GROWER

+1

А высота верхней части там регулируется или ты не в курсе, в противном случае для растих или для Лорика

Всем здарово, хочу рассказать о своем знакомстве с RUSEEDS / ruseeds.com /что известно о магазине: Компания RUSEEDS является первым официальным поставщиком семян конопли голландского банка семян Female Seeds (раздел retailers). С недавнего времени и благодаря нашему магазину компания Female Seeds имеет возможность представить ряд феминизированных семян конопли на российском рынке. По ранее оговорённому договору мы являемся официальным дилером продукции Female Seeds. Также мы рады сообщить Вам, что теперь мы имеем возможность представить второй по счёту сидбанк в нашем магазине. Это всемирно известный сидбанк Nirvana Global. С недавнего времени мы являемся их новым партнёром в России.\ Заказал семки Lowdurban от Killer Seeds Я особо не считал дни до того как придет, примерные сроки доставки от 7 до 18 дней Посылка идет из города Пермь Вот что пришло: После многочисленого терзания со скотчем открываем: Опять пузырьковая бумага со скотчем :'( : Вот наконец и сама семка, в специальной емкости, типа пипетки: Ну что, в принципе ничего плохого сказать не могу, хотя есть грешок, в прошлый раз заказывал Mako Haze, так росточек вылез и просто не рос, просто стоял на одном месте очень приличное время, а потом отправился, ну вы поняли куда, на небеса, хотя все условия выращивания были соблюдены, да как и всегда в принципе, я ж не первый раз гровлю, Ах да, чуть не забыл, средняя цена за семку на сайте колеблется от 3 до 6 у.е. , вся фишка в том что когда заказываешь на Украину стоимость доставки превышает стоимость товара, КОРОЧЕ заплатил я за семечку 50 с лишнем грн, ЖДУ ОТ НЕЕ ЧУДА

Марихуана под открытым небом Выращивание конопли на открытом воздухе С приходом весны стоит задуматься о выращиваниии конопли на открытом воздухе. Заморочится с посадкой в аутдоре можно по-разному, начиная от пары горшков с кустами на заднем дворике и заканчивая плантарем на сотни растений, запрятанном в лесу. Кто-то растит для себя, а кто-то предполагает приподнять на этом деньжат. Думайте сами, чего вы хотите и что в итоге получите. Выращивать коноплю на улице не сложно, а результаты могут быть очень впечатляющими. Я люблю бывать подальше от глаз людских, и пытаюсь насладиться при этом всем, что дает нам природа. Дышать свежим воздухом, прогуливаясь, найти секунду чтобы остановиться и обхватить руками огромное дерево, заряжаясь его позитивной энергией. Прогуливаться вдоль бегущего лесного ручья, попросив его забрать всю негативную энергию и чувствуя, как ее смывает течение. Может быть, большинству я покажусь извращенцем, но по-моему, чем больше людей чувствуют любовь и уважение к природе, тем лучшим местом становится наш мир. Итак, начнем Конопля относится к растениям, подверженым влиянию фотопериода. Это значит, что растение может чувствовать продолжительность светлого и темного времени суток. Большинство гроверов знает, что почти все сорта каннабиса начинают цвести когда период темноты достигает 12 часов. Фишка аутдорщика – найти раннецветущие (их еще называют автоцветущие) сорта, которые цветут не до[еврей]аясь удлиннения ночного периода и успевают произвести шишки больше и сильнее. Выбор подходящего сорта не менее важен, чем выбор подходяшего места посадки. Вам захочется найти сорта, наименее подверженые плесневению и вредителям и с ранним сроком цветения. Я обнаружил, что хотя сорта Индика производят более плотные шишки, они гораздо дольше сохнут после дождя. Это дает больше шансов развиться спорам грибков плесеней. Сатива производит не плотные, воздушные шишки, менее подверженные плесневению, но имеет больший период цветения. Еще две важных составляющих это урожайность и пручесть. Вам придется найти подходящую для ваших условий комбинацию этих составляющих. Если вы все еще не начали, то сейчас самое время! Начинать выращивание на улице нужно с заранее подготовленной рассады. для проращиваемых семян вполне достаточно света флюоресцентных ламп. Предварительное проращивание позволит растениям развиться до высаживания в почву. Высаживайте семечки в контейнеры, которые легко транспортировать и не жалко выкинуь после использования. Поиск подходящего и безопасного места Помимо безопасности, важным фактором в подборе места посадки является освещенность. Чем больше прямого солнечного света, предпочтительно на южных склонах, тем лучше. Избегайте часто посещаемых мест, туристических прогулочных маршрутов, объездных дорог и прочих мест, облюбованных отдыхающими, дачниками и грибниками. Я бы предложил воспользоваться старой пословицей «не клади все яйца в одну корзину» и подыскать несколько участков для посадки. Еще одно правило гласит, что лучше располагать посадки в низинах. Это позволит слегка растянуть период выращивания, потому что на возвышенностях обычно холода наступают раньше. Близкая расположенность к воде является несомненным плюсом, но имеет так же и несколько минусов. Вода естественным образом привлекает и человека, и животных, но, с другой стороны, ее доступность избвавит вас от изнурительной работы когда вашим питомцам понадобится много влаги. Добавлю ко всему вышесказанному, что лучше не растить коноплю на своем участке. Если вы все же решитесь на это, будте готовы доказать, что посторонние люди могли без спроса засадить ваш участок марихуаной. Если участок большой, то несколько растений, скрытых в лесной чаще в уголке, были бы очень кстати, но будьте осторожны. Растите на своей территории на свой страх и риск, но я все же настоятельно рекомендую не делать этого. Если вы будете пойманы на своем участке, велик риск того, что обыщут ваш дом и другую собственность. Вы можете никогда не быть поймаными, но помните – вокруг полно подозрительных соседей, охотников, прогуливающихся людей, которые вполне могут случайно натолкнуться на плантацию и заложить вас полиции. Если участок большой, есть вероятность что его заметят с самолета или вертолета (в России в сезон сбора урожая активно проводится профилактическая операция «Мак», целью которой является поиск незаконных посадок.) Старайтесь даже случайно не протаптывать тропинку к вашему плантарю. Невидимая с земли, она возможно хорошо видна с воздуха. Место, место, место! Когда вы выбрали безопасное место для посадки, убедитесь что оно достаточно удобрено (обильная разросшаяся зелень – хороший признак). Темно-коричневый или почти черный слой чернозема, в котором живут черви и жуки – это признак здоровой питательной почвы. Убедитесь, что почва хорошо дренируется, и не содержит много глины или песка. Низины оврагов в этом смысле почти идеальны, потому что питательные вещества смываются со склонов и оседают на дне. Так что идеальное место это хорошо освещаемая низина. Но не стоит сажать растение в самой низкой части оврага, потому что там застаиваются сырость и холод. Как уже было сказано ранее, наличие поблизости водоема желательно но не критично. Корни травы ко второй половине жизненного цикла обычно разрастаются достаточно, чтобы питать растение, и дополнительные поливы могут не понадобиться. Но не путайте поливы и внесение питательных веществ (корневые подкормки). А для достижения лучших результатов подготавливайте и удобряйте почву еще до посадки растения. Подготовка и удобрение почвы Много раз я пользовался землей, в которую сажал рассаду, не добавляя никаких удобрений, и получал отличный результат. Мне повезло, потому что я живу в долине, где почва сама по себе очень плодородная. Что бы я сделал, если бы почва требовала подготовки и подкормки, так это развернул и разложил на месте посадки брезент. Затем вырыл бы яму 60х60 см, насыпая вырытую землю сверху на брезент. Копал бы пока не докопался до глины. Затем я выкопал бы глину, собирая ее в ведро, и унося в сторонку, а затем высыпал бы глину в укромном месте и замаскировал листьями и травой. Яму необходимо вырыть на глубину 60–80 сантиметров, затем положить на дно чернозема и разрыхлить его, чтобы корни могли легко прорасти в глубину. Затем я бы вернулся к земле, высыпанной на брезент, разрыхлил все комки и перемешал ее. Затем треть земли я высыпал бы обратно в яму, а оставшуюся смешал с необходимыми добавками и удобрениями, в зависимости от того, какая была исходная почва и какие добавки нужны. Вот что я бы добавил в почву: перлит и вермикулит доломитовую муку или гашеную известь речной песок пепел обработанный червями грунт компост навоз (куриный, кроличий, коровий, гуано летучих мышей, птиц и так далее) Еще я принес бы туда большую рыбу, порезанную кубиками 2х2 см, чтобы разлагалась быстрее, и добавил бы рыбные кубики в почвосмесь. Я слышал так же, что добавки на основе крови или костей так же можно использовать, но тогда есть опасность для здоровья. Особо стоит упомянуть вермикулит и перлит, которые в лесу выглядят как открытая рана на земле, особенно если вы готовите почву заранее. Если вы используете эти добавки, убедитесь наверняка, что эти белые гранулы похоронены минимум под 10 сантиметрами грязи. Вода, вносимая во время дождей или поливов, заставляет эти гранулы всплывать на поверхность, так что заройте их поглубже. После добавления всех ингредиентов, которые, на мой взгляд, необходимы для местной почвы, я перемешал бы смесь на брезенте и высыпал в вырытую яму. Наполнив ее почти доверху я бы уплотнил землю лопаткой, сделав при этом легкий наклон от краев к центру ямы. Суть этой фишки в том, что во время дождей и поливов вода попадает в естественную ловушку и стекает к растению. Ну вот, яма (или ямы) готова, и вы можете бесследно удалиться, не забыв прихватить брезент и лопату. Семечки или клоны? Мне лично нравится растить из семечек, потому что такие растения кажется, немного крепче и крупнее к концу сезона. Из семечек растения вырастают до 25–35 см высотой, и затем высаживаются в аутдор. Так они могут успеть созреть даже с ранним окончанием сезона. Я пробовал также растить из клонов. Если у вас есть материнское растение и нет семечек, то клоны это то, что надо. Укоренившись и начав расти, они могут быть высажены в аутдор ростом 10–15 см без проявления особых признаков стресса, и достаточно сильны, чтобы противостоять окружающей среде. Такие мелкие клоны так же гораздо удобнее перевозить к месту посадки. Намного легче провезти полдюжины десятисантиметровых растений, чем пару сорокасантиметровых. Когда высаживать в аутдор? Ранние заморозки могут быть убийственны. Не высаживайте растения на улице пока не убедитесь, что миновали последние заморозки. Молодые растения имеют защитную оболочку и если корневая система хорошо развита они могут противостоять умеренным заморозкам с достаточной степенью выживаемости. Но чем раньше вы высадите растения, тем больше их погибнет сопротивляясь капризам природы. А чем позже вы сделаете посадки, тем меньше будут кусты и, конечно, урожай шишек. Но у поздней высадки есть и преимущества, потому что растения начинают цвести раньше и когда они меньше ростом, а значит, их сложнее обнаружить. Со временем вы безошибочно научитесь определять, когда наступила пора проехаться за город. Ну, давайте-ка посадим деток в землю! Теперь, когда вы готовы высаживать растения в предварительно разведанных и подготовленных вами местах, необходимо просто отвезти туда рассаду и посадить. Мне нравится поливать их при посадке водой с половинной дозировкой подкормки. Через недельку-полторы необходимо вернуться и убедиться, что растения не вырваны, съедены, сдуты и все такое. Если они принялись на новом месте и начали формировать корневую систему, я подкармливаю их половинной дозой удобрений с пропорциями NPK 20–20–20 с добавкой витамина B1. Когда растения начинают расти в полную силу, я несколько раз приезжаю и подкармливаю их удобрениями в той же пропорции, давая с запасом, чтобы максимально усилить рост. Частота моих посещений зависит от того, насколько стоит сухая или ветренная погода, насколько плодородна местная почва и так далее. Когда наступит время для начала цветения, необходимо снова вернуться и подкормить растения удобрениями для цветения. Во время цветения вносить подкормки необходимо намного чаще, находясь в о[еврей]ании окончания их жизненного цикла, и конечно, урожая. По-возможности поливать и подкармливать лучше ранним утром или наоборот, после заката, а во время дневной жары воду лучше не вносить. Расклады с дикой природой и вредителями Спасение ваших кустов от поедания окружающей дикой природой это всегда поединок. Я против строительства заборов и ограждений, привлекающих дополнительное внимание к плантации. Я никогда не воспользуюсь химикатами, вредящими природе. Я думаю, что неправильно разрушать то, что восстанавливается годами. Мне везло и у меня не было особых проблем с вредителями до достижения ими метрового роста. Когда вы высаживаете маленькое зеленое растение, оно как магнит притягивает к себе кроликов, сусликов, мышей, оленей и прочую шушеру. Я обнаружил, что круг собственной мочи диаметром 3 метра с кустом в центре помогает, особенно от крупных животных. Когда используете такую защиту, убедитесь, что круг получился замкнутым. Можно заранее набрать мочу в бутылку и уже из нее поливать кругами на местности. Еще неплохо помогает развесить или разбросать человеческих волос вокруг участка. Я слишком много параною, так что не стал использовать свои волосы. У меня есть знакомый парикмахер, и я делаю из волос и старых колготок жены волосяные мешки, которые развешиваю на ветках, кустах и прячу в траве в стратегически важных местах по периметру. Волосы, на мой взгляд, помогают почти от всех животных. Для защиты от животных помельче, типа кроликов, сусликов и крыс, вам понадобится мыло и острый нож. Нарежьте мыло стружкой и раскидайте вокруг ваших растений. В зависимости от погодных условий, возможно процедуру придется повторить несколько раз за сезон. Сильный запах мыла отпугивает также оленей. Купленная в охотничьем магазине лисья моча или моча койота так же может быть разбрызгана на месте посадок. Моча хищников отпугивает всех мелких грызунов. А медная проволока, спиральными кругами размотанная вокруг растения, отпугивает слизней. Другие возможные проблемы Возможно, вам однажды покажется, что все живое вокруг пытается добраться до ваших растений. Возможно самой большой проблемой станет для вас плесень. Если вы обнаружите шишку или колу, пораженную плесенью, удалите поврежденную часть растения. Убедитесь, что плесень полностью убрана, даже если для этого необходимо будет отрезать целую ветку. После удаления всех следов плесени наблюдайте особенно пристально за ее новым появлением. Она может распространяться очень быстро, так что будте внимательны. Если плесень появилась снова, значит вам пора убирать урожай, даже если ваши растения еще не достигли зрелости, иначе они попросту погибнут. Есть ли еще источники опасности, о которых стоит помнить? Конечно есть, от жуков и животных всех размеров, включая человека, до неблагоприятных условий природы, засухи или наоборот, слишком дождливой погоды. Главным советом вам будет позаботиться о надежном и доступном источнике воды. Иногда периоды засухи длятся свыше двух недель, а растениям нужно много влаги. Очень много влаги. И мало приятного в необходимости таскать бидонами воду за пару километров каждые два дня, чтобы полить несколько растений. Получайте полезный опыт Выращивание в один сезон разных сортов весьма целесообразно и я чувствую, что именно так можно достигнуть лучших результатов. Вместо вввыращивания одного сорта и одновременного сбора урожая, я предпочитаю небольшие количества растений разных сортов, созревающих постепенно в течении осени. Таким образом я собираю урожаи весь сезон, а в межсезонье имею возможность наслаждаться вкусом разных шишек. Думаю, что любой захотел бы иметь возможность менять сорт, потому что когда постоянно куришь одно и то же, прикуриваешься. Потратьте некоторое время на поездки далеко за город, и весь год затем наслаждайтесь результатом. Благодарность автора за помощь в подготовке статьи: Big Island Bud, Mullum Madman, и Knospe за их иллюстрации к материалу. Также читайте: Outdoor FAQ №2

А еще метод стопудовый, уверен все слышали о нем Береш горшок и насыпаеш в него земли Поливаешь землю Делаешь отверстия с ноготь И ложишь туда семечку Не поверите, так тоже можно выращивать

Различные законы облегчающие жизнь растаману

Дорогие пользователи знающие UCOZ, возможно вы так любите наш сайт что хотите придать ему новое лицо, а точнее сделать новый дизайн выделяющийся (екслюзивный дизайн), возможно даже за отдельную плату (но все же безвозмездно мне больше нравится ), с конопляной тематикой Предложения в студию...........

Artxxxxxxxxxx, Попробуй и узнаеш навернека /sml/icon_old.gif Я свое мнение сказал Хотя на сайте www.cannabis-seed-banks.com%2Fcannabis-cloning.html я нашел следующие слова перевод Клоны могут быть взяты из клонов, по крайней мере 20 раз, и вероятно больше, так что не надо беспокоиться о мифах снижения энергии. Во многих докладах указывается что это не проблема. ----------------------------------------------------- Возможно ето и так, но я не могу утверждать ето пока не попробую /sml/icon_hmm.gif

/_fr/0/9142191.jpg Гаши́ш (перс. حشیش) — (сленг: хаш, твердый (иногда, впрочем, называемый и мягкий), гарик, камень) наркотик, эссенция конопли, экстрагированная и спрессованная в блоки. Основным активным ингредиентом является тетрагидроканнабинол. Гашиш может быть от светло-зелёного до тёмно-коричневого или даже чёрного цвета. Сленговые названия гашиша: камень, твёрдый, пластилин, пласт, мягкий, гаш, хэш, гарик, игорь, галя, гарсон, джи (G), пластик, ручник, пробивуха, химия, мацанка. Последние четыре названия происходят от способа получения гашиша. От того же арабского корня, происходит название ассассинов (хашашины) — эти древние воины Среднего Востока имели обычай употреблять гашиш. Гашиш не следует путать с марихуаной. Получение гашиша Процесс получения гашиша из конопли не очень сложен. В Индии, для получения гашиша с особо высоким содержанием веществ, с глубокой древности применяется следующий способ: верхние части растения помещаются в овечью шкуру, выкапывается яма, на дно которой ставится ёмкость для сбора гашиша. Далее внизу шкуры делается отверстие для выхода смолы, и шкура закапывается на некоторое время. Ещё один классический способ производства гашиша: мелкую пыль (в основном пыльца и кусочки листьев) обтряхивают с растений конопли, а затем просеивают через 5-10 сит с разными отверстиями. Самые мелкие фракции прессуют в брикеты. Разделяют 5 сортов гашиша — в зависимости от величины фракций и содержания психоактивных веществ. Также, существуют химические способы получения гашиша из конопли, с применением различных растворителей или эфиров: высушенные листья конопли или марихуаны настаивают на [еврей]кости (это может быть даже вода). Настой высушивают, получая концентрат конопляной смолы. Но это не все. Существуют другие разновидности гашиша. Особое место среди них занимает «пластик» («пластилин», «пластон»), который представляет собой гашиш с примесью химикатов. Он легко гнётся, за что и назван «пластилином». Гашиш в Марокко Крупнейшей страной-экспортёром гашиша является Марокко: более 800 000 марокканцев (2,7 % населения) вовлечены в производство гашиша.[источник?] Марокко в 2003 году произвело более 47 400 тонн марихуаны и 3080 тонн гашиша. Марокко в 1988 году ратифицировало конвенцию ООН по борьбе с наркотиками Килограмм низкокачественного марокканского гашиша в Великобритании в 2005 году стоил £500 Экономический эффект от выращивания конопли в Марокко с 1 га составляет от 16000$ до 30000$, а от выращивания хлеба 1000$ В 2006 году марокканский суд приговорил торговца наркотиками Моунира Эррамака к 20 годам заключения за незаконный оборот наркотиков и оштрафовал его на 375 миллионов долларов за таможенные нарушения.

Не чтоб нормально было, надо растение "Мамка", которую надо постоянно держать на веге /ну естественно ето должно быть сортовое растение/ и она будет постоянно испускать побеги, таким образом ты будеш получать клон от сортового растения, А в случае как сказал Artxxxxxxxxxx, то с клона клон, /ИМХО/ ет уже будет действительно фигня, но кто знает навернека, ПОПРОБУЙТЕ

/_fr/0/s1500077.jpg 3 мая в Киеве, Симферополе и Тернополе пройдет Марш свободы, участники которого потребуют от Секретариата президента, правительства и Верховной Рады проведения парламентских слушаний по наркополитике, а также остановить коррупцию в правоохранительных органах. Об этом "Новому Региону" рассказал один из организаторов мероприятия Тарас Ратушный. Он сообщил, что 3 мая в 14 часов от Михайловской площади в Киеве к Секретариату президента двинется колонна из 600 человек. Основным требованием Марша в этом году является организация парламентских слушаний по государственной политике в отношении алкоголя, табака и других наркотиков, рассказал Ратушный. "Такое мероприятие поможет, наконец-то, за 16 лет независимости, или уже 17, сформировать собственно государственную наркополитику как таковую, потому что в Украине нет такого закона, который бы формировал отношение государства к алкоголю, табаку и т.п.", - сказал Ратушный. Он добавил, что одним из требований Марша является и запрет рекламы алкоголя и табака, а также регулирование политики в отношении табачной и алкогольной индустрии в части постепенного увеличения акциза. "Мы считаем, что та политика, которая существует сегодня, абсолютно циничная и наглая по отношению к народу Украины. Бесконтрольная реклама, стимулирование молодежи, в том числе к потреблению алкоголя и табака, низкие цены на них позволяют вовлекать в их употребление все больше людей", - считает организатор Марша. Он подчеркнул, что участники Марша не станут требовать легализации легких наркотиков, и будут действовать в правовом поле. Однако, Тарас Ратушный напомнил, что в прошлом году на участников подобного Марша попытались напасть скинхеды. Ратушный не исключил, что то же самое может произойти и 3 мая. "Мы всегда только рады, если появляются оппоненты с другой точкой зрения. Мы, единственное, призываем всех оппонентов делать это цивилизовано, тогда у милиции не будет никаких поводов проводить никаких задержаний", - заявил организатор Марша свободы. источник: http://www.proza.com.ua/events/zelenyj_bunt.shtml автор: jel

Вот собственно наткнулся на такую создавалку всеми нами известных Симпсонов Очень мелкое но зато можно потом напечатать

Да походу действительно умер- ну всмысле файлообменник Перезалей на любой более доступный, типа fileshare.in.ua

Quote (Artxxxxxxxxxx) Кстати, у меня есть музыка(рэги) и я могу её выложыть. Если конечно это камунибудь надо. Если надо то как ето лутьше сделать: прямо насайт или на файлообменник? Конечно лучше на файлообменник, места катострофически мало, открывать наверное лучше в курилке Вобщем как надумаеш напишеш --------------------------------------------------- Если есть желание можно помочь КЛИКАЙ

Спасибо, насчет литературы учтем, уже пополняем А насчет роботы, так ты купи Notebook и бери его с собой везде и будеш жить с нами

Спасибо +1 Буду качать

Обрезание кончика семки Некоторые семена при замачивании невсходят. Связано это с тем что при созревании они вобрали много кальция и вода внутрь практически не проникает, но им можно помочь обрезав кончик семки и далее обычное замачивание. Этот способ гарантировано доставит воду до зародыша.

Если семена не прорастают Ничего не понимаю. Получил в пятницу 8 семок. Замочил торфяные таблетки...жду...день...второй....третий....вот сегодня уже понедельник, семена еще не проросли. Посмотрел на семки, а они как были закрытыми такими и остались. Может ещё можно исправить? Или стоит подождать ещё? Ответ: Я взял семечко пальцами левой руки за «задницу». В правой руке у меня были ПАРИКМАХЕРСКИЕ ножницы (тонкие, хорошо контролируемые – в общем кайфовые), ими я осторожно «расколол» острый кончик семечка, откуда обычно показывается корешок. Лезвия ножниц должны соприкасается только с местами потенциального раскола семечка (по спайке). Далее необходимо убедится, что зародыш жив и ему просто не хватило сил расколоть скорлупу. После этого, расколотым (открывшимся) концом – в землю! Ну а далее всё как в учебниках. Развивается такое семя сначала помедленней чем остальные, но потом втягивается и начинает нормально расти. Вся эта ситуация освобождает его от первой обрезки. ВАЖНО! Когда росток покажется из земли, не пытайтесь его трогать, помогать ему скинуть скорлупу и т.п. Даже если он достаточно долго пребывает в каматозе! Скорее всего, всё будет нормально, просто надо продолжать ухаживать в штатном режиме и набраться терпения. Я стал помогать и загубил один росток. Хорошо второй не трогал! Мне казалось – не выживет, такой был кривенький чахлик – ан нет, все в порядке. Терпение и еще раз терпение. Удачи! Еще немного инфы по теме :) Проблемные семена: Если вы посмотрите на кромку семени, вы обнаружите шов на протяжении всего семени, он более отчетлив на одной из сторон- словно «хребет». Этот «хребет» снимается достаточно легко, позволяя семенам вырваться из скорлупы с легкостью. Скарификация Зажмите семку между большим и указательным пальцами «хребтом» вверх, используя острое лезвие, крайне осторожно соскабливаем «хребет» держа лезвие под углом 90 град к нему, он сойдет очень легко по всей кромки семени. Будьте крайне внимательны и осторожны, не повредив саму семку, а осторожно обработайте ее по краям. Семена так или иначе должны прорасти в течении 12 часов – 3 недель. Большинство из непроросших семян по причине плохих условий или кривых рук, как правило не годны. Есть 3 основные причины этому: 1) Семка повреждена 2) Семка не созрела 3) Семка слишком старая 4) Семка не может нормально впитывать влагу Иногда пункты 3 и 4 сопряжены. Если семка не открывается, большинство людей выбрасывают ее. Я расскажу вам способ позволяющий прорастить проблемные семена, которые на первый взгляд кажутся безнадежными. Способ называется Шлифовкой. Шлифовка: -Возьмите проблемные семена(если они в конце концов не взойдут) -Берем небольшую коробочку(прекрасно подойдет спичечный коробок) -Кладем наждачную бумагу в коробок. -Затем семена туда же. -Трясем коробок с минуту или около того. Наждачка как следует соскаблит скорлупу, позволяя семки лучше впитывать влагу и пробиться через скорлупу, если этого не произойдет обработайте скорлупу вручную. Затем кладем семку в небольшой контейнер с чистой водой комнатной температуры на 18–24ч. Потом аккуратно перекладываем смоченные семки между парой влажных хлапчато-бумажных полотенец(или чего-то в этом роде). Следите за полотенцами ежедневно чтобы они оставались влажными(но чтобы не образовывалось луж). Следите за температурой среды- держите полотенца в теплом, темном месте, при температуре примерно 25–30С на протяжении всего периода проращивания. Примечание: можно использовать любой из описанных методов смачивания семок. Прорастание: Семена должны прорасти в течении нескольких дней, они должны быть перемещены в субстракт, когда корешочек будет торчать на 3–6мм. 6мм- это оптимально по моему опыту. Если корешок слишком короток, очень трудно прорасти и в результате есть риск смерти в результате стресса. Слишком длинный легко повредить, что так же будет стрессом. Это очень ответственный этап, кривые руки могут повредит корешочек, или он не сможет прорасти в плохом субстракте, поэтому обратите внимание так же и на влажность и температуру грунта. Если вы используете почвенную смесь. Я обычно добавляю 25% перлита, 25% вермикулита и 50% грунта. Используя карандаш делаем отверстие для семки, кладем ее внутрь корешком вниз. Затем осторожно засыпаем землей сверху на полсантиметра над семкой и поливаем из распылителя. Примечание: слишком низкая температура(ниже 15С) после того как ростки вышли на поверхность может оказаться очень серьезным стрессом, поэтому будьте внимательны.

И еще один метод- защита от кривых рук.(Idiot proof в оригинале) Возьмите емкость на поллитра. Заполните ее водой и добавьте каплю эпина и еще несколько капель какого-нибудь гармона для стимуляции роста. Сильно всболтните емкость в течении 5 мин для смешения и аэрации. Поместите туда семена, все семена должны держаться наплаву 1–3 ч, а затем пойти на дно. Если не все утонули- слегка всболтните емкость и поместите в теплое место(около 25–30С). Проверяйте семена каждые 3–6ч. Как только появятся белые корешки поместите семена во влажную почву на глубину в 1 см или около того. Контейнер с семена поместите в пластиковый пакет, поддерживая необходимую влажность и температуру в 25–30С. Как только ростки прорастут и появятся на поверхности- выньте контейнер из пакета и поставьте под лампу в боксе или где там еще.

2. Обычное Смачивание: Что нам нужно: чашка(емкость хорошо удерживающая тепло- например керамическая кружка для кофе), блюдце(достаточное чтобы накрыть сверху), теплая вода. Итак: Помещаем семена в чашу с теплой водой. Я использовал керамическую кружку и накрыл керамическим блюдцем для удержания тепла(и конечно блокируя свет) Лучше всего опять использовать воду теплее окружающей среды. Нормально, если семена плавают на поверхности, просто дайте им время смочиться, затем(если понадобиться слегка треснуть оболочку), чтобы они начали тонуть(в благоприятных условиях самые лучшие семена будут уходить на самое дно). Семена должны смачиваться только до того момента как появиться корешок. Заключение: Оба этих метода работают эффективно только в комплекте с прямыми руками. Большинство семян покажут корешки через 24 часа, все через 48 часов(при условии что вы используете хорошие качественные семена). Для тех кто выращивает в почве: Положите ваше семечко в почву не глубоко, на глубину 1–2 см. Росток должен пробиться на поверхность через 24 ч, или 48 для большинства(опять же, если вы используете качественные семена, иначе это может занять еще день или два). Как только росток появиться можно удобрить почву у основания стебля для лучшего питания и защиты корней.

Смачивание семян – хороший способ повысить процент прорастаемых семян и увеличить скорость прорастания. Есть несколько способов прорастания путем смачивания, так или иначе они похожи друг на друга, вот два основных, самых популярных «Метод Полотенца»(одна из вариаций Санчеза фактически) и «Обычное Смачивание»(смачивания в чашке или какой-либо подобной емкости), оба дают одинаковый хороший результат если руки растут откуда надо(корешок появляется примерно через сутки). Независимо от того метода, который вы выберете, семена должны находится в темном, теплом месте для лучших результатов. Как только корешочек появится семена можно сажать. 1. Метод Полотенца: Что нам нужно: хлопчато-бумажное полотенце(как минимум 2 куска), 2 блюдечка, теплая вода, прямые руки. Итак: Кладем семки между двумя влажными полотенцами, помещенными на блюдце. Желательно использовать воду, немного теплее комнатной температуры(для поправки на потери тепла), затем кладем сверху второе блюдце(чтобы уменьшить охлаждение среды и защитить семена от света). Желательно использовать больше двух кусков полотенец, ровно как и использовать более теплую воду. Внимание: очень ВАЖНО, чтобы семена были удалена из блюдца и посажены, как только появится белый корешок, иначе он повредится, что замедлет рост и будет стрессом(что нам очень не нужно из-за риска появления гермиков или мужиков).

Дорогие гроверы Все начинается с семечки и при прямых руках и должных условиях кончается Харвестом (урожаем) «Метод D. Sanches» Нам потребуется: Семена Две больших губки для мытья посуды (также подойдут косметические диски/спонжи, дерните у своей подруги) Пакет zip-lock Стакан чистой воды Прямые руки 1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки: 2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой: 3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки: 4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет): 5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните воздух в пакет, это создаст достаточный запас кислорода внутри пакета: 6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа: 7. Вот и результат! Пять из пяти семян проросло ровно через 24 часа: Также смотрите видео которое наглядно покажет похожий вариант проращивания Также читайте нашу развернутую статью Как подготовить семена марихуаны к проращиванию

Ето вообще жесть, ржал, под столом валялся

Здраствуйте пользователи сайта GROWER Мы стараемся держать наш сайт на должном уровне, что бы вам всегда было приятно скоротать часок другой у нас. Нас очень интересует ваше мнение, пожелания, просьбы и критика, ведь зная в чем наша ошибка, недороботка мы сможем ето все исправить с помощью ваших отзывов Не стесьеяйтесь, напишите что бы вы хотели видеть на сайте, чего нет и мы постараемся воплотить ваши желания в реальность и исправить все недоработки С ув. Администрация сайта GROWER

Рецепты питательных растворов для гидропоники -------------------------------------------------------------------------------- Питательные растворы приготавливают путем растворения в воде химических солей необходимых для питания растения макро- и микроэлементов. Основа удобрений – N-P-K (Nitrogen, Phosphor, Kalium) – Азот, Фосфор, Калий. Вода для приготовления питательных растворов должна быть чистой без примесей. Наилучшей является дистиллированная вода. При невозможности приобретения дистиллированной можно использовать дождевую или дополнительно очищенную при помощи бытовых фильтров воду. Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки-умягчители воды (так называемые рН-таблетки). Можно также смягчать жесткую воду при помощи торфа. Для этого торф из расчета 700г на 10л воды в сетке помещают в емкость с водой и оставляют на 10–12 часов, например, на ночь. Профильтрованную от торфяной крошки воду утром можно использовать доля приготовления питательного раствора или для полива растений. Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде. Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением. Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах. Неправильно приготовленный раствор сведет на нет все ваши труды. При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений соотношение составляет N=0.5, P=1, K=2, Mg=0.3 Приготовление питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды. Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды. Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно. Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя. Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды. Например, если требуется 0,2г сульфата железа на 10л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,5%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100см3, содержащие 0,2г сульфата железа. Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5–2,5г солей. Отвешенные соли растворяют в 0,5–1л воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить раствор, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды. Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок. Следует избегать поступления к растению повышенных концентраций питательного раствора. Дело в том, что повышенная концентрация солей в окружающем корни растворе вызывает осмотический процесс (осмос – выравнивание концентрации солей), благодаря чему более концентрированный солевой раствор будет стремиться снизить свою концентрацию. Поэтому если концентрация солей в растворе будет превышать их содержание в соках растения (13,5г/л и выше), то будет происходить отток воды из растения в раствор, что приведет сначала к угнетению, а при длительном содержании в таком состоянии – к гибели растения от обезвоживания. При концентрации питательного раствора менее 1г/л растение будет испытывать недостаток питания со всеми вытекающими отсюда последствиями. Низкая концентрация пригодна для растений, находящихся в состоянии покоя. Исходя из сказанного выше, рекомендуется использовать питательный раствор для выращивания растений с концентрацией растворенных в нем солей 1,5–5 г на 1л воды. После приготовления питательного раствора необходимо определить его кислотность при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами. Он представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги, можно определить кислотность раствора. Для нормального развития растений кислотность должна быть в пределах от 5,0 до 6,8. Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной. Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2–3С выше температуры в помещении, где выращиваются растения. Холодный раствор может вызвать у растения шок. -------------------------------------------------------------------------------- Важна форма азота: для гидропоники амидный азот NH2 (в большем или меньшем количестве входящий в состав таких удобрений как Etisso, Pokon, а также всех «органических») – злой яд! Правило первое – скорость развития определяется недостающим компонентом. Для выращивания в квартире это всегда (почти) свет. Так, что особо оптимизацией составов можно не заморачиваться. Главное, чтобы всё было в наличии и доступно корням. Правило второе – для обеспечения оной доступности pH должна болтаться в диапазоне от 5,2 до 6,5. Причём, верхняя граница очень критична. Правило третье – передоз во много раз страшнее недодоза. Я не совсем себе представляю как можно устроить передозировку на гидре. Надо на порядок вляпаться. Гроверы рекомендуют ppm (концентрацию) раствора измеренного TDSppm@0,7-метрами, в системе @0,5 цифры будут меньше в 1,4 раза. Концентрация измеряется в мг/л готового раствора. Высшие границы концентраций для периода вегетативного роста (не раньше, чем с третьей недели) при обычной мощности ламп примерно такие N=250, P=100, K=250, Mg=80, Ca=80. Для цветения рекомендуют примерно так. N=100, P=100, K=220, Mg=80, Ca=80. Это максимум что сможет усвоить растение без существенного вреда. Причём кальций и магний не особенно критичны. В реале вполне можно использовать один раствор для всего активного цикла (не считая за таковой пересадки, содержание «бонсайных» мамок и выдерживание клонов). Я юзаю N=120, P=100, K=180, Mg=70, Ca=90. Высшие границы концентраций при мощности ламп Один фикусный Покон не очень хорош (мало фосфора и маловато калия). Перекорм азотом – это плохо, а в сочетании с некоторым недостатком фосфора – ещё хуже. Хотя, ничего фатального не произойдёт, конечно. (Если не пытаться укоренять черенки с этого растения). Если взять 2мл кактусного и 1,2мл фикусного, то получим – N=185, P=88, K=189. Если хочется быть ближе к классике, то тогда наоборот 1,2мл и 2,0мл – N=211, P=71, K=172. ВНИМАНИЕ! Эти дозы подходят только для способа пополнения чистой водой «выпитого» растениями раствора. Всё, что надо, кроме этого, для обслуживания бака – это корректировать pH – Для прогнозирования момента полной смены раствора лучше использовать следующее правило: Как только объём залитой в раствор воды станет равен объёму исходного раствора – пора менять ВЕСЬ раствор. Много калия? Нет, это нормально. Анионы нитрата и фосфата надо компенсировать катионами, для получения заданного pH. Катионы для питательных растворов – это калий, кальций, магний. Иногда в этом качестве используют и аммоний, но для гидропоники (в отличие от почвы) обычно считают, что доля аммонийного азота в общем азоте не должна превышать 10%. Cтабильность раствора. Первая тройка макроэлементов NPK поглощается из раствора достаточно интенсивно. Кальций и магний, несмотря на сравнимую концентрацию, выедаются намного слабее. При перекосе содержания катионов в сторону Ca и Mg, pH раствора будет нарастать очень быстро т.е. если много азота и фосфора, то калия тоже должно быть много. Передоза калия не бывает, анализ растворов на его содержание дорог, поэтому подход, при котором калия сыпят столько, чтобы растения в нём заведомо не нуждалось, очень распространён. Кальция траве надо 100мг на литр раствора. Магния 50–75мг на литр раствора. При выращивании кустов без кальция (точнее с 10 мг на литр), толщина их стволов после 1 месяца веги была как у куста который всего 2 недели на веге с кальцием 103 мг на литр. В [еврей]ких концентрированных удобрениях кальция нет, так как он выпадает в осадок ежели в конц. удобрениях есть сульфаты и низкий pH. Самый простой способ добавить кальций – это кальциевая селитра. В 1 гр которой 17–19 % кальция и 15 % азота. Магний есть например в сульфате магния (купить лучше в аптеке, там он в ампулах по 10 мл 25% раствора в каждой ампуле – в ампуле может быть 10, 11, 12 мл сульфата магния. Хотя написано что 10мл). 1 мл 25% раствора сульфата магния содержит 50мг чистого магния. Также магний есть в Унифлор-микро.Его там 15мг на 1мл. удобрения. В пакете селитры может быть 40–60грамм, хотя на нем написано, что там50 гр. Если готовить концентрированный раствор Кальциевой селитры, разбавляй селитру кипяченной водой. Иначе, часть кальция выпадет в осадок. Главное не забывайте брать при расчёте чистые элементы, а не оксиды. Для фосфора и калия как правило указывают долю именно оксидов (т.е. для P2O5 и K2O). Для получения чистого фосфора мы содержание P2O5 умножаем на 0,44, а для калия – K2O умножаем на 0,83. Исходите из того что доступно вам в магазинах и вот купив это доступное и вооружившись карандашом и листком бумаги пересчитайте сколько вашего удобрения вам понадобится и чего еще добавить чтобы получить близкую к идиальной формулу конкренто для конопли. -------------------------------------------------------------------------------- Рецепты питательных растворов (чистые эл-ты (не оксиды)) такие в мг/литр: ВЕГА Общий Азот (N) 105,5 Фосфор § 52,8 Калий (K) 102,1 Кальций (Ca) 90,8 Магний (Mg) 59,0 ЦВЕТЕНИЕ Общий Азот (N) 63,0 Фосфор § 110,0 Калий (K) 172,6 Кальций (Ca) 49,5 Магний (Mg) 49,0 Долив чистой водой + подкисление по необходимости. pH – 5.2 – 6.3 Когда долитый объём становится равным изначальному -> смена раствора! -------------------------------------------------------------------------------- Рецепты питательных растворов. Количество солей указано в граммах на 10 литров воды. Рецепт №1 (по Кнопу) Кальций азотнокислый – 10,0 Калий азотнокислый – 2,5 Калий фосфорнокислый однозамещенный – 2,5 Магний сернокислый – 2.5 Калий хлористый – 1,25 Железо хлористое – 1,25 Рецепт №2 (по Эллису) Нитрат кальция – 10,0 Сульфат магния – 5,0 Монокалийфосфат – 3,0 Сульфат аммония – 1,0 Железо лимоннокислое – 0,5 Сульфат марганца – 0,02 Бура – 0,02 Сульфат цинка – 0,01 Сульфат меди – 0,01 Рецепт №3 (по Герикке) Монокальцийфосфат – 1,4 Калийная селитра – 5,5 Кальциевая селитра – 1,0 Сульфат магния – 1,4 Сульфат железа двухвалентного – 0,2 Сульфат марганца – 0,02 Бура – 0,02 Сульфат цинка – 0,01 Сульфат меди – 0,01 Рецепт №4 (летний)Кальциевая селитра – 0,6 Калийная селитра – 0,3 Сульфат аммония – 0,06 Суперфосфат – 0,68 Сульфат калия и магния – 0,34 Железо хлористое – 0,02 Рецепт №4 (зимний) Кальциевая селитра – 0,47 Калийная селитра – 0,33 Суперфосфат – 0,55 Сульфат калия и магния – 0,63 Железо хлористое – 0,016 К раствору Кнопа (рецепт №1) и к растворам по рецептам №4 нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду): Хлористый литий – 0,28 Сульфат меди – 0,55 Борная кислота – 6,1 Сульфат цинка – 0,55 Хлористый марганец двухвалентный – 3,89 Йодистый калий – 0,28 Бромистый калий – 0,28 Сульфат алюминия – 0,55 Сульфат никеля – 0,55 Нитрат кобальта – 0,55 Двуокись титана – 0,55 Хлористое олово – 0,28 возм. ист. ©олк