново обрезать стебель острым ножом (удалите
~ 1 см).
2. Срезанные клоны положите в пакет. Налейте воды на дно, чтобы стебли были погружены на сантиметр. Используйте только отстоявшуюся воду из под крана.
Вдохните воздуха в пакет, в основном, чтобы создать пространство внутри и клоны не помялись. В принципе, можно поставить клоны в стеклянную банку или любую
другую емкость с крышкой и водой внутри.
3. Рекомендуется проветривать воздух не менее чем раз в неделю. Автор статьи особо не парился и не открывал мешки до 4 недель, но это было ошибкой.
4. Когда вы решите, что время высадки пришло, достаньте клоны, расправьте и поставьте в стакан с водой на час.
5. Отрежьте от стебля сантиметр, чтобы обновить его для укоренения. Поставьте в ваш любимый раствор для укоренения или чем вы там пользуетесь. (более
подробно про клонирование тут: Простой метод клонирования )
https://olkpeace.org/plugins....ng2.jpg
Замечено, что клоны пробывшие в холодильнике более двух недель дольше укореняются. Это не сильно плохо, особенно, если вспомнить, что основная задача метода
– хранение. Пробывшие в холодильнике более двух недель клоны пустят корни через 10 суток и окрепнут для пересадки через 14 суток.
https://olkpeace.org/plugins....ng3.jpg
Очень важно чтобы в вашем холодильнике была положительная температура. Если клоны замерзнут – они погибли.
https://olkpeace.org/plugins....ng4.jpg
Источник: ОЛК
Добавлено (05.04.2011, 13:42)
---------------------------------------------
Советы для трудноклонируемых растений
Некоторые разновидности более легко клонировать чем другие. Есть Сативы, которые пускают корни так просто, что Вы практически можете просто воткнуть их в
землю и забыть про них. Но есть и некоторые ранние Индики, с которыми можно долго нянчиться и в итоге они умрут. Существует несколько вещей, на которые
следует обратить внимание.
Помогите корням расти. Прикиньте, откуда будут расти корни на ваших черенках прежде, чем фактически обрежете их. Держите эту часть стебля в темноте на
протяжении недели или двух, обернув непрозрачной лентой. Это называется этиолированием (etiolation) и поощряет образование корня. Делайте срезы крутым
секатором или очень крутыми острыми ножницами и стерилизуйте их после каждого среза. Тупой секатор повредит стебель из которого корню будет сложнее
сформироваться. Лезвие бритвы сделает даже более чистый срез, который также поспособствует укоренению, но не обвиняйте меня если порежетесь сами.
Растению требуется воздух для формирования корней, но не дайте ему попасть в ствол. Это угнетёт действие капиллярного эффекта и создаст дополнительные
нагрузки на бедный обрезок. Что бы этого не произошло, немедленно окуните место среза под воду или в раствор для укоренения. Оставьте клон в растворе для
укоренения на день или больше. Если Вы просто оставите его в воде, может повезти и вылезут корешки, но тогда может действительно понадобиться некоторое
количество кислорода. Вы можете активно аэрировать, снабжая корни O2, или проветривать пассивно, используя воздушную среду.
Другой вещью, которая усложняет черенкование, это дыхание как таковое. Смастерите из пластиковых бутылок или пакетов теплички, что бы ограничить испарение с
поверхности листьев и предохранить среду от высыхания. Другой способ снизить испарение — это отрезать примерно по половине от каждого листа. У Вас останется
тоже количество листьев на стебле, но их площадь сократится. Это также поможет избежать заплесневения, предотвращая контакт листьев с поверхностью теплички
или субстратом. Правильное освещение также важно. Прямой солнечный свет может слишком сильно нагреть воздух под плёнкой, но и в темноте ничего не
укорениться. ЛДСки (fluorescents) идеальны для этого. ДНаТ (HID) тоже сойдёт, но не слишком близко, или даже можете дать им немного непрямого света из окна,
если сможете держать их в тепле.
Вы приглядывали за кислотностью и подкормкой, и увидели, что клоны начали снова расти. Значит можно смело предположить, что появились корни и можно
избавляться от тепличных навесов. Черенок может по началу выглядеть вяло, но дайте ему влаги и он будет бодрячком. Если ни один из этих советов не помогает —
попробуйте найти другое материнское растение.
Источник: ОЛК
Добавлено (05.04.2011, 13:42)
---------------------------------------------
Можно ли сразу переводить на цветение укоренённые клоны?
Да, Вы можете делать это, но такие клоны не принесут хорошего урожая, если у них нет сформировавшейся корневой системы, до перевода на цветение.
Прежде всего, понятие «укоренённый клон» вводит в заблуждение в контексте историй про SoG, которые Вы читали.
Термин «укоренённый клон» для большинства это именно то, как оно звучит...
Клон, который только что сформировал корни.
Перевод на цветение подразумевает тот факт, что клоны уже «в генетически зрелом возрасте» и готовы цвести.
Т.е. все же некоторый период веги необходим для клона, чтобы позволить ему развить более адекватную корневую систему.
В контексте SoG, идея по поводу быстрого перевода маленького клона на цветение связана с идеей более компактного размещения растений на квадратный метр. Так
же она часто используется в некоторых методах «вечного урожая».
Даже для “spike” выращивания (видимо, имеется в виду один из этих методов), если Вы хотите получить целый лес маленьких деревьев, Вы должны провегетировать
свои клоны, хотя бы недельку на гидре, две или три в земле. Чем дольше – тем лучше!
При любом способе перехода на цветение, выход урожая напрямую зависит от продолжительности укоренения во время вегетативного роста, и также от количества
вегетативного роста для поддержания массы урожая.
Не поймите меня неправильно, корни продолжат рост и после начала цветения, но, чтобы хорошо подойти к старту цветения, клон должен иметь достаточно развитую
корневую систему ДО ТОГО КАК он начинает цвести.
Большие корни до начала цветения всегда дадут Вам бОльшие и лучшие шишки.
Источник: ОЛК
Добавлено (05.04.2011, 13:42)
---------------------------------------------
Техники клонирования
Аэроклонер
Термины:
Мамка(она же материнское растение)--------Куст с которого берутся клоны.
Клоны(они же черенки)------------------------Обрезанные верхушки побегов.
Узел(почка, точка роста)-----------------------Место на стебле, к которому прикреплен своим стебельком лист.
Междоузлие--------------------------------------Участок стебля между узлами.
Аэроклонер--------------------------------------Устройство для укоренения черенков.
Аэратор(воздушный камень)------------------Трубка, пористый камень и т.п. для аэрации (насыщения кислородом) воды. (в общем, это та штука, которая пузыри
пускает в воде. )
Компрессор(air-pump)---------------------------Насос, который качает воздух через аэратор.
(т.е. такая штука которая качает воздух и при этом трещит )
Известно, что клонирование (оно же – черенкование) широко используется в современном травководстве.
Причин такой популярности несколько, но мы не будем сейчас в это углубляться, скажем просто:
если нарезать и укоренить клонов мы получим точные генетические копии частей материнского растения.
Соответственно клоны от девочки при отсутствии сильных стрессов будут девочками,
и по генотипу – практически копиями частей материнского растения.
Передо мной стояла задача собрать в одной статье воедино максимум полезной информации о процессе клонирования
и подкрепив её личным опытом наглядно продемонстрировать процесс клонирования в аэроклонере.
Если у вас черенки прекрасно укореняются в обычном стакане с водой, или вы предпочитаете укоренять в минеральной вате (которая несомненно является наилучшим
субстратом для укоренения), возможно, вам всё равно будет интересно почитать общие моменты, такие как подготовка мамок и т.п...
Итак, для того чтобы успешно провести процесс клонирования предстоит пройти несколько этапов:
Выбор подходящего момента для взятия клонов.
Подготовка материнского растения.
Срезка и подготовка клонов.
Помещение клонов в среду для укоренения (в нашем случае в аэроклонер).
Пересадка клонов в землю или иной субстрат.
Подробнее остановимся на каждом из этапов.
1. Выбор подходящего момента для взятия клонов.
Нужно сказать, что большинство гроверов сходятся во мнении, что самым удачным моментом для взятия клонов является или период вегетативного роста или же
«предцветение», т.е. такое состояние мамки, когда пол уже определился, но цветение ещё не началось. А вот взятые в момент расцвета мамки клоны должны будут
вынуждены перестраиваться обратно в фазу вегетативного роста, что, как правило, существенно замедляет весь процесс в целом.
2. Подготовка материнского растения.
В принципе на непосредственную подготовку материнского растения к клонированию можно и «забить», но для увеличения процента укоренившихся черенков стоит
провести нехитрые подготовительные работы.
2.1. Примерно за неделю до планируемого взятия клонов рекомендуется подкормить мамку фосфорсодержащим удобрением с невысоким содержанием азота. Подобная
подкормка уменьшит количество запасённого азота и увеличит количество запасённого фосфора, необходимого для роста корней.
2.2. За несколько дней перед клонированием стоит прекратить полив таким образом, чтобы за сутки до клонирования оно слегка подвяло от жажды. За сутки до
процедуры необходимо хорошо полить мамку (но без перелива).
3. Срезка и подготовка клонов.
Вот тут и начинаются всякие премудрости:
3.1. Черенки можно брать с любой части растения. Но я предпочитаю среднюю или нижнюю части. Света там все равно меньше (и соответственно и перспектив у
подобных побегов стать полноценными шишками тоже меньше), а вот на укоренение это вроде особо не влияет.
3.2 Для срезки лучше выбирать черенки длинной 7–9 см. Но учитывая что нам предстоят в дальнейшем небольшие подрезки черенков – можно резать их длинной около
10 см.
3.3 Желательно, чтобы такой черенок имел не менее 2-х узлов (не считая верхушки с малюсенькими листиками), и от верхушки клона до нижнего узла были примерно
те самые 7–9 см.
https://olkpeace.org/plugins....r02.jpg
3.4 Инструмент должен быть острым и чистым!
Острота и стерильность инструмента достаточно важны ибо позволяют получить «чистый» срез а не смятые клетки, которые могут привести к загниванию черенка.
Кстати, одноразовый скальпель, купленный в аптеке – остро и удобно и стерильно.
https://olkpeace.org/plugins....r03.jpg
3.5 Клон срезается под углом 45°, то есть наискосок по простому.
https://olkpeace.org/plugins....r04.jpg
3.6 После срезки клон незамедлительно помещается в тазик с холодной водой (нормальный вариант – свежая вода прямо из под крана).
https://olkpeace.org/plugins....r05.jpg
Сразу погружайте туда все клоны, которые срезаете. Если берёте материал от разных мамок, тогда во избежание путаницы подготовьте несколько емкостей с водой.
Когда все клоны срезаны и плавают в воде приступаем к подготовке перемещения их в аэроклонер.
3.7 Берём клон и помещаем его в блюдечко наполненное водой таким образом, чтобы срез находился под водой.
https://olkpeace.org/plugins....r06.jpg
3.8 Острым и чистым лезвием прямо под водой производим обрезку нижней пары листьев. Делать это надо максимально близко к стеблю, но при этом постараться не
повредить его.
3.9 Продолжая держать клон под водой производим обрезку верхних листьев. Удалить можно около 50% площади. Это нужно для того, чтобы усилия черенка были
сосредоточены на образовании корней а не на поддержании листвы, испаряющей влагу.
Хотя более правильно если вы за два три дня до срезания клона обрезали и подготовили листву... Это не заставит потом срезаный клон тратить усилия на
заживления раны.
https://olkpeace.org/plugins....r07.jpg
3.10 Продолжая держать клон под водой
.jpg.5ea2d179fbc9a835e8423d6b6c95d6f2.jpg)
Bura, http://ecolab.kiev.ua/product_info.php?products_id=3746 - это он? Добавлено (05.04.2011, 16:10) --------------------------------------------- Почитал на ОЛКе про эту Ромашку. Хрень, говорят( Хотя темпуратура там да, ~ 200 градусов. За 4 минуты всё готово к вдыханию.
