GROWER

КУЛЬТУРА ГРИБОВ Для выращивания грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин, независимо от времени года и окружения, используют следующий способ. Прежде всего он используется для субтропического вида Psilocybe cubensis (Stropharia cubensis), богатого биологически активными веществами. В чашках Петри и стаканах 1. Получение спор с помощью отпечатка. 2. Различные споры прорастают в нескольких местах одной и той же чашке для культуры, (монокариотные) зародышевые грибницы развиваются во всех направлениях, встречаются и объединяются, из них возникают способные к размножению (дикариотные) грибницы. 3. Отдельные плодовитые (дикариотные) грибные волокна дальше. 4. В большом объеме изготавливается наиболее полезная, чисто выращенная грибница. 5. Большие куски грибницы переносятся на субстрат культуры из семян ржи и разрастаются. 6. Культура накрывается землей, в грибнице появляются узелки, из которых развиваются грибы 7. Сбор урожая. Получение спор 1. Отделить шляпку от ножки (ножом, скальпелем или безопасной бритвой). 2. Шляпку положить спороносным слоем вниз на лист блестящнй, белой бумаги или стеклышко. 3. Для защиты от смазывания и воздушного потока закрыть стаканом или чашкой Петри. 4. Оставить на 24 часа. 5. Осторожно снять стакан и шляпку. 6. Hа подкладке виден отпечаток спор пурпурно - коричневого или черно - коричневого цвета. Споры упали со спороносного слоя и показали на бумаге звездообразное расположение спороносного слоя. Прорастание спор Чтобы могла возникнуть плодовитая (дикариотная) грибница, зародышевые грибницы должны встретиться и объединиться с двумя различными спорами. Используемые споры могут происходить от одной и той же шляпки. 1. Простерилизовать чашку Петри гаровой питательной средой (см. "Стерилизация чашек Петри", стр. 39). 2. Снять споровую палочку инокуляционной петлей. Для этого надо коснуться петлей отпечатка спор. 3. Слегка приподнять крышку чашки Петри и коснуться петлей, к которой прилипли тысячи спор, трех - четырех мест. 4. Снова сразу закрыть крышку. 5. Hа точках инокуляции прорастают споры. 6. Развиваются различные монокариотные (только одно клеточное ядро в каждой клетке) зародышевые грибницы, которые через 3 - 4 дня видны в виде белого пушка, который растет с мест прививки во все направления (радиально). 7. Зародышевые грибницы двух инокуляционных точек встречаются, соприкасающиеся клетки обеих участвующих монокариотных грибниц соединяются в новую дикариотную клетку с двумя клеточными ядрами - мать неограниченно размножающейся и плодородной грибницы. Оплодотворение произошло. Изолирование чистого штамма грибницы Для разведения необходима только одна продуктивная, абсолютно чистая, дикариотная грибница. 1. Слегка приподнять крышку чашки с зародышами. 2. Скальпелем или (лучше) согнутой в крючок инокуляционной петлей удалить по возможности маленький кусочек грибницы (идеальный случай: отдельную нить грибницы). Чем меньше, тем чище. 3. Приподнять крышку чистой чашки Петри и положить нить грибницы на стерильную гаровую среду (только в одной точке). 4. Сразу закрыть крышку. 5. Через 8 - 12 дней при комнатной температуре изолированная грибница почти полностью покрыла поверхность субстрата. 6. Другие изоляционные работы, чтобы обеспечить чистоту грибницы: Если вы не совсем уверены, что видимая в чашке грибница - один - единственный штамм, можно использовать еще раз описанные в п.III. методы. Т.е.: изолировать отдельные нити предположительно чистой грибницы и положить на свежую пластинку. Через 8 - 12 дней должна развиться точно чистая грибница. Изготовление больших объемов грибницы (запасы грибницы) Чтобы можно было привить грибницу во много стаканов, полных субстрата ржи, изолированный, чистый штамм грибницы должен размножиться в большем масштабе. 1. Выбрать лучшую чистую грибницу: сильный рост, без чужих зародышей (контаминанты), не старше 10 дней. 2. Выбранную грибницу перенести на несколько свежих чашек Петри (поднять крышку, скальпелем или согнутой инокуляционной петлей снять кусочек грибницы, положить его в чашку и быстро закрыть ее. Инструмент снова простерилизовать и из чашки с выбранной грибницей снять другую пробу, которую перенести на другую свежую чашку и т.д.). 3. Оставить на 3 - 5 дней при комнатной температуре. Грибница должна развиться известным способом (равномерно во все стороны - радиально) из точки инокуляции. Видна самое позднее через 4дня. 4. Через 7 - 20 дней вся поверхность питательной среды покрыта грибницей. Грибница на ржи 1. Hаполнить субстратом ржи небольшую стеклянную банку для домашнего консервирования (или другой стеклянный сосуд с крышкой): * Количества для 0,5 л банки : o 120 г (полчашки) целых зерен ржи (не посевную рожь, она может быть обработана фунгицидами) o 2 г (1/2 чайной ложки) извести (СаСО3), напр., ракушечный известняк или кормовоую известь o 0,2 г фосфата калия (К2РО4) (можно и не добавлять) o 180 мл воды (почти полный стакан 0,2 л) водопроводной (хлор) или дистилированной (лучше) * Банка 1 л : o 225 г ржи o 275 мл воды o 4 г извести 2. Простерилизовать в кастрюле с давлением пара. 1. наполнить кастрюлю на 2 см водой 2. поставить туда банку (не подкладывать резину и не завинчивать крышку, консервировать не на до) 3. довести воду до кипения с открытым вентилем 4. закрыть вентиль, когда вода кипит 5. варить на слабом огне 60 мин 6. остудить 7. снять крышку и вынуть банку. 3. Разрезать полностью развившуюся чистую культуру грибницы стерильным ножом или скальпелем на кусочки по 1 - 2 кв. см. 4. Кусочки грибницы брать по отдельности пинцетом и каждый класть в отдельную банку с субстратом ржи. 5. Потрясти, чтобы кусочки грибницы и отдельные оторванные от нее грибные нити (Hyphen) попали во внутрь субстрата. 6. Культуры хранить при очень высокой относительной влажночсти воздуха 95% и температуре 30 градусов в темном месте. 7. Банки хранить в больших стиропоровых ящиках (можно получить у торговцев декоративными рыбками или как упаковочный мусор в больших магазинах). При обмене веществ грибницы освобождается тепло (как тепло нашего тела), которое сохраняется этим изолированным сосудом. Поэтому не нужно постороннее отопление. В крышке ящика надо сделать отверстие, которе потом заклеивается толстой пластиковой фольгой. Через это окошко можно наблюдать развитие внутри ящика. 8. Через 3 - 4 дня виден рост грибницы на одном или нескольких местах. 9. Через 4 дня, по меньшей мере на одном месте, должно быть видно вздутие грибницы диаметром 2 - 3 см, весь субстрат в банке надо сильно потрясти. Благодаря этому новообразованная грибница рвется на много мелких грибных нитей, которые - каждая для себя - снова представляет основу для роста грибницы. 10. Оставить банки еще на 3 - 4 дня, грибница образуется на некоторых местах. 11. Если через 6 - 8 дней не наблюдается достаточный рост грибницы, банку надо потрясти еще раз. 12. Через 8 - 14 дней субстрат ржи должен полность покрыться грибницей. екотрые культуры достигают эту стадию уже через 6 дней, другим надо три недели и больше. Это зависит не только от силы роста грибницы (надо выбирать всегда быстрорастущие грибницы для размножения), но и от тепла, влажности и давления воздуха. Закрывание Если банки полностью обросли грибницей, поверхность культуры покрывается на 1 - 2 см землей, чтобы гриб начал плодоносить. 1. Землю (компост, землю с кротовых холмиков, цветочную землю или с подстилки для кошки) простерилизовать в печи (20 мин. при 200 град.С) или в кастрюле (30 мин.). 2. Покрыть культуры землей на 1 - 2 см (полчашки ). 3. Землю хорошо увлажнить, на ощупь она должна быть как выжатая губка. Годятся распылители воды а для поливкм цветов. 4. Культуры оставить в стиропоровых ящиках. 5. Банки ежедневно поливать 2 - 3 сильными струями воды. 6. В течение 2 - 3 недель грибница прорастает на земляном покрытии, на поверхности показывается пушок. 7. Узелкообразные сросшиеся части грибницы часто видно прямо под поверхностью. Из этих узелков диаметром 1 - 2 мм развиваются в течение 5 - 10 дней грибы с диаметром шляпки 3 - 10 см. 8. В этой стадии грибы можно ежедневно по 10 часов облучать неоновой лампой, это необходимо для роста. Культуры не должны находиться долгое время на солнечном свете, т.к. ультрафиолетовое излучение вредит им. Сбор урожая 1. Сначала собирают маленькие или слишком плотно выросшие грибы. Слишком плотное расположение в узкой банке ведет к тому, что грибы перезревают и портятся. 2. Иногда грибы из узелков грибницы растут вниз. Против этого покрыть люминиевой фольгой нижнюю часть банки. Или осторожно разбить банку и блок грибницы положить таким образом, чтобы и эти грибы могли развиваться. Держать сырой. Пробирочная культура и капельная прививка Здесь - другой метод культуры, с помощью которой достигается более высокая стерилизация: 1. Отпечаток спор на стерильной полоске стекла (опустить стекло в спирт, потом держать на открытом огне). 2. Споры соскоблить в 10 мл стерильной воды. 3. Потрясти пробирку. При необходимости разбавить 100 г стерильной воды. 4. Hаполнить шприц водой со спорами. 5. Привить чашку для зародышей спорами, по 1 капле в каждую инокуляционную точку. 6. Изолировоть плодородные (дикариотные) нити грибницы и положить в пробирку, которая лежит наискосок и содержит гаровую питательную среду. 7. Чистую грибницу в пробирке не разрезать(все равно не получится), пропитать стерильной водой. 8. Hабрать шприц. 9. Эту [еврей]кость ввести в субстрат ржи, 1 мл (30 капель) в каждую банку. Рабочие материалы o Чашки Петри: стеклянные чашки высотой 2 см и диаметром 6 - 12 см с крышкой чуть больших размеров. o Инокуляционная петля: проволока, покрытая платиной и согнутая в петлю, которя вставлена в ручку (или в пробку). o Агар: белый порошок, который смешивается с водой и кипятится. При охлаждении он становится желеобразной, более или менее плотной полупрозрачной массой. Как питательная основа для микробовых культур. Добывается из морских водорослей. o Спиртовка: небольшая емкость для спирта, из которой выходит фитиль. Спиртовка горит без копоти. Для тушения огня - крышка. o Дезинфецирующее средство: эрозоль или [еврей]кость. С остающимся действием или улетучивающаяся. Все материалы можно получить в медпунктах, в магазинах по продаже лабораторного оборудования и во многих аптеках. Агаровые питательные среды Чтобы предоставить грибнице подходящую питательную среду, используют следующие смеси: 1. В один литр кипящей воды добавить следующую смесь: (сначала взвесить и перемешать ингридиенты): - 20 г солодового сахара (порошок или сироп) - 20 г агара - 0,1 г кальция (СаСО3) - ракушечник, кормовой кальций - 0,1 г фосфата калия (К2РО4) 2. Эта питательная среда для культуры грибов лучше всего показала себя: - 250 г неочищенного картофеля мелко порезать, быстро промыть под холодной водопроводной водой, 30 мин. кипятить в 1 л воды на слабом огне. Процедить отвар через полотенце, картофельные остатки выбросить. - 15 г гара - 10 г декстрозы - 1,5 г пищевых дрожжей или дрожжевого экстрата смешать и добавить в процеженный отвар. Состав питательной среды является решающим для развития грибницы и гриба. Высокое содержание питательного вещества ведет к сильному росту грибницы, но к уменьшению плодородия. а средах, бедных питательными веществами, показывается слабый рост грибницы, но образуется много грибов. Заражение Все это кажется простым, но, к сожалению, это не так. изшие грибы и бактерии, споры которых находятся везде в воздухе, могут поразить культуры практически во всех стадиях развития и сделать их непригодными. Эти чужие зародыши, контаминанты, встречаются в разнообразных проявлениях, чаще всего можно установить зеленоватое или серое поражение на культурах. О каком бы загрязнении ни шла речь, зараженные культуры надо немедленно уничтожить. В виде исключения можно терпеть развитие абсолютно чистой белой грибницы, которая показывает только легкий голубоватый оттенок. Стерильность Чтобы оградить культуру от любого вида чужих зародышей, все шаги разведения от прорастания зародыша до развития гриба должны проводиться при условии абсолютной стеиилъности. 1. Работать нужно в атмосфере с наименьщей вероятностью присутствия зародышей. Hе должно быть воздушного потока, котрый поднимает пыль. Защита дыхания. Кто хочет действовать абсолютно безопасно, должен построить особенный ящик, чтобы переносить грибницу из одной чашки Петри в другую или в банку со стерильной рожью. ОПИСАHИЕ. Если аинокуляционные работы проводятся под инокуляционным колпаком, надо продезинфицировать воздух внутри колпака эрозолем. 2. Рабочее место надо протереть сильным дезинфицирующим средством. 3. Все рабочие приборы, такие как нож, скальпель, инокуляционная петля надо стерилизовать перед каждым рабочим процессом в пламени спиртовки или над газовой плитой. 4. Используйте простерилизованные резиновые перчатки. 5. Как гаровую питательную среду (см. стр. 37), так и субстрат ржи надо прокипятить под давлением вакастрюле (скороварке), чтобы умертвить все зародыши. 6. Все работы надо проводить по возможности быстро (сначала потренироваться). Крышку чашки Петри или банки надо закрывать сразу после инокуляции. Все равно определенный процент культуры всегда заражается. Это практически неизбежно. Поэтому одновременно надо разводить достаточно много культур, чтобы поражение части культур не было так ощутимо. Предложение (10 -15 чашек Петри). 1. Провести произрастание спор в 10 -15 чашках Петри. 2. Изолировать несколько нитей грибницы в 4 - 5 зародышевых чашках. Другие чашки опустошить, по чистить, наполнить гаром, простерилизовать и использовать как изоляционные чашки. 3. Выбрать две наилучшие грибницы, одну массово размножить, другую сохранить на всякий случай как резервную. Почистить другие изоляционные чашки и простерилизовать новым гаром, чтобы размножить в них выбранную грибницу. 4. Все культуры с этой чистой грибницей, которые резать на кусочки 1 - 2 кв.см и по одному кусочку положить в каждую банку. Стерилизация чашек Петри 1. Наполнить кастрюлю с давлением пара на 2 - 3 см водой. 2. Использовать подставку, напр., прочную проволочную решетку, под которую подкладывают 3 или 4 камешка, так что решетка находится над уровнем воды. 3. Уложить подготовленные чашки Петри (3 - 4 мм гара, закрытые) на подставку, если необходимо, в несколько рядов. 4. Довести воду до кипения. Вентиль остается открытым. 5. Когда вода закипит и из вентиля пойдет пар, закрыть вентиль и оставить кипеть на 60 мин под легким давлением. 6. Остудить и осторожно вынуть чашки Петри. Если открыть вентиль до этого, вода снова закипает из-за перепада давления. Другие методы культуры На компостной земле Если вы хотите разводить грибы в большом объеме, стерилизация банок, наполненных рожью, в кастрюле с давлением пара занимает много времени и дорогостоящая. Можно некотрые культуры на ржи хорошо прорасти грибницей, чтобы потом ее перенести на стерилизованный навозный компост. Смесью из кусочков грибницы и компоста наполнить ящик. Грибы развиваются и можно собрать урожай. 1. Молодым, но прогнившим навозным компостом, который был изготовлен скоростным способом (= перекладывание кучи через 7 дней, компост готов через 5 недель), наполнить жаропрочный сосуд (на пр., старые кастрюли или сковороды, разрезанные стальные листы или пластиковые пакеты, прдназначенные для жарения). Стерилизовать в печке при 130 град.С 30 - 60 мин. 2. При этом образуется аммоний. Емкости, наполненные стерилизованным компостом, доливаются водой, причем газообразный аммоний вытесняется. Для удаления воды компост можно положить в емкость с дырками. Из кастрюль сливается вода, в то время как крышку нажимают на кастрюлю, чтобы компост не вывалился. 3. Смешать рукой (надеть продезинфицированные перчатки) 36 л и 4 л субстрата ржи, полностью проросшего грибницей. Комки субстрата размельчить еще в банке стерильным ножом. 4. Смесью из земли и кусочков грибницы наполнить любой большой ящик, желательно из стриропора, которые предварительно обработан сильным дезинфицирующим средством. Для удаления воды ящик надо выстлать сначала слоем из подстилки для кошек высотой 2 - 3 см или подобным материалом. В крышке ящика прорезать большое отверстие, которое заклеивается толстой пластиковой фольгой. Через это смотровое окошко можно наблюдать процессы на культуре. 5. Оставить на 2 недели при комнатной температуре. Потом земля прорастает полностью грибницей, и поверхность тоже покрывается. 6. Покрыть: Для закрывания культур взять смесь из 60% торфа и 40% ракушечника (стерилизовать при 200 г рад.С 40 мин. в печке), которую надо рассыпать на культуру слоем 1 см. 7. Hамочить покрытие. а ощупь оно долно быть как выжатая губка. Использовать описанный поливатель цветов. 8. Через 2 недели прежде всего на поверхности появляются маленькие узелочки грибницы. 9. Культуру можно облучать только белым неоновым светом, трубки надо поднести близко к культуре. Это защищает от образования плодовых тел. 10. Через неделю можно собирать урожай. 11. Из выросших грибов выпадают споры, которые могут прорасти на покрытии. Чтобы избежать этого, между полувыросшими грибами на поверхность культуры кладут туалетную бумагу. Когда урожай собран, бумагу убирают и сжигают. 12. Температура: подходящая температура 68 - 70 F, свыше 80 F вредит грибам. Если температура в культурах повышается, культуры можно охладить, закрепив клейкой лентой наполненную пластиковую бутылку (налить воду в бутылку и заморозить) под крышкой культуры. 13. Слишком много воды или жары: здоровые грибы умирают и их ножки синеют. 14. Слишком много воды: грибница заглушает маленькие грибы. Выращивание на [еврей]ком питательном субстрате Другой специальный метод - промышленное размножение грибницы на [еврей]ком или полу[еврей]ком питательном растворе. Грибница Psilocybe cubensis (Stropharia cubensis) содержит 0,3% сухого веса псилоцибина и псилоцина. Вместо того, чтобы выращивать грибницу на твердой среде и собирать плоды, ее можно выращивать при постоянном проветривании также в резервуарах на [еврей]кой питательной среде. Подобные методы применяются в промышленном производстве пенициллиновых или других низших грибов. Эрготамин, основа ЛСД, добывается для коммерческих целей таким же путем. Если используется [еврей]кий субстрат, грибная культура убивается химическим способом, после этого начинается извлечение биологически активных и отделение их от ненужных веществ. Описанные методы выращивания, пожалуй, самые традиционные и уже широко распространены в США. В основном используются споры Stropharia cubensis (= Psilocybe cubensis), которые можно купить (источники поставок см. в приложении). Естественно, для дальнейшего размножения можно также использовать отечественные виды грибов. о в этом случае успех не всегда обеспечен, т.к. многие отечественные виды с трудом плодоносят. Hаиболее благоприятные условия их роста до сих пор не изучены экспериментально. Много питательных веществ ведет к слишком большому росту грибницы, мало питательных веществ - к большему плодоношению. Хорошо подходит Paneolus sphinctrinus. Если вы уже сами собираете грибы, можно сэкономить много работ, при которых вы просто дальше размножаете нити грибницы от основания найденного экземпляра: - Взять с собой на луг стерильную чашку Петри с гаром, простерилизовать на газовой зажигалке инструмент (инокуляционную петлю или скальпель, их можно заменить согнутой безопасной булавкой или канцелярской скрепкой). Поднять гриб из земли, изолировать нити грибницы и положить в чашку. Шляпка и ножка тоже состоят из дикариотных клеток грибницы, которые можно культивировать дальше. Особенно хорошо подходят взятые из мякоти кусочки ткани: - Снять кожицу шляпки и вырезать пробу ткани, которая культивируется на гаре. Если возможно, взять грибницу из культуры друга, это лучше.Перенос грибницы: Можно выкопать кусок земли 30 х 30, минимум 10 см толщиной, на которой рос гриб, которая в любом случае должна быть проросшая грибницей. Ее можно перенести на похожее место, шансы, что это получится, все равно незначительные. адо обратить внимание на значение Р и удобрение (навоз телят и коров, в зависимости от вида свежий или сгнивший). Вид Stropharia/Hyphaloma/Psilocybe cyanescens растет на более чистой почве. Можно использовать возделанную землю для хвойных растений. Взято с Entheogen.ru

Культивация Panaeolus cyanescens и P. tropicalis на стерилизованом субстрате. Приготовление субстрата Субстрат для культивации Panaeolus Сyanescens и Panaeolus готовим следующим образом: Состав: 1. Сушеные коровьи лепешки (навоз) 2. Вермикулит 3. Вымоченая солома (12 часов в воде) На четыре стандартных пластиковых пакета для мицелия: o 1/2 кг сухой соломы o 4 л сушеных лепешек o 3 л вермикулиту o 3–4 л воды Навоз и вермикулит смешываем насухо Добавляем воды и все размешиваем. (Убедитесь, что смесь не получиласьчрезмерно влажной, избыточная влага часто приводит к развитию бактерий которые могут инфицировать субстрат.) Смесь будет выглядеть более-мене слудующим образом: Добавляем влажную солому.. ..и старательно все размешиваем. Это все (выглядит неплохо;-) Субстрат распределяем по пакетах (с заплатой-фильтром). Загибаем края пакетов и помещаем их в скороварку. Поверх пакетов кладем крышку, чтобы они не блокировали вентиль спуска пара. После стерилизации (2 полных часа!) пакеты должны остынуть. Для заражения субстрата в пакетах используем мицелий Panaeolus Cyanescens выращенный на ржаном зерне. Обратите внимание – виды Panaeolus не колонизуют зерно так плотно, как, например, Psilocybe Cubensis. Открываем пакеты (касаясь только снаружи!) и в каждый засыпаем 300 мл колонизированого зерна (рожь). И наконец запечатываем пакеты, сжимая верхний край. Встряхиваем пакеты, чтобы перемешать субстрат с добавленым мицелием Колонизация Мицелий начинает колонизировать субстрат. В зависимости от температуры и периодичности размешивания, субстрат полностью колонизируется в течении 5–10 дней. Пакет с субстратом через 3 дня (обратите внимание на белую грибницу). Через несколько дней при регулярном встряхивании субстат полностью колонизирован. Вот так. Кейсинг Пластиковую емкость протираем спиртом (обратите внимание на заткнутые ватой отверстия). Ножницами отрезаем верх пакета. Полностью колонизированый субстрат помещаем в емкость. В одну емкость помещаются 2 пакета. Выравниваем субстрат рукой (наденьте перчатки!) Сверху насыпаем тонкий слой (1–1,5 см) простерилизованой земли. Выравниваем поверхность рукой. Емкость накрываем пленкой/фольгой для избежания заражения и утраты влаги. Вид сбоку. Помещаем емкость в теплое место и ждем пока мицелий не пробъется сквозь покрытие. Через 5 или 6 дней мицелий должен показаться на поверхности кейсинга. Поверх емкости с субстратом кладем другую емкость (вверх дном) чтобы создать подобие «мини парника». Обратите внимание на то что отверстие в верхней емкости закрыты сеткой. Плодоношение Через несколько дней покажутся первые грибы. Земля покрытия все время должна быть влажной (используйте ручной опрыскиватель). Все. Грибы дозреют за несколько дней. Полностью дозрелые и готовые к сбору. http://shroomery.nl/shrooms/images/panaeolus/dung_tek31.jpg Примечания Paneolus Сyanescens и Panaeolus Tropicalis намного чуствительнее к концентрации CO2, чем другие виды. По нашему мнению, главной причиной неудач при выращивании видов Paneolus является недостаток свежего воздуха. При недостаточном воздухообмене появляется много грибов но телько некоторые достигшунут зрелого возраста, остальные будут отторгнуты. Этокт фактор также влияет и на появление грибов вообще. Неправильный воздухообмен приведет к появлению длинных и тонких плодовых тел с маленькими шляпками. Эти виды могут развиваться в широком диапозоне температур, но лучше всего они будут себя чувствовать при 25 градусах Цельсия, или немного выше. Далеко не все подштаммы при мультиспоровой инокуляции являются одинаково жизнеспособными. Поэтому разумным будет начать с мультиспоровой культуры, а потом клонировать (для ваших дальнейших исследований этих двух видов) наиболее привлекательно выглядящие экземпляры. Источник: mushmush.nl перевод: lasmaquinasdelamuerte Взято с Entheogen.ru

Как сделать споровый отпечаток Инструменты: -Алюминиевая фольга, либо бумага (такого размера, что вы сможете разместить хотя бы 1 грибную шляпку) -Резиновые перчатки -Спирт 70% (либо любой дезинфектор рабочих поверхностей используемых в медицине) -Медицинская маска для лица (шапочка опциональна, но лучше постарайтесь её найти) -Скальпель (или небольшой нож, лезвие, что есть под рукой в данный момент) -Ёмкость с крышкой -Zip-lock пакеты, для упаковки отпечатков. Выполнение работы: Пожалуйста, работайте в чистоте (генеральная уборка комнаты, где будете производиться манипуляция, не помешает.) Обработайте ваши руки и все рабочие поверхности дезинфектором. Использование маски, шапочки и перчаток предотвратит заражение материала. Лицеваямаска также предотвратит вдыхание спор, которое может вызвать приступкашля. (Пожалуйста, продезинфицируйте свои руки снова, после того каквы оденете перчатки) Мы рекомендуем работать перед "Hepa" (xeпa) фильтром(почитайте в яндексе) или внутри «глов бокса», либо в помещении,обработанном бактерицидной лампой в течении 15-30 минут. . Чтобы как можно более уменьшить риск заражения и исключить контакт спор с контаминациями, очень важно выполнять все работы в максимально чистых условиях! Обрызгайте хорошенько фольгу либо бумагу (материал будущий носительспор) дезинфекционным средством. Позвольте полностью высохнуть.Используйте свежие плодовые тела сразу после сбора урожая. Отрежьтеножку как можно ближе к началу шляпки. (при желании сможетеиспользовать оставшуюся ножку для клонирования) Работайте аккуратно, неповредите шляпку. . Теперь вы можете поместить шляпку на материал носитель. Далее накройтесверху крышкой (поможет избежать контаминатов на вашем отпечатке) ипоместите в удобное для вас место. Спорам нужно от 12 до 24 часов, чтобы сформировать хороший отпечаток, из-за особенности своего строенияони плотно прилипнут к несущему материалу. . На следующий день снимите аккуратно шляпки (самый простой вариант этонакалывать их скальпелем) Увидите прекрасный результат. Что бы избежатьзаражения не трогайте споры руками (соблюдайте чистоту, используйтеперчатки, маску…). Как правило, за время приготовления отпечаткаиз шляпки выделяется не большое количество влаги, если вы используетебумагу, то не посредственно под шляпкой она будет влажная. Передупаковкой принта, позвольте этой остаточной влаге уйти… Герметично запакованы (в зиплоке), споры могут сохранять способность к прорастанию до нескольких лет. Споровый отпечаток следует хранить при комнатной температуре в темном и чистом месте. перевод с http://www.magicmushrooms.org

Как приготовить шпритц со споровой взвесью Работа со шпритцами споровой взвеси прежде всего зарекомендовала себя для хобби-микологов. Небольшое колличество субстрата можно иннокулировать шпритцом со споровой взвесью, даже не в идеально стерильных условиях, без больших потерь при контаминациях. Рекомендуемые принадлежности: Споровый отпечаток Небольшая баночка с крышкой Скальпель со стерильными лезвиями Пустые стерильные шприцы с иглами Латексные перчатки Маска на лицо и сеточка для волос Дезинфицирующее средство (спирт) Вода Зипплок для упаковки и хранения Главбокс или стерильная рабочая комната Принцип работы: Мы рекомендуем использовать на одну баночку примерно 100 мл воды и отпечаток спор. Баночки наполняются водой, закручиваются крышкой, крышки обматываются еще раз алюминиевой фольгой и стерилизуются 30 минут при 121 °C / 15 psi. Чтобы стабилизировать перепад давления в банках, крышки снабжают дополнительным отверстием (примерно 1 см в диаметре). Чтобы предотвратить проникновение контаминаций в стаканы, рекомендуется работать перед воздухоочистительным фильтром или использовать главбокс. Также можно дополнительно класть на банки фильтр (под крышку). . Чтобы как можно более уменьшить риск заражения и исключить контакт спор с контаминациями, очень важно выполнять все работы в максимально чистых условиях! Для каждого нового отпечатка следует использовать новое стерильное лезвие скальпеля. Как только баночки остыли до комнатной температуры (менее 30 °C), можно начинать работу. Соскаблите споры с отпечатка скальпелем в воду. Тут очень важно работать быстро и чисто. Следует избегать касания спор руками. Руки должны быть чисто вымыты и продезинфецированы, также рекомендуется использовать латексные перчатки для рук, маску для лица и сеточку для волос. Споры соскабливаются с отпечатка в воду. После того, как споры оказались в воде, баночку закручивают крышкой без отверстия и хорошо встряхивают, чтобы споры распределились равномерно. Чтобы набрать взвесь в шпритцы снова накручивают крышку с отверстием. Важно не касаться иглы руками. Если вы прикоснулись к игле, следует накалить иглу над пламенем спировой горелки или зажигалки до красна, дать немного остыть и сразу закрыть колпачком. Герметично запакованы (в зиплоке), споры в споровой взвеси могут сохранять способность к прорастанию около года. Шпритц со споровой взвесью следует хранить в холодном (max. 20 °C) темном месте. перевод с http://www.magicmushrooms.org

Triptan's workshop. Инструкция по выращиванию грибов Psylocybe cubensis (Stropharia cubensis) в домашних условиях. Версия 10.1999 by triptan Этот простой и элегантный метод был разработан несколько лет назад компанией Psylocybe Fanaticus из Сиэтла и прекрасно зарекомендовал себя во многих странах. Его преимущество состоит в том, что он не требует специальных знаний и дорогостоящего оборудования. Позволяя получить достаточное для собственных нужд количество грибов, этот метод недостаточно продуктивен для коммерческого использования. Выращивание грибов тренирует такие качества как целеустремленность, аккуратность и чувство времени. Взаимодействие с выращенным своими руками Грибом имеет особый характер. Материалы: -стерильный шприц со спорами Stropharia cubensis – Headshops, Ethnobotanik-Versandhandel. 20-40DM -12 конических стеклянных банок 350гр. с закручивающимися металлическими крышками, в которых просверлено крестообразно 4 отверстия диаметром 0,8 мм в двух сантиметрах от края. - Fleischhandel, 60pf/St. -большая скороварка или кастрюля с крышкой. -24 круга диамером12 см (при диаметре крышки банки 8 см), вырезанных из алюминиевой фольги. -2 литра вермикулита (минеральный наполнитель) сыпучая субстанция, используемая в садово-огородном хозяйстве.-Head- und-Growshops -450 мл.рисовой муки из коричневого риса (без консервантов и противогрибковых добавок) -Reformhaus – 5DM -дезинфекционная [еврей]кость ( Sagrotan med) -Apotheke, 16DM -аквариум 30X30X50 см. – 20-40DM -аквариумный воздушный компрессор – 12-25DM -два куска тонкого оргстекла, 43X35 и 50X30 см.- Baumarkt,Obi – 14DM -осушитель воздуха, 500гр.- Baumarkt,Obi- 12DM Подготовка субстрата.Cмешиваем в большой миске 450 мл. рисовой муки и 1500 мл. вермикулита, заливаем 600 мл. воды и тщательно все перемешиваем. Затем раскладываем и разравниваем полученный субстрат по банкам до уровня 1 см. от края и аккуратно протираем салфеткой края банок от остатков субстрата. Кладем на каждую банку круг из фольги и вдавливаем его подходящим по размеру стаканом на глубину 1 см, заворачиваем наружу край фольги, вынимаем стакан и насыпаем в образовавшуюся емкость сухой вермикулит до края, разравниваем и плотно закручиваем металлической крышкой. Кладем на нее второй круг из фольги и плотно обжимаем. Банки готовы к стерилизации. Кладем на дно скороварки или кастрюли металлическую сетку или просто круглую тряпку и ставим в нее банки (их можно ставить друг на друга), заливаем водой до уровня крышки нижней банки и кипятим 1 час в скороварке или 3 часа (осторожно доливая при необходимости кипяток) в кастрюле. Не открывая кастрюли, даем ей полностью остынуть. Засев субстрата спорами. Ставим на угол стола вверх дном аквариум, так чтобы снизу можно было просунуть вовнутрь с двух сторон руки. Одеваем резиновые перчатки, распыляем на них и на внутренние стенки аквариума дезинфектант. Просовывая по одной под аквариум банки, снимаем фольгу и вводим в каждое из четырех отверстий иглу шприца под таким углом, чтобы игла уперлась изнутри посередине в стекло банки и впрыснув каплю взвеси, аккуратно вынимаем. Не дотрагиваясь ни до чего стерильной иглой шприца, одеваем фольгу обратно и убираем банку из под аквариума. Формирование мицелия. Ставим банки в темное место при температуре 25-30С. Через неделю на поверхности субстрата в местах засева появятся эпицентры белой плесени (мицелий) и постепенно распространятся по всей банке. Если появилась плесень любого другого цвета кроме белого, это значит, что субстрат контаминирован посторонней плесенью или бактериями. В этом случае субстрат немедленно выкинуть, а банку тщательно вымыть. Субстрат нельзя вынимать из банки, пока он не покроется мицелием полностью , это должно произойти примерно через 3 недели. За это время можно не торопясь подготовить парник. Создание парника в аквариуме.На следующем этапе развития грибницы нужно поддерживать влажность воздуха на уровне 90- 95%. При этом конденсирующаяся на стенках и потолке влага не должна капать на субстрат. Поэтому необходимо установить внутри аквариума экран, защищающий грибы от попадания на них образующихся на потолке капель воды. Эту роль выполняет кусок оргстекла (или стекла) 43X35 см, стоящий в 9 см. от дна на двух стаканах или приклеенных к внутренней стенке аквариума подставках под углом 40 градусов. Образующаяся на нем влага будет свободно стекать на его край, и капать только вдоль стенки. Для поддержания влажности и вентиляции используется аквариумный компрессор. На дно аквариума ставится сосуд с водой, в которую погружены трубка находящегося снаружи компрессора и клубок мелкой лески для увеличения влагоотделения. В крышке аквариума (кусок оргстекла 50X30см) сверлим отверстие под трубку компрессора. Дно аквариума засыпаем на два-три сантиметра хорошо промытым перлитом. Плодоношение. Перед тем как вынуть покрытые мицелием блоки субстрата из банок, ставим банки на сутки в холодильник(3-5С). Вынимаем блоки (перевернув банку, ударяем по дну и блок вываливается в руку) и ставим их в парник прямо на перлит, сохраняя ориентацию, которая была в банках. К этому времени мицелий способен самостоятельно противодействовать любой инфекции, но лучше не прикасаться к блокам без перчаток. Компрессор включается на 30 мин. каждые два часа. Люминисцентная лампа 40 ватт – 12 часов в сутки, температура – 19-25С. Примерно через неделю-полторы полезут грибы. Первый всплеск плодоношения обычно самый сильный. После него пройдут по затухающей еще от 2 до 5 всплесков в течении 3-4 недель. Один блок способен дать в общей сложности 5-8 грибов среднего размера (2-3гр. сухого веса). Сбор урожая и хранение. Оптимальный момент для сбора – когда пленка, соединяющая край шляпки с ножкой гриба начала разрываться. Одев перчатки, осознавая всю важность момента,- от этого зависит актуализация некоторых тонких моментов вашего взаимодействия с Грибом, поворачиваем ножку гриба вокруг оси. Сушим грибы в холодильнике, в плотно закрытом большом полиэтиленовом мешке вместе с осушителем воздуха, следя за тем, чтобы грибы к нему не прикасались. После того как грибы высохнут и станут ломкими, перекладываем их в маленький пакет или банку, либо перемолов в кофемолке, смешиваем с медом и храним в морозильнике. Самостоятельное получение спор. Чтобы не покупать для каждого нового поколения грибов новый шприц со спорами, можно изготовить его самостоятельно. Для этого позволяем шляпке самого симпатичного гриба раскрыться полностью. Стерилизуем в духовке 1 час при 250С чашку Петри (Petrischale), кусок фольги и острый скальпель, даем остыть до комнатной температуры. Дезинфецируем перчатки и аккуратно срезав в парнике ножом шляпку, позволяем ей упасть спороносным слоем вниз в чашку Петри, быстро закрываем крышку и заворачиваем в фольгу. Через сутки разворачиваем фольгу и приоткрыв на секунду чашку Петри, позволяем выпасть из нее шляпке. На дне чашки останется отпечаток спор. Снова заворачиваем чашку в фольгу и храним до полугода в сухом месте. Перед следующим засевом субстрата спорами под продезинфецированным аквариумом выливаем10 мл. стерильной дистиллированной воды для иньекций в чашку со спорами и вбираем взвесь стерильным одноразовым шприцом без иглы. Одеваем стерильную иглу и засеваем банки с субстратом. Взято с Entheogen.ru

Общие рекомендации. Все операции по инокуляции, следует проводить быстро, действовать уверенно и не волноваться. Лучше заранее, потренироваться вырезать кусочки агара, и научится стряхивать их в банку. Это можно сделать и на специально приготовленном для этих целей “пустом” агаре, и на ненужном зараженном агаре. Следует не слишком широко открывать крышки, и закрывать их тут же, после проведения необходимых операций. Правильно, держать руки и инструменты сбоку, ане НАД открытыми поверхностями субстрата и агара. Помните, что со всех предметов вниз падают бактерии, которые в дальнейшем, могут вызвать заражение. УХОД ЗА БАНКАМИ После инокуляции, банки с зерном необходимо убрать в темное и теплое (25-30С) место. Поскольку присутствие света даже в небольших количествах тормозит развитие мицелия, если у вас нет возможности убрать банки в темное место их следует обернуть фольгой или каким-нибудь другим светонепроницаемым материалом. Через 2-3 дня после инокуляции, (если инокуляция прошла успешно), кусочек агара начнет обрастать пухом мицелия, а в местах соприкосновения с зерном мицелий начнет перблраться на субстрат. Мицелий растет довольно быстро и с каждым днем осваивает все большую поверхность субстрата, перблраясь по зернам и образовывая полностью заросшие участки. Как только мицелий начал активно распространяться по субстрату, и появились полностью обросшие участки из нескольких зерен, субстрат можно “перетряхнуть”. Во время перетряхивания, обросший мицелием участок субстрата разбивается на отдельные зерна, которые, попадая в новые места, образуют сразу несколько новых очагов развития мицелия – это существенно сокращает время освоения мицелием субстрата, и способствует более равномерному его зарастанию. Но, поскольку большая часть зерна еще не обросла мицелием и риск ее заражения еще слишком велик, перетряхивать субстрат следует очень аккуратно. При перетряхивании, нужно следить за тем, чтобы зерно как можно меньше касалось крышки банки и самого тампона. В этих местах могут находиться посторонние микроорганизмы пробравшиеся “из вне” которые могут привести к заражению субстрата. Следует не “трясти” банку из стороны в сторону, а удерживая её в одной руке, другой рукой наносить удары по нижней части банки. Таким образом, субстрат будет перемешиваться внизу банки, почти не попадая в ее верхнюю часть. Сразу после перетряхивания субстрата, зёрна обросшие мицелием теряют свою “пушистость” и их практически невозможно отыскать в общей массе. Но уже через 1-2 дня на некоторых зёрнах, становятся видны белые точки мицелия, которые быстро увеличиваются в размере и перблраясь на соседние зерна завоевывают новые территории. Через несколько дней, мицелий разрастается по субстрату и снова образовывает полностью заросшие участки. Kогда это произошло, перетряхивание субстрата следует повторить. С каждым новым перетряхиванием субстрата, очагов развития мицелия становиться все больше. И зарастание происходит все быстрее. Для полного обрастания субстрата мицелием, обычно требуется 3-5 недель, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Чем меньше остается неосвоенного мицелием субстрата, тем меньше риск его заражения при перетряхивании. Но все равно, перетряхивать субстрат следует как можно аккуратней, т.к. если заражение все-таки произойдет, субстрат придется выбросить, а банку придется заново стерилизовать. И будет очень обидно, если это случиться уже в самом конце колонизации субстрата. Если заражение субстрата все же произошло, субстрат из этой банки необходимо выбросить. Некоторые виды плесени содержат токсины и могут быть очень опасны для здоровья человека. Поэтому зараженный субстрат проще выкинуть и приготовить все заново. Нормальный цвет мицелия – белый, допускаются лишь белый цвет с легким голубоватым или желтоватым оттенком. Нормальный запах мицелия – грибной, но запах мицелия практически не чувствуется, его можно почувствовать либо сразу после перетряхивания субстрата (уже на завершающей стадии, когда почти все зерно обросло мицелием), либо при перекладывании субстрата из банки в контейнер. Все другие цвета и запахи – признак заражения субстрата. Полностью обросшее мицелием зерно выглядет так: После того, как субстрат будет полностью(!) колонизирован мицелием, его можно пересыпать в контейнеры для стимуляции плодоношения. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОКРОВНОГО ГРУНТА Покровный грунт готовится из смеси торфа и вермикулита в соотношении 2 / 1 соответственно. Берем подходящую емкость и насыпаем в нее 2 части торфа. Затем туда же насыпаем одну часть вермикулита. Затем все это перемешиваем до получения однородной массы. Теперь покровный грунт необходимо увлажнить. Для этого добавляем в нашу смесь воду. Обычно для достижения оптимальной влажности, воды требуется примерно столько же, сколько вермикулита (1 часть), может быть чуть больше. Тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Влажность покровного грунта легко проверить, сжав его в кулаке. Если при этом между пальцами выступают капли воды - значит влажность оптимальная, если капли не выступают - воды следует немножко добавить, если вода вытекает ручьями - в смесь следует добавить вермикулита, либо торфа (вермикулит лучше впитывает влагу). После того, как смесь приготовлена, покровный грунт необходимо стерилизовать. Для этого накладываем его в банку. Закрываем банку крышкой (крышку можно закрывать плотно, поскольку покровный грунт довольно рыхлый, при избыточном давлении банка не взорвется). Cтавим ее в скороварку. И стерилизуем в течение 30-60 минут. После стерилизации, покровная смесь должна остыть до комнатной температуры, (использовать покровный грунт, лучше спустя сутки после окончания стерилизации). ПОКРОВ Теперь, нам необходимо пересыпать обросший мицелием субстрат в пластиковый контейнер и "укрыть" его покровным грунтом. Все операции необходимо проводить в стерильных условиях, работая в резиновых перчатках и марлевой повязке. Все рабочие поверхности перед началом работы необходимо протереть спиртом. В нашем случае будет использоваться обыкновенный, пластиковый контейнер для пищевых продуктов емкостью 1.1 л. Протираем контейнер спиртом (изнутри и снаружи). Затем, предварительно протерев спиртом банку с субстратом, открываем крышку* и высыпаем зерно** обросшее мицелием в контейнер. *Для того, чтобы крышка банки легко открылась, ее необходимо отвернуть заранее, а потом неплотно прикрыть и протереть спиртом. **Для того, чтобы зерно легко высыпалось из банки, зерно необходимо предварительно "разбить" (т.е. проделать то же самое, что и при перетряхивании субстрата). Затем, разламывая крупные куски мицелия, более-менее выравниваем поверхность. После этого, предварительно протерев спиртом банку с покровным грунтом, "укрываем" субстрат, насыпая грунт слоем 2-3 см. http://shroomery.nl/shrooms/images/small073.jpg Не прижимая грунт (!) более-менее выравниваем поверхность. http://shroomery.nl/shrooms/images/small074.jpg Покровный грунт должен выглядеть “воздушным” и не образовывать крупных комков, если комки все же присутствуют их необходимо удалить, либо просто измельчить. Мицелия, не должно быть видно на поверхности покровного слоя. Если это вдруг произошло, присыпьте это место грунтом. http://shroomery.nl/shrooms/images/small075.jpg Теперь необходимо обернуть контейнер фольгой. Удобней всего, проделывать это в следующей последовательности: Расстилаем фольгу, ставим на нее контейнер http://shroomery.nl/shrooms/images/small076.jpg и оборачиваем его сверху. http://shroomery.nl/shrooms/images/small077.jpg Затем отрезаем фольгу от рулона и загибаем ее с одной стороны. http://shroomery.nl/shrooms/images/small078.jpg После этого поднимаем все края и загибаем их к верху. http://shroomery.nl/shrooms/images/small079.jpg Теперь контейнер(ы) необходимо убрать в темное и теплое место сроком на 1 неделю. Поскольку фольга не пропускает свет, контейнеры достаточно поставить в помещение с температурой 25-30С. Через неделю, мицелий пробьется сквозь покровный грунт, и контейнер можно будет выставлять в парник, для начала плодоношения. http://shroomery.nl/shrooms/images/small080.jpg ПОДГОТОВКА ПАРНИКА В нашем случае, в качестве парника будет использоваться обычный террариум, который продается в любом зоомагазине. Почему террариум? Потому что его конструкция, не требует практически никаких доработок, и вместе с тем отвечает всем предъявленным ей требованиям. Террариум очень удобно открывается, в него можно установить до 6 контейнеров (необходимо подобрать по размеру), у него прозрачный верх отлично пропускающий дневной свет, а также имеется несколько технологических отверстий, которые можно использовать по своему усмотрению (например для автоматизации системы вентиляции и(или) увлажнения). Перед использованием, террариум необходимо тщательно вымыть. http://shroomery.nl/shrooms/images/small081.jpg Если вы не собираетесь использовать автоматическую систему вентиляции и увлажнения, то технологические отверстия лучше закрыть фольгой. http://shroomery.nl/shrooms/images/small082.jpg На дно террариума насыпается мелкий керамзит, (предварительно тщательно промытый), слоем 1-2 см. http://shroomery.nl/shrooms/images/small083.jpg После того как мы насыпали керамзит, его необходимо разровнять. http://shroomery.nl/shrooms/images/small084.jpg Затем в террариум необходимо налить воды так, чтобы слой керамзита оказался погруженным в воду примерно наполовину, (т.е. чтобы уровень воды доходил примерно до середины керамзитового слоя). Таким образом, достигается наиболее эффективная площадь поверхности, для максимального испарения воды. http://shroomery.nl/shrooms/images/small085.jpg В крышке террариума установлена съемная вентиляционная решетка, (чтобы животные находящиеся в террариуме могли свободно дышать) для создания парника, ее необходимо обернуть 2-3 слоями пищевой пленки по всей поверхности. Пищевая пленка надежно удерживается на решетке, на протяжении всего периода эксплуатации террариума, не позволяет влаге испаряться и прекрасно пропускает свет. Щели, которые остаются в местах крепления решетки к крышки террариума, закрывать не нужно, они создают дополнительную циркуляцию воздуха и обеспечивают необходимую вентиляцию парника. http://shroomery.nl/shrooms/images/small086.jpg Увлажняют парник, путем разбрызгивания воды из обыкновенного хозяйственного распылителя на крышку террариума. Такое увлажнение необходимо проводить 2 раза в день (утром и вечером). Дополнительно подливать воду в террариум нет необходимости. Избытки влаги, скатываясь с крышки террариума, собираются внизу и вновь испаряются благодаря увеличенной за счет керамзита поверхности. http://shroomery.nl/shrooms/images/small087.jpg СТИМУЛЯЦИЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ Спустя неделю после покрытия (неделя - это оптимальный срок, подобранный опытным путем) достаем наш контейнер(ы) и снимаем фольгу. Проще не разматывать фольгу, а вырезать верх ножом или скальпелем (процедура напоминает открывание сметаны). :) http://shroomery.nl/shrooms/images/small088.jpg К этому времени, мицелий должен местами показаться на поверхности покровного слоя. Если мицелия на поверхности слишком много, это значит, что, либо контейнер стоял дольше недели, либо толщина покровного слоя была меньше 2-3 см. http://shroomery.nl/shrooms/images/small089.jpg Еще раз хочу напомнить, что и толщина покровного слоя, и время отведенное на фазу активного роста мицелия в покровном слое, были подобраны мной опытным путем, в течение довольно длительного времени и являются, на мой взгляд, оптимальными. Мицелий должен только-только начать пробиваться сквозь покровный слой. http://shroomery.nl/shrooms/images/small090.jpg Устанавливаем наши контейнеры в террариум. http://shroomery.nl/shrooms/images/small091.jpg И предварительно увлажнив, закрываем крышку. http://shroomery.nl/shrooms/images/small092.jpg Теперь, террариум необходимо установить в таком месте, где будет присутствовать дневной свет, но где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. Наиболее подходящим, является место не вдалеке от окна. http://shroomery.nl/shrooms/images/small093.jpg Через несколько дней, мицелий пробивается практически по всей поверхности покровного соля. http://shroomery.nl/shrooms/images/small094.jpg Затем рост мицелия как бы замедляется, и на его поверхности начинают появляться круглые уплотнения - примордии. http://shroomery.nl/shrooms/images/small095.jpg Буквально на следующий день, в этих уплотнениях уже можно различить шляпку и ножку будущего гриба. http://shroomery.nl/shrooms/images/small096.jpg Террариум следует продолжать проветривать и увлажнять дважды в день (утром и вечером). http://shroomery.nl/shrooms/images/small097.jpg Если температура и влажность в парнике оптимальные, то грибы развиваются довольно быстро. http://shroomery.nl/shrooms/images/small098.jpg И уже за 2-4 дня вырастают до размера 5-10 см. (зависит от вида грибов). http://shroomery.nl/shrooms/images/small099.jpg Собирать грибы следует в тот момент, когда вуаль прикрывающая спороносный слой, у большинства грибов начинает рваться. http://shroomery.nl/shrooms/images/small100.jpg После этого момента, грибы визуально все еще продолжают расти, но роста грибной массы уже не происходит. Одновременно с разрывом вуали снижается и количество психоактивных веществ содержащихся в теле гриба. http://shroomery.nl/shrooms/images/small101.jpg Поэтому, если вы не планируете изготавливать споровый отпечаток, грибы необходимо собирать тут же, после разрыва вуали. http://shroomery.nl/shrooms/images/small102.jpg Happy cultivation. Взято с Entheogen.ru

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ дата: 20-12-2002 БЛАГОДАРНОСТИ Хочу выразить свою благодарность сайту mushmush.nl за саму идею метода. И одному очень хорошему человеку, за идею и изготовление бактерицидной лампы (к сожалению, я знаю только его real name, поэтому не буду уточнять как его зовут), надеюсь он меня поймет. Всем огромное спасибо. :) ПОДГОТОВКА БАНОК В нашем случае, будут использоваться 720 мл (800 г) банки, из-под огурцов, или помидоров. (Подойдут любые похожие банки, необязательно использовать именно такие). Снимаем металлическую крышку и, используя любой предмет округлой формы, (например крышку от бутылки), очерчиваем на ее поверхности круг, диаметром 20-30 мм. Затем, используя обычные ножницы, вырезаем в крышке отверстие. После того, как мы вырезали отверстие, необходимо загнуть его края внутрь. Это можно сделать тупым, деревянным предметом, например скалкой, или ручкой от чего-либо, прилагая усилия в двух направлениях, (вниз и вбок). Если все сделано правильно, должно получиться что-то вроде этого. Изготовление ватно-марлевого тампона. Теперь необходимо изготовить ватно-марлевый тампон. Для этого отрезаем бинт или кусок марли (бинт должен быть довольно широким, 10-12 см), и складываем его в два слоя. Кладем на бинт кусок ваты (ваты должно быть много, чтобы тампон получился достаточно плотным). Поднимаем края бинта, и перевязываем их веревкой (если используется нитка, то ее необходимо сложить в несколько слоев). После этого, обрезаем излишки бинта и веревки. Готовый тампон, вставляем в проделанное нами отверстие,в крышке банки. Тампон необходимо вставить таким образом, чтобы с обеих сторон крышкион выступал одинаково, (т.е. необходимо расположить крышку примерно по центру тампона). После того, как мы вставили тампон в отверстие, необходимо, одновременно, сильно прижать его ладонями сверху и снизу. Это делается для того, чтобы края тампона заходили дальше краев отверстия, что в свою очередь, предотвратит попадание бактерий через зазор между тампоном и крышкой.* *Для того чтобы исключить попадание бактерий, тампон должен быть плотным, чем плотней он будет, тем меньше вероятность проникновения бактерий (но перебарщивать тоже не стоит, иначе воздух не сможет проходить сквозь тампон). Тампон делают, примерно в 1.5 раза большего размера, чем размер отверстия, в которое он будет вставляться. Банка с тампоном выглядит так: ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗЕРНА В нашем случае будет использоваться зерно пшеницы *. * Помимо пшеницы, для выращивания грибов P. cubensis, с успехом можно использовать и другие виды субстрата, например рожь, пшено, гречку, перловку, рис, овес, корм для птиц, сено, солому и т.д. Вообще, спектр используемых субстратов довольно широк, и определяется в первую очередь, личными предпочтениями человека, выращивающего грибы. Перепробовав практически все, вышеперечисленные виды субстрата, я остановил свой выбор все-таки на пшенице. Зерно необходимо предварительно отварить. На каждую используемую нами банку, потребуется 150-170 мл (не грамм) зерна. Необходимое количество, легко определить, используя для этой цели мерный стаканчик. Зерно, насыпаем в кастрюлю или ковшикв том объеме, который потребуется для приготовления необходимого нам количества банок. Заливаем водой. И ставим вариться на плиту. Варить зерно до готовности*, нужно примерно 30-40 мин. (все зависит от количества). *Зерно считается готовым тогда, когда на поверхности появляются отдельные, разваренные зерна, их должно быть немного, примерно 5-7% от общей массы. Вода к этому времени, практически полностью выкипает. После того, как зерно сварилось, его необходимо промыть холодной водой. Сначала вода будет мутно-коричневой, а потом станет совершенно прозрачной. Это делается для того, чтобы зерно не слипалось. Затем воду нужно полностью(!) слить, а зерно разложить по банкам. Если все сделано правильно, зерно будет занимать, примерно 1/2 объема банки. Теперь, банки с зерном, необходимо стерилизовать. Для стерилизации лучше использовать скороварку, но также подойдет и обычная кастрюля.* *Перед стерилизацией, на дно кастрюли, необходимо положить кусок тряпки, или использовать какую-нибудь другую “подставку” (например, перевернутую тарелку), для того, чтобы банки не соприкасались с дном кастрюли, и не лопнули во время стерилизации. Воду в кастрюлю, следует наливать таким образом, чтобы она закрывала нижнюю часть банок, и чтобы она не выкипела за то время, пока банки будут стерилизоваться. Оптимальное время стерилизации 1 час. Банки лучше не вынимать из скороварки или кастрюли до тех пор, пока они полностью не остынут. Если банки вынуть сразу же после стерилизации, из-за разницы давления, они начнут затягивать в себя холодный воздух, а это может привести к тому, что вместе с воздухом, внутрь банки попадут микроорганизмы, которые в дальнейшем могут вызвать заражение субстрата. После стерилизации, банки с субстратом должны остыть до комнатной температуры, (инокуляцию лучше проводить спустя сутки (гарантированный срок) после окончания стерилизации). После стерилизации, зерно еще немного увеличилось в размере, и теперь занимает примерно 2/3 от объема банки. Нигде в банке, не должно присутствовать ни какой свободной воды, а зерно должно выглядеть сухим и при постукивании кулаком по банке, легко рассыпаться на отдельные зерна. Если все так – значит, все было сделано правильно. ИНОКУЛЯЦИЯ Инокуляция готовым шприцом со споровой взвесью. Если вы используете уже готовый шприц со споровой взвесью, то процесс инокуляции не должен вызвать особых проблем. Благодаря тому, что субстрат и споровая взвесь остаются в герметично закрытых емкостях, для проведения инокуляции не требуется предварительная стерилизация помещения, в котором вы будете проводить работы. Так же можно обойтись без применения резиновых перчаток и марлевой повязки на лицо (хотя конечно, все эти меры предосторожности,существенно снижают риск заражения субстрата). Берем банку и обильно смачиваем тампон спиртом, но так, чтобы спирт не начал капать на зерно. После этого, берем приготовленный шприц со споровой взвесью, и прокаливаем иглу над пламенем горелки. Иглу необходимо прокалить докрасна. Затем опускаем иглу в банку со спиртом, (это делается для того, чтобы остудить иглу и не прожечь ей тампон). И тут же, прокалываем смоченный спиртом тампон* и впрыскиваем некоторое количество споровой взвеси в банку с зерном. Для инокуляции одной банки, достаточно 2-3 мл споровой взвеси. *Следите за тем, чтобы игла прошла тампон насквозь, и ее кончик показался внутри банки. Если этого не произойдет, то все споры окажутся в тампоне. Если по каким-либо причинам тампон проколоть не удается, инокуляцию можно провести, аккуратно приоткрыв крышку банки (перед инокуляцией банку необходимо протереть спиртом). http://shroomery.nl/shrooms/images/small031.jpg Инокуляция субстрата, кусочком агара обросшим мицелием. Для проведения такой инокуляции, потребуется предварительная стерилизация помещения, а также необходимо будет использовать резиновые перчатки и марлевую повязку на лицо. Стерилизацию помещения необходимо проводить в течении 30-60 минут с помощью специальной бактерицидной лампы (продается в магазинах мед. оборудования и в специализированных магазинах по продаже осветительного оборудования, цены колеблются в пределах 300-600 рублей). Или с помощью лампы ДРЛ с удаленной внешней колбой, являющейся эквивалентом бактерицидной ртутной лампы высокого давления. Такую лампу можно изготовить самому. Для этого необходимо собрать обычную установку для лампы ДРЛ (дроссель + патрон + лампа), а у самой лампы, аккуратно отбить защитную стеклянную колбу. http://shroomery.nl/shrooms/images/small032.jpg После стерилизации, в помещение рекомендуется заходить спустя 10-15минут. Входить в помещение, необходимо с уже надетыми перчатками и повязкой. Протираем спиртом перчатки, инструменты и все рабочие поверхности: http://shroomery.nl/shrooms/images/small033.jpg Стол, банки, чашку Петри и т.д. http://shroomery.nl/shrooms/images/small034.jpg Когда все готово к проведению инокуляции, берем скальпель, опускаем его в спирт и прокаливаем над пламенем горелки. http://shroomery.nl/shrooms/images/small035.jpg Поскольку скальпель толще иглы, нет необходимости прокаливать его докрасна – достаточно просто подержать скальпель над пламенем горелки, в течении 10-15 секунд. http://shroomery.nl/shrooms/images/small036.jpg Затем, также как и в случае с иглой, опускаем скальпель обратно в спирт. http://shroomery.nl/shrooms/images/small037.jpg после этого снова, подносим скальпель к горелке для того, чтобы находящийся на его поверхности спирт загорелся. И пока спирт горит, несем скальпель к чашке Петри, в которой находится мицелий. За это время, спирт на скальпеле должен как раз сгореть до конца, если этого не произошло, просто потрясите немножко скальпелем и пламя потухнет. http://shroomery.nl/shrooms/images/small038.jpg Дальше, немного приоткрыв крышку чашки Петри, вырезаем скальпелем кусочек агара размером примерно 1 квадратный см. http://shroomery.nl/shrooms/images/small039.jpg Накалываем его на кончик скальпеля, и закрыв чашку Петри несем к банке с зерном. http://shroomery.nl/shrooms/images/small040.jpg Немного приоткрыв крышку банки *, бросаем кусочек агара внутрь, на зерно, просто постучав скальпелем по краю банки. И тут же закрываем крышку обратно. *Чтобы крышка открылась легко, ее следует отвернуть заранее, а потом неплотно прикрыть. http://shroomery.nl/shrooms/images/small041.jpg Совершенно неважно, упал ли кусочек агара мицелием вниз, (на зерно), или наоборот. http://shroomery.nl/shrooms/images/small042.jpg Не нужно пытаться его перевернуть, тряся банку. Так можно добиться того, что агар прилипнет к стенке банки, и отделить его,будет намного труднее. Если инокуляция прошла успешно, через некоторое время, агар обрастет мицелием со всех сторон и мицелий благополучно переберется на зерно.

Выращивание мицелия псилоцибиновых грибов в домашних или лабораторных условиях: самый легкий способ. автор: [email protected] Самая простая из методик - выращивание мицелия грибов на зернах ржи или чего-то подобного. Для этого в колбу или другую герметично - или почти герметично - закрытую посуду кладутся зерна ржи (органически выращенных!), наливается (лучше дистилированная) вода, всё это стерилизуется, а затем при нормальной комнатной температуре "заражается" грибами. Это могут быть споры или кусочек мицелия из другой подобной колбы; споры лучше. "Заражение", естественно, делается максимально стерильным способом. Всё. Мицелий начинает расти на субстрате, и через две-три-четыре недели покрывает его сверху. Мицелий вполне аналогичен самим грибам, он слабее и менее вкусен, зато гораздо легче выращивается. Его можно употреблять вместе с зернами, можно отделять от них (он обычно вырастает сверху, не проникая глубоко в субстрат), можно делать "настойку" на нем, выделяя активное вещество кислым раствором (например, соком с аскорбиновой кислотой), и тогда пить только ее, остальное выбрасывая. Стоит иметь в виду, что хорошая колба с мицелием может работать как многоразовая плантация - вы берете мицелий максимально стерильным способом, оставляя небольшой кусочек, который, если не произойдет заражения, продолжает расти, и через две-три недели опять дает полную колбу мицелия. Принципиальные моменты: Стерильность. Это гораздо легче достижимо в биологической, медицинской или, может быть, химической лаборатории, чем дома. В лаборатории это тривиально: чистая посуда, автоклав, дистилированная вода, горелки и т.п. Дома, на самом деле, это тоже достижимо. Колбу с субстратом можно поставить в кастрюлю (на марлю, скажем) и кипятить не менее получаса. Все операции проводить на чисто вымытом и протертом спиртом столе, инструменты также должны быть протерты спиртом и прокалены над огнем и, наконец, все операции с открытой колбой должны проводиться над огнем. Полнейшая стерильность, необходимая изначально, со временем становится не такой обязательной, потому что мицелий, хорошо развившийся, сам не даст вырасти никакой заразе. Зараженные колбы надо выбрасывать!!! Или во всяком случае, мыть и стерилизовать заново. Зараженность прекрасно видна и по виду, и по запаху. Мицелий пахнет слабо, а если пахнет, то вполне как принесенные из леса грибы. Цвет его белый; там, где он прямо контактирует с водой (что не желательно), он становится желтоватым, а на срезе (сломе) твердой массы он, как и многие лесные грибы, зеленеет. Все остальные цвета и оттенки - явный признак заражения. Кислород для дыхания - он нужен грибам, как и нам, но в гораздо меньших количествах. Поэтому, если субстрата в колбе не очень много, она вполне может быть закрыта герметично, на время развития воздуха грибым хватит. Если нет - в крышке может быть дырочка, а сверху крышку можно накрыть алюминиевой фольгой (также требующей стерилизации!) Это дает кислород, вполне препятствуя доступу бактерий и спор плесени. "Органические" зерна - это значит, что они выращены без добавок химии, в которые входят вещества, препятствующие росту грибов. В западных супермаркетах и специальных магазинах они продаются как organic food. Трудно сказать, как можно определить "органичность" без этого. Разве что самому выращивать эти зерна. Спектр допустимых субстатов, вероятно, очень велик. Это может быть рожь, рис, отруби, даже сено - все, что будет по вкусу грибам - и вам, если вы будете это есть вместе с мицелием. Можно вспомнить, что в природе Psylocybe произрастает часто на коровьих "лепешках". Воды должно быть не очень много. Кроме того, гораздо лучше, если это будет дистиллят, поскольку в воде из-под крана чего только может не быть - например, просто хлорки, обладающей уже вполне стерилизующим эффектом. Взято с Entheogen.ru

Выращивание мицелия в [еврей]кой среде (питательном растворе), способом, позволяющим избежать заражения в 99 % случаях. автор: (с) [email protected] дата: 02-03-2002 язык: russian В любой аптеке покупаем любое лекарство для капельницы. Лекарство продается в 400 мл. и 200 мл. стеклянных бутылочках с резиновой пробкой. Так выглядит эта бутылочка: Далее, выламываем предохранительный, алюминиевый кружок, находящейся на самом верху пробки, но НЕ удаляем алюминиевый ободок, который удерживает саму пробку. Должно получиться вот так: Затем с помощью двух иголок и одного шприца (желательно большого объема), выкачиваем содержимое бутылочки. Пользоваться удобнее именно двумя иголками, и не высасывать [еврей]кость из бутылочки, а наоборот, заполнять бутылочку воздухом. В результате избыточного давления, [еврей]кость полностью удаляется из бутылочки в течении нескольких минут. Естественно, чтобы [еврей]кость вытекала, бутылку нужно перевернуть вверх ногами. После того, как вся [еврей]кость удалена из бутылки. Закачиваем в бутылку, примерно 100 мл. чистой воды и энергично трясем. Это делается для того, чтобы промыть бутылочку и окончательно избавиться от остатков лекарства. Проделать эту процедуру лучше 2-3 раза. Теперь мы готовим питательный раствор. Раствор можно приготовить и из меда, но, на мой взгляд, удобнее использовать фруктозу. Во-первых, проще контролировать концентрацию раствора, отмеряя нужное кол-во вещества, во-вторых, раствор абсолютно не имеет цвета, (что облегчает обнаружение мицелия ../forum/images/smilies/smile.gif ), к тому же, фруктоза продается везде и по своему составу, она совершенно одинаковая, а также, фруктоза может храниться довольно длительный промежуток времени, без видимых изменений. Для приготовления раствора необходимо полностью растворить фруктозу в воде. Рекомендуемая концентрация 2 грамма фруктозы, на 100 мл. воды. Повышенные концентрации фруктозы в растворе, приводят к образованию более «[еврей]кого» мицелия, то есть при приготовлении 4 % раствора фруктозы, мицелий, даже через длительный промежуток времени, будет легко засасываться в шприц через иглу. А при пониженных концентрациях, например, при приготовлении 1 % раствора фруктозы, мицелий, через некоторое время, будет образовывать довольно плотные сгустки, которые очень трудно втягиваются через иглу, но зато в таком виде, мицелий дольше хранится. Раствора, следует приготовить около 300 мл. (если используется бутылка емкостью 400 мл.). Если используется бутылка меньшего объема, то раствора следует приготовить примерно на 2/3 от объема бутылки. Не следует заполнять бутылочку раствором «под завязку», так как при дальнейшей стерилизации, в результате нагревания, алюминиевый ободок который удерживает пробку, может не выдержать. Далее, закачиваем раствор в бутылочку. Для этого также, лучше использовать две иглы и один шприц. Вторая игла, позволит воздуху выходить из бутылки, не образовывая избыточного давления. После того, как мы залили раствор в бутылку, ее следует простерилизовать. Стерилизовать бутылочку, можно как в кастрюле, так и в скороварке. Единственное условие, стерилизацию следует проводить, не более 30 мнут, иначе может произойти карамелизация фруктозы, и на ней ничего не вырастет. После стерилизации, даем бутылочке остыть, до комнатной температуры. И только после полного остывания, производим инокуляцию споровой взвесью. Затем помещаем бутылочку в теплое (~ 25C), темное место и ждем результатов. По прошествии 24-48 часов, обычно начинается бурное разрастание мицелия. Но в некоторых случаях, первые признаки разрастания мицелия проявляются лишь на 5-7 день. В любом случае, неделя - контрольный срок, если за это время ничего не произошло, и раствор по-прежнему, абсолютно прозрачный, стоит все переделать заново. Главное отличие этого метода в том, что благодаря использованию герметично закрытой бутылки, вероятность заражения питательного раствора посторонними микроорганизмами сводится к нулю. Хранить мицелий, выращенный таким способом, следует в холодильнике. Для длительного хранения этот метод не подходит. Максимальный, гарантированный срок хранения: 2 месяца. Взято с Entheogen.ru

Источники по культивированию грибов Поставщики грибных материалов, культур, комплектов и информации по выращиванию Fungi Perfecti, P.O. Box 7634, Olympia WA 98507 telephone 800-780-9126, fax 360-426-9377, e-mail [email protected], web http://www.fungi.com/ Western Biologicals, Ltd., P.O. Box 283, Aldergrove, B.C. Canada V4W 2T8, telephone/fax 604-856-3339, e-mail [email protected] Mushroom Adventures, 355 Serrano Drive, Suite 9J, San Francisco CA 94132, telephone 415-586-4082, web http://www.mushroomadventures.com/ Gourmet Mushroom Products, P.O. Box 515, Graton CA 95444, 24-hour order line 800-789-9121, fax 707-823-9091, telephone 707-829-7301, e-mail [email protected], web www.arrowweb.com/MUSHROOM/ Mushroompeople, The Second Foundation, 560 Farm Road, P.O. Box 220, Summertown TN 38483-0220, telephone 615-964-2200, 24-hour order line 800-692-6329, fax 800-386-4496, e-mail [email protected], web www.thefarm.org/mushroom Поставщики лабораторного оборудования и ингредиентов для субстрата Онлайн-аукционы, такие как "EBAY" (www.ebay.com). Поищите по ключевым словам "лаборатория", "пробирки", "скороварка", "HEPA-фильтр" и т.д. в общем поиске. Правительственное агентство, которое периодически списывает лабораторное оборудование. Офисы GSA имеются в регионах, в списке офисов есть почтовые адреса. В интернете доступно по адресу: http://www.gsa.gov/ Компании по медицинскому обеспечению. Они часто устраивают распродажи для частных лиц по достаточно разумным ценам. Хороший источник для покупки пробирок, скальпелей, инокуляционных петель, микроскопических стекол и т.д. Например, здесь: San Rafael, Calif., Casad Surgical Supply, telephone 415-454-1236. Компании по лабораторному обеспечению. Можно приобрести как лабораторное оборудование, так и питательные среды - агар, декстрозу и т.п. Например, Chemicals for Research and Industry, тел. 510-893-8257. Поставщики ингредиентов для изготовления пива. У них можно приобрести пивные дрожжи. Магазины здорового питания. Можно приобрести оптом различные ингредиенты для приготовления субстрата. Хозяйственные магазины. Продаются скороварки, известь, гипс, торф. Плодопитомники. Можно приобрести известь, гипс, торф. Книги The Mushroom Cultivator: A Practical Guide to Growing Mushrooms at Home (Грибовод: Практическое пособие по выращиванию грибов дома), by Paul Stamets and J.S. Chilton, Agarikon Press. (Можно купить на MykoWeb Bookstore.) Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms (Выращивание деликатесных и медицинских грибов), by Paul Stamets, Ten Speed Press. (Можно купить на MykoWeb Bookstore.) Growing Wild Mushrooms (Выращивание дикорастущих грибов), by Bob Harris, illustrated by Susan Neri, Wingbow Press. Growing Mushrooms the Easy Way: Home Mushroom Cultivation with Hydrogen Peroxide (Выращивание грибов простым способом: Домашнее культивирование грибов с использованием перекиси водорода), by R. Rush Wayne. web http://members.aol.com/PeroxyMan. Mushrooms in the Garden (Грибы в саду), by Hellmut Steineck, Mad River Press. Некоторые из указанных выше книг можно заказать у Fungi Perfecti (www.fungi.com). Все книги могут быть найдены в онлайне на Amazon.com (www.amazon.com). Попробуйте найти также и других букселлеров в интернете. К сожалению, количество книг, посвященных культивированию грибов, невелико, а многие уже и не издаются. Букинистические отделы магазинов тоже могут оказаться полезными. На Amazon.com утверждают, что поиск книг, которые уже не издаются, в принципе возможен. Попробуйте произвести поиск по ключевым словам "mushroom culture," "mushroom cultivation," "growing mushrooms," и т.д. Учебные центры по культивированию Fungi Perfecti, P.O. Box 7634, Olympia WA 98507, telephone 800-780-9126, fax 360-426-9377, e-mail [email protected], web http://www.fungi.com/ Western Biologicals, Ltd., P.O. Box 283, Aldergrove, B.C., Canada V4W 2T8, telephone/fax 604-856-3339, e-mail maitlto:[email protected] Mushroom Adventures, 355 Serrano Drive, Suite 9J, San Francisco CA 94132, telephone 415-586-4082, web http://www.mushroomadventures.com/ Gourmet Mushroom Products, P.O. Box 515, Graton CA 95444, 24-hour order line 800-789-9121, fax 707-823-9091, telephone 707-829-7301, e-mail [email protected], web www.arrowweb.com/MUSHROOM/ Wild About Mushrooms, Box 1088, Forestville CA 95436, telephone 707-887-1888, e-mail [email protected], web http://www.wildmushrooms.qpg.com/ A MykoWeb Page Над переводом пыхтел fungiest, май-июнь2003 г. Взято с Entheogen.ru

Стерильный перенос на зерно для создания посадочного мицелия Следующим шагом в процессе культивирования будет увеличение количества мицелия путем выращивания его на зерне, получение так называемого "зернового мицелия". Грибные культуры, выращенные на зерне, легко размножаются при перетряхивании зерна и, как будет видно дальше, путем переноса из одной емкости в другую. Например, одна бутылка зернового мицелия может быть использована для инокуляции многих десятков литров плодоносящего субстрата. Зерно достаточно дешево и всегда имеется в магазинах здорового питания или в магазинах для животных. Зерно легко колонизируется многими сапрофитами, с число которых входят такие виды, как Pleurotus (Вешенка, устричный гриб) и Agaricus (шампиньон и его сородичи). Вот две одинаково хорошо зарекомендовавшие себя методики. В первой используются бутылки объемом 0.33 или литровые из-под пива, воды или напитка и зерно пшеницы, которое можно заменить ржаным. Во второй методике используются стеклянные банки для консервирования и зерновой корм для птиц. Несмотря на то, что в обоих случаях возможны вариации с видами используемого зерна, изначально эти методики дают немного разные результаты. Попробуйте несколько вариантов и выберите для себя наилучший. Основное преимущество бутылок состоит в том, что их горлышки имеют меньший размер и, соответственно, шансы на заражение также меньше. Это преимущество в дальнейшем может обернуться недостатком: через узкое горлышко гораздо труднее извлечь содержимое бутылки. Если у вас есть (или вы приобретете позже) бокс, снабженный антибактериальным HEPA-фильтром для работы в чистом ламинарном потоке воздуха ( это сведет проблему заражения к минимуму), то я рекомендую использовать банки, потому что с ними проще работать. Тем не менее, если вы умеете работать аккуратно, то можно достичь успеха при использовании любой технологии, даже без использования стерильного бокса. (См. Рис. 5) Рис. 5 -- Два способа разведения мицелия Комментарий к тексту на рисунке: Слева: Spawn Method #1 - Метод размножения #1, Aluminium Cover - алюминиевый колпачок, Cotton Plug - хлопчатобумажный тампон, Mycelial Tissue - мицелий. Справа: Spawn Method #2 - Метод размножения #2, Microporous Filter - бактериальный фильтр, Aluminium Cover - алюминиевая крышка, Mycelial Tissue - мицелий. Материалы, необходимые для обеих методик: Скороварка достаточного размера, чтобы вместить бутылки или банки Алюминиевая фольга Зерно (пшеница, рожь, просо или сорго) Приготовление зерна, метод №1 Необходимые материалы Чистая 0.33 или литровая бутылка из-под пива, воды или напитка. Хлопчатобумажный бинт или синтепон (аналогичный набивке в подушках) Зерно (пшеница, рожь, просо или сорго) Рецепт для бутылки 0.33: 1/3 чашки пшеницы или другого зерна 1/4 чашки воды Рецепт для литровой бутылки: 1 чашка пшеницы 2/3 чашки воды Руководство по работе с зерном и бутылками Есть одно важное замечание, касающееся приготовления зерна: объем зерна увеличивается примерно вдвое после его варки или стерилизации. Правило большого пальца звучит так: заполняйте контейнер сухим зерном только на одну треть. При использовании бутылок, воздухопроницаемая пробка может быть изготовлена из хлопчатобумажного бинта (продается в аптеках) или из синтепона (продается в магазинах тканей). Приготовление/Стерилизация Зерно может быть приготовлено/стерилизовано в один или два этапа. Процесс в два этапа дает очень однородный продукт, но если имеющееся время ограничено, то варка и стерилизация могут быть произведены одновременно. Процесс в два этапа После того, как бутылки заполнены зерном и водой, поместите их в скороварку и накройте листом алюминиевой фольги. Фольга предохраняет воздухопроницаемые пробки от увлажнения конденсатом. Сварите зерно в скороварке под давлением 1 атм. в течение семи минут. Дайте скороварке остыть а потом, надев кухонные варежки, перетрясите горячие бутылки, чтобы влажные и сухие зерна перемешались. Поместите контейнеры обратно в скороварку и стерилизуйте при давлении 1 атм. в течение 45 минут. Время разогрева скороварки в эти 45 минут не входит. Затем дайте скороварке медленно остыть. Извлеките бутылки и перетрясите еще раз, чтобы перемешать зерно. Накройте фильтрующие пробки бумагой, чтобы на них не попадала пыль. Это поможет избежать заражения. Хранить бутылки нужно в шкафу или коробке, в свободном от пыли месте. В связи с тем, что зерно с течением времени постепенно высыхает, не следует заготавливать бутылки слишком заранее. Процесс в один этап Порядок действий такой же как выше, но варка производится просто в течение 45 минут при давлении 1 атм. После того, как скороварка уже остыла, но бутылки все еще горячие, извлеките бутылки с помощью кухонных варежек и перетрясите их, чтобы влажные зерна перемешались с относительно сухими. Правильно приготовленное зерно выглядит разбухшим и легко перетряхивается с характерным "звонким", но мягким звуком. Переваренные зерна, приготовленные с избытком воды, зачастую лопаются. В результате, крахмалистое содержимое способствует слипанию зерен, делая перетряхивание затруднительным. Зерно, приготовленное с недостаточным количеством воды, будет твердым, сморщенным и непригодным для роста мицелия. Приготовление зерна, метод №2 Необходимые материалы: Полулитровые или литровые банки для консервирования Микропористые фильтры, подходящие по размеру к горлышкам банок (из микологических комплектов или изготовленные самостоятельно) Алюминиевая фольга Сетчатые мешочки для процеживания краски (есть в хозяйственном или строительном магазине) Приготовление зерна Отмерьте одну банку зерна на каждые три банки будущего субстрата и засыпьте зерно в малярный мешочек, но не больше половины его объема. Если нужно, заполните больше мешочков, только не забывайте, что за один раз можно сварить только то количество мешочков, которое поместится в скороварке. Завяжите мешочек шнурком, поместите его в кастрюлю или на дно скороварки (крышку пока не закрывайте), добавьте воды, чтобы только-только покрыть зерно и варите в течение 30 минут. Затем перенесите мешочек в раковину и промойте холодной водой в течение нескольких минут. Промывка способствует удалению вываренного крахмала, так что зерно не будет слипаться. Дайте воде стечь в течение нескольких минут. Пока вода стекает, вставьте фильтры в кольца, которые будут их фиксировать на горлышках банок . Фильтры можно приобрести у поставщиков (см. ссылки в конце статьи) или вырезать по размеру горлышка из подходящей материи, например из плотного и жесткого полиэстера (курточная ткань). Вместо фильтра можно попробовать использовать диск, который идет с фиксирующим кольцом, перевернув его для обеспечения некоторой циркуляции воздуха. Однако, фильтрующие качества такого метода остаются под вопросом, а риск заражения заметно возрастает. Если вы собираетесь заниматься грибоводством в течение длительного времени, стоит потратить определенную сумму на приобретение многоразовых фильтров. Приготовление/стерилизация Развяжите мешочек и заполните зерном банки. Банки должны быть заполнены наполовину или на две трети. Установите на горлышки банок крышки с фильтрами, но не очень плотно. Скороварки обычно идут с сетками, которые не дают банкам касаться дна. Добавьте в скороварку воды, чтобы она почти доходила до банок, когда они стоят на сетке. (воды должно быть по крайней мере сантиметров пять). Поставьте банки в скороварку. Внимательно изучите инструкции производителя скороварки, а особенно информацию, относящуюся к ее безопасной эксплуатации. Дождитесь, пока давление в скороварке поднимется до 1 атм. (121 град. Цельсия) и поддерживайте это давление в течение двух с половиной часов. Выключите газ и дайте скороварке остыть в течение 30 минут. Осторожно извлеките банки из скороварки, используя чистые кухонные варежки, если банки еще слишком горячие. Закройте крышки на банках плотнее и оберните их алюминиевой фольгой. Сильно встряхните банки, чтобы удостовериться, что зерно не слиплось и не сделалось комом. Хранить банки до использования нужно в чистом, свободном от пыли месте. Добавки к зерну Для некоторые сортов грибов кислотность субстрата, которая выражается в pH, может влиять на показатели роста. Кислотность может быть оптимизирована путем добавления 1 столовой ложки молотого известняка (CaCO<SUB>3</SUB>) к 4.5 литрам воды и использования в дальнейшем этой смеси в качестве добавки к зерну. Известняк можно купить в садово-огородном отделе (он иногда называется "сельскохозяйственный известняк"). Вид Agaricus bisporous (шампиньон, или Портобелло) является хорошим примером того, когда рост мицелия улучшается после добавления к зерну известняка. Более полная информация по требованиям к субстрату для различных видов грибов имеется в специальных изданиях, например в книге "Грибовод" Пола Стэймета (Paul Stamet, "The Mushroom Cultivator", см. "Источники" в конце статьи). Перенос агаровой культуры на зерно в бутылках или банках Одной пробирки хватит для инокуляции нескольких банок или бутылок с зерном, потому что на каждую банку уходит только крошечный кусочек мицелия. Техника инокуляции, вообще говоря, должна быть стерильной, как в описано в предыдущем разделе. Еще раз повторюсь, все материалы и принадлежности должны быть расположены на рабочем месте до начала работы. Сперва потренируйтесь на пустых банках и пробирках, пока не почувствуете, что можете делать все быстро и удобно. Для работы с бутылками или банками хорошо использовать специальную подставку, на которой бутылки или банки располагаются в горизонтальном положении, пока производятся переносы. Это освобождает руки для открывания и снятия крышек. Подставку можно без труда сделать из молочного тетрапака, вырезав в нем выемки подходящего размера. После того, как вы сняли колпачок с пробирки или крышку с бутылки или банки, используйте инокуляционную петлю (Рис. 4) для того, чтобы вырезать небольшой кусочек мицелия из агара. Поместите мицелий внутрь банки и закройте крышку на банке и колпачок на пробирке. Если нужно, постучите по банке, чтобы мицелий оказался на зерне. Обязательно стерилизуйте инокуляционную петлю в пламени после каждой инокуляции и не забывайте держать пробирку и банку в горизонтальном положении в течение всего процесса, чтобы исключить попадание на субстрат частиц из воздуха. После того, как банки инокулированы, поставьте на них перманентным маркером дату или наклейте ярлычки из липкой бумаги. Можно также поставить на контейнере стрелочку, указывающую на место, куда был помещен мицелий, потому что при дальнейшем наблюдении порою трудно найти это место, пока мицелий не начал расти. После того, как начался рост мицелия на зерне, периодически встряхивайте контейнер, чтобы ускорить колонизацию и предотвратить слипание зерна в плотную массу. Мицелий вешенки или шампиньона хорошо растет при комнатной температуре. После окончательной колонизации культуры мицелий можно хранить в холодильнике, чтобы сохранить его жизнеспособность. Шаг III: Основной субстрат и стимуляция плодоношения Третья и заключительная фаза культивирования грибов заключается в том, чтобы еще больше размножить мицелий (но обычно не на зерне, а на другой среде) и обеспечить такие условия окружающей среды, при которых произойдет стимуляция плодоношения. Субстраты для плодоношения могут отличаться по составу в зависимости от вида выращиваемого гриба. В этой статье мы рассмотрим требования к субстрату и условиям, необходимым для плодоношения вида Pleurotus (устричные грибы, вешенка). Вешенки являются превосходным выбором для начинающего грибовода, потому что мицелий вешенки растет быстро, ведет себя агрессивно по отношению к нежелательным организмам и не требует создания каких-то особых условий для успешного плодоношения. Нужно отметить, что сорта вешенки отличаются по цвету. Среди имеющихся в продаже сортов имеются вешенки белого, коричневого, розового и желтого цветов. Субстраты для плодоношения Вешенка может плодоносить на различных материалах, таких как древесина твердых пород (чурки), солома, опилки, кукурузные кочерыжки, измельченные газеты и т.д. Избегайте использования опилок или стружек от древесины хвойных пород, таких как сосна, потому что они подавляют рост мицелия вешенки. Субстрат для выращивания вешенки можно купить в сельскохозяйственных и животноводческих магазинах. В продаже могут быть тюки соломы или древесные стружки для подстилки. Пилорамы, на которых пилят древесину твердых пород и деревообрабатывающие компании тоже являются хорошим источником сырья для приготовления субстрата. Проявите наблюдательность и смекалку. Приготовление субстрата Вешенка может быть выращена на пастеризованном субстрате, который проще в приготовлении и дешевле, чем стерильная среда. Целью пастеризации является выщелачивание растворимых компонентов, которые могут способствовать развитию конкурирующих грибков, а также уничтожение насекомых-паразитов. Простой способ приготовления пастеризованной рубленой соломы или аналогичного материала - это насыщение кипящей водой в течение 30 минут а затем отцеживание и охлаждение. Влажность субстрата считается подходящей, если при сжатии субстрата в руке вода только-только проступает в виде капелек между пальцами. Для использовании бОльших количеств субстрата или деревянных чурок , на улице можно использовать 200-литровую бочку, разогревая ее подходящей газовой горелкой. Наполненную субстратом и водой бочку можно довести до кипения за 30-45 минут. Затем субстрат нужно отцедить (можно сделать сито из проволоки и поместить на дно бочки перед загрузкой субстрата). Альтернативный способ - наполнить наполовину субстратом малярные сеточки, завязать их и заполнить ими бочку на 1/2 или 3/4 объема, добавить води и вскипятить, как указано выше. Количество плодоносящего субстрата и контейнеры Плодоношение может происходить при любом количестве субстрата, но для начинающих грибоводов было бы правильным начать с небольших количеств, для того, чтобы отточить свою технику. Двухлитровый тетрапак из-под молока с помещенным внутрь полиэтиленовым пакетом - вот подходящий размер для первых экспериментов. Другой вариант - купить в хозяйственном магазине пластиковые рукава или пищевые контейнеры с крышками. Они недорогие, прочные, транспортабельные и через них хорошо видно процесс разрастания культуры. Обогащение субстрата Урожайность может быть повышена за счет добавок, богатых питательными веществами, таких как зерна кофе, целлюлозная мука, рисовые отруби и т.д. Тем не менее, добавки следует использовать с известной осторожностью, поскольку их применение увеличивает риск заражения. В большинстве случаев подобные материалы добавляют после первоначального зарастания культуры мицелием, т.е. после того, как субстрат полностью колонизирован и опасность заражения меньше. Попробуйте с помощью палочек для еды сделать в колонизированном мицелии небольшие туннели (сверху вниз) а затем засыпьте в них пастеризованную добавку (например с помощью воронки). Такой способ поможет мицелию быстро освоить добавку, не позволяя другим организмам сделать это быстрее. Размножение посадочного мицелия Чем больше зернового мицелия использовано для инокуляции субстрата, тем скорее он будет колонизирован, следовательно, вероятность заражения при этом меньше, а плодоношение начнется быстрее. В связи с тем, что пастеризованные культуры могут подвергнуться заражению плесенью и бактериями, для первого раза лучше явно перебрать с количеством мицелия для инокуляции. Неплохо будет, если на трехлитровый объем субстрата вы добавите чашку зернового мицелия. Перед тем, как открыть бутылку или банку, хорошенько перетрясите зерно. Рассыпьте зерновой мицелий по поверхности субстрата или перемешайте чистыми руками субстрат и зерно на противне, а затем наполните полученной смесью пластиковый пакет или контейнер. Завяжите пакет свободным узлом или просто подверните открытую часть. Если на контейнере есть крышка, то через несколько дней надо будет проколоть в ней небольшие отверстия для притока свежего воздуха. Положите пакет или контейнер в место, свободное от пыли и может быть даже накройте сверху бумагой или пленкой, чтобы вместе с пылью не занести на субстрат заражение. Большинство штаммов вешенки, особенно те, которые используются на промышленном уровне, растут быстро при температуре от 18 до 24 град. Цельсия и не требуют понижения температуры для инициации плодоношения. В течение разрастания мицелия культура должна содержаться в среде с повышенной влажностью и минимальной циркуляцией воздуха. Мицелий вешенки может выжить при довольно высоком уровне содержания углекислого газа (CO2). Субстрат в двухлитровом тетрапаке из-под молока при температуре 21-24 град. Цельсия должен полностью зарасти мицелием примерно за три недели. Плодоношение В обычных условиях культура не будет плодоносить до тех пор, пока субстрат не колонизирован полностью. Небольшие образования или коралловидные выросты на поверхности говорят о том, что культура начала плодоносить. Несмотря на то, что понижение температуры субстрата для плодоношения обычно не требуется, небольшое количество рассеянного света считается важным фактором. Для образования плодовых тел нормальной формы требуется больше свежего воздуха, чем при росте мицелия, но обеспечение высокой влажности также является необходимым. Чтобы выполнить это условие, культуру обычно помещают в пластиковый пакет с отверстиями для аэрации или в коробку (террариум), в которой имеется лоток с увлажненным гравием. В случае использования контейнера с крышкой, после появления грибных зародышей, т.е. когда начинают формироваться крошечные скопления, напоминающие миниатюрные грибы, крышка может быть снята, а для поддержания влажности потребуются упомянутые выше пакеты с отверстиями или террариум. Для того, чтобы из грибного зародыша вырос полноценный гриб вешенки, может потребоваться неделя, в зависимости от температуры и влажности. Если края шляпки гриба начали заворачиваться кверху, это означает, что гриб достиг наибольшей зрелости. К этому времени нужно решить, что делать с грибом дальше - использовать его для дальнейшего разведения или съесть за ужином.(См. Рис. 6) Рис. 6 -- Успешное плодоношение Что делать дальше После того, как вы освоите рассмотренные методики и достигните успехов в выращивании легко культивируемых сортов, таких как вешенка, вам, возможно, захочется попробовать свои силы на других видах. Может быть, ваши домочадцы даже попросят сделать дома уголок, где были бы собраны различные плодоносящие сорта, разрастающиеся культуры и прочие атрибуты грибоводства. Может быть, вы продолжите наступление на контаминацию и приобретете ламинарный бокс или даже оборудуете лабораторию в неиспользуемой комнате или ванной. А может быть, вы захотите исследовать возможность натурализации некоторых видов в саду или где-нибудь еще на улице. Первым делом, если в вашем районе проводятся обучение и практические занятия по культивированию, я очень рекомендую записаться на них. Чем больше вы будете открыты к изучению новых техник и чем больше будете общаться с грибоводами на различных уровнях, тем больше у вас будет успехов и достижений. Ваше местное микологическое общество может предлагать курсы. Возможно, даже существует комитет по культивированию или по крайней мере список лиц, заинтересованных в культивировании, с которыми вы могли бы обмениваться идеями и помогать друг другу полезной информацией и советами. Если в вашей местности не проводятся занятия, попробуйте связаться с опытными микологами, которые вероятно с радостью взялись бы за обучение, если бы аудитория проявляла соответствующий интерес. Или организуйте комитет по культивированию самостоятельно! Сейчас, если вы еще этого не сделали, я рекомендую вам приобрести какое-нибудь хорошее руководство по грибоводству, например "Грибовод" (The Mushroom Cultivator), авторы Paul Stamets and J.S. Chilton (см. "Источники""). Вы можете также заказать некоторые грибные культуры по почте, например у таких поставщиков, как Fungi Perfecti или Western Biologicals (опять же, см. "Источники") и эти культуры будут отосланы к вам вместе с соответствующими инструкциями. Без сомнения, когда вы хорошо освоите рассмотренные техники культивирования, вы можете начать собственные эксперименты с видами, которые можно найти в своей местности или в магазине, размножая их вегетативным путем или даже освоив продвинутую методику работы со спорами. Познайте волнующее переживание того, как крошечные зародыши превращаются в восхитительные зрелые грибы, выращенные из культуры, созданной собственными руками, и тогда что-то решительно изменится в вас. Вот здесь-то и начинается настоящее путешествие в мир грибов!

Выращивание грибов. Советы начинающим Мудрость, рожденная в простом Автор: Terri Marie Beauséjour Copyright 1999, all rights reserved. Данная статья впервые опубликована в издании Mushroom: the Journal of Wild Mushrooming. Стоимость подписки $16 за четыре ежеквартальных выпуска от Mushroom the Journal, 861 Harold St., Moscow ID 83843. Если перспектива выращивания собственных грибов окрылила вас, то первые же попытки, скорее всего, повергли в уныние в связи со сложностью и потенциальной дороговизной таких вещей, как "стерильные технологии," "чистые помещения", "ламинарные боксы" и "агаровые питательные среды". А может быть вы, будучи склонны к исследованиям, проделали немалую работу, героически пытаясь отделить чистые культуры мицелия, и все лишь для того, чтобы увидеть, как нежный белый мицелий расцветает всеми цветами радуги, благодаря пушистым спорам плесени, или превращается в лоснящиеся лужицы [еврей]кости в связи с бактериальным заражением. Мужайтесь, вы не одиноки! Являясь председателем Комитета по культивированию Микологического общества Сан-Франциско (MSSF), я общаюсь с многими людьми, посвятившими себя культивированию грибов, и они подтверждают, что указанные выше сложности - это две основные преграды, тормозящие прогресс в грибоводстве. Признавая необходимость в оказании помощи по преодолению указанных проблем, Комитет по культивированию MSSF периодически организовывал лекции и семинары, посвященные вопросам выращивания грибов. Я весьма признательна преподавателям, принимавшим участие в тех семинарах за методики, которые я предлагаю в этой статье. Цели и задачи Наиболее разумная цель, конечно, начать с одного плодового тела гриба и вырастить из него целый букет грибов. Грибы могут быть размножены двумя способами -- спорами (это аналог семян у растений) или путем воспроизведения ткани, извлеченной из плодового тела (аналогично вегетативному размножению растений через прививание). Для начала мы будем использовать второй способ, который проще и дает начинающему грибоводу лучшие шансы на успех. Задачи у нас вот какие: Начать со стерильного фрагмента грибной ткани и перенести его на питательную среду (на самом деле, этот процесс будет последовательно проводиться в три этапа на различных средах, как вы увидите дальше) Из основной культуры создать несколько ее образцов Избежать заражения культуры И, наконец, создать среду и условия, в которых грибной организм начнет плодоношение. Ваша культура должна пройти через три отдельные фазы (См. Рис. 1): Стерильная культура на агаровой среде Стерильная культура на зерне, известная также как "зерновой мицелий" Плодоношение на пастеризованном субстрате Пусть слово "стерильность", наряду с новыми терминами, не смущает и не останавливает вас. Да, потенциальные источники заражения существуют повсеместно в окружающей среде: в наших домах, даже в чистых комнатах и лабораториях. Цель состоит в том, чтобы предотвратить их попадание в разводимую культуру и исключить "борьбу" за питательную среду, оставив исключительной право ее использования нашим грибным культурам. Обладая определенной аккуратностью и после небольшой тренировки с использованием простых методик, этот процесс может быть успешно освоен каждым. В общем, дышите глубже и читайте о деталях процесса дальше, шаг за шагом. Рис. 1 -- Это действительно просто! (Рисунки выполнены T. Beauséjour) Комментарий к тексту на рисунке (по часовой стрелке): Sterile Tissue Culture - стерильная ткань гриба,Inоculation in Grain - инокуляция зерна, Incubation of Spawn - рост зернового мицелия,Transfer to Final Substrate - перенос на основной субстрат, Mushrooms Fruiting in Substrate - плодоношение грибов на субстрате. Шаг I: Подготовка агара и стерильной культуры Подготовка агара: Первым шагом является подготовка агаровой питательной среды. Произведенный из морских водорослей агар, в совокупности с добавочными ингредиентами, часто используется для первоначального разведения и дальнейшей изоляции культур. Микробиологи приспосабливают агаровую среду для селекционного выращивания грибов путем добавления различных питательных веществ, таких как минералы, антибиотиков и т.д. Агаровая среда обладает и тем ценным качеством, что микроорганизмы, вызывающие заражение, без труда обнаруживаются на поверхности среды и таким образом, они могут быть уничтожены на самых ранних стадиях процесса роста. Для разведения грибного мицелия могут быть использованы несколько типов агаровых сред. Наиболее часто используют картофельный агар (Potato Dextrose Agar, PDA) и мальтодекстриновый агар (Malt Dextrose Agar, MDA). Готовые смеси промышленного изготовления доступны в самых различных магазинах. Правда, они могут оказаться несколько дороже, чем при самостоятельном приготовлении агара, но если позволяют средства и не хочется тратить драгоценное время, то готовые смеси - это хороший выбор. Для тех, кто привык все делать своими руками, ниже приводятся два способа приготовления картофельного агара (PDA). Первый способ, уже не раз мною опробованный, основан на методике, описанной в издании The Mushroom Cultivator ("Грибовод"), авторы Paul Stamets и J.S. Chilton. Второй способ с успехом используется и пропагандируется грибоводнической группой MSSF. Попробуйте первый или второй способ, или же оцените оба. Вскоре вы сможете определиться, какой из способов лучше подходит для вас, а может быть, на основе полученного опыта вы придумаете свой способ, который со временем несомненно преобразуется во что-то еще. Процедура приготовления выглядит так же, как описание рецепта из поваренной книги. Материалы, необходимые для обоих методов Хлопчатобумажный бинт (продается в аптеках) Алюминиевая фольга Пробирки с накручиваемыми колпачками для автоклавной обработки - можно найти у снабженцев по медицинскому оборудованию или попросить в лаборатории. Лаборатории иногда избавляются от больших количеств таких пробирок. Поищите, поспрашивайте.. Небольшая воронка для заполнения пробирок Мерные чашки Скороварка Две литровые бутылки или колбы с узким горлышком. Первым делом, несколько слов о скороварке. Скороварка - это, возможно, наиболее дорогостоящая вещь из всего инвентаря грибовода. Если она у вас уже имеется и ее размеры позволяют разместить внутри бутылки или банки, то можно считать, что вы полностью укомплектованы. Если нет, то новая скороварка обойдется вам приблизительно в $75 - $250, в зависимости от размера и места покупки. Скороварки продаются во многих хозяйственных магазинах, торгующих кухонной утварью. Если у вас сложности с бюджетом, можно пойти по экономному пути и поискать скороварку на распродажах или на барахолке. Можно найти практически новую скороварку за $15 - 35. Постарайтесь найти скороварку с манометром, а не просто с клапаном-колпачком и без указателя давления. В любом случае, какую бы скороварку вы ни выбрали, очень важно соблюдать все правила безопасной эксплуатации, определенные производителем. Картофельный агар. Метод №1 (Для приготовления приблизительно 1 литра среды) Необходимые материалы: 300 грамм картофеля 20 грамм агара (поищите в организациях по снабжению медицинских лабораторий, магазинах здорового питания или на азиатских продовольственных рынках) 10 грамм декстрозы или другого сахара 2 грамма пивных дрожжей (необязательно) Сварите картофель в 1 литре воды в течение 1 часа. Откиньте картофель, сохранив отвар. Разомните картофель, добавьте масла, соли и перца и съешьте. Сметана, лучок и другие приправы - по вкусу :). После того, как мы заморили червячка картофельным пюре, возьмем картофельный отвар, агар, сахар, дрожжи (необязательно) и хорошенько все смешаем в кастрюле. Для этой цели хорошо подходит веничек для взбивания, но взбивать не следует, нужно просто перемешивать. Наполните полученной смесью бутылки или колбы. Заполняйте емкости только на половину или три четверти объема. Закройте горлышки бутылок или колб хлопчатобумажными тампонами и оберните алюминиевой фольгой. Залейте в скороварку воду, чтобы она закрывала дно слоем в 1.5 см., поместите внутрь скороварки сетку, на которую поставьте бутылки или колбы. Поставьте на скороварку крышку и защелкните ее должным образом. Включите плиту и подождите, пока из скороварки не пойдет пар. После вентиляции в течение нескольких минут, закройте клапан (в соответствии с инструкцией к конкретной скороварке). Кипятите бутылки под давлением 1 атм. (121 градус по Цельсию) в течение 15 минут. Не позволяйте температуре подниматься выше 121 градуса даже на самое короткое время, иначе произойдет карамелизация среды и она придет в негодность. Через 15 минут выключите газ и дайте скороварке медленно остыть (в течение примерно 45 минут). Тем временем, снимите с пробирок колпачки, установите пробирки на штативе или в чистых консервных банках и поставьте штатив или консервные банки на чистую рабочую поверхность в месте, свободном от пыли. Когда бутылки с питательной средой остынут и их можно будет брать с помощью чистого полотенца или варежек для микроволновой печи, извлеките их из скороварки и перенесите к пробиркам. Круговыми движениями слегка перемешайте питательную среду, а затем удалите фольгу и хлопчатобумажные тампоны. Используя воронку, заполните пробирки примерно на одну треть. Наверните свободно колпачки на пробирки, поместите банки с пробирками в скороварку (убрав из скороварки лишнюю воду, если нужно), дождитесь увеличения давления до 1 атм. (121 градус по Цельсию) и оставьте вариться на 30 минут. После этого снова дайте скороварке постепенно остыть, чтобы давление снизилось до нормального. Извлеките пробирки и закрутите колпачки плотнее. Закрепите пробирки каким-нибудь способом в наклоненном положении, чтобы поверхность агаровой среды приобрела "скошенный" вид, предоставляя максимальную поверхность для дальнейшего роста мицелия. (Пробирки, приготовленные таким образом, часто называют "косым агаром"). По мере того, как среда охлаждается, она будет застывать в виде желе и, в конечном счете, пробирки можно будет вернуть в вертикальное положение; агаровая среда при этом останется на месте. Если пробирки не предполагается использовать сразу, их можно поместить в зип-локи и хранить в холодильнике в течение недель или месяцев. В дальнейшем, перед использованием пробирок из холодильника, необходимо убедиться в отсутствии заражения среды плесенью или бактериями. Картофельный агар. Метод №2 (получается около литра питательной среды) Необходимые материалы: 10 унций или 284 грамм картофеля 3/4 унции или 21.3 грамм агара 1/4 унции или 8 грамм декстрозы - можно заменить столовым сахаром Шаг 1: Смешивание ингредиентов Вымойте картофель, но не срезайте кожуру. Порежьте на небольшие кусочки. Сварите картофель до хорошей готовности в полулитре воды. Процедите и сохраните отвар. Картофель можно выбросить или использовать в пищу. Смешайте декстрозу/сахар, картофельный отвар и агар в металлической или термостойкой стеклянной чашке. Добавьте воды до литра. Шаг 2: Растворение агара Поместите агаровую смесь в скороварку. Накройте чашку алюминиевой фольгой. Дождитесь, пока давление в скороварке поднимется до 1 атм. Варка в течение 20 минут приведет к полному растворению агара. Оставьте скороварку для медленного остывания. Шаг 3: Заливка агара в пробирки С помощью варежек для микроволновки и мерного стакана заполните каждую пробирку примерно на треть объема. Вместо штатива для пробирок могут быть использованы консервные банке. Оставшийся агар можно сохранить в бутылке, закрытой хлопчатобумажным или синтепоновым тампоном, а стерилизовать позже, вместе с пробирками. Если пробирки достать не удалось, вместо них можно использовать небольшие бутылочки. Если пробирки закрываются пластиковыми колпачками, то они должны закрываться неплотно, чтобы давление в процессе стерилизации выравнивалось. Хлопчатобумажные или синтепоновые тампоны помогают избежать этой проблемы, но при этом потребуется накрыть пробирки алюминиевой фольгой, чтобы капли конденсата с крышки остывающей скороварки не попадали на пробки. Шаг 4: Стерилизация агара Поместите пробирки/бутылки, содержащие агар, в скороварку и стерилизуйте под давлением 1 атм. в течение 25 минут. В эти 25 минут не входит время, необходимое для достижения нужного давления в скороварке. Дайте скороварке медленно остыть. Быстрый сброс давления может привести к интенсивному вскипанию агара в пробирках, выплёскиванию его через тампоны и колпачки пробки и к возможному заражению. Шаг 5: Наклонное расположение пробирок Протрите 10% раствором хлорсодержащего отбеливателя стол, на котором будут расположены в наклоненном положении пробирки. Работу следует производить в помещении без сквозняков. Надев кухонные варежки, расположите горячие пробирки на столе в наклоненном положении, положив пробирки одним краем на подходящий предмет. Предварительно стоит поэкспериментировать с деревянными брусочками или стопкой журналов для того, чтобы подобрать нужный угол наклона. После желатинизации агара закройте плотнее колпачки. Готовые пробирки или бутылки следует хранить в прохладном, свободном от пыли месте. Покрытие из алюминиевой фольги предотвратит возможность заражения пробирок до их использования. Методики стерильной работы с грибной культурой После того, как агаровые пробирки остыли, самое время заняться разведением грибной культуры. Необходимые материалы: Скальпель или очень острый нож с тонким лезвием Спиртовка или пропановая горелка с баллончиком, зажигалка или спички Металлические консервные банки или штативы для пробирок с косым агаром и одна банка и штатив для хранения готовых пробирок Держатель для скальпеля или ножа (см. ниже примеры для самостоятельного изготовления) Микропористый бинт (такой, как в аптечках первой помощи, продается в аптеках) или обычный бинт (более дешевый вариант) Распылитель с раствором из 10% хлорсодержащего отбеливателя и 90% воды (необязательно) Свежее, чистое плодовое тело гриба или грибов (для начинающих микологов очень рекомендуется использовать вешенку) Выберите место в доме, офисе или лаборатории, свободное от пыли и возможных источников плесени или грибков. Работы производите на устойчивом столе или стойке, предварительно вымыв поверхность теплой мыльной водой и вытерев насухо (для дополнительной защиты можно также обработать поверхность аэрозолем из 10% раствора отбеливателя и вытереть затем насухо чистой тряпкой или бумажной салфеткой.) Закройте все окна, чтобы свести к минимуму циркуляцию воздуха (в идеале, постарайтесь перенести работы по культивированию на утренние часы, пока воздух чист от пыли, поднимаемой в воздух активными домочадцами). Разложите все материалы в готовом для работы виде и в пределах удобной досягаемости. Поместите агаровые пробирки в металлическую консервную банку (банки) или штативы. Зажгите свет или включите светильник. Тщательно простерилизуйте лезвие скальпеля в пламени и положите скальпель на подставку. Подставку можно выгнуть из проволоки (например из старой вешалки), жестяной банки или другого подручного материала. Целью изготовления такой подставки является обеспечение устойчивого положения инструмента, чтобы его лезвие, пока оно не используется, находилось возле пламени во избежание заражения. Для начала возьмите свежий, чистый гриб. Несмотря на то, что внешняя поверхность грибного тела может содержать бактерии и споры плесени, внутренняя ткань обычно свободна от организмов, вызывающих заражение, если только гриб не перенасыщен водой. Оторвите или отломите часть гриба (не отрезайте с помощью ножа, потому что лезвие занесет инфекцию с внешних поверхностей). Положите гриб на стол чистой поверхностью вверх (эта поверхность не должна касаться стола). Цель тут состоит в том, чтобы получить чистую, открытую поверхность, от которой может быть отделен очень небольшой кусочек грибной ткани, а сам кусочек оставался бы, насколько это возможно, нетронутым, пока не будет помещен в пробирку. Сейчас вам нужно расположить рабочие материалы так, чтобы пробирка, пока вы помещаете в нее кусочек грибной ткани, как можно меньшее время оставалась открытой. Для того, чтобы вероятность заражения была минимальна, недопустимо класть пробирку или пробку на стол. Этот момент представляет некоторую сложность. Будет полезно сперва попрактиковаться с пустой пробиркой перед тем, как использовать "боевую" пробирку с агаром и грибную ткань. Дальнейшие указания подразумевают, что вы - правша. Если нет, то все придется делать в зеркальном порядке. Держите левую руку так, чтобы большой палец смотрел вниз, а остальные пальцы были расположены горизонтально. Поместите пробирку между средним и безымянным пальцами левой руки так, чтобы безымянный палец был сверху, средний - снизу пробирки, а пробка смотрела в направлении от руки. Пробирку следует держать только в горизонтальном положении, чтобы частицы из воздуха не попадали в горлышко пробирки. Скошенная поверхность агара, на которую вы будете помещать грибную ткань, должна смотреть вверх. Осторожно снимите пробку с пробирки и поместите ее между безымянным пальцем и мизинцем так, чтобы мизинец был сверху, а безымянный палец - снизу. (См. Рис. 2). Рис.. 2 -- Немного мудрёно, но практика помогает Используя свободные указательный и большой палец левой руки, крепко возьмите кусочек гриба с чистой поверхностью, смотрящей вверх или вбок. Правой рукой уверенно возьмите скальпель, держа его за ручку наподобие карандаша. Кончиком лезвия отрежьте от чистой грибной ткани очень маленький кусочек треугольной формы. Осторожно отделите грибную ткань и быстро поместите внутрь пробирки на край горлышка. Если нужно, стряхните кусочек гриба со скальпеля постукивающими движениями. Положите скальпель на место и быстро закройте пробирку пробкой. Теперь несколько раз постукайте нижней частью пробирки о тыльную сторону ладони для того, чтобы переместить грибную ткань на агаровую поверхность (См. Рис. 3). Поставьте пробирку в другую консервную банку, предназначенную для хранения инокулированных пробирок. Рис. 3 -- Перемещаем с помощью постукивания Комментарий к тексту на рисунке: Move to Here by Tapping the Tube against the Heel of the Hand - переместите в это место путем постукивания пробиркой по тыльной стороне ладони, Insert Here - поместите сюда Есть! Теперь у нас имеются очень хорошие шансы на то, что полученная культура гриба является чистой. Проделайте то же самое с оставшимися пробирками и грибным материалом. Изготовление нескольких пробирок с каждого образца гриба важно по той причине, что даже при самой аккуратной работе иногда случаются заражения. После проведения инокуляции очередной пробирки простерилизуйте заново скальпель или лезвие ножа на пламени и оторвите свежий кусочек гриба, чтобы открыть другой участок чистой ткани грибного тела. После того, как работа с пробирками завершена, закрутите плотнее колпачки и обверните на каждой пробирке место, на котором колпачок граничит со стеклом, при помощи микропористой ленты. Микропористая лента позволит культуре "дышать", но предотвратит попадание инородных организмов через горлышко пробирки. Пометьте пробирки перманентным маркером или небольшими наклейками , указав дату и информацию о содержимом. Наконец, поместите инокулированные пробирки в темное и прохладное место (наилучшая температура 13 - 21 градусов по Цельсию). Через некоторое время (от нескольких дней до недели) грибная ткань станет пушистой, что связано с началом роста мицелия. Через несколько недель мицелий полностью покроет поверхность агара. Если показалась плесень (ее легко распознать по спорам зеленого, черного или другого цвета) или бактериальное заражение (обычно окрашенная лоснящаяся субстанция ), то эта культура подлежит немедленному уничтожению, а пробирки и пробки следует вымыть в горячей мыльной воде. По возможности, пробирки с зараженной культурой нужно освобождать в отдельном месте, подальше от здоровых культур. Например, выйдите на улицу и выбросите содержимое прямо в мусорный бак. Для освобождения пробирки от питательной среды можно использовать китайскую палочку для еды; среду можно извлечь сразу целым кусочком или по частям. Шаг II: Методики стерильного переноса и зерновой мицелий Стерильный перенос на ряд агаровых пробирок Полученная агаровая пробирка, содержащая грибной мицелий, является "мастер-культурой" (маточной культурой). Если есть желание размножить культуру для того, чтобы иметь ее запас или чтобы поделиться с другими грибоводами, следует перенести грибной материал из одной пробирки в несколько других пробирок. Эту работу можно выполнить, используя точно такую же методику первоначального стерильного переноса, как это было описано выше. Тем не менее, вместо использования фрагмента грибной ткани, взятого из плодового тела гриба, можно взять небольшой кусочек агара, содержащего мицелий из пробирки с маточной культурой. Перенос производится с помощью скальпеля или другого подходящего приспособления, например, инокуляционной петли, которую можно купить или изготовить самостоятельно из отрезка проволоки, прикрепленного к какой-нибудь ручке. (См. Рис. 4) Рис. 4 -- Простое приспособление Комментарий к тексту на рисунке: Inoculation Loop - инокуляционная петля Еще раз повторюсь, обязательно стерилизуйте инокуляционную петлю после каждой произведенной инокуляцией и сократите до минимума время, в течение которого пробирка остается открытой. После небольшой тренировки такие переносы будут получаться быстро и с превосходными результатами.

Psilocyber's Syringe Tek v1.0 by Psilocyber - [email protected] ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная эффективность этих инструкций достигается при условии работы в наиболее стерильном окружении из доступных. В идеале стоило бы воспользоваться стерильным и чистым главбоксом (glovebox). Существует много несложных способов конструирования главбоксов; на популярных микологических сайтах можно найти большое количество их схем. Если же ж у вас отсутствует сам главбокс или желание его конструировать, все следующие шаги с успехом могут быть осуществлены с изпользованием техники "oven tek." Которая состоит в привлечении обычной духовки, как способа снижения количества микроорганизмов. Реализуется она следующим способом. Зажгите огонь. Опустите дверцу. Теперь вы можете использовать ее как рабочую поверхность, или наполовину вытянуть один из лотков и работать на нем. Теория (недоказаная) состоит в том, что тепло поднимаясь заставляет летучие микроорганизмы также подыматься вверх, сохраняя таким способом вашу рабочую поверхность от их оседания и уменьшая число заражений. Материалы: * Пустые, стерильные шприцы * Двухлитровая (можна больше) кастрюля * Одна бутылка 91% изопропилового спирта * Несколько бумажных салфеток * Зажигалка или спиртовка * Рюмка * Стерильный отпечаток спор Процедура 1: Приготовление стерильного шприца 1. Наполовину наполните вашу кастрюлю водопроводной или дистилированой водой (используйте дистилированую воду если в водопроводной содержится большое количество минералов или химических добавок). 2. Кипятите воду на большом огне не менее десяти минут, этого должно хватить для стерилизации. 3. Возьмите пустой шприц и наберите в него кипятку. Пусть горячая вода остается в нем на протяжении приблизительно двох минут. 4. Выпрысните горячую воду из шприца в раковину (не назад в кастрюлю). 5. Повторите шаги 3 и 4 еще два раза. После второго раза оставте горячую воду в шприце. 6. Поместите шприц в прохладное чистое место, лучше в чистом zip-lock пакете. 7. Дайте ему остыть несколько часов перед тем как переходить к процедуре 2. Процедура 2: Перемещение спор в шприц 1. Сначала очистите вашу рабочую зону. Для этого протрите все рабочие поверхности слабым раствором побелки и щедро увлажните рабочую зону дезинфикатом наподобие Лизола. 2. Поместите в glovebox или на рабочую поверхность дверцы духовки: рюмку, остывшие шприцы, бутылочку со спиртом, бумажную салфетку, отпечаток спор (все еще в zip-lock пакете) и зажигалку или спиртовку. 3. Помойте руки с антибактериальним мылом перед тем как продолжать. 4. Сложите салфетку треугольником и увлажните ее кончик спиртом. 5. С помощью пропитаной спиртом салфетки протрите внутренюю поверхность рюмки, основательно стерилизуя таким образом поверхность которую вы будете использовать для перемещения. Позвольте рюмке высохнуть, это не должно забрать более нескольких секунд. 6. Снимите колпачок со стерильного шприца и в пламени зажигалки простерилизуйте иглу. Потом протрите ее пропитаной спиртом салфеткой. Далее, пока этого прямо не потребует инструкция, попытайтесь ничего не касаться иглой. 7. ПРИМЕЧАНИЕ: очень важно проделывать все настолько быстро насколько только возможно чтобы свести на нет возможность того что зараза попадет в вашу рабочую зону и таким образом испортит ваш шприц. 8. Достаньте отпечаток из упаковки. Разверните его таким образом чтобы получить доступ к спорам. Легонько соскрблте иглой от шприца часть отпечатка в рюмку. Для отпечатка среднего размера обычно хватает 1/5 отпечатка. 9. Теперь у вас в рюмке находится небольшая заметная колекция спор. Выпрысните из шприца (не более половины) воды в рюмку, осторожно смывая споры. 10. Втяните воду со спорами в шприц. Если нужно выпрысните еще немного воды в рюмку чтобы повторно втянуть взвесь и вобрать все споры. 11. После того как вы втянули взвесь спор в шприц, вода в нем должна приобрести темноватый оттенок, также можно заметить плавающие в воде небольшие скопления спор. Это будет означать что вы успешно завершили процесс. 12. Стерилизуйте иглу еще раз с помощью пропитаной алкоголем салфетки, оденьте на иглу колпачок и поместите шприц обратно в чистый zip-lock пакет. 13. Взвесь спор в шприце должна отстаиваться на протяжении не мене 12 часов, перед тем как ее можно будет использовать для инокуляци банки. Это очень важный момент, так как перед тем как вводить споры в материал субстрата, они должны пройти процесс регидрации. Невыполнение этого пункта может привести к тому что споры либо вобще не прорастут, либо будут прорастать очень медленно. Взято с Entheogen.ru

PF-Tek for Simple Minds Видео - приготовление субстрата и инокуляция: PF-Tek была разработана и впервые опубликована в 1992 году на http://www.fanaticus.com (mirror) Эта технология сделала культивацию грибов в домашних условиях доступной для новичков, так как в ней используются простые подручные материалы. Метод выращивания, описанный здесь, основан на PF-Tek, но включает в себя небольшие изменения, которые имеют, по мнению автора, некоторые преимущества, по сравнению с оригинальной технологией PF-Tek. Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с оригинальной PF-Tek, чтобы понять, чем данный метод от нее отличается. The PF-Tek for Simple Minds предельно проста, но, разумеется, от ошибок вы не застрахованы. Следуя этому методу, вы наверняка добьетесь успеха, а кроме того, приобретете знания о культивации вообще, что позволит вам впоследствии перейти к более сложным технологиям культивации, с использованием зерна и навоза. Для этой технологии понадобятся конические банки (или обычные стаканы) ёмкостью примерно 240 мл и субстрат, состоящий из вермикулита, муки из коричневого риса и воды. Субстрат необходимо смешать, наполнить им банки, стерилизовать и инокулировать спорами. После того, как субстрат полностью обрастет, кейки переносятся в парник для плодоношения. О чистоте При выращивании волшебных грибов в домашних условиях на питательном субстрате вы создаете благоприятные условия не только для роста грибов, но также для многих других организмов (плесени, бактерий), которые являются потенциально опасными для здоровья. Чтобы быть уверенным, что растет только нужный нам гриб, очень важно соблюдать чистоту на всех этапах процесса культивации. Перед работой помойте руки (антибактериальным) мылом с теплой водой, вытрите насухо и протрите Лизолом или изопропиловым спиртом (изопропанол). Помещение, где проводится инокуляция и плодоношениие следует содержать в чистоте и не входить туда в грязной обуви или грязной одежде. Личная гигиена также очень важна. Грязные руки и волосы являются очагом всевозможных нежелательных микроорганизмов, которые могут свести все ваши усилия на нет. Материалы Большинство материалов можно купить в ближайших магазинах. Вермикулит Вермикулит представляет собой сыпучий зернистый материал чешуйчатого строения, получаемый в результате обжига природных гидротированных слюд. Вермикулит имеет высокий коэффициент водопоглощения (100гр. вермикулита поглощает 400 мл воды). Это высокопористый минерал, что позволяет добиться необходимых аэрационных свойств от субстрата, при которых он не слеживается, не образуется корка на его поверхности и он остается рыхлым. Существуют различные фракции вермикулита, для культивации подойдет вермикулит фракции от 0,2 до 3-10мм Вермикулит можно купить в садовых или зоологических магазинах. Мука из коричневого риса Муку из коричневого риса можно купить в магазинах здорового (диетического) питания. Иногда в продаже есть только целый неочищенный коричневый рис (басмати, арборио и другие виды), тогда рисовую муку можно приготовить самостоятельно, перемолов коричневый рис в кофемолке. Муку из коричневого риса лучше всего хранить в сухом холодном месте – она быстро портится из-за того, что в оболочках зерна содержится масло. Если вам не удалось найти коричневый рис в продаже, можно с тем же успехом использовать пшеничную или ржаную муку. Молотое просо или корм для птиц на основе проса тоже подойдут. Вода Для подготовки субстрата нужно использовать питьевую воду. Если вы не уверены в ее качестве, лучше используйте питьевую или минеральную воду в бутылках. Шпритц со споровой взвесью Шприц со споровой взвесью представляет собой пластиковый шприц с иглой, наполненный 10-12мл споровой взвеси. Цвет споровой взвеси может варьироваться от полностью прозрачного до слегка фиолетового; это зависит от количества спор во взвеси. Споры микроскопически маленьких размеров – даже если вы видите всего несколько темных точек в прозрачной воде, можете быть уверены, что в шприце спор очень много. Банки Банки должны быть емкостью примерно 240 мл. Можно использовать любые другие банки для консервирования или стаканы. Единственное требование – банка должна быть конической формы (горлышко шире дна) и без выступа у горла, чтобы вы могли легко извлечь кейк. Банки большего объема дольше колонизируются и для этого метода не рекомендуются. Подготовка субстрата Для одной банки (240 мл) понадобится: >140 мл вермикулита >40 мл муки из коричневого риса >немного вермикулита, чтобы досыпать банку доверху (примерно 20 мл) >вода Для шести банок соответственно: >840 мл вермикулита >240 мл муки из коричневого риса Помещаем необходимое количество вермикулита для всех банок одной партии (например для шести банок 6х140 мл = 840 мл) в чашку. Добавляем понемногу воды (так, чтобы вермикулит успевал ее впитывать), хорошо размешивая ложкой, чтобы весь вермикулит пропитался водой. Если воды достаточно, то, наклоняя чашку, вы видите, что немного воды вытекает из вермикулита. Если вы перелили воды, откиньте мокрый вермикулит на сито и подождите минуту. Лишняя вода стечет и содержание влаги будет оптимальным. Теперь добавляем необходимое количество муки из коричневого риса (например 6х40 мл = 240 мл) и хорошо размешиваем. Цель - добиться однородного покрытия влажных частиц вермикулита слоем муки, без комков или сгустков. Заполняем банку полученной смесью, не доходя до верха на 1 см. Субстрат ни в коем случае нельзя утрамбовывать - он должен быть рыхлым для лучшего роста мицелия. Будьте аккуратны, не допускайте, чтобы на горлышке банки оставался субстрат – если есть пятна, протрите горлышко влажной тканью. В противном случае на этих остатках субстрата разовьются бактерии и заразят кейки. Заполняем всю верхнюю часть банки сухим вермикулитом. Этот слой защитит влажную среду от проникновения посторонней микрофлоры из воздуха, он служит антимикробным фильтром, а также регулирует испарение и конденсацию во время инокуляции и инкубации. Берем полоску алюминиевой фольги шириной 12см, складываем посередине и накрываем банку как показано на картинке. Если вы используете банки с металлическими крышками, нужно сделать в каждой крышке по краям 4 небольших отверстия (крестом). Отверстия должны быть чуть больше иглы шприца. Загибаем края фольги наверх и сжимаем их таким образом, чтобы получилась плотная крышка из фольги. Затем берем кусок фольги 12смх12см и накрываем этим куском нашу крышку из фольги (или металлическую, если вы пользуетесь завинчивающимися крышками) и, разглаживая вниз (не загибайте края, так как фольгу надо будет снять во время инокуляции), прижимаем края к банке. Стерилизация Наполняем скороварку примерно на 2,5 сантиметра водой (не наливаем слишком много воды, иначе вода при кипячении может попасть в банки!). Затем помещаем банки в скороварку. Рекомендуется использовать подставку, чтобы дно банок не соприкасалось с дном скороварки, иначе банки могут лопнуть. Закрываем скороварку крышкой и нагреваем 15 мин на медленном огне. Если нагревать скороварку слишком быстро, банки могут лопнуть. Как только паровой вентиль начнет выпускать пар - убавляем температуру, чтобы пар выходил медленно, непрерывной тонкой струей. С этого момента варим 45 мин. Разные скороварки могут отличаться в режимах эксплуатации, поэтому, если вы не уверены, то стоит ознакомиться с инструкцией по эксплуатации или спросить человека, который знает, как с ней работать. После 45 минут снимаем скороварку с огня и даем остыть в течение 5 часов, лучше оставить остывать на ночь. Если у вас нет возможности взять у кого-нибудь на время или купить скороварку, можно также стерилизовать банки в кастрюле с крышкой. В этом случае стерилизовать нужно 1,5 часа с закрытой крышкой. Воды наливать также 2,5 сантиметра от дна кастрюли, возможно, вам надо будет иногда доливать горячей воды, чтобы восполнить испарившуюся воду. Инокуляция После того, как скороварка остыла, вынимаем банки и помещаем на чистую рабочую поверхность. Спиртовую горелку (или зажигалку) и шприц со спорами нужно подготовить заранее. Перед инокуляцией встряхиваем шприц со спорами, чтобы получить однородную взвесь. Чтобы смесь равномерно перемешалась, нужно чтобы в шприце был небольшой пузырек воздуха. Его можно затянуть в шприц, нагрев иглу докрасна над пламенем и медленно втянув воздух в шприц Слегка ослабляем крышки из фольги на банках, чтобы при инокуляции они легко снимались. Снимаем колпачок с иголки и накаляем докрасна над пламенем. Остужаем несколько секунд. Снимаем верхний слой фольги и кладем рядом. Протыкаем иглой фольгу у края банки, слегка наклоняем шприц к центру банки и вводим иглу внутрь на глубину 2.5 см. Пройдя покровный слой сухого вермикулита, конец иглы будет находиться в PF - среде и упираться в стекло. Надавливая на поршень шприца, наблюдайте за иглой. Когда вы увидите, что вышло немного воды, ослабьте давление на поршень. Вынимаем шприц и делаем то же самое через другое отверстие (всего 4 - "крестом"). Перед каждым новым введением встряхиваем шприц, чтобы равномерно распределить споры. В каждую банку должно попасть приблизительно 1-1,5 мл взвеси. Один 10мл шприц позволяет заразить 6-10 банок. Снова надеваем фольгу на банку. Стерилизуем иглу на огне после каждой третьей банки (лучше после каждой банки). Когда все банки инокулированы, плотно прижимаем алюминиевую фольгу по краям к стенкам. Подписываем банки маркером на фольге, дату инокуляции, вид/стреин и т.д. Если во время инокуляции игла соприкоснулась с чем-либо кроме внутренней фольги - необходимо сразу же простерилизовать ее на огне. Инкубация Банки должны храниться при температуре 21-27°C, чем теплее, тем лучше, но не больше 27°C. Если у вас дома нет такой возможности, вы можете сконструировать инкубатор. Инкубатор Зараженные спорами или мицелием банки лучше всего развиваются при температуре 28 градусов. Вы можете построить эффективный инкубатор для зарастающих банок, используя пару одинаковых пластиковых коробок и аквариумный обогреватель. Есть несколько видов аквариумных обогревателей. Запомните, что нам нужен полностью погружаемый в воду тип и спрашивайте в магазине именно его. Наберите в один из пластиковых контейнеров воды.Погрузите термонагреватель в воду, предварительно выставив его на необходимую температуру. Если у вас в помещении прохладно, выставляйте на пару градусов побольше, учитывая теплоотдачу. Опустите на дно несколько подставок для второго ящика, чтобы не повредить водонагреватель. IИспользуйте стекло или пластик, не разлагающиеся в воде. Поставьте пустую коробку на подставки внутрь первой коробки. Через несколько часов, когда вода прогреется, померьте температуру и отрегулируйте, если необходимо, чтобы внутри инкубатора было 27 градусов. Почему 27, спросите вы? Действительно, рекомендованная микологами температура (для кубенсисов) 28 градусов. Но мицелий в процессе жизнедеятельности сам вырабатывает тепло, поэтому в зоне роста у вас будет как раз 28 градусов тепла Пока инкубатор пуст, внутренняя коробка плавает в воде, но когда она наполняется банками, уровень воды повышается примерно на 2/3 высоты инкубатора. Теперь можете загрузить банки в инкубатор. Инкубатор необходимо накрыть крышкой, чтобы избежать потерь тепла и попадания света на зарастающие банки. Запомните, что вода испаряется и время от времени ее нужно подливать. Если ваш обогреватель будет включен без воды, он сгорит! Если держать банки в тепле, через 3-5 дней можно заметить первые признаки прорастания в виде белых пятнышек. Это мицелий. Если споры долго не прорастают, возможно произошло заражение бактериями. Если растет что-либо другое, не белое, например зеленое, черное или розовое - это признак контаминации. Содержимое банки необходимо выбросить и уделить больше внимания стерильности. Банку можно вымыть моющим средством в горячей воде и использовать снова. Для подробной информации смотри Shroomery Contamination FAQ о контаминациях при культивации грибов. В зависимости от температуры хранения при инкубации и жизнеспособности споровой взвеси, полная колонизация банки (субстрата) займет 14-28 дней от момента инокуляции. Когда банки полностью обросли, продолжаем хранить их при комнатной температуре (21°C) и под воздействием дневного света. Это нужно для инициации плодоношения и образования примордий. Избегать попадания на банки прямых солнечных лучей! В течение 5-10 дней (у некоторых грибных штаммов до 30 дней) должны сформироваться маленькие белые шарики мицелия размером с булавочную головку. Эти так называемые примордии означают начало плодоношения. В следующие дни можно увидеть маленькие грибы с коричневыми шляпками. Это самое время помещать кейк в парник для дальнейшего развития и плодоношения. Некоторые штаммы грибов не формируют примордии при обычных условиях. В таком случае обросшие банки можно поместить в пластиковом пакете в холодильник на ночь и на следующий день выставить в парник на плодоношение. Плодоношение В качестве парника может быть использован любой вид контейнера, который можно неплотно закрыть и который имеет по крайней мере одну прозрачную сторону, предпочтительно верхнюю. Подходящие контейнеры - пластмассовое ведро, террариум, аквариум... Насыпаем слой увлажненного перлита, kерамзита или серамис, или кладем просто влажное бумажное полотенце на дно контейнера, и выставляем кейки на этот слой, "вытряхивая" их из банок вверх тормашками. Как один из вариантов, можно сначала применить покровный грунт. Иногда кейк не выходит из банки – в таком случае надо взять банку в руку вверх дном и слегка постучать по руке другой ладонью. Таким образом, кейк выскользнет прямо в крышку. Если у вас в контейнере несколько кейков, расстояние между ними должно быть не меньше 5 см, чтобы у грибов было место для роста. Накройте контейнер листом прозрачного пластика и снимайте его дважды в день для проветривания. Для обдува грибов достаточно помахать над контейнером листом картона. Если нижний слой подсох, обрызгайте его водой. За счет этого достигается необходимая влажность воздуха. Следите, чтобы вода не попадала на кейки. Как можно меньше к ним прикасайтесь, а если приходится, тщательно мойте перед этим руки. В течение следующей недели-двух на кейке образуются примордии (если они не образовались еще в банках), а затем за 2-5 дней вырастут грибы. Как только шляпки начинают раскрываться, грибы можно собирать. Вспышка (волна) – одновременное созревание всех грибов. Когда грибы вырастают, обычно остается несколько маленьких, чахлых грибов – они называются абортами. У них черноватые шляпки, и на каком-то этапе они перестают расти. Их можно использовать, если они не испортились. Очень важно собрать все грибы с волны, даже аборты. Проще всего это делать так: чистыми руками аккуратно скрутить и оторвать от кейка грибы. Можно замачивать кейк после каждого плодоношения – это увеличивает размер вспышки. Неделю спустя снова формируются маленькие грибы, которые потом вырастают. Это повторяется раза 4, а может и больше. Когда кейк истощен и грибы больше не растут, можно его выбрасывать или использовать для выращивания на открытом воздухе. Иногда еще до того, как кейк прекращает плодоносить, его поражает зеленая плесень. В таком случае немедленно уберите и выбросите зараженный кейк, чтобы предотвратить распространение плесени. ******************************************************************************** на youtube eсть отличное видео по pf-tek :

Микологические Термины A Агар-Агар — (от малайского агар-агар — водоросли) — продукт (смесь полисахаридов агарозы и агаропектина), получаемый путем экстрагирования из красных и бурых водорослей (Gracilaria, Gelidium, Ceramium и др.), произрастающих в Белом море и Тихом океане, и образующий в водных растворах плотный студень. Агар-Агар является растительным заменителем желатина. Анаэробные условия — условия, в которых организмы существуют и развиваются при отсутствии свободного кислорода. Анаэробные организмы – организмы, способные к существованию и развитию при отсутствии молекулярного кислорода. Активный мицелий – посевной мицелий культивируемых грибов. Актиномицеты — группа микроорганизмов, по строению вегетативного тела сходных с грибами, но по многим признакам близких к бактериям; развиваются в основном на разлагающихся растительных остатках, многие — продуценты антибиотиков. Аэрация компоста — проникновение в толщу компоста кислорода воздуха, необходимого для развития многих микроорганизмов. Аэробные микроорганизмы – организмы, которые для своей жизнедеятельности требуют наличия свободного молекулярного кислорода. Б Бактерии — одноклеточные микроорганизмы микроскопических размеров, шаровидной, цилиндрической или спиральной формы. Бурт — уложенная соответственным образом масса субстрата. В Вегетативное размножение – размножение безполовым путём при помощи мицелия Вирусы — мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки, являющиеся возбудителями ряда заболеваний. Влажность воздуха (относительная) — отношение упругости водяного пара, содержащегося в воздухе, к упругости насыщенного пара при этой же температуре; выражается в процентах. Влажность субстрата — содержание влаги. Абсолютная влажность — выраженное в процентах отношение массы абсолютно сухого субстрата. Относительная влажность — выраженное в процентах отношение массы влаги к массе субстрата. Г Габитус – внешние признаки плодового тела (отношение шляпки к ножке) Гифа – ниткообразная клетка гриба совокупность, которых составляет мицелий (грибницу) гриба. Грибница — вегетативное тело грибов, состоящее из разветвленных тончайших нитей, или гиф, пронизывающих субстрат. Грибы-паразиты — грибы, поселяющиеся на живых растительных или животных организмах и использующие для питания вещества их тканей. Грибы плесневые— грибы, образующие характерные налеты на растительных остатках, продуктах питания; многие из них вредоносны, тормозят развитие мицелия съедобных грибов и вызывают порчу грибной продукции. Грибы сапрофиты — грибы, живущие за счет органических остатков животного или растительного происхождения. Грибы симбионты — грибы, образующие микоризу с корнями живых растений. Гобтировка — засыпка субстрата, на котором растет мицелий гриба, тонким слоем покровного материала. Д Дезинфекция — уничтожение болезнетворных микроорганизмов с помощью химических или физических способов. З Зерновой мицелий – посевной мицелий культивируемых грибов, выращенный на зерне различных злаков. И Инициация плодоношения — применение мер, возбуждающих или ускоряющих начало плодоношения. Инкубационный период — промежуток времени от момента внесения грибницы в субстрат до появления первых признаков плодоношения. Инсектициды — химические средства борьбы с насекомыми. Ингибирование — влияние, обусловливающее приостановку, задержку развития. Инокуляция — внесение в субстрат мицелия грибов. Интенсивное выращивание грибов — выращивание в регулируемых условиях среды, позволяющее получать высокие урожаи. К Камера — помещение шампиньонницы. Существуют камеры, предназначенные для пастеризации компоста, сбора урожая и т.д. . Кислотность среды (рН) — свойство среды, зависящее от количества водородных ионов в воде. Клонирование - метод получения нескольких идентичных организмов путем бесполого (в том числе вегетативного) размножения. Компост — субстрат, полученный в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов. Конкуренция – борьба между организмами за источники питания Культивирование – создание искусственных условий для выращивания организма определённого вида Л Ламинарный шкаф – оборудование, используемое в микологии для поддержания стерильных условий во время инокуляции. (HEPA фильтр) М Микроорганизмы — микроскопические организмы (бактерии, актиномицеты, дрожжи, плесневые грибы). Микрофлора — совокупность растительных микроорганизмов в определенной среде. Мицелий – вегетативное тело грибов, система тонких ветвящихся нитей, гиф.(то же, что грибница. ) Мицелий воздушный – совокупность гиф, растущих на поверхности субстрата Мицелий субстратный – мицелий, растущий в глубине субстрата Моноспоровая культура - культура гриба, полученная из одной споры, что обеспечивает работу с генетически чистым материалом. К использованию таких культур прибегают при изучении физиологической разнородности особей в пределах вида, штамма или расы, при изучении изменчивости, установления цикла развития, скрещивании и т.д. М.к. получают методом серийного разведения или с помощью микроманипулятора. Для выделения моноспоровых культур методом серийного разведения вначале получают споровые отпечатки из спорулирующих плодовых тел. Для подавления роста колоний плесневых грибов и бактерий, засоряющих культуры выделяемых грибов рекомендуется использовать подкисленный агар (рН 4,5-5), антибиотики или их комбинации (200 ед. пеницилинна, 100 ед. стрептомицина в 1 мл среды и др.). Рекомендуется также использовать фуцитазол или беномил в концентрации 5г/л. Мутант – организм с измененными наследственными свойствами. Н Набивка — плотная укладка субстрата. Нематоды — мелкие червеобразные паразиты, вызывающие болезни растений и грибов. Носитель – Структурированный материал, подобранный для выращивания на нем стерильного мицелия П Пастеризация — частичное обеззараживание субстрата при нагревании до 60°С на некоторый срок, при котором погибает большинство бактерий, дрожжей и плесневых грибов. Патогены — возбудители болезней; патогенами могут быть грибы, вирусы, бактерии и другие микроорганизмы. Плодовые тела — часть гриба, выполняющая функцию спорообразования; у большинства съедобных грибов имеет вид шляпки на ножке, в шляпках, в трубочках или на пластинках располагаются споры. Плодоношение — процесс образования плодовых тел. Пестициды — общее название химических средств для уничтожения вредных организмов. Перблвки — перемещение слоев субстрата во время компостирования. Примордии — зачатки плодовых тел. Р Реакция среды — то же, что и кислотность среды. Ризоморфы - тяжи, состоящие из грибницы, по форме сходные с корнями растений. Назначение ризоморф - вегетативное распространение гриба, передвижение питательных веществ и сохранение возбудителя при неблагоприятных условиях. С Склероции (в ед числе-склероций) - устойчивые, покоящиеся тела с твердой стенкой , кторые образуются у некоторых грибов, часто как приспособление для зимовки. Так же, склероции образуются при неблагоприятных факторах ( низкая температура, сухость субстрата, недостаток питания,..). Склероции могут долго сохранять жизнеспособность и превращаться в вегетативную форму гриба при соответствующих благоприятных условиях. Споры — микроскопические образования, служащие для размножения грибов и сохранения в неблагоприятных условиях. Стерилизация (лат. sterilis) — обеззараживание, уничтожение микроорганизмов путем воздействия высоких температур. Субстрат — питательная среда для развития грибов, бактерий и т.д. Суспензия спор — взвешенное состояние спор, находящихся в [еврей]кой среде. Ф Ферментация — обработка субстрата, применяемая при выращивании грибов; в процессе ферментации принимают участие микроорганизмы, создающие благоприятные условия для развития мицелия и плодоношения грибов. Фунгициды — химические вещества, предназначенные для уничтожения или приостановки развития грибных патогенов. Ч Частное покрывало — пленка, закрывающая нижнюю часть шляпки с пластинками у некоторых грибов (шампиньон, строфария). Частное покрывало хорошо видно на молодых грибах, в зрелости от него остается след—кольцо на ножке. Ш Штамм — чистая культура грибов, отличающаяся особыми приметами и ценными свойствами. Э Экстенсивное культивирование — выращивание грибов в нерегулируемых условиях, производится без больших затрат; эффект обычно значительно ниже, чем при интенсивном выращивании. . Часто встречающиеся буржуйские аббрeвиатуры от Старый Миколог .BRF = Brown Rice Flour Contam = Contamination DEC = Double Ended Casing FAE = Fresh Air Exchange FC = Fruiting Chamber FOAF = Friend Of A Friend G2G = Grain to Grain [transfer] GB= Grow bag Green Meanie = Trichoderma harzianum, T. viride, T. koningii (green mold) H/Poo = Horse Poo LC= Liquid culture Lipstick Mold – Sporendonema purpurescens (Geotrichum candidium) MYC = Mycelium Noc = Inoculate PC = Pressure Cook/Pressure Cooker PF TEK = Psilocybe Fanaticus TEK PF-Tek for Simple Minds SUB = Substrate SWIM = Someone Who Isn't Me TIT = Tub In Tub Verm = Vermiculite Water Contam = water ratio recipe screw up. or a bacteria contam WBS = Wild Bird Seed

ПЕРЕДОЗИРОВКА. Говоря о передозировке, я имею в виду не отравление по ошибке принятыми вовнутрь ядовитыми мухоморами, а употребление избыточного количества Аmanita musсaria, мухомора красного. В случае же отравления ядовитыми его родственниками, должны приниматься меры куда более серьезные. Итак, кто-то решил проверить галлюциногенное действие красного мухомора на себе. Собрал мухоморы. Высушил. Принял. И - стало плохо. Во-первых, если принимать, то в первый раз не более одной шляпки среднего размера! Это необходимо для того, чтобы избежать передозировки и выяснить индивидуальную переносимость. Передозировка может выражаться в тошноте, рвоте, кишечных расстройствах и психических симптомах, таких как паническая реакция, беспричинный смех, неадекватная реакция на окружающее. Как же поступить в таком случае? Первое - промыть желудок. Выпиваем теплой воды одна с содой (чайная ложка соды на 0,5 л воды) - сколько влезет, вызываем рвоту нажатием на корень языка ложкой или пальцем. После промывания - активированный уголь - 1 грамм на килограмм вашего веса. Дать больному выпить солевое слабительное - 30 г сульфата магнезии на полстакана воды. При отсутствии слабительного сделать больному клизму с 1 стаканом теплой воды, в которую желательно добавить для усиления действия одну чайную ложку мыльной стружки из хозяйственного или детского мыла. Дать больному 15 капель настойки красавки (белладонны), или 30 капель Зеленина, или 2 таблетки из числа любых имеющихся в домашней аптечки препаратов белладонны (бекарбон, бесалол, беллалгин, беллатаминал, беллоид, желудочные таблетки с экстрактом красавки). Больше, чем указанное количество капель и таблеток принимать нельзя! Для того, чтобы защитить печень, я рекомендую во время трипа принимать капсулы с экстрактом Чертополоха (Milk Thistle). Это растение было известно еще со времен Римской империи, однако сейчас ученые все больше и больше обращают на него внимание, как на сильнейший антиоксидант и гепатопротектор. Что-же он делает? Защищает печень от особо агрессивных молекул, расщепляя их и не давая им убивать клетки печени. Стимулирует рост новых клеток печени. Помогает для лечения Гепатита B. Очень хорошо работает MT при употреблении алкоголя, а также для лечения цирроза печени. Если симптомы очень драматичны (паника, потеря сознания, буйство), вызвать скорую помощь. Когда они приедут, придется объяснить, от чего произошло отравление, так как против действия токсинов мухомора у них в арсенале имеется (должен иметься) специфический антидот. Главное же - соблюдать спокойствие. Отравление красным мухомором как правило не заканчиватся летальным исходом, если не съедено непомерно много, либо имеется индивидуальная непереносимость. Никакого алкоголя в качестве противоядия! Абсолютно недопустимо употребление галлюциногенных грибов детьми, подростками, лицами, страдающими психическими заболеваниями, а так же сочетание мухоморов с алкоголем и наркотиками!

Ядовитые грибы Считается, что в лесах Европы произрастает около 80 видов грибов, наносящих при их использовании в пищу в той или иной степени вред организму человека. Из этого числа примерно 20-25 видов наиболее опасны, а некоторые и смертельно ядовиты. Бледная поганка. Это самый опасный ядовитый гриб. Отравление этим грибом уносит много человеческих жизней. Растёт этот гриб в лесной зоне, особенно в южной части, встречается на опушках, Ядовитые грибыпросеках и в других местах произрастания съедобных грибов. Сезон плодоношения с июня по октябрь. Шляпка диаметром до 11 см, сначала в виде колокольчика, затем немного выпуклая, шелковистая, белая, бледно - зелёная, жёлто - зелёная или оливково - зелёная, в середине обычно темнее - до оливково - бурой, без хлопьев и чешуек на поверхности. Пластинки белые (всегда, независимо от возраста грибов). Ножка длиной до 15 см, толщиной до 2 см, к верху суженная, белая или зеленоватая, с плёнчатым кольцом, у основания с мешковидным влагалищем, которое после выдёргивания поганки остаётся в земле, а потому и называется "чашей смерти". Мякоть белая, без особого вкуса и запаха. Бледная поганка - самый опасный и ядовитый гриб, даже четверти шляпки достаточно для летального исхода. ВНИМАНИЕ! Спасения в случае употребления гриба в пищу практически не возможно. Желчный гриб. Он растёт одновременно с белыми и другими благородными грибами в сухих сосновых и еловых лесах. Шляпка диаметром до 12 см, сначала полушаровидная, потом подушковидная, буроватая или коричневая, с серым или жёлтым оттенком. Трубчатый слой с мелкими порами, бледно- или грязно - розовый. Ножка длиной до 10 см, толщиной до 4 см, клубневидная, по мере роста цилиндрическая, одного цвета со шляпкой, но несколько светлее, с сетчатым тёмным рисунком. Мякоть крепкая, белая, горькая. В молодом возрасте очень похож на белый, отличить можно только по розоватому трубчатому слою. Отдельные экземпляры имеют светло-серый цвет шляпки и напоминают подберёзовики, отличит можно по трубчатому слою. Гриб несъедобен, смертельных отравлений от него может и не быть, но при попадание в корзину он передаёт свою горечь, после чего весь собранный урожай можно выбрасывать. Лисичка ложная. Растёт она по соседству с настоящими лисичками, отличается по форме и окраске шляпки - округло-воронковидной, с ровными краями, от красновато-оранжевого до медно-красного. Пластинки ярко-касные. Мякоть твёрдая, деревянистая. Гриб несъедобный. Ложнодождевик обыкновенный. Растёт этот гриб по соседству со своими съедобными собратьями, чаще всего в парках, садах. Преимущественно на песчаных почвах, с июля по октябрь. Ядовитые грибыПлодовое дерево до 10 см длиной, округлое, гладкое или бородавчатое, сначала с жёсткой, твёрдой, серовато-желтоватой оболочкой и плотной, фиолетово-чёрной, с белыми прожилками внутренней частью, в конце роста с тонкой, ломкой оболочкой и порошкообразной, оливково-бурой споровой массой внутри. Мякоть с неприятным тяжеловатым запахом сырого картофеля. Гриб несъедобен. Ложноопёнок. Он часто встречается по всей лесной зоне. Растёт на гнилых деревьях и пнях, у основания стволов, с апреля по октябрь. Шляпка диаметром до 5 см, колокольчатая, позднее почти плоская, нередко с бугорком по середине, голая, зеленовато - жёлтая или серовато - жёлтая, в центре немного красноватая или красновато - бурая. Пластинки частые, закрытые сначала плёнкой, серно - жёлтые, потом зеленоватые и в конце роста оливково - чёрные. Ножка длиной до 10 см, толщиной до 6 мм, ровная, нередко изогнутая, полая, с волокнистым, обычно исчезающим кольцом. Мякоть тонкомясистая, жёлтая с тяжёлым запахом и горьким вкусом. Гриб несъедобный. Мухомор красный (ну тут зависит от дозы :)). Растёт мухомор в хвойных, смешанных и берёзовых лесах, с июля по октябрь. Этот действительно красивый гриб можно отличить от всех по его ярко - красной шляпке с разбросанными по ней белыми хлопьями - бородавками. Пластинки белые, ножка белая, у основания клубневидная. Гриб чрезвычайно ядовит, вызывает удушье, судороги, обмороки и нередко приводит к смерти. Мухомор пантерный. Растёт он в хвойных и лиственных лесах с июля по октябрь. Шляпка диаметром до 10 см, округлая, потом немного плоская, жёлто - красная или коричневая, иногда серая, с разбросанными по поверхности мелкими белыми хлопьями - бородавками. Ножка белая, у основания клубневидная, вздутая, с приросшим с низу влагалищем и белым широким кольцом. Пластинки белые. Гриб ядовит, по отравляющим свойствам похож на красный. Мухомор поганковидный. Он растёт в хвойных и лиственных лесах с июля по октябрь. Шляпка диаметром до 10 см, полушаровидная, затем по мере роста выпуклая, бледно - жёлтая, Ядовитые грибыпокрытая белыми, в виде лоскутов, хлопьями. Ножка длиной до 12 см, толщиной до 2,5 см, белая или слегка желтоватая, у самого основания клубневидная, утолщённая, кверху немного суженная, с плёнчатым кольцом и приросшим к основанию влагалищем. Пластинки белые, позднее немного желтоватые. Гриб чрезвычайно ядовит, по своим свойствам очень близок к бледной поганке. Перечный гриб. Встретить его можно преимущественно в хвойных лесах, одиночно. Но он может попадаться и небольшими группами. Шляпка диаметром до 5 см, выпуклая или плоская, коричневая или медно - красная. Трубчатый слой, приросший к ножке или слегка низбегающий, с крупными угловатыми неровными порами, желтовато - красный. Ножка длиной до 5 см, толщиной до 1 см, цилиндрическая, часто суженная книзу, рыжеватая, у основания жёлтая. Мякоть желтовато - красная, без особого запаха, с острым вкусом горького и жгучего перца. Гриб несъедобен, слегка напоминает маслят и моховиков, различают его по цвету трубчатого слоя и едкой горечи. Сатанинский гриб. Он редко встречается в лиственных лесах, средней полосы России, чаще растёт в более южных районах. Шляпка диаметром до 8 см, сероватая или зеленоватая, в дождливую погоду слизистая. Трубчатый слой красный. Ножка крупная, толстая, клубневидная, вздутая у основания, с красным сетчатым узором, нижний конец ножки у земли густо - кирпичный, верх ножки - оранжевый. Мякоть белая, на изломе сначала краснеет, потом синеет, сладкая на вкус. Гриб очень ядовит. Энтолома ядовитая. Встречается она в основном в южной половине лесной зоны, преимущественно на опушках, среди кустарников, с июля по октябрь. Шляпка диаметром до 17 см, гладкая, голая, беловатая, телесного или телесно - жёлтого цвета, сначала выпуклая с бугорком, затем воронковидная, с волнистым и изогнутым тонким краем. Некоторое время спустя шляпка становится провислой и волокнисто - полосатой. Ножка длиной до 10 см, толщиной до 2 см, цилиндрическая, беловатая, щелковистая. Мякоть белая, с запахом муки. Пластинки сначала желтоватые, потом жёлто - розовые. Гриб ядовит. http://shroomery.nl/entheopedia/.forum/download/file.php?id=604&mode=view Паутинник оранжево-красный ядовитый Cortinarius orellanus (Fr..) Fr.. Пожалуй один из самых опасных грибов. Смертельно ядовитый гриб Шляпка: Коричневая, красно-коричневая, цвета корицы, в середине болеетемная, к краям светлее, слегка волокнистая, чешуйчатая, сухая игладкая. У молодых плодовых тел полушаровидная или колокольчатая, позжевыпуклая, изогнутая, края подогнуты вниз, в середине с бугорком.Диаметр 30—80 мм. Пластинки 4—8 мм шириной, закругленные, редкие идостаточно толстые, у ножки вырезаны зубцом и нисходящие, сначаласветло-оранжевые, к зрелости ржаво-бурые. У молодых грибов закрытыжелтовато-кремовой паутинообразной вуалью. Ножка:Цилиндрическая, внизу утонченная, сплошная, 40—80 мм высотой и 5—15 ммтолщиной, поверхность желтоватая, книзу ржаво-бурая, слегка блестящая.Остаток желто-кремового паутинообразного покрывала в верхней третиполностью исчезает. Мякоть: Желтоватая, местами слегка ржаво-красноватая, ржаво-коричневая. Вкус кисловатый, запах невыразительный. Споровый порошок: Ржаво-коричневый. Споры: 9—12 х 5,5—7 мкм, широко-эллипсоидные, слегка Произрастание:Растет на почве с июля по октябрь в лиственных лесах. Чаще всеговстречается на песчаных почвах под дубами и березами. Плодовые телапоявляются одиночно или малыми группами. Употребление: Смертельно ядовитый гриб. Симптомы отравления появляются после длительного латентного периода (3—14 суток). Похожесть:На паутинник оранжево-красный очень похож паутинник коричневый —Cortinarius cinnamomeoluteus P. D. Orton, который отличается от негоболее светлыми шляпкой и пластинками, мякоть имеет запах редиски.Растет с июля по октябрь в хвойных и лиственных лесах. Несъедобный, нои не ядовитый. От себя добавлю что симптомы отравленияобнаруживаются достаточно поздно. Уже через 10 дней после отравленияделать что-либо бесполезно - органы необратимо повреждены, хотя это ещёне ощущается, ложное благополучие. обсуждение на форуме

Всё у тебя в поряде, начинай Гроупост

Quote (seilormoon11) Не злитесь на мою компьютерную пока еще безграмотность. Вот значит будем тебя учить, никто не злится и даже не собирался, наш сайт станет для тебя всесторонне полезен Quote (seilormoon11) А взрослела обкатывая иномарки. Можешь если хочешь рассказать об этом на форуме Обо всём, уверен всем будет интересно тебя послушать! Quote (seilormoon11) И все равно мне стыдно что я плохо знаю комп. Запомни что ты здесь как дома и не комплексуй (тока на шею админу не садитесь !)

Quote (seilormoon11) АААААААААА! Э спасыба Дарагой. Млин, ждите фотки вечером. У меня проги нету , чтобы фоты уменьшать. Сестренка вечером закачает. Она меня на 10 лет помладше, да шарит получше. Или если кому не в лом, обьясните как мне её самой поставить и где взять. У меня XP. Фотки не обязательно уменьшать, их просто нужно сделать по весу меньше (150 kb) Но и так и так с этим может справиться эта прога VSO Image Resizer

Quote (Kummar) Я ВООБЩЕ В ПРИНЦИПЕ НЕ ГРАВЕР Я ДЛЯ КРОЛИКОВ ОНИ ЕЕ ЛОПАЮТ ОТ ДУШИ! Quote (Kummar) все делал по правилам я ас! Улавливаешь маленькую нестыковочку

Offtop kolanyori, а кем ты вообще работаешь, работал??

Quote (kolanyori) Кстати кому-нибудь нужен рецепт дури из ЧИСТОТЕЛА? Валяй

Offtop Quote (kolanyori) в смысле они нркотой не являются(по закону biggrin )? У нас есть форум другая тема, там можно обсуждать всё такого плана, а вобщем наш сайт посвящен гровингу, так что писать везде про колёса ненужно!, буде делать (если уж так хочеться) в одном месте!

Offtop Quote (kolanyori) тоесть если в рецепте я использую H2SO4 или HCH то мне светит БАН? ты меня понял, не коверкай слова Quote (kolanyori) а если это колёса незапрещённые? трактуй так чтобы большинству показалось так что твоя трактовка правил - единственно верная