кофейный

Трюфель (Tuberales) — самый ценный и дорогой из всех известных съедобных грибов. В природе насчитывается около 50 видов этих грибов. Однако в промышленных масштабах выращиваются только два из них - это черный, или французский трюфель (Tuber brumale) и белый, или польский (Choiromyces meandriformis). Трюфель имеет сильный, стойкий аромат, нежный вкус и считается настоящим деликатесом. Этот гриб всегда по достоинству ценился кулинарами всех времен. Трюфель относится к микоризным грибам и растет только в буковых или дубовых лесах, а также в искуственно посаженных посадках. В разрезе плодовое тело имеет рисунок напоминающий мраморную поверхность, снаружи черный, белый или фиолетово-черный. Размеры гриба могут быть от величины грецкого ореха до крупного яблока. Однако в природе встречаются экземпляры огромных для гриба размеров и достигающие 1 кг веса. Имеет вкус грецкого ореха, иногда хорошо поджаренных подсолнечных семечек. Собирают трюфели осенью, до заморозков. Искуственным образом выращивается в основном в Южных областях Франции или на севери Италии. Белый трюфель встречается в Польше, Украине, Белорусии и областях средней полосы России. В Нечерноземной зоне делаются попытки выращивать черный трюфель в теплицах и закрытых помещениях. Для этого берут бук или дуб, распиливают, измельчают на опилки, поливают питательным раствором и заражают землей с мицелием гриба. Плодовое тело гриба — подземное, округлое, размером с яблоко, фиолетово-черное. Оно располагается гнездами — по 3-7 штук. Во Франции, на юге СНГ трюфель разводят в дубовых рощах, но урожаи его продолжают падать. Если раньше во Франции собирали до 800 тонн трюфелей в год, то уже в 1983 г.- 45 тонн, а в 1984 г. всего 10 тонн. Этот показатель колеблется и в начале двадцать первого столетия. Грибы дорожают. Стоимость одного килограмма трюфеля достигла рекордного уровня — 4 тыс. долларов. Семейство трюфелевые Съедобные трюфели (подрод Eu-Tuber) отличаются мясистой консистенцией, черной или темно-бурой, покрытой пирамидальными или щитовидными бугорками поверхностью; внешние лабиринтовидные жилки у них выходят наружу в различных местах. Русский черный трюфель . Встречается в дубравах, около корней дубов (европейская часть - на юго-западе). Употребляется в пищу в качестве приправы. Образует шаровидные или клубневидные, иногда неправильной формы тела величиной с грецкий орех и крупнее. Поверхность черная, усажена крупными (до 6 мм в диам.), пирамидальными, вдавленными в середине и радиально-полосатыми бородавками; внутренняя ткань со слабым ароматичным запахом, сначала белая, а затем желто-бурая, пронизанная белыми жилками. Сумки шаровидные или эллипсоидальные, 60-70 мк дл. и 50-65 мк шир., с 1-6 эллипсоидальными спорами, 24-45 мк дл., 17-30 мк шир., с бурой сетчатой оболочкой. Плодовместилище крупное, не менее 1 см в диам., с внутренней общей неразделенной или лопастной полостью или с системой жилок и ходов, причем как те, так и другие имеют непосредственное сообщение с внешней средой через одно или несколько выводных отверстий. Представители подрода Aschion характеризуются твердыми, роговидной консистенции плодовместилищами, с гладкой или мелкобородавчатой оболочкой; внешние жилки сходятся к их основанию, где и выходят наружу, как, например, у Tuber rufum Pico (красный трюфель). Все его плодовое тело красновато-бурое, сначала волосистое, потом голое, величиной с лесной или грецкий орех. Трюфель - грибной деликатес , о котором слагают легенды. Ореховый, мускусный, озонный - так характеризуют вкус этого гриба истинные гурманы. Уже много десятилетий за историческое происхождение трюфеля борются Франция и Италия. Причину спора, как и следовало о[еврей]ать, искать надо «в женщине», а именно - Марии Медичи, которая привезла деликатес из Флоренции и познакомила с ним французов. Сейчас трюфель считается неотъемным атрибутом французской кухни. На самом деле, Франция славится черными трюфелями, а вот изысканными и более дорогими белыми может похвастаться Италия. На Земле трюфель произрастает всего в четырех районах : Италия ( Пьемонт), Франция ( Перигорье), Россия и Алжир. Ценными сортами могут похвастаться только первые две страны. Российские и алжирские грибы не обладают ни целебными свойствами, ни специфическим ароматом. Целебные свойства трюфеля давно изучены и успешно применяются в народной медицине: его употребляют для повышения потенции, он способствует выделению желудочного сока, и соответственно, улучшению пищеварения, также этот гриб является сильным противовирусным средством. Трюфель дорогой гриб . Стоимость его может доходить до ста тысяч евро за единицу. Что формирует такую высокую цену? В основном, сложность поиска. Существует три способа нахождения гриба: 1. При помощи свиней ( самый древний и распространенный способ)- дело в том, что трюфель выделяет вещества, схожие по своему запаху на мускусные выделения борова. Соответственно, свинья обманывается, идет «на зов плоти» и находит гриб. Тут нужно быть начеку и поводырю хрюшки, если замешкаться на секунду, свинка сама свою находку и съест. 2. При помощи специально обученных собак - для этого щенков с рождения поят молоком с добавлением трюфельного отвара. Перед началом охоты такое питание прекращают. Соответственно, собака начинает искать гриб в природе. Сложностью этого метода является его дороговизна - чтоб обучить одну собаку необходимо примерно пять тысяч евро и год времени. 3. При помощи специальных трюфельных мух, которые учуяв запах гриба, откладывают в нем личинки из которых развиваются новые мухи. Вот они и роятся над местами роста трюфелей. «Охота» на деликатесы ведется, в основном, ночью : тогда воздух чище и лучше чувствуются запахи. Кроме того, каждый «охотник» старается держать свои места поиска в тайне от других соискателей. Где можно приобрести трюфели? В трех местах: - на аукционах, куда попадают только избранные по специальных приглашениях; - на рынках трюфелей, которые проводятся каждые выходные в октябре и первую неделю ноября; - в специальных трюфельных домах, ресторанах и кафе, которые начали открываться не только в Париже, но и в Москве. Трюфели являются непременным атрибутом любого банкета. Если Вы хотите удивить дорогих гостей, то любая серьезная банкетная служба сможет обеспечить организацию и подобрать кухню с использованием этого деликатеса. Однако любителям трюфелей нужно помнить, что свежие грибы можно употреблять только в течении трех дней. Далее их аромат теряется. Подвергаются эти деликатесы и консервированию. Свежие трюфели едят сырыми с целью дегустирования вкуса и аромата. Хорошим дополнением к трюфелю будут изысканные сыры, паста, ризотто, яйца, горьковатые сорты листового салата, картофель, белое мясо. А о омлете с трюфелями можно написать отдельную статью! Черный трюфель самый дорогой гриб. Этот гриб отличается сильным грибным ароматом, отменным вкусом и высоко ценится на мировом рынке. Трюфели - единственные из микоризных грибов растут под землей на глубине до 25 см и образуют микоризу с корнями деревьев. Черный трюфель встречаются в южных областях, в основном в дубовых и буковых рощах, а белые трюфели чаще можно встретить в северных районах, в основном в смешанных лиственных лесах особенно в березовых рощах, а также среди ольхи и орешника. Белые трюфели по цвету, по форме и размерам напоминают клубни картофеля. На разрезе этот гриб белого цвета. Наиболее ценным и часто встречающимся является французский трюфель , такое название он получил благодаря тому, что его впервые стали выращивать во Франции еще в начале восемнадцатого века. Его еще называют черным трюфелем. Он представляет собой темный, почти черный клубень; мякоть черного трюфеля сначала темно-серого, затем от темно-красного до фиолетово-черного цвета с белыми прожилками, снаружи чёрный, бородавчатый. Следует заметить, что в природе существует так называемый ложный трюфель, по внешнему виду очень похожий на съедобный. Это очень опасный ядовитый гриб желтовато-бежевого или темно-красного цвета. В лесу трюфель найти очень трудно, так как он растет под землей. Однако люди научились распозновать где находятся гриб по некоторым признакам, например над местом где растут эти грибы можно увидель скопление мушек. Кроме того для поиска трюфелей давно приучили специально обученных собак, и даже свиней. Выращивание черного трюфеля. Из всех известных микоризных грибов, искуственному культивированию в промышленных масштабах поддаются черные, или французские трюфели. Их выращивают на специально устроенных плантациях с середины восемнадцатого века. Для этого использовали естественно растущие дубовые деревья или искуственно насаженные буковые или дубовые рощи и посадки. Сам процесс выращивание черного трюфеля, сводится к посадке новых плантаций. Причем при посадке дубовых или буковых саженцев в грунт возле них добавляют почву взятую в местах скопления трюфелей. Таким образом земля пронизанная гифами гриба и его спорами переплетается с корнями свежепосаженных деревьев, образуя микоризу. Урожай на таких плантациях можно о[еврей]ать на 6-7 год, причем все это время участок постоянно обеспечивается тщательным уходом. Гриб плодоносит 25-30 лет. Если учесть, что черный трюфель самый дорогой гриб, то можно с уверенностью утверждать, такой бизнес приносит неплохие результаты. Главным производителем этих грибов до сегодняшнего дня считается Франция. Ежегодно здесь выращивают около 200 тонн черного трюфеля. Как собирают урожай трюфелей? Для этого привлекают хорошо обученных собак и свиней. Так как этот гриб обладает специфическим стойким запахом, приучить животных находить черный трюфель не составит труда. Для этого, в течении некоторого времени собак или свиней подкармливают пищей в которую добавляют кусочки гриба. А перед отправкой на поиски дают небольшие кусочки хлеба с примесью грибов. Гриб растет на глубине 25-30 см и обычно распологается гнездами по 5-7 штук. Их очень легко обнаружить по нескольким признакам. Во первых над местом где растут трюфели, обычно находится большое скопление мушек, которых привлекает запах грибов. Во-вторых, их можно определить по тому, что при созревании они немного приподымают почву, особенно если они на не большой глубине. Кроме того по мере созревания грибов трава над местом гнезда трюфелей, всегда засыхает. Это первый признак того, что грибы уже созрели и их можно собирать.

Нужно Кольку Азарова подбазарить!!!тогда все на мази будет! и лигалайз тоже!)))))) :)

может быть маленький зазор возле стекла!имхо!и когда ты закрываеш дверцу то куллер нефига не дует!

в смысле темпа увеличилась без пенофола!??? не может такого быть имхо!значит в комнате больше темпа стала!!или ты дольше тестил! я много раз проверял бокс с пенофолом и без,!!!

да я бы тоже Мамку порадывал!под новый год!)) ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИСИЧЕК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ Выращивание лисичек в домашних условиях можно осуществлять на даче, на приусадеб-ном участке или любом другом, принадлежащем вам земельном участке. Разумеется, если на этом участке растут деревья - лисички относятся к группе так называемых микоризных грибов и растут только в содружестве с деревьями. Лучше всего лисички уживаются с сосной, но можно выращивать этот гриб и с другими породами деревьев. Лисичка относится к III категории съедобных грибов. В народе этот гриб также называют петушок, лисица. В природе встречается с середины июля по ноябрь в хвойных и лиственных лесах, растет группами. Шляпка имеет ярко-рыжую окраску (за что гриб и получил свое название). Размер шляпки - до 8 сантиметров в диаметре, выпуклой формы, с возрастом становится вдавленной, иногда воронкообразной. Ножка срастается с шляпкой, пластинки сбегают далеко по ножке, образуя изящную форму. Длина ножки до 6 сантиметров, сужена к основанию, толщина - до 2 сантиметров. Ножка имеет одинаковый цвет со шляпкой. Мякоть желто-белая, плотная с приятным запахом. Лисичка обладает хорошей транспортабельностью и почти никогда не червивеет. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИСИЧЕК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ Собственно сама технология выращивания лисичек в домашних условиях начинается с за-готовки посевного материала. Грибы размножаются спорами и нужно добыть материал, содер-жащий споры лисичек, чтобы затем осуществить посадку на своем участке. Сделать это можно тремя способами. 1. Заготовить шляпки старых грибов, содержащих споры, высушить их и затем можно ис-пользовать такие шляпки в качестве посевного материала. 2. Взять шляпки старых грибов лисичек, поместить их в воду на несколько часов, а затем полить этой водой участок земли под деревьями, где будут расти лисички. 3. Заготовить лесную почву (гумус) с грибницей лисичек, предварительно высушить ее и затем использовать для посадки лисичек на своем участке. Последний способ является наиболее предпочтительным, так как в этом случае сохраняется часть естественной среды, в которой росли лисички. Именно поэтому мы остановимся на этом способе заготовки посевного материала для выращивания лисичек более подробно. Итак, идем в лес и находим участок, где росли лисички. Осторожно, небольшими кусочками выкапываем часть почвы вблизи деревьев. Почву нужно брать возле здоровых деревьев, без признаков усыхания. Размер таких кусочков почвы должен быть примерно 20-30 сантиметров в длину и ширину и приблизительно 15 сантиметров толщиной. Эти куски затем нужно разделить на 5-10 частей. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить грибницу. Эти работы нужно произвести в конце лета либо в начале весны. Полученный посевной материал нужно высушить. Это необходимо делать для того, чтобы погибли конкурирующие микроорганизмы. Таким образом, повышается качество посевного материала, так как сама грибница при этом не пострадает, поскольку более устойчива к засухе. Для этого полученный посевной материал помещают в какие либо емкости - ведра, тазы, бочки (можно упаковать в мешки, оставляя при этом доступ кислорода) и хранят в таком виде в холодном помещении - погребе или подвале. Посевной материал лучше всего заготавливать в конце лета и хранить до следующего года. За это время почва хорошо просушится и будет готова к посеву. Следующий этап выращивания лисичек в домашних условиях - посев. Делать это нужно в конце июня. Для этого вокруг дерева выкапывают несколько лунок диаметром около 10 санти-метров и глубиной около 20 сантиметров. Следует учесть, что лисички нужно высаживать под той породой деревьев, из-под которой была взята почва для посевного материала. В лунки плотно набивают посевной материал и осторожно поливают. Лучше всего при этом использовать садовую лейку. Норма полива - примерно 1 литр на каждую лунку. После этого почву вокруг дерева покрывают мхом, листовым опадом и ветками. Урожай лисичек следует о[еврей]ать на следующий год после посева. Появляются они при-мерно в середине-конце июня. А если весна теплая и дождливая, то могут появиться и в конце мая.

@growflash, кстати это реальная отмазка сгровить прущие грибочки!под маскировкой не прущих!))) :ph34r:

@ppdjaa, бро!можно сча в ЛС скину! ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС Грибы в природе размножаются преимущественно спорами, однако они способны и к вегетативному размножению с помощью кусочков грибной ткани. Эту особенность давно подметили грибоводы и до конца прошлого столетия в качестве посадочного материала использовали дикорастущую грибницу. Для выращивания шампиньона брали грибницу на навозной свалке, если же в неблагоприятные годы на свалках грибница развивалась плохо, то ее размножали в специальных разведочных теплицах. Для этого грибницу высаживали в подготовленные навозные грунты, но сверху землю не насыпали, с тем чтобы не вызвать плодоношение. Когда субстрат почти полностью был пронизан разросшейся грибницей, его вынимали и использовали как посадочный материал. Слегка подсушенный субстрат, пронизанный грибницей, мог сохраняться годами. У нас таким методом получения мицелия шампиньона пользовались уже в 30-е годы. Однако такая грибница не давала высоких урожаев, быстро вырождалась, при посадке такого мицелия заносились и посторонние микроорганизмы, тормозящие рост и ухудшающие плодоношение шампиньона. Поэтому ученые вели поиск новых возможностей. В 1894 г. в Пастеровском институте во Франции была получена первая чистая культура гриба, выращенная на специальной питательной среде из спор шампиньона. Грибница, выращенная в стерильных условиях, имела значительно больший потенциал. Споровая грибница быстро приживалась, активно росла на компосте, плодоношение ее наступало значительно раньше, чем при использовании «дикого» мицелия. Поэтому уже с середины 20-х годов в большинстве стран — производителей шампиньона работали лаборатории по производству мицелия. В Советском Союзе способ получения стерильной грибницы был разработан в начале 30-х годов. Вначале грибницу выращивали на простерилизованном компосте, одновременно велся поиск других питательных сред. В 1932 году был запатентован способ выращивания мицелия на пшеничном зерне. Сейчас зерновой мицелий использует большинство грибоводов мира. В современных грибоводческих комплексах для -культивирования грибов используют мицелий, выращенный на зерне пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса, кукурузы и других злаков. При выращивании вешенки и других грибов, растущих в природе на древесине, посевной мицелий можно готовить как на зерне, так и на лузге подсолнечника, виноградных выжимках, смеси опилок и т.д. Технология получения мицелия Маточную культуру (мицелий) получают в результате посева спор, выделения из части плодового тела и в результате селекционной работы. В качестве питательных сред для культивирования высших базидиомицетов рекомендуются следующие: - сусло-агар: для его приготовления берут 1 литр пивного сусла 7—8° по Баллингу, добавляют 20 г агар-агара и варят до полного его растворения. Сусло-агар в горячем виде разливают по пробиркам (примерно 1/3 объема), закрывают ватно-марлевыми пробками и стерилизуют в течение получаса при давлении 1,5 атмосферы и температуре 101°С. После стерилизации пробирки устанавливают на столе в сильно наклонном положении, так, чтобы среда не доходила до пробки на 3-4 см и при застывании имела большую поверхность; - овсяной агар: овсяная мука — 30 г, вода — 970 мл, агар —15 г. Овсяная мука кипятится в воде 1 час при помешивании, затем фильтруется через фильтр Гаузе; - морковный агар: экстракт моркови — 400 мл, вода — 600 мл, агар —15 г, рН=6,0. Раздробленная морковь смешивается с водой в отношении 2:5, отваривается в течение 30 минут, фильтруется. Кроме приведенных примеров питательных сред имеется ряд других. Наиболее часто употребляемой является сусло-агар. После того как среда застыла, в пробирку в стерильных условиях вносят маточную культуру, споры или часть плодового тела гриба. Этапы выращивания посевного мицелия: 1 — кусочек плодового тела гриба; 2 — пробирка с чистой культурой; 3 — чашка Петри с культурой гриба; 4 — молочная бутылка с зерновым мицелием; 5 — трехлитровая банка с мицелием; 6 — готовый посевной мицелий в полиэтиленовом пакете Эту операцию проводят при помощи инокуляционной петли, которую можно изготовить из обыкновенной вязальной спицы или стальной проволоки, загнув на 100 мм: ее конец и сточив его на нет. Во избежание попадания посторонних микроорганизмов инокуляционную петлю перед применением прокаливают над открытым огнем. Затем, если для получения культуры используют часть плодового тела, гриб аккуратно разламывают на две половинки и из верхней части ножки при помощи инокуляционной петли вырезают кусочек ткани гриба. Для обеспечения стерильности его окунают в перекись водорода, а затем над пламенем горелки открывают пробирку с питательной средой и помещают на нее кусочек ткани гриба. Петлю вынимают, пробирку закрывают предварительно обожженной над огнем пробкой. Во время этой операции нельзя класть пробку на стол, ее придерживают мизинцем правой руки . Последовательность операций при внесении кусочка плодового тела гриба на стерильную питательную среду Пробирки на период зарастания кладут в термостат или затемненное помещение с температурой воздуха 24°С. Через пару недель грибница полностью освоит питательную среду, и ее можно будет использовать для дальнейшего размножения. Маточные культуры хранят при температуре 1—2°С, ежегодно пересевая на свежую питательную среду. При длительном хранении и частых пересевах маточных культур проводят микробиологический контроль. При выращивании шампиньона в качестве посевного материала используют компостный и зерновой мицелий. Для приготовления компостного мицелия берут готовый шампиньонный компост, приготовленный по вышеописанной технологии, и помещают его в трехлитровые банки. Банки заполняют на 2/3 объема, субстрат уплотняют, в центре компоста делают отверстие диаметром 2,5-3 см. После этого банку закатывают металлической крышкой, имеющей отверстие диаметром 2,5-3 см. Отверстие затыкают ватно-марлевой пробкой. Банки с компостом стерилизуют в автоклавах в течение 1,5-2 часов при давлении 2 атмосферы. После остывания субстрата до 24°С в специальном стерильном помещении (бокс, инокуляционная) в банку вносят чистую культуру гриба, выращенного на питательной среде или на зерне. В каждую банку через отверстие в крышке вносят 25-35 г зернового мицелия или содержание одной пробирки с чистой культурой. Если инокуляцию проводят культурой, выращенной на агаровой среде, то для того, чтобы отслоить содержание пробирки от ее стенок, пробирку и инокуляционную петлю некоторое время держат над пламенем горелки. Затем над пламенем открывают пробирку, вводят в нее инокуляционную петлю и отслаивают среду с чистой культурой от стекла. После этого быстро вынимают пробку из крышки банки и с помощью инокуляционной петли вносят содержимое пробирки в банку. Отверстие в крышке банки сразу закрывают . Внесение чистой культуры на стерильный субстрат при получении компостного мицелия Более подробно мы остановимся на подготовке зерна. Для получения зернового мицелия к 10 кг зерна добавляют 15 литров воды и варят, в зависимости от твердости зерна, в течение 0,5-1 часа на слабом огне. Готовое зерно должно быть не разваренным, но мягким. Для производства мицелия шампиньонов варить зерно придется несколько дольше, чем для приготовления мицелия вешенки. Затем воду сливают, а зерно помещают на чистую поверхность слоем 2-3 см для подсыхания. Иногда для ускорения процесса поверхностного подсыхания зерна используют приспособление, показанное на рис., состоящее из деревянного короба 1 с вмонтированным в него обычным комнатным вентилятором. Сверху короб накрывается мелкоячеистыми сетками 3, на которые насыпают зерно 4. К зерну добавляют 120 г гипса и 30 г мела. Приспособление для ускоренной сушки зерна При помощи этой операции регулируется кислотность субстрата и улучшается его структура. Затем зерном заполняют литровые молочные бутылки, одно-, двух-, трехлитровые банки или полипропиленовые пакеты. Емкости закрывают ватно-марлевыми пробками и помещают в автоклав. Автоклавирование проводят в течение 1-1,5 часа при давлении 2 атмосферы. После того как субстрат остынет, емкости переносят в инокуляционную, включают бактерицидную лампу и оставляют на час. Через 15 минут после выключения бактерицидной лампы в емкости со стерильным зерном вносят мицелий, таким же образом, как и при производстве компостного мицелия, описанного выше. После инокуляции емкости ставят в термостаты с температурой 24°С, до полного освоения субстрата мицелием. Качественный зерновой мицелий может быть использован для засева новых емкостей с зерном, в зависимости от вида гриба таких пересевов может быть 5-7, после чего нужно снова использовать свежую маточную культуру. Готовый зерновой мицелий (если при его производстве использовалась стеклянная тара) расфасовывают в полиэтиленовые пакеты и реализуют, а стеклянные емкости используют для дальнейшего производства грибницы. Полипропиленовые пакеты используют однократно, при их применении отпадает необходимость в фасовке и уменьшается вероятность попадания на зерно посторонних микроорганизмов. Зерновой мицелий можно хранить при температуре 0+2°С 3-4 месяца, а компостный — около года. Во время культивирования емкости с развивающейся грибницей нужно периодически просматривать. При обнаружении на зерне пятен зеленого, бурого или оранжевого цвета (грибных загрязнителей) или потемневших слизистых зерен и [еврей]кости с характерным запахом (бактериальное заражение) такие емкости немедленно удаляют из термостатировочного помещения и стерилизуют в специально отведенном для этих целей автоклаве при давлении 2-2,5 атмосферы в течение двух часов. Скорость роста у мицелия разных видов грибов неодинакова. Так, мицелий вешенки способен освоить объем зерна, размещенного в литровой молочной бутылке, за неделю, а кольцевику и шампиньону для этого понадобится в три раза больше времени. Эти особенности необходимо учитывать при производстве мицелия. Лаборатория по производству мицелия Для получения качественного посевного мицелия необходима специальная лаборатория и квалифицированные специалисты-микологи. На рис. показано примерное расположение комнат в такой лаборатории. В ней имеется: кладовая для хранения зерна, мела, гипса, банок, бутылок и другого инвентаря; варочная — оборудованная варочными котлами или плитами, в которой происходит процесс варки зерна, его просушивание и фасовка в емкости; моечная, в которой моют стеклотару; автоклавная, с желательно проходными автоклавами; бокс (инокуляционная комната), оборудованный бактерицидной лампой и оснащенный бактерицидными фильтрами (хороню зарекомендовал себя фильтр Петрянинова), в котором должна поддерживаться стерильность и где проводят пересевы; инкуба.ционная, в которой на стеллажах размещают емкости с растущим мицелием; холодильная камера — для хранения маточных культур и готового к реализации мицелия. У грибоводов-любителей часто возникает вопрос: можно ли приготовть мицелий в домашних условиях? В принципе можно, хотя ориентироваться на это вряд ли стоит. Зерно, приготовленное по вышеописанной технологии, расфасовывают в литровые молочные бутылки, закрывают пробками, а сверху алюминиевой фольгой. Затем бутылки помещиот в кастрюлю с водой и кипятят два раза по два часа с интервалом в сутки. При этом происходит стерилизация субстрата, и микробы, присутствующие на зерне, погибают. При кипячении нужно следить за тем, чтобы вода не намочила пробки . Дробная стерилизация в домашних условиях Камнем преткновения при выращивании мицелия в домашних условиях может стать момент внесения чистой культуры в емкости с зерном. Дело в том, что в 1 ы" воздуха содержится от 5 до 20 тысяч микроорганизмов, поэтому в обычных условиях трудно избежать заражения. Для того чтобы обеспечить стерильность в момент инокуляции используют микробиологическую микролабораторию, общий вид которой показан на рисунке . Домашняя микролаборатория представляет собой герметично закрывающийся ящик с вмонтированным стеклом на верхней крышке, бактерицидной лампой и обычной лампой накаливания, прикрепленными к боковым стенкам, и рукавами с резинками, расположенными на передней стенке. Имея такую микролабораторию и поддерживая в ней стерильность, вы сможете делать пересевы практически в любом помещении. Домашняя микролаборатория

Для разведения съедобных грибов в домашних условиях, в первую очередь нужно позаботится о приобретении посевного материала (мицелия). Однако любому грибоводу известно, что найти качественный посевной материал не всегда удается, тем более малое количество, ведь фирмы специализирующие на производстве мицелия реализуют его оптовыми партиями. Что делать в таком случае? Выход прост - изготовить мицелий самостоятельно. Наиболее простой, доступный любому начинающему грибоводу, способ получения зернового мицелия любых искусственно культивируемых грибов заключается в следующем. 1. К 10 кг очищенного сухого зерна пшеницы или овса, ржи, проса добавляют 15 л воды; смесь варят в течение 15-20 мин на медленном огне. 2. Воду после варки сливают через решето, вареное зерно немного подсушивают, затем добавляют 120-125 г гипса и 30-35 г мела. Эти добавки регулируют кислотно-щелочной балланс среды (рН), выполняя роль защитного буфера. Кроме того, гипс помогает структурировать зерновую массу, способствуя лучшей аэрации субстрата. 3. Зерно засыпают в чистые сосуды (1-литровые молочные бутылки или 1-2- 3-литровые банки, колбы). Наиболее удобными для выращивания мицелия являются 1-литровые бутылки. Субстрат должен занимать не более 2/3 сосуда. В 1-литровые бутылки засыпают обычно 350-400 г зерна. Сосуды закрывают ватными пробками и автоклавируют в промышленных или бытовых автоклавах. Для стерилизации может подойти даже обычная скороварка. 4. Стерилизацию субстрата проводят при температуре 120-122° С в течение 1,5 ч поддерживая давление в автоклаве около 1 атмосферы. После автоклавирования рН среды должен быть 6,5-6,7. 5. Субстрат охлаждают до температуры засева (около 22-25° С). 6. Посев производят стерильным основным мицелием, выращенным в пробирках на агаризованной среде. Перед пересадкой пробирки слегка нагревают над пламенем газовой горелки. При подогревании среда отстает от стекла и соскальзывает к повернутому вниз отверстию пробирки в сосуд с субстратом. 7. Мицелий, прорастая, пронизывает питательный субстрат в инкубационной камере при соответствующей контролируемой температуре и влажности. Оптимальной для его роста является температура 22-25° С, повышение температуры до 35° С уничтожает мицелий. Наиболее подходящая для этого этапа относительная влажность воздуха должна быть в пределах 60-62%. 8. Через неделю после посева мицелия на зерновой субстрат содержимое сосудов необходимо встряхивать. Это предотвращает склеивание зерна и ускоряет рост мицелия. 9. Через несколько дней после посева или же после встряхивания может появиться инфекция, в виде микроскопических плесневых грибов и бактерий, которые попадает при нарушении стерильности во время внесения грибницы или при встряхивании (может произойти всасывание воздуха с болезнетворными микроорганизмами). Поэтому питательный субстрат нужно регулярно тщательно проверять на наличие инфекции. 10. Примерно через 24-28 дней, при соблюдении условий микроклимата, мицелий созревает и его можно использовать для выращивания грибов . Следует помнить, что хранить мицелий нужно в холодном месте, желательно в холодильнике на нижней полке при температуре 1-2°С, или погребе. Однако лучше всего постараться его использовать как можно быстрее.

Технология любительского культивирования кольцевика Как правило, для разведения кольцевика применяют солому злаковых (пшеницы, ячменя, ржи, овса и др.) без всяких питательных добавок. Можно смешивать солому с измельченными кукурузными кочерыжками или стеблями проса. Солома обязательно должна быть свежей, золотистой, блестящей, без посторонних запахов. Проверка свойства соломы злаковых — проверка стойкости на разрыв. Ежели трава просто рвется, потемнела, загнила - означает началось ее микробиологическое разрушение. На таком субстрате кольцевику появится необходимость воевать с соперниками, потому для культивирования она не пригодна. Запас сена для строфарии необходимо хранить в высушенном, защищенном от непогоды месте. Подготовка субстрата заключается в увлажнении. Для данного солому раскладывают на бетоне либо цементе слоем до 1 м и поливают водой из шланга в протяжении 6 — 10 дней по 2 — 3 раза в сутки. Воду разбрызгивают, стараясь смочить субстрат по всему размеру. Ежели куча сена оказывается очень большой для равномерного замачивания, ее переворачивают 2 — 3 раза. Так как трава покрыта восковым налетом, влага поглощается медлительно. Содержание воды в приготовленном субстрате обязано составлять 70 — 75%. Неплохо увлажненный субстрат — залог неплохого урожая. Пробы смачивать солому позднее, после того как на ней уже растут грибы, способны принести лишь вред. Расход посевного мицелия кольцевика при внесении в целебный субстрат составляет 1 л (500 — 600 г) на 1 м 2 . Есть два способа высадки. 1-ый из их разработке, что сросшийся блок мицелия разрезают на отдельные кусочки размером с грецкий орешек либо голубиное яичко, те что умеренно раскладывают на поверхности грядки. Расстояние меж отдельными кусочками приблизительно 200 мм. Потом их закапывают на глубину 50 — 80 мм и герметично приминают. При втором способе высадки перед укладкой крайнего слоя сена посевной материал размельчают в ладонях и умеренно разбрасывают по поверхности грядки. Потом сверху устанавливают слой сена, тот что опосля уплотнения имеет толщину 50 — 80 мм. Засеянные грядки накрывают мокрой мешковиной либо несколькими слоями мокрой бумаги. Поверх устанавливают доски, а на их камешки — все эти меры обязаны поддерживать компактность грядки не допускать ее высыхания. Лучшая температура для роста кольцевика различна у различных штаммов. Традиционно она составляет 25 — 28°С. Гриб чрезвычайно требователен к условиям влажности. Бумага либо мешковина, которыми накрыта трава, обязаны быть постоянно мокроватыми. При высыхании их опрыскивают водой, стараясь, чтоб вода не протекала вовнутрь грядки. Для предотвращения перегрева грядок деньком и переохлаждения ночкой верх парников либо древесных форм закрывают любым светонепроницаемым материалом, к примеру толем. Из-за перепадов температуры случается повторяющаяся конденсация водяного пара, выпадение росы. От такого свойства погибает мицелий гриба, а трава чернеет. Почернение сена небезопасно для урожая. Это показатель того, что грядку необходимо укрыть наиболее кропотливо. Иная опасность — высыхание травы, в особенности ее верхнего слоя. Чтоб данного не вышло, грядку с самого начала ставят под пресс (доски с камнями). Во избежание высыхания грядок место снутри парниковых рам .и древесных форм не проветривают. Мицелий кольцевика неплохо растет в траве, ежели влажность составляет 65 — 75%. Как влажность приближается к 90%, развитие прекращается, потом часть мицелия исчезает. При возвращении влажности к норме развитие гриба возобновляется. После того как мицелием зарастает весь субстрат, бумагу (мешковину) убирают и грядки присыпают слоем покровной земли. Ежели верхний слой грядки высох, его снимают, открывая заросшую мицелием массу соломы. Наилучшая покровная земля для кольцевика, по данным профессионалов из ГДР, — крупнозернистый чернозем. Глина и песок без добавки чернозема либо торфа для данной цели не подступают. Отлично подходят для этого лесные почвы — как из-под еловых, так и лиственных пород. Плохой выбор покровной земли — самая частая причина нехороших урожаев. Не желательно применять кальцинированные грунта и им схожие, владеющие щелочной реакцией. Наилучшее значение кислотности покровной грунта чуток ниже нейтральной (рН 5,7 — 6,0). Землянную консистенция доводят до подходящей реакции, смешивая с торфом (рНЗ — 4), либо берут за базу местную дерновую грунту, ежели значение ее кислотности заблаговременно понятно. Так как в грунте есть вредители грибов (клещи, нематоды, ногохвостки), ее перед внедрением стерилизуют. Для данного идеальнее всего обработка горячим паром в течение 15 — 20 минут. Для дезинфекции можно употреблять формалин. Для обработки 1 м 3 покровной земли берут 40%-й раствор формалина и разводят его в 20 л воды. Грунту помещают в кучу (бурт) послойно, поливая каждый слой разведенным формалином. Позже кучу накрывают пленкой на 3 дня. Для устранения аромата формалина покровную грунту пару раз переворачивают. Обеззараженную грунту можно хранить в пластмассовых пакетах, к примеру из-под удобрений. Толщина покровной грунта на грядках кольцевика обязана составлять около 50 мм. Необходимо предугадать кроме всего прочего маленькой запас земли для засыпки отверстий в покровном слое, те что остаются от ножек грибов во время сбора урожая. По окончанию засыпки покровного слоя его необходимо смочить, но так, чтоб вода не просочилась в нижележащий субстрат. В течение первых 10 — 14 дней опосля засыпки грядки нуждаются в аэрации. Для такого в их втыкают маленькие цветочные горшки. Через месяц по окончанию засыпки ждут возникновения урожая. Тревожный сигнал — возникновение мицелия на поверхности покровного слоя. Это может произойти из-за недочета толщины слоя земли, недочета свежего воздуха (аэрации) либо неравномерного распределения воды, после того как верхний слой земли наиболее мокрый, чем нижний. В крайнем случае нужно смочить покровную грунту, а позже подсушить ее верхний слой интенсивным проветриванием. После того как начинают образовываться плодоносящие тела, кольцевик достаточно безразличен к колблиям температуры, тогда как от вентиляции на этом шаге зависит количество и качество урожая. Отсюда следует что окна парников необходимо приподнять на ширину ладошки — так, чтоб дождевая вода не попадала вовнутрь. В жаркие летние дни окна обязаны быть полуоткрыты, а в холода закрыты (не считая тех случаев, после того как снутри созревает большой сбор). В данный период грядки необходимо поливать, а не больше чем 1 ,5 л/м 2 за единственный полив. Ежели грядки высыхают, поливать необходимо почаще. При всем этом вода не должка просачиваться в солому: гриб это чрезвычайно не предпочитает. Разрастание мицелия кольцевика в траве занимает 4 — 5 недель, от закладки примордиев до созревания плодовых тел проходит 10 — 12 дней. Жарким в летнюю пору сбор урожая может начаться уже через месяц опосля закладки грядок. Сбор возникает "волнами" через равные интервалы. Первостепенную его часть составляют 1-ые две "волны". Плодоносящие тела собирают в тот момент, после того как оболочка, прикрывающая пластинки, уже прорвана, но сами пластинки еще не почернели. Грибы с темными пластинками (вполне спелые), с выгнутыми краями шляпок стают невкусными. В нашей стране собирали сбор кольцевика около 16 кг/м 2 . Грибы извлекают из покровной земли выкручивающим движением, взяв за шляпку. Позже концы ножек очищают либо подрезают. Отверстия, остающиеся в покровном слое, засыпают свежайшей землей. Все послеуборочные остатки обязаны быть кропотливо удалены с грядок — по другому угрожает вспышка развития вредителей и заболеваний. Есть две главные стратегии культивирования строфарии: для получения урожая в текущем году и с перезимовкой. Чтоб получить грибы в текущем году, грядки устраивают посреди мая (лучший срок для Средней Европы), самое позже посреди июня. Ежели гриб сажать позднее, то выходит высадка с перезимовкой: в текущем году сбор не успевает созреть, наступает осень не хватает тепла. Кольцевик может переносить мягенькую зиму, но почаще при втором методе применяют грядки с обогревом — "теплые гряды". Они чрезвычайно популярны в ФРГ. Сбор собирают на последующий год. Собранный сбор можно хранить 2 — 3 суток при 2 — 5°С в закрытых пленочных Способы выращивания кольцевика (строфарии) Наидоступным и самым простым способом выращивания кольцевика считается способ культивации на грядке. Грядки для кольцевика обычно устраивают под открытым небом в защищенных от ветра местах. При всем этом применяют различные прогреваемые участки (идеальнее всего, чтоб земля была с обогревом) и делают, по способности укрытиями, локальный климат для рационального роста. Место обязано быть полузатененным. Грядки с соломой изолируют от земли с помощью слоя пленки. Увлажненную траву помещают слоями 60 — 80 мм и утрамбовывают. Готовая грядка имеет высоту 200 — 250 мм и ширину 800 — 1200 мм. При высоте 200 мм на единственный квадратный метр площади требуется 20 — 25 кг высушенный травы, т. е. единственный тюк. Для разведения строфарии (кольцевика) часто используют и всемизвестные парники. На поверхность грунта устанавливают слой пленки, позже парниковые рамы. Верхний край парника обязан иметь уклон для стока дождевой воды. Сверху рамы накрывают толем. Парники заполняют травой на всю длину. Опосля нанесения сена слоем 200 мм меж ее поверхностью и нижней кромкой рамы обязано оставаться расстояние приблизительно 120 мм. В предстоящем трава оседает и для плодовых тел остается довольно места. Форма. Формы сколачивают из досок. Ширина их традиционно 1 м, высота 200 мм. Снутри формы вынимают землю приблизительно на глубину 300 мм, выстилают яму пленкой и заполняют травой. Толщина грядки может составлять 200 — 300 мм (хорошей является 250 мм). Расход высушенный травы на 1 м 2 20 — 30 кг. Эффективней растить грибы в форме, чем под открытым небом. Кольцевик выращивают и под землей, в погребах, подвалах, траншеях. Для такого способа применяют ящики площадью более 0,5 м 2 и глубиной не менее 250 мм. Время начала промышленного цикла следует выбирать так, чтоб через 8 недель — просвет от высадки до предполагаемого начала уборки урожая при хороших условиях — на рынке не было дикорастущих съедобных грибов. В период активного роста мицелия температура свежего воздуха обязана быть 20 — 22°С (это значит 25 — 27°С в толще субстрата), а по окончанию засыпки покровного слоя температура может колблся от 10 до 20°С. Тоннели. Комфортно растить кольцевик в пленочных парниках типа тоннелей высотой до 0,6 м. Снутри устраивают грядки, как в парниках. С наружной стороны тоннели обкладывают камышовыми либо соломенными матами для термоизоляции. Недочет — высочайшая стоимость по сопоставлению с древесными конструкциями. Тем более данный метод получает все большее распространение у грибоводов-любителей Искуственное выращивание кольцевика . Кольцевик по внешнему виду похож на подберезовик и подосиновик и относится к одному из видов строфарии. Это малоизвестные грибы, и хотя в природе кольцевик встретить нелегко они очень успешно культивируются в искуственных условиях. Так как кольцевик растет на растительных остатках и удобренной почве, его можно вырастить на приусадебном участке прямо на грядке или на приготовленном субстрате в подвалах, парниках, тоннелях под пленкой. Обычно субстрат готовят из соломы злаковых культур (лучше всего из озимой пшеницы или ржи). Можно использовать измельченные стебли кукурузы, костру льна. В отличии от шампиньонов для субстрата кольцевика не используют навоз, только растительное сырье или грунт. Тщательно перемешанный субстрат увлажняют водой до 70-75 % в течении 1-2 дней, или горячей водой в течении нескольких часов. Солома для субстрата кольцевика должна быть свежая, светлая, без признаков гниения и плесени на поверхности. Для организации 1 кв.м грибной грядки расходуется примерно 20-25 кг измельченной (длиной 3-5 см) соломы. Увлажненную, измельченную солому укладывают в бурт высотой до 1 метра и поливают водой в течении 5-6 дней и регулярно перемешивают вилами для обеспечения равномерного увлажнения и вентиляции субстрата. Можно готовить субстрат для кольцевика и в емкостях, однако это практикуется при малых объемах сырья. В таком случае процесс увлажнения сокращается до 1-2 дней. Готовый субстрат укладывают слоем 20-25 см в ящики или прямо на грунт, можно под него подложить полиэтиленовую пленку. Часто для выращивания кольцевика используют полиэтиленовые мешки диаметром не менее 40-45 см и высотой 50-60 см. Субстрат в них плотно укладывают и слегка прикапывают землей. Следующий этап выращивания кольцевика - это высаживание грибницы. Примерный расход 500-600 г на 1 кв.м грибной грядки или поверхности ящиков или мешков. Кусочки мицелия величиной с грецкий орех заделывают равномерно по всей поверхности на растоянии 10-15 см друг от друга на глубину 5-7 см. Для этого одной рукой приподнимают субстрат, а другой вкладывают мицелий. Можно мицелий равномерно рассыпать по поверхности субстрата, а сверху прикрыть еще одним слоем соломы толщиной 5-7 см. При любом способе закладки мицелия, верхний слой субстрата хорошо уплотняют, слегка увлажняют и накрывают чистой мешковиной, плотной бумагой или фальгой, для удержания влаги в субстрате. Поверхность необходимо постоянно смачивать, но нельзя допускать попадания воды на поверхность субстрата, что может привести к загниванию верхнего слоя. Этот момент очень важен, поэтому следует ответственно относится к данному этапу. Мешки можно завязат у горловины вставив ватный тампон для обеспечения аэрации субстрата. Мицелий разрастается в течении 4-6 недель при температуре 25-28 град внутри субстрата. После полного разрастания, мешки разрезают, бумагу или мешковину убирают и засыпают поверхность покровной землей слоем 5-6 см. Если верхний слой соломы оказался засохшим и без признаков разросшегося мицелия, то его необходимо удалить, а покровную смесь насыпать на нижний слой с развившейся грибницей кольцевика. Покровную землю готовят из торфа и огородной или лесной почвы, богатой гумусом. Соотношение почвы и торфа 1:1 , рН 6,0-7,0.Влажность воздуха в этот период поддерживается на уровне 70-75%, поливать нужно распылителем или лейкой с насадкой, придерживаясь расхода воды не более 1-1,5 л на 1 кв м. На 1 кв м площади расходуется примерно 1 ведро покровного грунта. Через 2-3 недели после нанесения покровного слоя грунта приступают к активной вентиляции помещения для снижения температуры и стимуляции плодоношения, а если грибы выращиваются на грядке, то этот этап начнется осенью, когда температура воздуха снизится до 10-15 град. Через 1-2 недели после снижения температуры появятся первые грибы. Через 7-10 дней они вырастут до нормальных размеров и достигнут зрелости, когда их можно собирать. В это время шляпка еще имеет колоколообразную форму, но покрывало прикрывающее пластинки прорывается. Собирать кольцевик нужно точно так же как щшампиньон, осторожно выкручивая из субстрата. Кольцевик очень урожайный гриб, с 1 кв. метра можно собрать до 20 кг грибов, однако это зависит от множества причин, качества субстрата, мицелия, соблюдения технологии и климатических условий приемлимых для роста этого гриба. После сбора урожая грибницу можно оставить на следующий год, для этого ее необходимо накрыть клеенкой и сверху ветками или листьями. Весной укрытие снять и в апреле мае можно получить первые грибы. Однако урожай будет не столь обильный как в первый год. Не желательно использовать субстрат более двух лет, так как за это время в нем появится много вредных микроорганизмов и плесневых грибов, которые будут препятствовать росту грибницы кольцевика.

Белый гриб - прекрасное создание природы. Мечта любого грибника вернуться из лесу с полным лукошком белых грибов. Боровик, как его часто называют, относится к грибам микоризообразователям. Они растут только в симбиозе вместе с корнями деревьев, помогая друг другу получить из почвы питательные вещества. Поэтому выращивание белого гриба искусственно - довольно хлопотное дело и не каждому удается. Однако для удачливых и настойчивых грибоводов нет ничего невозможного, известны случаи довольно успешного выращивания этих прекрасных грибов., причем не только в лесу, но и на приусадебном участке. Как вырастить белый гриб Белый гриб - один из самых ценных и красивых грибов в природе. Однако не каждому грибоводу удается собрать достаточное количество этих прекрасных грибов, даже в самый удачный грибной сезон, поэтому грибники всега задавались вопросом, а можно ли вырастить белый гриб искуственным способом. Оказывается можно, правда не так просто. Для этого достаточно иметь созревшие плоды белого гриба, для приготовления посевного материала и наличия поблизости определенных видов деревьев. Белый гриб любит незатененные, умеренно влажные места, в старом, темном бору он растет очень плохо. Не найти его и там, где копытник и папоротник, а вот вместе с обычной узколистной травой он хорошо уживается. Белые грибы растут только под определенными видами деревьев - дубами, буками, елями или в смешанном лесу. Поэтому будущую плантацию грибов закладываем под этими деревьями. Причем важно сажать белый гриб именно под такими же деревьями под которыми был взят посадочный материал. После того как место для посадки выбрано, приступаем к приготовлению, так называемого посадочного материала. Для этих целей подойдут собранные белые грибы, лучше перезревшие, где на изломе мякоть зеленоватого цвета, подойдут даже червивые и подсохшие грибы, главное, чтоб они были не молодые а полностью созревшие и вступившие в фазу размножения, тогда под шляпкой у них появляется множество спор, которые и являются посевным материалом. Далее отделяем шляпки и складываем их в посуду, например миску или ведро и заливаем чистой водой. В воду можно добавить 1-2 г кристаллов марганцовки и 10-15 кусочков сахара-рафинада. Сахар добавляют для того, чтобы обогатить раствор питательными веществами. Далее, залитые водой шляпки белого гриба нужно тщательно перемешать до однородной кашообразной консистенции, для этого можно использовать обычную скалку или просто разминать руками. После того как масса равномерно размешается ей нужно дать отстоятся несколько часов и все посевной материал готов. Посев производим на расстоянии примерно метр от выбранных деревьев, для этого снимается верхний слой лесной подстилки и грунт на глубину 10-15 см. В эти места выливается примерно пол литра приготовленного раствора со спорами белого гриба. Площадь посева примерно 0,5 кв метра. Важно учесть один момент: белый гриб относится к микоризообразующим грибам, то есть мицелий гриба сростается с корнями деревьев образуя с ними единое целое - симбиоз, поэтому при снятии верхнего слоя грунта нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить корни деревьев, так как вероятность сростисть с поврежденными, больными корнями уменьшиться. После посева, снятую землю и подстилку укладываем на место и обильно поливаем это место из расчета 3-4 ведра на один участок. Воду нужно лить не спеша, чтобы не размыть споры грибов. Все эти работы проводятся в конце лета-начале осени, примерно 20 августа - 10 сентября. На следующий год если погода сухая, нужно раз в неделю поливать участок и если все в порядке, грибница прижилась, то примерно в середине августа, при благоприятных условиях можно о[еврей]ать первый урожай. С одного участка метр на метр можно получить за сезон до пяти кг белого гриба . Однако, следует понимать, что микоризообразующие грибы выращивать искусственным способом очень непросто, именно поэтому их не выращивают в промышленных масштабах, поэтому начинающему грибоводу не стоит расстраиваться если с первого раза что-то не получить. Описано немало историй успешного выращивания любых грибов, в том числе и белого гриба, поэтому вероятность получить урожай есть. Выращивание белого гриба на приусадебном участке. Для искуственного культивирования наиболее подходят грибы относящиеся к гумусовым сапротрофам (шампиньоны, дождевики) или ксилотрофам (вешенка,опенок, шиитаке). Однако грибоводы-любители всегда пытались вырастить в искуственных условиях дикорастущие микоризообразующие грибы. Одним из таких есть самый ценный из этой группы - белый гриб. Выращивать микоризообразующие грибы довольно сложно. Это объясняется тем, что их грибница срастается с корнями деревьев, образуя сложный симбиоз с деревьями. И без этой связи расти грибы не могут. Единственный способ выращивания таких грибов - это вырастить их возле деревьев ( березы, осины, ели или сосны), растущих на приусадебном участке, желательно примыкающему к лесу или посадке. Несмотря на трудности грибоводам все же удается выращивать микоризообразующие грибы. Еще в начале прошлого века в России разводили в промышленных масштабах белые грибы и рыжики. Сегодня грибоводы увлекаются, в основном разведением белого гриба. Существует несколько простых способов вырастить на приусадебном участке белый гриб. Для этого нужно найти перезревшие белые грибы. Уложить их в деревянную кадку или миску и залить родниковой или дождевой водой. Выдержать в течении суток, затем тщательно перемешать и процедить через марлю. В результате получается раствор с многочисленными спорами белого гриба, которым поливают выбранные участки под деревьями на приусадебном участке или в лесопосадке. Можно попробовать и другой способ. В лесу найти место произрастания белых грибов и аккуратно выкопать кусочки разросшейся грибницы. Затем, на выбранных участках под деревьями выкопать небольшие ямки и уложить туда кусочки грибницы величиной с куринное яйцо. Сверху уложить небольшую подстилку (2-3 см) из лесного грунта и слегка увлажнить из лейки. Ни в коем случае не заливать водой - это приведет к загниванию и гибели грибницы. При сухой погоде нужно периодически увлажнять с помощью распылителя или лейки грунт вогруг посаженной грибницы. Можно, в качестве посевного материала, использовать перезревшие шляпки белого гриба. Для этогго подготовленный участок под деревьями разрыхляют, шляпки разрезают на мелкие кубики размером 1см и перемешивают их с почвой, затем слегка увлажняют поверхность. Для посадки можно использовать и слегка подсушенные белые грибы, для этого их раскладывают на разрыхленную почву, поливают водой, а черех 5-6 дней убирают. Находящиеся на поверхности шляпки милионы спор белого гриба после полива попадают в грунт и могут сростись с корнями деревьев, что приведет к формированию плодового тела. При благоприятном развитии грибы появятся только на следующий год. Для начала вырастут отдельные грибы, затем целые семейки. На второй год можно расчитывать получить хороший урожай. Данные способы применяются только в любительском разведении. Промышленностью не освоено на сегодняшний день ни одного способа выращивания белого гриба в производственных масштабах. Однако среди грибоводов-любителей эти способы довольно часто и успешно применяются, особенно там где растут подходящие для этих целей деревья и наличие качественного посадочного материала.

Гриб шиитаке - один из немногих съедобных грибов, который поддается искусственному культивированию. В Японии и Китае этот гриб выращивают испокон веков. Название шиитаке происходит от названия дерева "шиа" на котором чаще всего растет этот гриб в природе. Технология выращивания довольно простая и схожа с технологией выращивания всех дереворазрушающих грибов: вешенки, опенка. Шиитаке можно выращивать как экстенсивным, так и интенсивным способом, в промышленных масштабах и в домашних условиях, на древесных субстратах, соломе, опилках, стружке, а также на пеньках, отрезках и брусьях. Как вырастить шиитаке в домашних условиях Как построить небольшой грибной бизнес у себя дома, без особых затрат? Гриб шиитаке ответ на этот вопрос. Такие продукты питания как грибы, были всегда востребованные рынком. Это не спроста, поскольку именно они имеют в своем составе уникальные минералы, аминокислоты и витамины, так необходимы организму человека. Они почти не уступают мясу по содержанию белков. Все это привело к искуственному выращиванию грибов, особой популярностью среди которых пользуются вешенки, шампиньоны и, конечно же шиитаке, именно этот гриб обладает лучшими качествами для интенсивного выращивание. В нашей стране довольно быстро развивается грибоводство, но потребность в грибах не перекрывается полностью грибными хозяйствами, поэтому существует дефицит, а следовательно и стоимость грибов на рынке. В этом материале, хочу поведать Вам о том, как получить дешевые грибы шиитаке, обеспечить себя и даже немного заработать на этом деле. Ну а теперь, по порядку будем действовать. Итак, для начала нам потребуется солома, которой в конце лета «бери не хочу». В основном ее тюкуют прямо на поле. Стоимость одной тонны субстрата из соломы, который используется, как почва, для роста будущих грибов шиитаке, примерно 30-40 долларов плюс доставка и того около 40-50$. Солома должна быть чистой, не гнилой и золотистой. Что касается вида злаковых, из которых получилась солома, то самыми подходящими являются ячмень и овес. Поскольку солома из них мелкая, то прорастание грибницы грибов шиитаке будет происходить быстрее. Вторым этапом является заказ мицелия шиитаке (зерно зараженное спорами гриба). В основном цена на него от 1 до 1,5$ за килограмм. Количество, которое понадобится для того, что бы выработать всю тонну соломы это 36 кг. Почему именно столько? Все очень просто. Из одного тюка выходят около тридцати метровых мешков (специальные полиэтиленовые блоки 40x100). У нас получится четыре тюка соломы. То есть, 120 грибных блоков. На каждый из которых нужно 300 грамм посадочного материала. Вот и получается именно 36 кг. Мешки и мицелий шиитаке можно приобрести в любом грибном хозяйстве страны, а поможет Вам в этом интернет. Стоимость одного метрового мешка около 0,10$. В итоге нам нужно 120 по 0,10 получаем 12$. Итак, про все необходимое мы с Вами позаботились. Теперь можно преступить к самому процессу заполнения грибных блоков. Для домашнего производства гриба шиитаке достаточно иметь пару двухсот литровых бочек, в которых будет происходить процесс запаривания соломы (таким способом добиваются очистки субстрата от остальных вредоносных бактерий). Для нагрева будем использовать дрова, а именно обрезки из лесозаводов. Они идеально подходят по длине для нагрева двух бочек одновременно. Бочки следует трамбовать очень плотно. Потом ставим на костер и заливаем, доверху водой. В зимнее время нагрева составляет около двух часов. После этого следует подождать полчаса, а потом достать всю солому и поместить ее в чистую посуду. Дать ей остыть до комнатной температуры. После чего заносим в помещение, где будем набивать мешки. Метод заключается в послойном заполнении грибного блока субстратом и посыпанием последнего мицелием шиитаке. В метровом мешке выходит 6-7 слоев по 50 грамм посадочного материала на один. При этом на выходе, мешок должен весить 10-15 кг. Солому следует достаточно плотно улаживать. Из одной бочки получается 5 мешков, то есть за день можно забить десять мешков. Все это дело (если забивать самому) займет полторы недели. После того, как грибные блоки готовы, нужно прорезать небольшие дыры 4-5 см по бокам, для вентиляции блока и дальнейшего роста грибов. Помещение в, котором будут стоят мешки, лично у меня это была летняя кухня, но с хорошим отоплением, должно быть не меньше 30 кв.м. для 120 мешков. Грибные блоки нужно расставлять рядами. Было бы не плохо, если блоки будут находиться на 20см выше от пола. Поскольку при инкубационном периоде интенсивно выделяется углекислый газ, который осаживается внизу. Температуру нужно поддерживать в пределах 17-20 градусов. Влажность 80-90. После того, как мешки полностью побелеют нужно уменьшить температуру до 15-16 градусов. Инкубационный период составляет около3 недель. Потом еще 4-5 дней и появятся плодовые тела, которые и являются вашим будущим урожаем. С одного мешка, с двух волн (грибы плодоносят волнами) урожай грибов шиитаке составит 2,5 кг. Итак, подобьем наши результаты. Мицелий шиитаке 36 кг по 1,5 $, мешки, солома, дрова. Получаем затраты: 48+12+50+20 = 130$. Урожай составит примерно 250кг по средней розничной цене 2$. Получаем 500 – 130 итого 370$ за полтора месяца, плюс всегда свежие грибы дома. Как по мне, весьма неплохо. Все желающие могут, без особого труда, обеспечить себя грибами шиитаке круглый год. Выращивание шиитаке в природных условиях Технология выращивания шиитаке практически ни чем не отличается от технологии выращивания других дереворазрушающих грибов - вешенки или опенка. Родом этот гриб из стран восточной Азии, где его культивируют с незапамятных времен. В природных условиях гриб-шиитаке растет на лиственных деревьях, в основном на дубе и грабе и повсеместно встречается лесах Китая, Японии, Филиппин, Малайзии. Промышленное производство шиитаке увеличивается с каждым годом. Это связано с тем, что для искуственного производства этих грибов, практически не требуется специфических условий окружающей среды, особенно в регионах с климатическими условиями наиболее подходящими для роста и развития гриба. Шиитаке растет на древесине лиственных пород при температуре воздуха 12-20 град. и влажности не менее 75%. Для обустройства грибной плантации необходимо подготовить площадку в затененных местах. Это может быть северная сторона зданий, заросли садовых кустарников, посадки, лесные массивы. В северных регионах очень эффективно использование теплиц или других хозяйственных помещений, где можно регулировать условия микроклимата подходящие для развития грибницы шиитаке, то есть температуру 12-20 град влажность воздуха 75-95%, освещение 8-10 часов в сутки и принудительную или естественную вентиляцию. Для посадки мицелия используют древесные отрезки или бруски лиственных деревьев, диаметром 15-30 см и длиной около 1 метра. На твердых породах грибы растут дольше и дают больше урожая, поэтому лучше использовать дубовые, грабовые или буковые отрезки. Далее, как и при выращивании вешенки или опят, в этих отрезках в шахматном порядке просверливаются отверстия на глубину 5-7 см, диаметром 1 см. В них укладывают посевной материал (мицелий) и закрывают деревянной пробкой или опилками. Можно сделать пропилы на древесине вместо отверстий, засыпать мицелием, закрыть стружкой и обмотать скотчем, для того чтобы стружка не высыпалась и грибница не пересохла. После того когда мицелий прорастет в древесину, скотч нужно снять, но это следует делать не ранее наступления более прохладной погоды, в конце лета или осенью. Затем эти метровые отрезки устанавливают наклонно друг к другу наподобии шалаша, в затененных местах. В сухую погоду на начальном этапе нужно поливать грунт рядом с отрезками для увеличения влажности. Поливать сами бруски не нужно. Первые грибы появятся на следующий год при наступлении благоприятных климатических условий окружающей среды. Плодоношение будет происходить 5-6 лет, в зависимости от толщины отрезков и твердости древесины. С одного кв. метра грибной плантации можно собрать за полный цикл плодоношения до 200 кг грибов. Если учесть, что сама технология производства почти не требует никаких материальных и физических затрат, то можно сказать, что выращивание шиитаке очень прибыльное дело. Единственным минусом этого производства является, то что для их выращивания подходят не все регионы, например в северных районах затраты увеличиваются на устройство теплиц, а в южных на обеспечение необходимых параметров влажности. Однако в любительском культивировании никаких преград нет. Их выращивают везде.

Опята , как и другие съедобные грибы, пригодные для искуственного культивирования пользуются популярностью у грибоводов. Выращивать в домашних и промышленных условиях можно как летний опенок, так и зимний. Летний опенок культивируют на древесных отходах, пнях, древесных отрубках, ветках. Для выращивания зимнего гриба нужны специальнооборудованные помещения : подвалы, погреба, ангары, боксы, в которых создаются приемлемые для роста этих грибов климатические условия. Выращивание летних опят на пеньках. Одним из самых распространенных способов выращивания летнего опенка, является выращивание на пеньках. Данный способ можно применять как в лесу, так и на приусадебных и дачных участках, садах и посадках. Основное преимущество выращивания опят на пеньках - простота технологии и низкие финансовые затраты, при довольно высокой эффективности. Данный метод используют в основном в любительском грибоводстве. Искуственному выращиванию на пнях пригодны все разновидности опят. В качестве посадочной площадки наиболее подходят пни лиственных пород дерева ( осина, береза, тополь, клен, некоторые виды плодовых деревьев). Хвойные породы хотя и пригодны для выращивания опят их при искуственном разведении использовать не рекомендуется из-за повышенного содержания в них вредных смол. Из-за этого цикл развития грибницы значительно увеличивается, кроме того качество грибов заметно хуже, чем при использовании лиственных пород. Самое лучшее время для посадки грибницы опят - конец апреля-начало мая, так как в этот период суточные температуры воздуха и процент влажности воздуха соответствуют условиям развития грибницы летнего опенка. Технология выращивания летнего опенка на пеньках довольно простая и мало чем отличается от культивирования других распространенных дереворазрушающих грибов : вешенки и шиитаке. Вся процедура заражения пеньков посевным материалом сводится к внесению мицелия или другого посевного материалла в толщу пенька. Для этого делают пропилы на торцевой и боковой поверхности пенька, которые затем заполняют посевным материалом. Еще можно просверливать отверстия глубиной 5-6 см и диаметром 3-5 мм, в которые вносят посевной материал и закрывают деревянными пробками или пластилином. А самым простым способом заражения является внесение посадочного материала в щели или под кору пенька. В качестве посадочного материала для искуственного выращивания летнего опенка, чаще всего используется зерновой мицелий, который приобретается на специализированных предприятиях и выращивается в стерильных условия в микологических лабораториях. Это самый надежный и эффективный способ получить хороший урожай качественной продукции. Однако грибоводы-любители часто используют в качестве посевного материала для выращивания опят, кусочки грибницы полученные из отплодоносивших зараженных частей древесины, пеньков, стволов деревьев. Для этого в лесу, посадке или плантации находят наиболее разросшиеся и развитые кусочки древесины, их можно узнать по белому или бело-кремовуму налету или нитям на поверхности, с ярковыраженным приятным грибным запахом. Эти места аккуратно вырезают и разделяют на небольшие кусочки, которые затем вносят в щели или прорези в пеньках. К тому же нужно быть уверенным, что в этом месте росли именно летние опята, а не другие, особенно ядовитые грибы. По внешнему виду и запаху мицелий несъедобных грибов почти не отличается от мицелия опенка. В последнее время в качестве посевного материала получили распространения грибные палочки. Они представляют из себя обычные колышки длиной 5 см и диаметром 3мм, зараженные спорами грибов. Такие палочки вносятся в высверленные отверстия в пеньке и закрываются деревянным колышком, стружкой или опилками лиственных пород. Этот способ достаточно надежный, так как грибные палочки производятся на специализированных предприятиях и упаковываются в стерильные пакеты. Также их можно использовать при выращивании опят на брусках. Использование такого посевного материала, несколько дороже обычного зернового мицелия , однако имеют преимущество в компактности расфасовки, транспортировки и при небольших объемах производства. В промышленном производстве такие методы используются редко. Основным посадочным материалом в производстве летнего опенка, является зерновой мицелий. После внесения в пеньки посевного материала, их можно укрыть клеенкой, что значительно ускорит развитие грибницы опенка и урожай можно получить уже осенью, однако для ускорения процесса влияеют и другие факторы - это и климатические условия, и качество мицелия, и диаметр пенька, и структура древесины, используемая для культивирования. Обычно, после внесения посевного мицелия первая волна плодоношения наступает на следующий год и длится 3-4 года на мягколиственных породах, 6-7 лет на твердолиственных. При разведении опят на садовых и приусадебных участках, необходимо следить за тем ,чтобы не заразить грибницей плодоносящие деревья, так как опенок способен разрушать древесину и погубить садовые деревья. Хотя опята редко развиваются на живых деревьях, некоторые меры меры предосторожности все же нужно использовать, например вокруг зараженного пня выкопать небольшую траншею, для того чтоб бы гифы опенка не распространялись на другие деревья. Требования к помещениям для выращивания опенка зимнего. Для искуственного выращивания зимнего гриба (опенка зимнего) наиболее подходят специально-оборудованные помещения и сооружения подвального типа : погреба, подвалы, бункеры и т.д. В них обеспечиваются необходимые условия микроклимата наиболее подходящего для роста этого гриба, а именно высокая влажность воздуха, освещение, отопление зимой и охлаждение летом, вентиляция. Кроме того помещение должно быть разделено на несколько секций или отделений для обеспечения фитосанитарных норм. Основные требования к помещениям для выращивания опенка зимнего сводятся к следующему: 1. Обеспечение стерилизации субстрата. Для этого применяются технологии термической обработки под давлением в автоклавах. 2. Создание необходимых на каждом этапе производства условий микроклимата, то есть поддержание на первом этапе при проращивании субстрата температуры воздуха на уровне 20-25 град и снижению температуры до 10-15 град на этапе плодоношения опенка. 3. Обеспечение необходимой относительной влажности воздуха 90-95% в период разрастания грибницы и поддержание влажности в период плодоношения, а также обеспечение мелкодиспенсорного полива плодовых тел гриба. 4. Обеспечение помещения достаточной вентиляцией, не допуская содержания углекислого газа более 0,1%. Это может быть естественная вентиляция путем проветривания, однако лучше применять принудительную с помощью вытяжных маломощных вентиляторов. 5. Создание условий для равномерного освещения с помощью ламп дневного света или других ламп ДРЛ. Потребность для нормального развития плодового тела гриба 50-150 лк\час. 6. Использование для каждого этапа производства отдельное помещение или отделение. Первое отделение для подготовки, расфасовки, стерилизации субстрата, подготовки емкостей и инвентаря. Второе для заражения (инакуляции) субстрата посевным материалом. Третье для проращивания субстрата грибницей и этапа плодоношения. В помещении для подготовки субстрата устанавливают емкости для приготовления смесей, их увлажнения и перемешивания. Здесь же дезинфицируется инвентарь и подготавливается посуда для наполнения субстратом. После расфасовки субстрат в банках ли пакетах стерилизуется в автоклавах. Затем переносятся в помещение для инакуляции. К этому участку предъявляются более серьезные требования в плане поддержания чистоты и стерильности. Поэтому такие помещения оборудуют бактерицидными или ультрафиолетовыми лампами для поддержания стерильности. Для инакуляции субстрата мицелием опенка используют специальный инвентарь : горелка(для стерилизации инструмента), посевная ложка с длинной ручкой (для внесения мицелия) пинцеты, дезинфицирующая [еврей]кость. Помещение для разрастания грибницы опенка( инкубации) и плодообразования может быть раздельным или совмещенным. Однако в последнем случае необходимо его обеспечить терморегулятором позволяющем изменять температуру воздуха на каждом этапе. При инкубации 20-25 град, при плодоношении снизить до 10-15 град. В помещении обычно устанавливают стеллажи в три-четыре яруса на растоянии 1м между собой и не менее 50 см от стен. Высота стелажа 2 м, ширина 50-55 см. Полы лучше всего бетонные. Вентиляция в помещении приточно-вытяжная, желательно принудительная. Принцип работы вентиляции простой - чистый наружный воздух прогоняется через помещение и удаляется с помощью вытяжного вентилятора. Однако поддерживать стабильные условия микроклимата для выращивания опят при таком способе трудно, поэтому лучше всего использовать климатические установки, способные поддерживать климатические условия не зависимо от условий окружающей среды в любое время года. Однако в любительском грибоводстве они не используются из-за высокой стоимости, поэтому на небольших предприятиях и в домашних условиях чаще используют обычную вытяжную вентиляцию. Следующим необходимым условием для роста зимнего опенка является освещение. Поэтому одним из основных требований на этапе плодообразования к помещению является обеспечение его источниками света 50-150 лк в течении 8-10 часов в сутки. Наиболее предпочтительным является рассеянный свет синего или сине-фиолетового спектра с длиной волны 530 нм. Такую освещенность могут обеспечить 2-3 лампы дневного света на 10 кв.м площади. Возможно использовать дневной свет, однако зимнего опенка чаще всего выращивают в подвальных помещениях где отсутствует возможность использования природных условий микроклимата. Субстрат для зимних опят. Основными компонентами субстрата для искуственного выращивания зимнего опенка являются опилки лиственных пород (липа, тополь, береза, осина и т.д) или другие отходы деревообрабатывающей промышленности, а также смеси опилок с соломой (соотношение по объему 1:1 ). Наиболее эффективным получается субстрат из смеси опилок с добавлением пивной дробины, отрубей злаковых культур, травяной муки, отходов гречихи при соотношении компонентов по объему 5:1. В некоторых хозяйствах для приготовления субстрата опят используют только измельченную солому, а в южных областях, где традиционно выращивают подсолнечник, часто используют лузгу подсолнечника, технология схожа с технологией выращивания вешенки. Все компоненты субстрата измельчают до фракции 2-3 см , затем готовят смеси из имеющегося сырья в специальных емкостях. Приготовленную смесь тщательно перемешивают и запаривают горячей водой из расчета 10-11 литров воды на 10 кг субстратной смеси влажностью 25-30%. В конечном итоге получается однородная масса влажностью 60-65%. Следует учитывать, что наиважнейшим фактором в приготовлении субстрата является качество используемого сырья, нежелательно применять прогнившие опилки с характерным запахом плесени, кроме того заготавливать опилки или стружку следует из познеосенней или зимней рубки, так как в них сохраняется больше питательных веществ для благополучного развития грибницы зимних опят. Хранить сырье для приготовления субстрата следует в хорошопроветриваемом помещении или на открытом воздухе под навесом. Сроки хранения нежелательно привышать более 8-9 месяцев, так как субстратный материал может из-за воздействия климатических факторов потерять свои питательные свойства и даже прийти в негодность из-за небрежного хранения. Следующий этап в производстве субстрата опят - это раскладка подготовленной смеси в емкости. Для этого используются предварительно вымытые и просушенные банки емкостью 0,5-1,0 литров. Запаренный субстрат после остывания до температуры 22-25 град раскладывают в банки из расчета 130-150 грамм на 0,5 л емкости. Приэтом надо следить, чтобы нижний слой был более рыхлым, а верхний уплотненным и ровным. В центре субстратной массы деревянным, заостренным колышком делают конусообразное углубление диаметром 2-3 см до основания банки. Затем их накрывают термостойкой пленкой, фольгой или просто плотной бумагой. В таком виде банки с субстратом поступают на стерилизацию. Кроме банок для закладки субстратной смеси можно использовать термостойкие полипропиленовые мешки. Субстрат плотно укладывают в мешок, при этом нужно следить, чтобы между стенками мешка и субстратом не оставались воздушные прослойки. Это необходимо для того чтобы предотвратить рост плодовых тел опят вдоль стенок внутри мешка. Гриб- опенок должен расти пучком вверх. После заполнения концы мешка стягивают металическим кольцом диаметром 5-6 см, для того чтобы в верхушке оставалость отверстие для аэрации. Это отверстие закрывают ватно-марлевой пробкой и в таком виде переходят к этапу стерилизации. Зимних опят можно выращивать практически в любой посуде, бутылках, плоскодонных колбах банках любой конфигурации и объема. В любом случае субстрат укладывают по принципу - снизу немного рыхлый вверху плотней, не допускать воздушных пробок между стенками посуды и субстратом, не желательно касание с пробкой или крышкой, поэтому емкости заполняют на 3\4 объема, чтобы оставалось воздушное пространство 1-2 см. Стерилизация субстрата. Следующий этап в процессе искусственного выращивания зимнего опенка заключается в обеззараживании субстрата. Этот этап называется стерилизацией и является одним из основных при интенсивном выращивании любых грибов, опенка в том числе. Необходимость данного процесса вызвана наличием в растительной среде и компонентах используемых для субстрата грибов огромного количества различных патогенных микроорганизмов и посторонней микрофлоры. Кроме того в субстрате могут развиватся различные плесневые грибы-конкуренты опенка, которые при росте гриба отрицательно влияют на освоение мицелием субстрата. Их наличие заметно сдерживают развитие и даже могут вызвать гибель грибницы. Так как опенок обладает меньшей стойкостью к посторонней микрофлоре чем, например вешенка обыкновенная, требования качеству субстрата предъявляются выше. Одним из самых надежных способов борьбы с патогенной средой в субстрате является стерилизация субстрата. Данный процес производится в автоклавах, где обеспечивается высокая (120-130 град) температура при давлении 1,2-1,5 атмосфер. Наилучший эффект дает стерилизация при вышеуказанных параметрах в течении 60 мин, однако для достижения приемлимого качества субстрата иногда достаточно 30-40 мин обработки, особенно если использовать хорошее сырье. Если используются компоненты для приготовления субстрата низкого качества, пораженное плесневыми грибами или бактериальными заражениями, то процесс стерилизации производится дважды с промежутками между обработкой 24 часа. После стерилизации емкости с субстратом охлаждают до температуры 22-25 град и переносят в бокс для инакуляции. Для достижения максимальной эффективности стерилизованный субстрат заражают посевным материалом (зерновым мицелием). Этот этап требует соблюдения всех правил работы с микроорганизмами, поэтому особое внимание уделяется подготовке бокса для посева и инкубации. Еще одним важным фактором успешного выращивания зимних опят является наличие высококачественного мицелия. Его обычно приобретают в специализированных лабораториях. Мицелий опенка, как правило выращивают на зерне злаковых культур : овсе, пшенице, просе, ячмене. Следует также учесть, что качество посевного материала является важной составляющей грибного производства, поэтому нужно соблюдать правила хранения, перевозки и использования мицелия опят. Его можно хранить в холодильнике на нижней полке при температуре 2-4 град не более шести месяцев в запакованном виде и 30-40 дней в распакованном. При инакуляции стерильного субстрата необходимо пользоватся дезинфизированным инструментом и соблюдать элементарные правила фитосанитарии. Подготовка бокса к посеву и инкубации грибницы. Следующий этап разведения опят - это подготовка бокса, создание оптимальных климатических условий для развития грибницы в субстрате и роста плодовых тел грибов. Для этого выполняют ряд действий направленных на поддержание фитосанитарных норм. Во-первых обеспечивают стерильность инвентаря и оборудования, стелажей и столов дезинфицирующим раствором хлорамина или хлорной извести. Во-вторых обеспечивают необходимые условия микроклимата (температуру, влажность, состав воздуха). Перед посевом, на стелажи в боксе размещают емкости с стерилизованным субстратом и включают бактерицидные или кварцевые лампы на 1 час. В это время категорически запрещается находится в боксе, кроме того нельзя во время проведения работ по обеззараживанию помещения оставлять там мицелий или маточную культуру зимнего опенка. После отключения бактерицидной лампы, бокс следует хорошо проветрить. Начинать работы можно не ранее чем через 15-20 мин после обеззараживания. Посев грибницы производят с помощью специальной металлической ложки с длинной ручкой. Ложку, как и другой инструмент, перед посевом обязательно обрабатывают спиртовым раствором и обжигают над пламенем спиртовки или другой горелки. Обработанной ложкой набирают грибницу и вносят ее в специально сделанное деревянным колышком углубление в субстрате. Затем крышку герметически закрывают. Норма внесения посевного материала (мицелия) при интенсивном культивировании опят составляет 3-5 % от массы увлажненного стерилизованного субстрата. После внесения грибницы емкости с инакулированным субстратом переносят в выростное помещение и устанавливают на стеллажи, где происходит развитие грибницы и обрастание субстрата мицелием. Этот этап выращивания опят называется инкубацией. Грибница разрастается по всему объему со скоростью 9-10 мм в сутки. Скорость обрастания зависит от условий внешней среды и от состава субстратной смеси. Наилучшими условиями для роста грибницы зимних опят считается температура 22-24 град, относительная влажность воздуха 60-65 %. Освещение на данном этапе выращивания опят не требуется, скорее наоборот даже нежелательно, так как свет может сдерживать развитие грибницы. При соблюдении таких условий грибница опенка полностью осваивает субстрат в течении 15-20 суток. По всему объему субстратной смеси видны светлые паутинообразные гифы опенка, которые равномерно распределены по всей толще субстрата. По мере созревания грибницы, гифи превращаются в белый или светло-бежевый налет по всей поверхности. После полного разрастания мицелия начинается период созревания грибницы, который длится 10-12 дней. Затем температуру в помещении немного снижают до 10-20 град и включают лампы дневного света из расчета 50-55 лк\час. Крышки с емкостей снимают, верхнюю, подсохшую часть субстрата аккуратно снимают и увлажняют поверхность субстрата путем распыления. Далее следует стимуляция плодоношения опят - температуру нужно снизить до 2-5 град, включить вентиляцию и освещение 100-150 лк\час, через 3-5 суток начнут появлятся зачатки плодовых тел. В этот период самым оптимальным режимом будет - температура 12-15, влажность воздуха 70-80%. Можно не стимулировать плодоношение путем снижения температуры до 2-5 град, однако в таком случае грибы могут появлятся не одновременно, что не так страшно, особенно в любительском культивировании. Следующий этап выращивания зимних опят - плодоношение. Это последний и самый интересный период грибного производства. Плодоношение зимних опят. Для инициации процесса плодоношения зимних опят, необходимо создать условия в помещении, соответствующие требованиям опенка. Главным условием является высокая влажность воздуха, освещение и вентиляция. Кроме того температура воздуха должна находится в пределах, необходимых для этого этапа культивирования опенка зимнего. Первое,что нужно сделать для стимуляции роста плодовых тел опят - это снять крышки с емкостей в которых развивалась грибница и хорошенько проветрить помещение. Это позволит охладить помещение и очистить от накопившихся загрязнений воздуха в период инкубации. Затем следует организовать полив мелкодиспенсорным распылителем типа "Туман", можно увеличить влажность регулярно поливая пол и стены водой. Емкости с грибницей следует поливать осторожно не более 20-30 г воды на каждую, при этом нужно следить за тем, чтобы чтобы не переувлажнять поверхность субстрата. Наиболее приемлимой влажностью воздуха в данный период считается 90-95 %. В процессе формирования полодовых тел опенка требуется освещение, поэтому помещение необходимо оборудовать лампами дневного света из расчета 150-160 лк\час. Как в природных условиях свет в помещении должен быть в течении 8-12 часов. Хорошая освещенность очень благоприятно влияет на урожайность и качество опят. При нормальной интенсивности освещения вырастают грибы с длинной ножкой и плоской раскрытой шляпкой, естественного цвета. Однако не следует забывать, что чрезмерное освещение дает противоположный эффект, поэтому при выращивании зимнего опенка следует соблюдать нормы предусмотренные технологией. Следующим важным фактором на этапе плодоношения грибов - вентиляция. Помещение необходимо проветривать не менее двух раз в день. Отсутствие свежего воздуха крайне негативно влияют на рост опенка. Вырастаю нездоровые плодовые тела уродливой формы, с маленькой шляпкой и удлиненной искривленной ножкой. Шляпки имеют неприятную бледную окраску и полное отсутствие товарного вида. Вентиляция может быть принудительной и естественной обычным проветриванием. Наиболее эффективна приточно -принудительная вентиляционная система, желательно с забором воздуха снизу. Это объясняется тем, что углекислый газ тяжелее воздуха и собирается внизу. Простым проветриванием его полностью удалить сложно. Следует заметить, что опята как и другие грибы не переносят сквозняков и чрезмерно интенсивного движения воздуха. Поэтому следует обеспечить скорость движения воздуха не более 0,5-0,6 м\с, в противном случае трудно обеспечить высокую относительную влажность воздуха, что приведет к подсыханию верхнего слоя субстрата с грибницей. Процесс плодоношения опят длится в среднем 15-18 суток, за это время шляпки грибов вырастают до 30-40 мм в диаметре, длина ножки до 100-150 мм. Сбор грибов производят после их созревания , но обязательно до периода размножения гриба и высыпания спор. Кроме потери питательных свойств и товарного вида, споровый порошок с перезревшего гриба может вызывать алергию. Поэтому грибы следует собирать вовремя. Опята, как и все остальные искуственно культивируемые грибы плодоносит волнами. После снятия первого урожая наступает период формирования плодовых тел второй волны, которая начинается через 12-14 дней. В этот период интенсивность освещения и вентиляции можно снизить до уровня периода инкубации - 50-60 лк\ч. А для стимуляции плодоношения второй волны устанавливают условия микроклимата как и для первой волны ( влажность 90-95 %, свет 150 лк\час , вентиляция). Весь период культивирования опенка, от начала роста грибницы до плодоношения первой волны, составляет 35-40 суток, до второй волны 60-70. Обычно собирают две волны, затем процедуру повторяют. Старый, отплодоносивший субстрат удаляют, емкости стерилизуют, помещение вычищают и дезинфицируют хлорной известью. Отработанный субстрат, благодаря высокой концентрации азотных соединений используется в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве. За год можно произвести 3-4 цикла выращивания опят. Общий выход грибов с одной поллитровой банки субстрата,за один цикл составляет около 100 гр. Следует обратить внимание на сам процесс сбора грибов. Молодые грибы ( 8-10 дневного возраста) обрезают до самого основания субстрата, стараясь не повредить грибницу. Лучшее время для сбора урожая ,когда диаметр шляпки гриба достигнет 2, но не более 5 см, в этот период у опят упругие ножки золотисто-желтого цвета, желтовато-коричневая шляпка. С возрастом ножка становится более рыхлой и сухой, а у самого основания окрашивается в темно-коричневый цвет. Поэтому, чтобыполучить наиболее качественный урожай за сроками сбора грибов нужно следить. Также следует собирать целые грибы, без признаков гнили, вялости, дряблости. Срок хранения свежих опят не должен превышать 24 часов при температуре 2-5 градусов. Выращивание опенка на брусках Несмотря на то что мицелий грибов развивается на отходах лесопильной индустрии медлительнее, чем на свежесрубленных стволах деревьев, сбор в пересчете на кубический метр древесины может быть не менее хорошим. В качестве начального материала для выращивания опят берут кусочки дерева пригодных для роста грибов пород прямоугольной формы. Опытные грибоводы считают наиболее подходящим для выращивания опят размер брусков 50x60x200 мм. Кусочки дерева очищают от оставшейся коры (она препятствует проникновению мицелия опенка) и, ежели они содержались под открытым небом довольно долго для того, чтоб успели приняться за работу другие дереворазрушающие грибы (конкуренты опят), то их подвергают сушке при 70 °С; это позволит уничтожить мицелий конкурирующих дереворазрушительных видов грибов. Третью часть всей древесины применяют для первичного инфицирования. Влажность данной третьей части в течение 3-5 дней доводят до нужных 50-70%. Потом немного мокроватую древесину помещают в инкубаторе слоями, чередуя слоями посевного мицелия. При всем этом употребляют быстрорастущие, активные штаммы гриба. Готовый уложенный блок укутывают поглощающей воду бумагой и полимерной пленкой,чтоб избежать высыхание. Наиболее эффективный расход посевного мицелия составляет приблизительно 25 л/м 3 . При температуре 10-11°С гриб осваивает субстрат за 4-6 недель. На поверхности возникают соответствующие светлые нити (гифы) мицелия. После того как эти белые нити достигают в длину 20-30 мм, а бруски срастаются меж собой, дерево укладывают в траншеи. Промежутки меж ними заполняют грунтом, сглаживают поверхность дерева молотком либо маленьким катком для асфальта и покрывают сверху слоем земли шириной около 40 мм. Через 4-6 месяцев, перед сбором первого урожая, верхний слой грунта снимают. Один кубический метр брусков заполняет 5,5-6,5 м 2 площади траншеи. При всем этом методе разведения качество земли имеет в особенности огромное значение. Выращивание гриба в защищенном грунте открывает возможность получения стабильного урожая грибов, также сбор его в зимнее время. При хороших условиях культивирования опенка летнего в защищенном грунте получают сбор 40-47 кг/м3 древесины. Полная длительность периода сбора урожая составляет 5-6 лет. Плодоносящие тела опят идеальнее всего срезать у нижнего конца ножки. Потому что ножки нескольких грибов традиционно формируют пучок, можно сразу срезать немного плодовых тел. В кулинарии и на консервацию идут лишь шляпки опят. Урожай можно сохранять при 2°-3С в течение одной недели либо двое суток при комнатной температуре. При хранении опята обладают свойством терять влагу. Свежие грибы хранят и продают в плетенках - пластмассовые мешки опенок не выносит. Наши эксперименты показали возможность интенсивного культивирования опенка летнего на отходах древесины лиственных пород, также на отходах аграрного производства. При подборе составляющих исходили из соотношения источников углерода и азота с добавлением стимуляторов роста, минеральных веществ, хороших для развития грибницы. Наиболее эффективные результаты получены на следующих субстратах: № 1 - стружка лиственных пород деревьев (береза, тополь), соевая мука, комплекс минеральных частей; № 2 - опилки лиственных пород деревьев (береза, тополь), белковый концентрат, овсяные отруби, питательные минеральные элементы. Приготовленные консистенции обрабатывали текучим паром с целью стерилизации субстратов. После остывания субстраты помещали в полиэтиленовые пакеты, инокулировали мицелием гриба. Полное, зарастание субстратов происходило в течение 22-24 дней при 20 - 22°С. Мицелий опенка летнего сначала снежно-белый, отлично ветвящийся, с течением времени приобретал кремовый оттенок. Зачатки плодовых тел появлялись, обычно, на 35-40-й день после инокуляции субстрата. Субстраты к данному времени получали плотную субстанцию. Пленку полностью удаляли и брикеты, принявшие форму пакетов, складывали в виде пирамидок, на тех что длился процесс формирования плодовых тел. В период плодоношения температуру поддерживали в пределах 18-20°С, относительную влажность свежего воздуха - 85-90%. По мере необходимости брикеты орошали. Достоинства выращивания опенка летнего следующие: устойчив к заболеванию и повреждению вредителями; может расти на древесине, та что не нуждается в подготовительной подготовке; первостепенный критический фактор плодоношения грибов - температура воздуха.

Выращивание шампиньонов довольно прибыльное дело. Однако, как и любой другой бизнес требует серьезного, ответственного подхода и обязательного выполнения технологических норм. Сам процесс производства состоит из нескольких этапов, правильное выполнение которых может стать гарантией успешного предприятия по выращиванию шампиньонов. Основные этапы : подготовка субстрата; закладка компоста и посадка грибницы; обеспечение микроклимата и уход; сбор и реализация грибов; санитарная профилактика помещений; Искусственное разведение шампиньонов (основные принципы). Шампиньон, как и все сапрофитные грибы питается готовыми органическими и минеральными веществами, которые с помощью находящейся под землей грибницы извлекает из полуразложившихся растительных и животных остатков и является самым распространенным грибом культивируемым в промышленных масштабах. Плодовое тело, которое мы употребляем в пищу, с точки зрения ботаники представляет собой орган размножения, поскольку здесь образуются споры гриба, а из них в благоприятных условиях произростают многоклеточные нити- гифы, создающие мицелий. Однако шампиньон обладает и способностью вегетативного размножения. тоесть из кусочков или частей уже выращенного мицелия. Это свойство и легло в основу искуственного выращивания шампиньонов. На практике в основном используют вегетативное размножение грибов, как более эффективный и надежный способ искуственного разведения. В наше время промышленное выращивание шампиньонов - вполне освоенный и налаженный процесс. Разводить их можно не только с специально оборудованных производственных помещениях , но и в самодельных грибницах, подвалах домов, погребах, даже просто на грядках приусадебных участков. Однако не следует полагать, что разведение шампиньонов - простой процесс, наоборот разведение шампиньонов требует серьезного подхода и знание технологических особенностей этого вида деятельности. Тем не менее искуственное выращивание этих грибов довольно выгодный бизнес, на площади 3 кв метра, из 100 кг соломы и 100 кг компоста, при должном отношении к процессу, можно получить за один оборот более 45 кг грибов. Шампиньоны - культура высокоурожайная, даже при одном обороте можно получить грибов в 3-4 раза больше, чем приносит с той же площади любой вид овощных культур. Кроме того шампиньоны не требуют интенсивного солнечного освещения и могут расти в затененных местах, где другие растения выращивать не возможно. Обычно для шампиньонницы используют участки прилегающиек северной стене построек. На разных стадиях развития требуются разные условия для роста грибов. После посадки грибницы в компост недопустим никакой полив гряд в течении всего времени разрастания грибницы, который длится около месяца. В этот период допустимо лишь защита поверхности грядки от пересыхания и необходима высокая влажность воздуха, достигающая 95%. Крайне недопустимо любое попадание воды в компост, что обязательно приведет к его загниванию и гибели грибницы на этом участке. Оптимальная температура для нормального развития мицелия шампиньонов в толще компоста, должна быть в пределах 25-27 град., но не более 35 град, при которой грибница может погибнуть. В отличие от других растений углекислый газ выделяемый грибом способствует его развитию, поэтому его не следует удалять из шампиньонницы. В период плодоношения оптимальные условия для нормального процесса роста грибов несколько отличаются от условий развития грибницы. После того, как грибница разраслась и начала выходить на поверхность компоста, на гряду необходимо уложить слой смеси, которая называется покровной землей. Ее увлажняют и поддерживают во влажном состоянии не доапуская, чтоб она была мокрой и излишки не попадали в компост с грибницей. Температура воздуха на этом этапе поддерживается на уровне 15-17 град, влажность не менее 80%, воздух во время плодоношения должен быть чистым, поэтому крайне важно обеспечить грибницу естественной, а лучше принудительной вентиляцией. Однако чрезмерное вентилирование, также пагубно влияют на развитие шампиньонов, поэтому необходимо выбрать наиболее подходящий режим для очистки воздуха не допуская сквозняков. Еще одним фактором удачного грибоводства является обеспечение постоянной температуры и влажности на каждом этапе развтия и роста шампиньонов. Не стоит забывать основные принципы искуственного разведения, на первый взгляд кажущиеся парадоксальными, а именно высокая влажность воздуха (много воды на гряду, но ни капли в компост), интенсивное вентилирование, но не допуская сквозняка и излишнего движения воздух на грядой, температура воздуха при развитии грибницы 25-27 град., и 15-17 при плодоношении. Не смотря на кажущиеся на первый взгляд трудности, выращивание шампиньонов весьма прибыльное дело и получило широкое применение не только в крупных производственных масштабах, но и как подспорье в мелких хозяйствах, на приусадебных и дачных участках. Приготовление субстрата для выращивания шампиньонов. В современных грибоводческих предприятиях традиционно, в качестве субстрата используют компост. Шампиньоны очень требовательны к качеству питательной среды, поэтому приготовление субстрата - очень ответственный и трудоемкий этап в производственном процессе. Одним из основных условий успешного и стабильного грибного бизнеса является строгое выполнение технологии на всех этапах производства, в том числе и на этапе приготовления субстрата. Основным компонентом субстрата обычно используют компост, его готовят на основе свежего конского навоза и соломы : 20-25 % и 75-80% по объему соответственно. Поскольку конский навоз дефицитен можно использовать коровий или птичий помет. Это немного снижает урожайность, но вполне пригодно для выращивания шампиньонов. Из 100 кг соломы с добавлением навоза и минеральных добавок получают около 300 кг готового субстрата, что достаточно для закладки грибницы площадью 2,5-3 кв. м. После смешивания компонентов начинается ферментация, или горение - это сложный микробиологический процесс, в результате которого под воздействием микроорганизмов в бурте, значительно повышается температура (до 65-70 град.). При этом обильно выделяется аммиак, углекислый газ и влага, поэтому готовить субстрат для шампиньонов необходимо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, но обязательно под навесом, защищающем субстрат от дождей и солнечного излучения. Бурт можно накрыть полиэтиленовой пленкой или рубироидом, чтоб вода не вымывала питательные вещества из субстрата, но обязательно оставить открытыми боковые стороны, для обеспечения нормальной аэрации компоста. Подготовка компоста для шампиньонов состоит из нескольких этапов. Сначала замачивают в течении суток солому, для этого используют какие-либо резервуары, или просто регулярно поливают водой. Затем эту солому и навоз укладывают в штабель слоями так, чтобы было не менее 3-4 слоев того и другого. При этом каждый слой соломы дополнительно увлажняют и добавляют мочевину и суперфосфат (из расчета на 100 кг соломы около 2 кг мочевины и 0,5 кг суперфосфата). Воды добавляют примерно 300-400 л на 100 кг соломы. Для обеспечения наилучшего горения размеры штабеля должны быть 1,5 м в длину и высоту и не менее 1,3 м в ширину. Затем необходимо провести перблвку (тщательное перемешивание) четыре раза с добавлением минеральных компонентов. После первой 7-8 кг гипса, после второй еще 1,5 кг суперфосфата и 5 кг мела. Компост готовится в течении около 20-22 дней, постепенно исчезает запах аммиака, вся масса приобретает темно-коричневый цвет, солома смягчается, компост приобретает однородную структуру, при сжатии слегка пружинит и не прилипает к рукам, а просачивание капель воды сквозь пальцы является показателем нормальной влажности. Если компост окажется черезчур влажным, его необходимо просушить, для этого бурт необходимо раскидать и добавить 1-2 кг мела и провести еще одну перблвку. При использовании птичьего помета, технология приготовления субстрата, такая же, но не добавляется мел и минеральные удобрения и немного другая пропорция солома и помет 1:1, то есть на 100 кг соломы расходуется 100 кг птичьего помета и 250-300 л воды. Солому предварительно замачивают в течении 2-3 суток, после смешивают и проводят перблвку 3-4 раза добавляя гипс или алебастр. Для приготовления качественного компоста обычно используют солома пшеницы или озимой ржи. Температура в бурте на глубине 30-40 см уже на третий день должна быть не менее 60-70 град и поддерживаться на весь период горения. Процесс приготовления компоста для шампиньонов требует тщательного выполнения всех технологических правил, поспешное, небрежное отношение к этому этапу выращивания грибов обычно приводит к неудаче. Закладка компоста и посадка грибницы. Следующий этап в культивировании шампиньонов - это высаживание посевного материала в подготовленный компост. Компост соем 25-30 см укладывают в ящики, стелажи, специально устроеные грядки. На один квадратный метр полезной площади расходуется примерно 100 кг. компоста. Процесс,также как и предыдущие требует серьезного, ответственного отношения, не соблюдение технологии может привести к неудаче. Кроме традиционных методов закладки компоста для шампиньонов, в последнее время стали использовать полиэтиленовые перфорированные мешки. В них укладывают до 10-15 кг компоста высотой до 30 см. После термообработки или пастеризации два-три дня компост остывает до 24-25 град и укладывается по ящикам, мешкам, грядкам, таким образом, чтобы при нажатии рукой компост слегка пружинил. Затем можно приступать к высаживании грибницы. Хороший урожай и качественную продукции можно получить, только при использовании качественной, стерильной грибницы (мицелия), выращенной в специально подготовленных лабораториях. Используется как зерновой мицелий, так и компостный. Закупать мицелий шампиньона можно в любое время года, но следует учитывать, что срок хранения зерновой грибницы при температуре 0-4 град не более шести месяцев, а при высокой температуре воздуха (18-20 град), не более 20 дней. Компостную грибницу можно хранить до года, при 0 град. Она менее урожайна,чем зерновая, однако имеет ряд преимуществ, основное из которых то, что она менее подвержена воздействию внешних отрицательных воздействий, дольше хранится и сохраняет свои качества. Но, тем не менее используют компостный мицелий в промышленном производстве реже, чем зерновой. Промышленностью выпускается зерновой мицелий в полиэтиленовых пакетах, а компостный в стеклянных банках. Норма расхода посевного материала на один кв.м для зернового мицелия - 350-400 гр., компостного около 500 гр. Способ посадки грибницы, или инокуляции компоста шампиньона весьма прост. Колышком, заостренным с одного конца, приподымают субстрат и на глубину 4-5 см укладывают кусочек компостного мицелия величиной с куринное яйцо, или горсть зернового мицелия. Сверху лунку прикрывают субстратом и слегка прижимают (не трамбуют) рукой. Места посадки распологают на растоянии 20-25 см в шахматном порядке. Можно зерновую грибницу рассыпать равномерно по площади поверхности грядки и сверху присыпать слоем (4-5 см) компоста. При этом следует учитывать нормы расхода мицелия на кв.м площади, так как и недостаток мицелия и его избыток нежелательны. В этот период особое внимание следует уделять влажности воздуха, так как слишком сухой воздух может привести к пересыханию верхнего слоя компоста. Если нет возможности повысить относительную влажность, необходимо укрыть поверхность субстрата газетами или другой, хорошо впитывающей влагу бумагой. Можно использовать мешковину или соломенные маты, их осторожно поливают лейкой с мелким ситом или из шланга с распылителем, но крайне важно при выполнении этих работ следить за тем,чтобы влага не попадала в компост и тем более не достигала грибницу. Это может привести к загниванию и гибели мицелия. Также необходимо следить за температурой в толще компоста, ели температура превышает 27-28 град, его необходимо срочно охладить проветриванием помещения или с помощью вытяжного вентилятора. Если температура ниже 20-22 град., необходимо поднять температуру в помещении. Грибница шампиньона разрастается 8-12 дней, это можно увидеть приподняв слой компоста. Если мицелий развивается нормально, то будет видно белые нити расходящиеся от места посадки на 8-10 см. В этот период следует засыпать субстрат покровным грунтом толщиной 3-4 см. Для покровного грунта используют различные смеси, самым эффективным считается торф с мелом( 9 частей торфа и 1 часть мела), можно использовать удобренную огородную почву, для этого берут 5 частей торфа, 1 часть мела или известняка и 4 части огородной земли. Или огородная почва в смеси с мелом (3% от объема грунта). Мел играет важную роль в обеспечении необходимого кислотно-щелочного балланса почвы. Примерный расход покровного грунта на 1 кв.м площади компоста - 40-50 кг. Через 3-5 дней после засыпки покровного грунта в культивируемом помещении снижают температуру воздуха до 14-17 град. Поверхность грядок регулярно увлажняют с помощью лейки или шланга с мелким ситечком, не забывая, что влага не должна попасть на компост и грибницу, а оставалась только в покровном грунте. Этот этап очень важен, так как если вода будет попадать в субстрат, урожайность резко снизится. Также нужно соблюдать температурный режим (12-17 град) при более низкой температуре процесс замедляется, а при 20 град и выше грибы расти не будут. Еще одним важным фактором на данном этапе является вентилирование помещения. Шампиньонам необходим свежий воздух, однако сквозняки или излишне интенсивное движение воздуха не допустимы, поэтому проветривать следует осторожно. Оптимальная влажность воздуха 60-70 %, при меньшей нужно опрыскивать пол и стены водой или ставить в помещении емкости с водой для ее естественного испарения. Следующий этап выращивания шампиньонов - сбор урожая. Сбор урожая и хранение шампиньонов. Заключительный этап в культивировании шампиньонов - сбор урожая. Грибы собирают аккуратно, стараясь не повреждать грибницу, а место где они росли сразу же присыпают покровной землей. За время плодоношения, которое длится в среднем 2-4 месяца можно собрать от 4-5 до 10-12 кг шампиньонов с 1 кв.м полезной площади. Собирать грибы лучше при температуре воздуха 12-18 град. Перед сбором грибов помещение следует тщательно проветрить. Плодоношение шампиньонов длится 6-8 недель, при этом созревшие грибы выкручивают из субстрата, что бы не повредить грибницу, больные и поврежденные грибы удаляют, а лунки от них присыпают покровным грунтом. После этого поверхность грибницы поливают, но не сильно обильно, так как шампиньоны легче переносят некоторую нехватку чем избыток влаги. Шампиньоны плодоносят волнами, после активного роста первой волны наступает спад, который может длится около недели, затем плодоношение возобновляется на 3-4 дня затем опять спад и таких волн может быть до семи. Наиболее продуктивными считаются первые 2-3 волны, что составляет более 70% всего урожая. Грибы собирают в такой стадии зрелости, когда пленка, соединяющая края шляпок с ножками натянулась, но еще не прорвалась. Можно снимать и переспевшие, но надо следить чтоб пластинки не стали коричневыми, а сам гриб дряблым и вялым. Такие грибы в пищу употреблять не следует, так как перезревший гриб может вызвать отравление. Особое внимание в грибоводстве нужно уделять правилам фитосанитарии. Нужно следить, чтобы в грибнице не развивалась инфекция в виде плесени, бактериальных загрязнений. Следует помнить, что грибы повреждаются различными насекомыми, которые могут находится в толще компоста, поэтому компост после использования необходимо вынести за пределы шампиньонницы как можно дальше. Нельзя оставлять на грядках грибного производства больные и поврежденные грибы, остатки мицелия, очистки, так как это приведет к массовому поражению. При неоднократном использовании помещения для посадки шампиньонов, там может накапливатся и вызывать в дальнейшем различные вредные микроорганизмы. Поэтому после каждого оборота обязательно нужно помещение освободить от субстрата, в котором росли грибы вычистить, вымыть и просушить затем продезинфецировать его 2-4 % раствором хлорной извести или 1% раствором формалина. После этого можно промазать стелажи и стены известковым молоком (1 кг негашеной извести на ведро воды. И обязательно хорошенько проветрить. Инвентарь должен постоянно промыватся в дезинфицирующем растворе. Применение каких либро химических препаратов недопустимо на всех стадиях выращивания шампиньонов, так как грибы впитывают в себя все вещества, что делает их не пригодными и даже опасными. Собирают грибы в полиэтиленовые ящики не более 5-6 кг, продукт скоропортящийся, поэтому сразу после сбора их необходимо либо переработать, либо хранить в холодильнике не более 2-х суток, можно заморозить при температуре -18 град (срок хранения замороженых грибов до 12 месяцев). Шампиньон самый распространенный и известный, искуственно выращиваемый гриб, поэтому реализация его через торговые точки не составляет труда. При налаженном производстве, проблем с хранением шампиньонов не существует, так как торговые сети с удовольствием берут для продажи эти грибы. Шампиньоны бывают разных видов, отличающихся друг от друга цветом шляпки : белые, кремовые и коричневые. Белые и кремовые более урожайны, но менее устойчивы к неблагоприятным условиям микроклимата и болезням. Коричневые более стойкие к поражениям, но менее продуктивны по урожайности. В промышленном грибоводстве успешно используют любые виды шампиньонов.

Вешенка - на сегодняшний день самый доступный из всех грибов для искуственного культивирования. Выращивание вешенки не требует значительных капиталовложений и по технологическим особенностям ее производство менее трудозатратно. Однако для организации эффективного производства требуется соблюдение технологий и элементарных правил фитосанитарии, использование качественного посевного материала. Основные принципы выращивания вешенки Вешенка обыкновенная - один из самых перспективных видов грибов, которые используются для искуственного культивирования. Наряду с шампиньонами этот гриб повсюду выращивается в промышленных масштабах и отличается некоторыми преимуществами по сравнению с другими видами. Культивирование вешенки получило широкое применение благодаря высокой урожайности и короткого цикла развития плодового тела. Очень важной особенностью этого вида является его устойчивость к различным вирусным и бактериальным поражениям, способность не теряя свои качества и внешний вид переносить длительную транспортировку и хранение, а также высокие вкусовые качества вешенки. Технология искуственного разведения сравнительно простая и намного дешевле, чем выращивание шампиньонов. Вешенка относится к дереворазрушающим грибам, поэтому основной питательной средой для ее роста и развития могут быть богатые целлюлозой растительные отходы, стружка, опилки, отходы сельскохозяйственного производства, солома, сено, кукурузные початки, подсолнечная лузга, отходы хлопка и риса, а также многие другие растительные компоненты. Существуют два вида искуственного разведения вешенки - экстенсивный и интенсивный. Первый способ обусловлен выращиванием вешенки в естественных природных условиях, второй - в специально предназначенных помещениях с соблюдением определенных условий. Для этого используются различные виды вешенки: устричная, легочная, рожковая и лимоновидная. Экстенсивный метод широко применяется в Италии, Франции, Германии, однако существенным недостатком данного метода является сезонность сбора урожая и зависимость от климатических условий. Тем не менее экстенсивный способ существует и имеет ряд преимуществ, например то, что для его развития не требуется больших финансовых затрат, специального оборудования и человеческих ресурсов. Существует множество способов экстенсивного выращивания вешенки, к ним относятся - выращивание на древесных отрубках, где в качестве субстратов используются обычные древесные отрубки определенных размеров; на пнях, также можно выращивать вешенку в естественных условиях на тюках соломы, ветках, полителеновых мешках, ящиках с увлажненным измельченным субстратом, даже просто на открытых делянках в выкопанную траншею вносят увлажненную смесь соломы с древесной мукой и заражают мицелием. Экстенсивный способ существует и успешно применяется и в промышленных масштабах и в любительском культивировании, однако он менее эффективный чем интенсивный. Интенсивный метод выращивания вешенки предполагает культивирования грибов в специально оборудованных помещениях при соблюдении определенных технологий грибного производства, где сущестует возможность регулирования микроклимата, необходимого для роста гриба. Такой способ получил широкое применение во всем мире и является наиболее приемлемым и эффективным, так как дает возможность выращивать грибы круглый год и получать более высокие урожаи, применять различные механизмы и полностью автоматизировать процесс. Кроме того цикл развития плодовых тел при интенсивном способе в несколько раз меньше (8-10 недель), что позволяет за один год осуществить до четырех циклов. В качестве основного компонента субстрата для выращивания вешенки, в большинстве стран используют солому злаковых культур - пшеницы, ржи, ячменя, риса, проса, овса и др.) Такой субстрат содержит все необходимые для роста и развития вешенки компоненты. В некоторых странах, например в Италии, Венгрии и США, часто используют в качестве субстрата кукурузные стебли и кочерыжки, а в восточных странах, где основной сельскохозяйственной культурой является рис применяют рисовую солому. Очень хорошие результаты получены при культивировании вешенки на подсолнечной лузге, однако она, из-за присутствия жировых примесей требует дополнительной обработки. В районах где развита деревообрабатывающая промышленность в качестве субстрата используют отходы предприятий - стружку, опилки и древесную кору. Однако такой субстрат позволяет получать меньший урожай при более длинном цикле. Искуственное разведение вешенки довольно прибыльный бизнес. Вешенку выращивают и в промышленных масштабах на крупных комбинатах и на мелких грибоводческих фермах используя и экстенсивный способ и интенсивный способ выращивания вешенки. Инструкция по выращиванию вешенки для начинающего грибовода Выращивание вешенки настоящее искуство, поэтому прежде чем занятся этим прибыльным делом в промышленных масштабах, лучше всего попробовать вырастить самостоятельно небольшой урожай грибов в домашних условиях, на дачном или приусадебном участке и даже на балконе квартиры. Для этого совсем не обязательно быть выдающимся грибоводом, просто необходимо в точности выполнить указания инструкции, что гарантирует получение урожая не менее 2 кг грибов вешенки из 0,5 кг посевного материала (мицелия). 1. Найти сырьё (субстрат) для выращивания вешенки: стебли и стержни початков кукурузы, солома пшеницы и других зерновых культур, камыш, мякина, подсолнечная лузга, шелуха гречихи. Использовать здоровый субстрат, не покрытый плесенью. Требуемая масса субстрата составляет 7-10 кг. 2. Купить 1 кг посевного материала (мицелия) гриба вешенка. Хранить мицелий в холодильнике при 2-4 С. 3. За 1-2 дня или в день использования субстрат измельчить до 0.5 - 5,0 см. Степень измельчения зависит от твердости применяемого субстрата и его способности удерживать влагу. Твёрдые субстраты требуют большего измельчения, чем мягкие субстраты. Субстраты, хорошо удерживающие влагу, требуют меньшего измельчения, чем субстраты, плохо удерживающие влагу. 4. Засыпать измельчённый субстрат в кастрюлю и залить водой таким образом, чтобы вода покрывала субстрат. Довести воду до кипения и проварить субстрат в зависимости от его консистенции (см. предыдущий путгкт) от 15 до 120 минут. Мягкие и хорошо удерживающие влагу субстраты требуют меньшего времени варки, чем твёрдые и плохо удерживающие влагу субстраты. Затем воду слить и дать остатку воды полностью стечь. Готовый субстрат должен быть влажным, вода из него не вытекает, но при сжатии рукой выдавливается немного воды. 5. Охладить субстрат до 26-28 С. 6. Найти 2 полиэтиленовых пакета таких размеров, чтобы в каждый пакет могло поместиться 5 кг влажного субстрата. Пакеты вымыть, сделать перфорацию (дырки 1-2 мм в диаметре на расстоянии 4-5 см друг от друга) и поместить в раствор хлорной извести на время не менее 2 часов. 7. Перед употреблением полностью слить из пакетов раствор хлорной извести. 8. Внести в каждый пакет по 5 кг влажного охлаждённою субстрата и по 0.25 кг мицелия следующим образом: а) субстрат вносить порциями по 200 г; б) мицелий вносить порциями по 10 г; в) последовательность внесения: порция мицелия - порция субстрата - порция мицелия - порция субстрата - порция мицелия и т.д. Примечание: влажный охлаждённый субстрат может остаться частично неиспользованным, его следует выбросить. 9. Завязать открытый конец в каждом пакете и поставить пакеты в чистое помещение с температурой 20-22 С на 12-15 суток, проветривая помещение 4 раза в день. Не допускать проникновения мух в помещение с пакетами. Примечание: перегрев помещения может вызвать гибель мицелия грибов. 10. Через 1-2 дня после внесения мицелия в субстрат на поверхности субстрата видны беловатые пятна. Это развивается мицелий гриба вешенка. Через 7-10 суток поверхность субстрата полностью покрывается мицелием. После этого пакеты следует выдержать в том же помещении при температуре 20-22 С ещё 3-5 суток, а затем понизить температуру до 12-15 С и создать в нём освещение с помощью ламп дневного света. 2-й вариант: перенести пакеты в другое чистое помещение с температурой 12-15 С и создать в нём освещение с помощью ламп дневною света. Освещение может быть естественным. 11. После снижения температуры следует поддерживать относительную влажность воздуха в помещении 85-95 %. 12. Через 10-15 суток после снижения температуры на поверхности субстрата в некоторых местах появляются зачатки плодовых тел. В этих местах полиэтиленовую плёнку следует осторожно разрезать, чтобы она не мешала образованию плодовых тел. Если зачатки плодовых тел появляются густо по всей поверхности субстрата, то полиэтиленовую плёнку надо удалить совсем. 13. После появления зачатков плодовых тел следует поддерживать относительную влажность воздуха в помещении 95-100 %. 14. После удаления полиэиленовой плёнки освободившуюся поверхность субстрата с зачатками плодовых тел необходимо регулярно поливать. Особенно удобна дня этой цели "брызгалка для увлажнения белья при глажении". Если помещение маленькое, то воздух следует менять каждый час, если помещение большое, то его достаточно проветривать 4-5 раз в сутки. 15. Плодовые тела вырастают за 7-10 дней, и в последние дни шляпки очень быстро увеличиваются в размерах. Это наилучшее время для сбора урожая. Грибы собирают, выкручивая их из субстрата. 16. После сбора с грибных блоков первой волны урожая грибов блоки надо оставить в том же помещении при тех же условиях. Через 10-14 дней появляются плодовые тела второй волны. Во вторую волну плодоношение грибов недружное. Обычно урожай первой волны составляет 45-70 % всей урожайности блока. Желаем удачи! Интенсивные способы выращивания вешенки. Приготовление субстрата. Интенсивные способы культивирования грибов предусматривают выращивание в специально оборудованных помещениях, где имеется возможность регулировать условия микроклимата, соответствующего потребностям жизнедеятельности грибов. Преимуществом данного метода является то, что он позволяет выращивать грибы вешенку круглый год и получать более высокие урожаи. Интенсивным методом в промышленных масштабах выращивают и вешенку. Данный способ позволяет получать высококачественную продукцию, осуществлять механизацию и автоматизацию производства, что дает возможность сокращать цикл производства до 8-10 недель. В качестве основного компанента для приготовления субстрата в основном используют солому злаковых (пшеницы, ячменя, ржи, проса, овса). Субстрат из соломы сравнительно легко готовится и содержит необходимое количество питатнльных веществ, необходимых для развития вешенки. В некоторых южно-европейских странах для приготовления субстрата используют кукурузные кочерыжки и стебли, а в странах где основной сельскохозяйственной культурой является рис, широко используют рисовую солому с добавлением отрубей и других отходов рисового производства. Вешенка может расти на отходах хлопка, чая, конопли, льна. Часто используются смеси различных материаллов, например смесь соломы пшеницы или ржи с измельченными стеблями кукурузы. В местах развитого деревообрабатывающего производства применяют смеси опилок или стружки лиственных пород с травяной мукой, сечкой соломы и пивной дробиной. Для повышения урожайности грибов к основному компоненту добавляют легко усваиваимые мицелием гриба вещества, богатые азотом. Практика грибоводческих предприятий показывает, что добавление к субстрату питательных веществ очень эффективна, например при добавлении 7% травяной муки к пшеничной соломе или смеси соломы с кукурузными стеблями, урожайность возрастает на 35-40 процентов. Важную роль в приготовлении субстрата для вешенки играет наличие минеральных компонентов содержащих фосфор, кальций и др., в количествах необходимых для развития грибницы. При недостаточной концентрации этих веществ в субстрат добавляют мочевину (0,5%), суперфосфат (0,5%), молотый известняк, мел, гипс (до 2% от массы субстрата). При использовании стружки, древесной коры, опилок, лучше всего добавлять солому злаковых для увеличения процента содержания азотных соединений, пропорция может быть различная, но как правило находится в пределах 25% опилок 75% соломы пшеницы или ржи. Очень ощутимый эффект, в плане повышения урожайности, дает добавление в субстрат из опилок пшеничных отрубей, пивной дробины, шелухи гречихи или риса и хлопка. К субстрату предъявляются серьезные требования, все элементы должны быть свежими, чистыми не загрязненными почвой, без видимых повреждений плесенью. Нежелательные примеси тормозят развитие мицелия в таком субстрате, снижают количество и качество урожая, вплоть до полной порче продукта. Технология приготовления субстрата для выращивания вешенки предпологает несколько этапов - измельчение, увлажнение и термообработку. Измельчают сырье для субстрата в обычных корморезках или дробилках ДКУ на фракции размером 0,5-2 см (солому длиной до 5 см). Увлажняют до относительной влажности 65-70 %. Для этого измельченную солому помещают в резервуар и заливают водой (примерно 1 часть соломы на 3 части воды. Однако благоприятному впитыванию влаги в стебель соломы препятствует восковый слой. Поэтому для увлажнения субстрата до нужной кондиции в холодной воде требуется 2-3 дня, поэтому эффективней использовать горячую воду, при этом увлажнение проходит несколько часов. При увлажнении опилок и стружки требуется 1,7 - 2 части воды на одну сырья. О достижении оптимальной влажности можно судить по выступающим сквозь пальцы каплям воды при сжатии субстрата в ладони. Еще одним важным фактором при изготовлении субстрата для выращивания вешенки - это поддержание кислотно-щелочного баланса (рН) на уровне не менее 6,0-6,5. При таком рН лучше развивается и сам мицелий вешенки, и полезные микроорганизмы, являющиеся антогонистами плесневых грибов - конкурентов вешенки. Если кислотность субстрата менее 5,5 то к нему добавляют мел или известь. Далее после измельчения и увлажнения субстрат подвергают различным видам термической обработки. Термообработка субстрата при интенсивном культивировании вешенки. Важнейшим этапом в приготовлении субстрата для выращивания вешенки является стерилизация. Это необходимо для подавления и уничтожения, находящихся в субстрате микроорганизмов, сдерживающих развитие вешенки. Самым надежным способом стерилизации субстрата, обеспечивающем гибель всех имеющихся микроорганизмов, является обработка его в автоклаве при температуре свыше 120 град. Однако такой способ требует больших финансовых затрат и практически трудно достижимый. При интенсивном культивировании вешенки применяют преимущественно два способа, более эффективных чем стерилизация - это термообработка и пастеризация. Термообработка субстрата - метод обусловлен нагревом компонентов до определенной, соответствующей технологическим нормам, температуре и выдерживанию в таких условиях некоторое время. Наиболее простой и доступный способ, просто замачивать их в кипятке ( при 95-100 град) в течении 45-60 минут, что может обеспечить подавление всех микроорганизмов - конкурентов вешенки. Кроме того в результате такой операции частично разрушаются оболочки клеток растительных остатков и преобразуется лигнин в более доступную для развития вешенки форму. Еще одним плюсом такого метода есть то, что исключается необходимость в предварительном замачивании субстрата, что может уменьшить затраты и время приготовления субстрата. Такой метод применяется, в основном в любительском грибоводстве или на мелких предприятиях, где подлежат обработке небольшие количества субстрата. Существует несколько испытанных способов термообработки субстрата для выращивания грибов. Например, некоторые хозяйства для обработки используют термостойкие полипропиленовые мешки (3-5 кг) закрытые губчатой пробкой, для обеспечения воздухообмена. Их помещают в кипящую воду и выдерживают 1,5- 2 часа. Также можно использовать для обработки пар. При температуре пара 80 град достаточно выдержать мешки с субстратом 2-3 часа. Отличный результат даст термическая обработка паром при 65-70 град. в течении 8-9 часов. Термическую обработку можно производить и помещая субстрат в металические контейнеры, которые с помощью лебедки опускаются в емкость с горячей водой или подводом пара. Для каждого вида сырья применяются различные режимы обработки, чем плотнее компоненты субстрата, тем дольше проходит процесс. Например, если для стерилизации соломы при температуре пара 70 град. достаточно 8 часов, то для субстрата из древесной коры или стружки необходимо не менее 12-15 часов. В некоторых регионах, где массово выращивают подсолнечник, для приготовления субстрата для выращивания вешенки используют подсолнечную лузгу. Однако с ней есть некоторые проблемы из-за высокого содержания остатков зерен, имеющих недопустимую остаточную масляничность. При использовании такого сырья существует метод, широко применяемый грибоводами. Подсолнечную лузгу нагревают в воде (80-90 град) некоторое время выдерживают, затем воду сливают и обрабатывают либо паром либо горячей водой. При очень высокой масляничности лузги эту операцию следует повторить дважды. Лузга является идеальным по содержанию питательных свойств компонентом субстрата, однако использование ее усложняется именно из-за высокой остаточной масляничности. Следует заметить,что термическая обработка не всегда дает желаемые результаты, особенно если она проводится непродолжительное время, нарушаются температурный и временной режим. Споры плесневых и других грибов-конкурентов вешенки имеют свойство сохранять свою активность даже после термообработки, что в конечном результате приводит к разрастанию их в субстрате, сдерживая рост вешенки. Кроме того после обработки, во время дальнейших этапов культивирования появляется вероятность появления посторонней инфекции. Поэтому при промышленном производстве вешенки субстрат подвергают пастеризации, на сегодняшний день это самый надежный и эффективный способ частичной стерилизации субстрата для выращивания вешенки. Инокуляция субстрата мицелием вешенки. Субстрат после термической обработки или пастеризации помещают в перфорированные полиэтиленовые или полипропиленовые мешки, специальные контейнеры или выстланные пленкой ящики для дальнейшей инакуляции мицелием. Данный этап веращивания вешенки также требует соблюдения стерильности и правил фитосанитарных норм. Инакуляцию следует проводить в помещениях предварительно дезинфицированных и обработанных кварцевыми лампами. Для закладки субстрата используют ящики длиной 60 см, шириной 30-40 см., высотой около 30 см, мешки наиболее оптимально использовать диаметром 30-40 см, высотой 60-90 см, перфорация (отверстия 1-2 см в диаметре) или прорези 8-10 см делают в шахматном порядке на растоянии друг от друга 10-12 см. Инакуляцию субстрата мицелием, как правило осуществляют одновременно с закладкой субстрата в емкости послойно (слой 5-7 см субстрата - слой мицелия ). Однако можно посевной мицелий смешивать с субстратом и затем упаковывать и инакулированную смесь в емкости или спрессовать в блоки и обернуть перфорированной полиэтиленовой пленкой. Ежели субстрат пастеризовался в мешках или ящиках, то необходимо мицелий закладывать в проделанные колышком отверстия в субстрате на глубину 10-12 см, также в шахматном порядке шагом 10 -15 см. Важную роль в этом процессе играет количество вносимого мицелия, его качество и условия культивирования. В среднем для нормального развития грибницы достаточно вносить 3-5% мицелия от массы субстрата. Малые дозы могут привести к увеличению продолжительности разрастания мицелия в субстрате, что позволит безприпятственно развиватся плесневым грибам и угнетать развитие вешенки, в конечном итоге отразится на качестве и количестве урожая. При большом процентном содержании мицелия в субстрате, хотя и ускоряет процес разрастания грибницы, однако приводит к быстрому нагреванию массы, что может вызвать гибель мицелия вешенки. К тому же повышенные температуры в субстрате стимулируют развитие многих микроорганизмов и бактерий, которые отрицательно сказываются на рост вешенки. После внесения мицелия мешки закрывают у горловины, а ящики накрывают перфорированной пленкой или фольгой. Это делается для того, чтобы не испарялась влага с поверхности субстрата. Затем емкости с заинакулированным субстратом помещают в специальные боксы или помещения (инкубаторы) соблюдая условия микроклимата. Температура должна находится в пределах 18-22 град., а влажность воздуха до 90%. Свет на данном этапе не нужен, мицелий растет в темноте. Прорастание мицелия продолжается в среднем от 14 до 20 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха и температуры внутри грибного блока (чем выше температура, тем быстрее рост). Продолжительность может зависить от сырья из которого приготовлен мицелий, обычно субстрат основанный на соломе пшеницы или ржи обрастает быстрее, чем на соломе из ячменя и подсолнечной лузги, а на субстратах из стружки или коры продолжительность роста мицелия может увеличиватся в несколько раз. При нормальном развитие грибницы уже на 3-5 день после инакуляции можно обнаружить беловатые нити и белый налет, на 8-10 день мицелий пронизывает грибной блок на всю глубину и поверхность блока приобретает белый или кремовый оттенок, при том блок становится упругим, обладает приятным грибным запахом. Во время разрастания мицелия особое внимание уделяется температурному режиму в инкубационном помещении, относительной влажности воздуха, а наиболее важно контролировать температуру субстрата в толще грибного блока. В течении первой недели, особенно на третий-четвертый день после инакуляции, субстрат нагревается и разница между температурой воздуха и субстрата может достигать 7-8 град. Только по истечении первой недели температура в субстрате начинает падать. Степень нагревания субстрата зависит от многих факторов, в большей степени на это влияет количество мицелия в субстрате, от веса грибного блока( чем он больше, тем быстрее и сильнее разогрев), от расположения и количества грибных блоков в помещении (при тесном расположении вероятность перегрева выше), от температуры в помещении и т.д. Контроль температуры субстрата имеет важнейшую роль на данном этапе, ведь мицелий вешенки очень чувствителен к повышенной температуре, поэтому крайне важно поддерживать температуру в субстрате на уровне 23-27 град, при ее увеличении необходимо принимать срочные меры (включить вентиляцию или кондиционирование). Еще одним условием нормального развития вешенки является наличие свежего воздуха, при его отсутстви и активизируются дрожжевые грибы и бактерии, которые сбраживают легкодоступные питательные вещества. Это можно увидеть на дне мешков где собирается избыточная влага и субстрат приобретает желтый цвет, поэтому необходимо обеспечить аэрацию субстрата дополнительной перфорацией особенно в нижней части грибного блока. В первые дни инкубации в субстрате повышается содержание углекислого газа (до 25%),что ингибирует развитие конкурентов, а рост вешенки даже стимулирует, однако превышение нормы до 35 % может губительно действовать на грибницу. При нормальном течении процесса мицелий разрастается по всей толще грибного блока, однако иногдла бывают участки необросшие мицелием вешенки, что значительно снизит урожайность этого блока из-за присутствия в нем конкурентной микрофлоры. Такие пораженные грибные блоки лучше удалить из инкубационного помещения, что бы обезопасить от заражения другие блоки с субстратом. В процессе инкубации и роста грибницы в субстрате происходят важные микробиологические процессы в дальнейшем инициирующие плодоношение. К концу инкубационного периода разрошийся мицелием субстрат превращается в плотную однородную массу определенной формы - грибной блок. Плодоношение и сбор урожая. Плодоношение - завершающий этап в искуственном культивировании вешенки. После инкубационного периода, проросшие мицелием грибные блоки переносят в выростное помещение, где создают специальные условия микроклимата, соответствующего благоприятному росту плодовых тел вешенки. Как и на предыдущих стадиях производства, основными параметрами для нормального плодоношения являются : температура, влажность воздуха, вентиляция и освещение. Грибные блоки укладывают в штабеля высотой 80-100 см и шириной 50-60 см, между ними оставляют проход около 1м для доступа персонала, ухода и сбора урожая. Если вешенка культивируется в мешках, то их также можно укладывать в штабеля, приоткрыв на две трети длины. Мешки можно укладывать на многоярусные стелажи, подвешивать к потолку, устанавливать на специальные заостренные сверху штыри и просто раставлять на бетонный пол, причем необходимо оставлять между блоками 40-50 см для того чтобы можно было осматривать их со всех сторон и для нормального воздухообмена. Наиболее приемлимая температура воздуха в выростном помещении для зимних штаммов 11-15 град, летних 18-20 град. Относительная влажность воздуха для нормального развития гриба должна быть 90-95 %, что достигается регулярным мелкодиспенсорным распылением влаги при помощи увлажнителей типа "Туман" или обильный полив стен и пола. Крайне важно,чтобы капельная влага не попадала на блоки, особенно первые 4-5 дней для предотвращения их загнивания. Обычно для поддержания приемливого режима достаточно увлажнять помещение два раза в сутки, а при влажности ниже 80% количество поливов необходимо увеличить до четырех. Плодоношение обычно наступает на 7-10 день после выставления блоков в выростное помещение, при этом на стенках блоков и в перфорациях полиэтиленовых мешков появляются многочисленные мелкие зачатки плодовых тел, из которых через 10-15 дней вырастают плодовые тела вешенки. После появления первых грибов влажность воздуха желательно немного снизить до 80-85%, что является оптимальной для роста вешенки в этот период. Существенное влияние на процесс плодоношения оказывает свет. Для инициации плодоношения необходимо обеспечить освещенность 30-40 люкс, а споявлением первых грибов освещенность необходимо увеличить до оптимальных для всех штаммов вешенки 200-600 люкс на 12 часов в сутки. При недостаточном естестевенном освещении используют трубчатые лампы дневного света или другие лампы ДРЛ. Еще одним наиболее важным фактором нормального развития вешенки в период плодоношения - есть обеспечение в помещении воздухообмена с помощью вытяжных вентиляторов или естественным проветриванием. Содержание углекислого газа в воздухе выростного помещения не должно превышать 0,4%, в противном случае плодовые тела развиваются аномально, вырастают грибы уродливой формы, с длинной ножкой и маленькой шляпкой, мелкие и бледные (как на картинке). Для обеспечения нужной концентрации кислорода необходимо сменить 8-10 объемов воздуха в час, или подавать 120-150 куб.м. свежего воздуха на 1 тонну субстрата в час. При соблюдении всех технологических норм температурного режима, воздухообмена и влажности через 18-22 дня после создания уловий микроклимата для плодоношения, можно собирать первый урожай. Вешенка растет гроздьями, их срезают у самого основания ножки, что бы предотвратить загнивание блока или просто выкручивают из субстрата, но нужно следить за тем чтобы не повредить мицелий (обычно гроздь хорошо отделяется от поверхности блока). Грибы укладывают в полипропиленовые ящики или корзины по 6-7 кг. Продукт очень хрупкий, поэтому при сборе урожая упаковки и транспортировки требуется осторожность для сохранения товарного вида вешенки Через 10-15 дней после сбора первого слоя появляется второй слой (волна). Таких волн плодоношения бывает до четырех, однако наибольший урожай дают первые две (до 60-70% первая волна и 20-25 вторая) поэтому на предприятиях обычно собирают урожай первого и второго слоя, затем блоки заменяют новыми. Однако на мелких производствах и часных хозяйствах грибоводы любители снимают третью и даже четвертую волну плодоношения. Количество и качество урожая в большей мере зависит от качества субстрата, например грибные блоки приготовленные на соломенном субстрате дают урожай составляющий 60-70% от массы блока, стружка и опилки менее продуктивны и урожай с них около 30-35 %. Поэтому выбор сырья для приготовления субстрата зависит от многих факторов и наличия в каждом регионе. После сбора урожая и удаления отплодоносивших грибных блоков, проводят дезинфекцию помещения опрыскивая его 2-4% раствором хлорной извести или формалина, закрывают на двое суток, затем тщательно проветривают и помещают в него новую партию грибных блоков. Таких оборотов можно сделать до четырех, что обеспечит стабильное безпрерывное производство круглый год. Экстенсивные способы - выращивание вешенки на пнях. Под экстенсивными способами выращивания подрозумевают разведение грибов в естественных природных условиях условиях. Эти способы широко практикуются в Германии, Италии, Франции и др. Технология выращивания грибов экстенсивным методом не требует больших финансовых затрат, так как в качестве субстрата используют различные виды древесины (в основном низкокачественной), отходы деревоперерабатывающей промышленности (опилки, стружку, кору), пни, ветки, солому, сено. Единственным недостатком такого производства является зависимость от климатических условий и сезонность сбора урожая. Однако благодаря низкой себестоимости и не сложной технологии такие методы выращивания грибов, особенно вешенки, широко используются в любительском грибоводстве на приусадебных и дачных участках. Обычно выращивают вешенку на тюках соломы, древесных отрезках, ящиках, однако одним из самых простых способов вырастить вешенку - это выращивание на пнях. Для этого пригодны пни, остающиеся после вырубки леса и плодовых деревьев в саду. Для инокуляции пней обычно используют зерновой мицелий. Его наносят на чистую лицевую поверхность пенька слоем 1,5-2 см, после чего пень укрывают полиэтиленовой пленкой, а на нее сверху и на края насыпают слой земли толщиной 10-15 см. Это делают ранней весной в начале апреля, иногда при благоприятных условиях, при влажном и холодном климате инакуляцию пеньков можно проводить до конца мая. Расход мицелия при таком способе составляет 1 кг на 10 пней. Более эффективно вместо нанесения на поверхность делать пропилы (шириной 5-6 см, глубиной 3-4 см) или просверливать отверстия (диаметром 1,5-2 см, глубиной 4-5 см), затем заполнять их мицелием и закрывать пропили свежими опилками, а отверстия деревянными пробками. Торцы прикрывают пленкой и присыпают землей. Продолжительность разрастания мицелия вешенки в древесине составляет около 3,5-4 месяцев, затем начинается период плодоношения. Обычно это наступает в конце сентября, когда дневная температура колеблется в пределах 12-18 град, а ночная - от 3 до 7, что является оптимальным температурным режимом для вешенки. Перед плодоношением, примерно в середине сентября с пней убирают укрытие из пленки и земли. При этом следует учитывать, что для роста вешенки требуется высокая влажность, поэтому при сухой погоде необходимо обеспечить полив грунта вокруг пня 2-3 раза в неделю. Плодоношение вешенки на пнях продолжается 5-7 лет. С одного пня можно получить до 1кг грибов в год, что учитывая низкую себестоимость и простоту технологии весьма неплохо, особенно в любительском культивировании. Отплодоносившие пни полностью разлагаются, превращаются в труху и рассыпаются. Способность вешенки разлагать древесину можно использовать в случаях когда необходимо удалить пни в садах, парках, уличных посадках, приусадебных участках, при этом еще и получить в течении нескольких лет ценный пищевой продукт, которым является гриб вешенка. Выращивание вешенки на древесных отрезках. Этот способ выращивания вешенки относится к экстенсивным методам и является самым простым и часто применяемым в малых грибоводческих хозяйствах и приусадебных участках при любительском культивировании грибов. В качестве питательной среды (субстрата) используют отрезки малоценных пород древесины : тополя, осины, березы, ивы и др., а также всех плодовых деревьев и ореха. Как и все остальные способы выращивания грибов данный метод имеет свои преимущества и недостатки. Для приготовления питательной среды для роста грибов части стволов деревьев разрезают на короткие 35-40 см или длинные 1-1,2 м отрезки. Диаметр их должен быть не менее 14 -15 см, так как тонкие быстро разлагаются и разрушаются, в следствии чего урожайность будет значительно меньше запланированной. Наиболее оптимальным размером считается древесина диаметром 35-40 см. Сразу после заготовки отрезков их заражают мицелием ( инакулируют). Лучше всего это делать в сухую погоду, обычно в конце апреля - мае месяце. При нормальном развитие грибницы урожай можно получить уже осенью текущего года. Однако экстенсивный метод имеет некоторую зависимость от климатических и погодных условий, поэтому бывает, что первый урожай грибоводы получают только на следующий год после посадки грибницы, поэтому такой способ не используют в промышленном выращивании вешенки. Сам процесс инакуляции отрубков осуществляют в специально предназначенных для этого местах или непосредственно на грибных плантациях. Короткие отрубки инакулируют путем нанесения на торцевую часть мицелия слоем до 1 см, сверху кладут следующий отрубок, на верхнюю торцовую часть которого также наносят слой мицелия. Для предотвращения рассыпания мицелия на края торцов кладут стружку или опилки. Это кроме того предотвращает подсыхание мицелия и повреждения его птицами, грызунами и насекомыми. После заражения отрубков мицелием необходимо обеспечить необходимые условия нормального развития грибницы (Инкубационный период). Для этого можно использовать два метода. Первый - это инкубация в помещениях : подвалах, погребах, сараях и других хозпостройках. В данном случае, подготовленные и инакулированные отрезки укладывают вертикально друг на друга в виде пирамиды высотой 2-2,5 м и укрывают слоем соломы или матами из камыша толщиной 35-40 см. Для обеспечения необходимой влажности верхний слой регулярно (1-2 раза в неделю )поливают водой. Можно вместо помещений для вешенки использовать для инкубации траншеи глубиной 1 - 1,5 м. Отрезки устанавливают в один или два ряда в виде пирамиды, на верхние торцы наносят мицелий. Затем траншею закрывают досками, потом полиэтиленовой пленкой и присыпают землей слоем 15,20 см. В сухую и жаркую погоду поверхность верхнего слоя и вокруг траншеи поливают водой. Необходимо следить, чтобы вода не попадала на отрезки с мицелием, так как это приведет к загниванию мицелия. Если вырыть траншею нет возможности, то можно для каждого отрезка вырыть небольшое углубление в земле (20-30 см), вставить предварительно увлажненный отрезок, нанести слой мицелия сверху присипать стружкой (желательно лиственных пород). Затем эти отрубки накрывают пленкой, на нее присыпают слой земли и накрывают ветками. Инакуляцию длинных отрезков проводят несколько иначе. В них просверливают отверстия глубиной 5-6 см, заполняют мицелием и закрывают деревянными пробками. Можно также сделать пропилы через каждые 20-25 см на глубину 4-5 см нанести в них мицелий и присыпать стружкой. Далее такие отрезки укрывают или обвязывают пленкой и оставляют на три месяца для прорастания мицелия, затем укладывают в штабеля накрывают пленкой, присыпают землей, также как и короткие отрезки. Другой способ - инакуляция и инкубация непосредственно на грибной плантации. Для этого на растоянии 40-50 см одна от другой выкапывают лунки глубиной 15-20 см и увлажняют их водой. На дно лунки насыпают немного опилок или стружки и наносят посевной материал ( около 100 гр), устанавливают на него отрубок и присыпают со всех боков землей. Верхние торцы укрывают деревянными дисками или мхом для предотвращения высыхания. Преимуществом данного способа является то, что при этом не требуется наличие специальных помещений и сооружений для выращивания грибов. Весь процесс выращивания вешенки происходит непосредственно на открытом воздухе, в саду, посадке или приусадебном участке. Снижаются затраты на всех этапах производства. Однако такой способ имеет и свои недостатки. Одним из самых существенных то, что при таком способе возрастает вероятность поселения на древесине грибов - конкурентов вешенки. Кроме того имеет место зависимость от погодных условий. Инкубационный период длится примерно 3-3,5 месяца. За это время мицелий полностью пронизывает древесину отрезков и на их торцевой и боковой поверхности появляется белый налет и начинается период плодоношения. При инкубации в помещениях и траншеях в начале сентября отрубки переносят непосредственно на плантацию. Ее можно устраивать в лиственном лесу, на вырубках с порослью березы, осины, садовых и приусадебных участках. Желательно, что бы поблизости от грибной плантации находился водоем ( озеро, река), это необходимо для обеспечения полива в жаркую сухую погоду. Отрубки устанавливают в подготовленные лунки глубиной 15-20 см на растоянии 40-50 см друг от друга. Положительно повлияет на урожайность если на дно лунки насыпать богатый гумусом компост, с кислотностью 6-7%, также можно добавить 50-70 гр мела или гипса. Длинномерные отрезки обычно распологают на грибной плантации горизонтально, углубляя до половины их диаметра в почву. Сразу после выставления отрубков почву вокруг них увлажняют, для этого в сухую погоду поливают не менее двух раз в неделю из расчета 10 л воды на 1 кв.м площади грибной плантации. В этот период отрезки нельзя перемещать и деформировать,что бы не повредить разрастающийся мицелий вешенки. Плодовые тела вешенки формируются в конце сентября - начале октября, когда температура и влажность воздуха достигают тех показателей которые наиболее благоприятны для развития гриба. В этот период ночные температуры достигают 4-6 град ,а влажность воздуха до 95%. Из поверхности древесины появляются светло-серые бугорки, постепенно развивающиеся в полноценные плодовые тела. Вешенка как и другие грибы растет быстро, через 7-10 дней после появления примордий плодовых тел можно собирать урожай. Плодоношение длится 40-50 дней и имеет обычно две волны. С наступлением морозов рост плодовых тел прекращается, но при оттепелях может возобновится. На отрубках мягколиственных пород вешенка плодоносит в течении 3-4 лет, твердолиственных 4-5 лет. Максимальный урожай бывает на второй третий год. В среднем с одного квадратного метра такой грибной плантации можно собрать до 90 кг вешенки. Урожайность с одного отрубка диаметром 35-40 см может составить до 2,5-3 кг вешенки. Экстенсивный метод выращивания вешенки в мешках и ящиках. В домашнем хозяйстве и на приусадебных участках грибоводы-любители часто используют методы выращивания вешенки в мешках, ящиках и даже на тюках соломы. Такие способы отличаются от интенсивных, только тем, что субстрат приготовленный из соломы, стружки или опилок не подвергается термообработке или пастеризации. Поэтому такие методы не используются в промышленном грибоводстве из-за высокой вероятности неудачного производства. Однако такие методы выращивания вешенки очень часто используют грибоводы в садоводческих и дачных хозяйствах из-за простоты технологии и небольших финансовых затрат. В качестве субстрата обычно применяют свежую и чистую солому злаковых : пшеницу, ячмень, измельченные стебли кукурузы, проса и даже камыша. Сырье для субстрата предварительно измельчают на фракции 1-2 см и увлажняют до 65-70 %, затем помещают в полиэтиленовые мешки и тщательно утрамбовывают. Мицелий вносят послойно вместе с субстратом, либо после упаковки мешка через, сделанные в шахматном порядке (12-15 см друг от друга) отверстия. После инакуляции субстрата, мешки выдерживают в помещении ( для этого подходят любые хозпостройки) при температуре 15-20 град. В первые дни после внесения мицелия субстрат в мешке нагревается до 40-42 град, что способствует гибели вредных микроорганизмов-конкурентов вешенки. Прорастание субстрата длится около 30-35 дней (зависит от температуры воздуха и количества внесенного мицелия). После чего мешки с проросшим мицелием помещают в затененное место под кронами деревьев или под стенку с северной стороны зданий. Также можно использовать любые навесы, теплицу или парник. С наступлением благоприятных погодных условий для вешенки начинается плодоношение. В этот период необходимо освободить субстрат от мешков, что позволит плодовым телам безприпятственно развиватся. При посеве мицелия в апреле-мае плодоношение наступает осенью (в конце сентября-середине октября). Урожайность составляет 3-4 кг вешенки с 20-килограмового мешка субстрата. При выращивании грибов в ящиках их выстилают полиэтиленовой пленкой или фольгой, максимально заполняют увлажненным субстратом и ставят друг на друга ( по 5-6 ящиков) для уплотнения и естественного разогрева. Через 4-5 дней субстрат разогревается до 40-45 град, затем через 7-8 дней температура падает до 25-28 град. В этот период самое идеальное время для инакуляции. Для этого мицелий разделяют на куски по величине с куринное яйцо и равномерно( в шахматном порядке 15-20 см) распределяют по всей площади субстрата на глубине 5-6 см. На один ящик длиной 70-80 см и шириной 50-60 см требуется примерно один кг мицелия. После инакуляции субстрата ящики переносят в помещение с температурой 10-20 град и влажностью до 90%. В конце лета ящики с субстратом выносят на открытый воздух и размещают в затененных местах, под навесом, открытых ангарах. Обязательно накрыть ящики пленкой или рубироидом для сохранения влаги. Через 35-40 дней покрытие удаляют, к тому времени температура воздуха достигает в ночное время 5-8 град, что является приемлимым условием для начала плодоношения вешенки. Такой способ почти не отличается от способа выращивания вешенки на пнях .Процесс может длится до поздней осени и позволяет собрать с каждого ящика около 3 кг грибов

1.Головокружение от первых успехов. Свои первые грибы начинающие грибоводы вырастили еще во время учебы на курсах. Как правило, это удается всем. А первый успех конечно же приносит эмоциональный подъем и желание двигаться дальше, но и создает иллюзию легкости этого дела. И часто за этим следует игнорирование многих важных технологических моментов. На самом деле это не так, и все без исключения имели в дальнейшем возможность на собственном опыте в этом убедиться. 2.Русское «Авось». В грибном бизнесе нет ничего случайного. Если грибовод не получил урожай, на который рассчитывал, или грибы выросли не того качества , или его грибницу поразили болезни – нужно срочно разбираться с этим и устранять причины. Очень многие процессы при выращивании грибов происходят в микромире, а видим мы только последствия. Поэтому и были разработаны технологические рекомендации и приемы, которым обучали на курсах. Получив первые грибы, некоторое грибоводы начали упрощать технологию, нарушая важнейшие требования, влияющие на успех , мол, и так сойдет. И результат не заставил себя ждать – потери качества и урожая. 3.Другая крайность – чрезмерное усердие. Одной из проблем грибоводов является развитие патогенных грибных плесеней, которые поражают субстрат с грибницей. Споры этих грибов есть повсюду, и полностью уничтожить их невозможно. Цель термообработки и вымачивания соломы, которая делается при подготовке субстрата для выращивания вешенки – создать благоприятные условия для развития грибницы вешенки, и неблагоприятные – для развития этих плесеней. Чрезмерное кипячение приводит к тому, что создаются равные условия как для вешенки, так и для триходермы. Дело в том, что вешенка – это дереворазрушающий гриб, и може питаться достаточно жесткими фракциями субстрата, а плесени развиваются только в мягкой азотно-углеводной среде, которая и получается при длительном кипячении. Поэтому длительная термообработка при температурах около 100 градусов размягчает солому настолько, что на ней прекрасно развиваются плесени, а инфицирование спорами может произойти в любой момент, даже если удалось их полностью убить при кипячении, ведь абсолютной бактериологической чистоты на грибных фермах добиться невозможно. При этом, если кипячение идет за счет электронагрева – счета за электроэнергию впечатляют. 4.Недооценка влияния климатических параметров на качество и урожайность при выгонке гриба. Когда блоки с субстратом успешно подготовлены, побелели и подготовились к плодоношению, начинающим грибоводам кажется, что теперь все в порядке, однако ошибки на этапе плодоношения могут погубить частично и даже весь урожай. В помещении, где происходит выгонка грибов, должна быть обеспечена равномерная освещенность, вентиляция и влажность воздуха. Эти параметры даже важнее температуры, потому что температурный диапазон для плодоношения вешенки достаточно широкий – от 12 до 25 градусов. Часто, экономя место, блоки в помещении ставятся очень густо и плотно, и если есть только один источник света, слабая вентиляция и вытяжка , то за счет скученности свежий воздух и свет поступают к блокам очень неравномерно, застаивается СО2, который обильно выделяется при росте грибов, в результате чего грибочки тянутся к свету и свежему воздуху, а грибник получает долговязов с маленькой шляпкой на длинной ножке. А недостаточная влажность воздуха приводит к пересыханию грибов, остановке в росте, истончении шляпки и повышенной хрупкости. Такие грибы плохо продаются, имеют малый вес, а урожайность блока будет ниже о[еврей]аемой. 5.Передержка грибов и выброс спор. При благоприятных условиях вешенка может достигать в диаметре шляпки 12-15 см, однако товарной считается вешенка с диаметром шляпки уже 6-8см. Шляпка грибов вначале загнута вниз, при переходе в стадию биологической зрелости она выпрямляется. Это признак того, что скоро вешенка выбросит споры. Начиная с этого момента вес грозди не увеличивается, даже если визуально она продолжает расти. Переросшая вешенка съедобна, при консервировании даже предпочтительнее, так как хорошо впитывает маринад, и более нежная. Но грибовод, во-первых, не получит увеличения веса, а, во-вторых, рискует вдохнуть споры. Наверное, всем грибоводам знаком этот изнуряющий кашель, который может длиться и по полгода. Правда, читала, что это не опасно, и, если нет аллергии, даже полезно, так как чистятся дыхательные пути, но приятного в этом мало.. Следующая группа ошибок носит бизнесовый характер, так как начинающие грибоводы как правило планируют создать свой грибной бизнес. 6.Резкий старт. Очень хочется начинающим грибоводам сразу начать получать прибыль. Еще не все понято и отлажено в технологии, не подготовлены полностью помещения, не проработаны точки сбыта грибов, а начинающий грибовод уже стремится изготовить или приобрести большие объемы компостных блоков, по максимуму загрузить помещения и получить быструю прибыль. С учетом выше описанных ошибок в технологии большой урожай и быстрая прибыль при этом не очевидны, а вот затраты будут, и немаленькие – для подготовки больших партий нужно приобрести немало сухого сырья, купить мицелий – самая затратная составляющая, оплатить работу людей – самому большие объемы вряд ли осилить, также энергозатраты – а результат может быть нулевым. Как пример, приведу историю одного предпринимателя, который, имея большое подвальное помещение, закупил сразу 6 тонн готовых зарощенных грибницей блоков, затратил около 2 тыс.доларов США, загрузил блоки в подвал и начал ждать грибов, но подвал оказался сырой и с плохой вентиляцией, в результате – 100% брак . Сначала нужно понять процесс, все подготовить , а затем увеличивать объемы. 7.Уметь вырастить – не значит уметь продать. Выход первой волны вешенки – всегда праздник для грибовода. Но если грибы выращиваются на продажу, этот праздник может быть омрачен тем, покупателей на эти грибы не найдется. Причин тому может быть несколько – и занятые каналы сбыта другими грибоводами, и сезонное падение спроса на грибы, и завоз больших объемов грибов на рынки, в том числе импортных шампиньонов, что вообще предугадать сложно. И тогда грибоводы, пытаясь продать грибы, которые хранятся непродолжительное время, начинают судорожно искать разные пути, снижаю цены ниже допустимой планки, и терпят убытки вместо о[еврей]аемой прибыли. Или же урожай, которым несколько дней назад гордился грибовод, не найдя покупателей, просто пропадает. 8.Высокие затраты. Загоревшись идеей выращивать грибы начинающие грибоводы-предприниматели часто не считают своих затрат и принимаются выращивать грибы в дорогих арендованных помещениях, далеко от точек сбыта грибов, нанимают штат работников – в итоге, даже при всех успехах по выращиванию и продаже грибов не могут покрыть выручкой этих затрат. Если уж решили заняться бизнесом – считать нужно все, учесть колблия цен на продукцию, цены на сырье и материалы, транспортные затраты, затраты на аренду и энергоносители, на оплату труда. Нужно определить свою точку безубыточности, то есть при каких объемах проданных грибов и при какой полученной выручке покроются все затраты и предприниматель начнет получать прибыль. По опыту общения с предпринимателями знаю, что часто им это очень непросто сделать. Но нужно. 9.Организация работы и делегирование. Выращивание грибов - довольно трудоемкий процесс, и требует постоянного участия в процессе самого предпринимателя. Если нанимаются работники, следует учесть, что они не проходили курсов грибоводства, не знают основ технологии, и очень любят русское „авось” (об этом читайте выше). Без продуманной организации и жесткого контроля всех процессов не обойтись, иначе даже трудно будет понять, в чем причина брака. Если предприниматель сам не изучал технологию, а собирается нанять опытного грибного технолога – следует учесть, что это непросто и недешево, к тому же нанятый технолог не будет экономить деньги предпринимателю, а будет убеждать его инвестировать в оборудоваение – датчики, увлажнители, вытяжные системы и т.д. Все это, конечно, правильно, но начинающие предприниматели не сильно к этому готовы, и начинают делать эти инвестиции только набив шишек. 10.И последнее, Организовав и начав получать прибыль от грибного предприятия, многие предприниматели успокаиваются. Однако в грибном деле нельзя прекращать учиться и совершенствоваться – и наука идет вперед, появляются новые технологии и новые штамы грибов, и типичные грибные проблемы могут подстерегать , даже если их удалось избежать вначале. Очень полезны общения грибоводов между собой, полезны семинары (я не имею ввиду для начинающих), где грибоводы обучаются новым технологиям, знакомятся с достижениями других, очень полезны специализированные выставки.

А АБСОРБЦИЯ (лат. absorptio - поглощение) поглощение вещества из раствора или смеси газов твердым телом или [еврей]костью; в отличие от адсорбции происходит во всем объеме поглотителя (абсорбента). АНТАГОНИЗМ способность гриба сдерживать или делать невозможным рост другого организма с помощью выделения определенных веществ в растущем мицелии. Б БАЗИДИИ особые образования, расположенные на пластинках шампиньона, на которых образуются 2 споры (базидиоспоры). Поэтому шампиньон называют двуспоровым (Agaricus bisporus). БУРТ куча компоста, укладываемая с помощью специального комбайна - перблвщика. Высота и ширина бурта около 2 м, а длина может быть 40 м и более. Бурт не должен быть чрезмерно плотным, иначе воздух не будет проникать внутрь и микроорганизмы будут недостаточно активны. В ВЛАЖНОСТЬ воздуха (относительная влажность) отношение упругости водяного пара, содержащегося в воздухе, к упругости насыщенного пара при той же температуре, выражается в процентах. ВЛАЖНОСТЬ субстрата (абсолютная влажность) количество воды в материале, выражается в процентах. "ВОЛНА" массовое единовременное созревание грибов, вегетативная стадия размножения разрастание мицелия в субстрате. Г ГИМЕНИЙ спороносный слой, расположенный в нижней части шляпки гриба. Он распространяется по поверхности особых выступов, известных под названием гименофора. У пластинчатых грибов (шампиньонов) гименофор состоит из пластинок, которые называют гимениальными. ГОБТИРОВКА (фр. gobtage) (или нанесение покровной смеси) засыпка субстрата, на котором растет мицелий гриба, тонким слоем покровного материала, где возникают зачатки плодовых тел. Применяется главным образом в культуре шампиньонов. ГРЯДКА ШАМПИНЬОННАЯ масса субстрата, уложенная специальным образом для выращивания шампиньонов; может укладываться на полу, в ящиках, в мешках и т.д. ГИФЫ МИЦЕЛИЯ (гр. hyphe - ткань, паутина) одноклеточные и многоклеточные нити, образующие вегетативные (мицелий) и плодовые тела грибов. ГРИБНИЦА или мицелий, типичное тело гриба, которое состоит из переплетенных очень тонких, ветвящихся паутинистых нитей (гиф) и находится в субстрате. ГИМЕНОФОР особые выступы ниже мякоти шляпочных грибов, на поверхности которых расположен спороносный слой (гименей). Д дезинфекция уничтожение болезнетворных микроорганизмов с помощью химических или физических способов. И ИНОКУЛЯЦИЯ (англ. Inoculum) внесение мицелия гриба в питательный субстрат. ИНСЕКТИЦИДЫ (лат. insectum + caedre) химические средства борьбы с насекомыми. Инициация плодоношения применение мер, возбуждающих или ускоряющих начало плодоношения. Инкубационный период промежуток времени от момента внесения грибницы в субстрат до появления первых признаков плодоношения. Ингибирование влияние, обусловливающее приостановку, задержку развития. Интенсивное выращивание грибов выращивание в регулируемых условиях среды, позволяющее получать высокие урожаи. К КАМЕРА ВЫРАЩИВАНИЯ (лат. саmеrа) помещение для выращивания шампиньонов. Существуют камеры, предназначенные для пастеризации компоста, для проращивания мицелия и т.п. В зависимости от числа камер, которые проходит субстрат в промежутке от посева мицелия до окончания сбора урожая, различают однозональную и многозональную системы выращивания шампиньонов. рН (КИСЛОТНОСТЬ) свойство растворов и влажных субстратов, зависящее от количества водородных ионов в воде. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ обработка при подаче свежего воздуха. КОМПОСТ (нем. Коmроst) смесь соломы, навоза или куриного помета, а также различных органических и минеральных добавок. Основная пища для грибницы шампиньона. М МИЦЕЛИЙ (лат. mусеlium) то же самое, что и грибница. Съедобные грибы растут в виде тонких нитей мицелия, а в пищу идут плодовые тела, которые вырастают из грибницы. Н НАБИВКА плотная укладка субстрата. Не нужно понимать это слово слишком буквально: например, при набивке компоста в ящики субстрат уплотняют под давлением всего 100 кг/м , т.е. слегка. П ПАСТЕРИЗАЦИЯ (по имени Луи Пастера) частичное обеззараживание путем нагревания до 60oС на некоторый срок. ПЕСТИЦИДЫ (лат. реstis + саеdrе) общее название для химических средств уничтожения вредных организмов. ПЕРЕБИВКА ворошение кучи субстрата во время компостирования, включающее перемещение внутренней части наружу, а верхней - вниз. ПЛОДОВОЕ ТЕЛО шляпка и ножка гриба. ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ слой смеси из водоудерживающих материалов, наносимый на субстрат для стимулирования образования плодовых тел грибов. ПОСЕВНОЙ МИЦЕЛИЙ стерилизованное зерно пшеницы, ржи или проса, инокулированное (привитое) грибной культурой. Поставляется грибоводам в специальных пластиковых мешках или бутылках. ПРИМОРДИИ (лат. primordium) зачатки плодовых тел грибов, вначале обычно округло-продолговатой формы, позже разделяющиеся на шляпку и ножку. Пестициды общее название химических средств для уничтожения вредных организмов. С СПОРЫ репродуктивные клетки или "семена" грибов, бактерий и растений. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (лат. sterilis) обеззараживание, уничтожение всего живого. СТРОМА плотное, похожее на подушку, образование мицелия, формирующееся на поверхности компоста или покровной смеси и указывающее на вегетативный, а не генеративный рост. СУБСТРАТ (лат. substratum) материал, на котором растет грибница (мицелий): дерево, почва, компост, зерно... САПРОФИТЫ грибы, живущие на мертвом органическом веществе, в основном на разрушенных частях растений и питающиеся за счет разложения отмерших растительных остатков. Ф ФУНГИЦИДЫ (лат. fungus + caedre ) химические средства, предназначенные для уничтожения грибов. Ферментация обработка субстрата, применяемая при выращивании грибов; в процессе ферментации принимают участие микроорганизмы, создающие благоприятные условия для развития мицелия и плодоношения грибов. Ш ШТАММ(нем. Stamm букв. – ствол, основа, семья, племя) чистая культура микроорганизма, выделенного из определенного источника или полученного в результате мутаций или селекций. Разные штаммы одного и того же микроорганизма могут различаться по ряду свойств, например цвету окраски или виду. То же, что сорт у растений или порода животных: линия микроорганизмов, например, грибов, отличающаяся особыми приметами и ценными свойствами. Штамм (сорт) определяет внешний вид гриба, условия выращивания (температурные режимы, концентрацию СО2, влажность, длительность и интенсивность освещения). При разных условиях выращивания один и тот же штамм может "вести" себя по разному. Получение изначально заложенных качеств гриба, зависит от условий выращивания. Э Экстенсивное культивирование выращивание грибов в нерегулируемых условиях, производится без больших затрат; эффект обычно значительно ниже, чем при интенсивном выращивании.

@LANCE, ну бро пенофол делает из него термос!!!решай сам или мощьный вентиль или снимай нах пенофол! после конкретной грунтовки и на лак ляжет!

@LANCE,! снимай пенофол! крась матовой краской и еще на 5-7 градусов упадет темпа и отражатель сделай,ибо на потолке пенофол а это в первую очередь теплоотражающий материал!!

ты зделал как я говорил?что бы с лампы здувался горячий воздух в вытяжку!по сути ото тот самый култуб только с одним плоским стеклом!

@Vitoskin,@ppdjaa,@атмос,@growflash, спаси братики!))) ок!бро!скоро начнем говить!)))

Всем сдрасти ребята! Сегодня у меня грибной харвест!я рад! грибы выросли красивые и большие,но не все примордии развивался одновременно так что пришлось сорвать по одной грозди грибов с блоком №1 и №2 а остальные оставил дорастать так как они еще не до конца развилися!но и этих 2-ву гроздьев мне хватило с головой!их вес составлял в общем 2кг400г ну по простому при ужарки их получилась большая полная сковородка! снимать грибы надо держа у основания ножки прокрутить и он отпадет! Аромат грибов стоял не всю хату!!!куда тем шампиньонам с базара их и хавать не охота,а про запах я вообще молчу! ну и никаких признаков грязи типа песка на них тоже нет промыл по проточной водой и под нож!!! Жор-трип!!! С части жареных грибов как я и обещал сделал пиццу по рецепту Аля-Кофейного!! Опустив 3-ри водных барашки хотя прет и 2-вух!)))я начал делать пиццу!для теста взял следующие ингредиенты! 1-молоко440мл 2-соль 2щип. 3-сахар 2щип. 4-олия 4ст.л. 5-мука 3стк. 6-сухие дрожи 10г все положил по порядку и замесил тесто,(хорошо вымесить не меньше 20мин)и оставил его на 1.5 часа!все тесто готово его надо разделить на 4 куска это будет 4 больших пиццы!)) соус ;майонез-кетчуп 50 на 50! начинка на ваш выбор! сыр-200 г с верху присыпать травкой орегано!выпекать при темпе 280-300град 15 минут! всем смачного! я на жабе завалил сам такую только что пока жена на работе!ели выдохнул!Грибы вообще супер хрустят класс!я доволен! Наконец-то я забрал свой мицелий гриба Pleurotus eryngii(Royal) и положил в холодильник,как только найду субстрат так и засею,все как всегда опишу и сфотаю,думаю вам больше понравиться наблюдать за королевскими грибами как и мне!!!

во ты даеш!))) :)

та ну предкам то пол беды! а вот так как он!тупо левым людям такое выстёгивать!!!это надо быть супергероем!!) та и статус супергероя не поможет))))

да прикол!а я и незнал!

@loner1995, а я считаю что менше надо языком молоть!!!!!1на много менше!!!!!и еще менше!)))) еслибы ты не трындел лишнего и тому кому это вобще не нужно то и не забивал бы мозги всякой ерундой! Понятно сказать людям с СССР-вскими стереотипами что ты фанат Канабиса и его гровиш та они тебя лопатой прибьют и в мусарку здадут!!!НАРКОША КОНЧЕНЫЙ!