GROWER

Дорогие пользователи знающие UCOZ, возможно вы так любите наш сайт что хотите придать ему новое лицо, а точнее сделать новый дизайн выделяющийся (екслюзивный дизайн), возможно даже за отдельную плату (но все же безвозмездно мне больше нравится ), с конопляной тематикой Предложения в студию...........

Artxxxxxxxxxx, Попробуй и узнаеш навернека /sml/icon_old.gif Я свое мнение сказал Хотя на сайте www.cannabis-seed-banks.com%2Fcannabis-cloning.html я нашел следующие слова перевод Клоны могут быть взяты из клонов, по крайней мере 20 раз, и вероятно больше, так что не надо беспокоиться о мифах снижения энергии. Во многих докладах указывается что это не проблема. ----------------------------------------------------- Возможно ето и так, но я не могу утверждать ето пока не попробую /sml/icon_hmm.gif

/_fr/0/9142191.jpg Гаши́ш (перс. حشیش) — (сленг: хаш, твердый (иногда, впрочем, называемый и мягкий), гарик, камень) наркотик, эссенция конопли, экстрагированная и спрессованная в блоки. Основным активным ингредиентом является тетрагидроканнабинол. Гашиш может быть от светло-зелёного до тёмно-коричневого или даже чёрного цвета. Сленговые названия гашиша: камень, твёрдый, пластилин, пласт, мягкий, гаш, хэш, гарик, игорь, галя, гарсон, джи (G), пластик, ручник, пробивуха, химия, мацанка. Последние четыре названия происходят от способа получения гашиша. От того же арабского корня, происходит название ассассинов (хашашины) — эти древние воины Среднего Востока имели обычай употреблять гашиш. Гашиш не следует путать с марихуаной. Получение гашиша Процесс получения гашиша из конопли не очень сложен. В Индии, для получения гашиша с особо высоким содержанием веществ, с глубокой древности применяется следующий способ: верхние части растения помещаются в овечью шкуру, выкапывается яма, на дно которой ставится ёмкость для сбора гашиша. Далее внизу шкуры делается отверстие для выхода смолы, и шкура закапывается на некоторое время. Ещё один классический способ производства гашиша: мелкую пыль (в основном пыльца и кусочки листьев) обтряхивают с растений конопли, а затем просеивают через 5-10 сит с разными отверстиями. Самые мелкие фракции прессуют в брикеты. Разделяют 5 сортов гашиша — в зависимости от величины фракций и содержания психоактивных веществ. Также, существуют химические способы получения гашиша из конопли, с применением различных растворителей или эфиров: высушенные листья конопли или марихуаны настаивают на [еврей]кости (это может быть даже вода). Настой высушивают, получая концентрат конопляной смолы. Но это не все. Существуют другие разновидности гашиша. Особое место среди них занимает «пластик» («пластилин», «пластон»), который представляет собой гашиш с примесью химикатов. Он легко гнётся, за что и назван «пластилином». Гашиш в Марокко Крупнейшей страной-экспортёром гашиша является Марокко: более 800 000 марокканцев (2,7 % населения) вовлечены в производство гашиша.[источник?] Марокко в 2003 году произвело более 47 400 тонн марихуаны и 3080 тонн гашиша. Марокко в 1988 году ратифицировало конвенцию ООН по борьбе с наркотиками Килограмм низкокачественного марокканского гашиша в Великобритании в 2005 году стоил £500 Экономический эффект от выращивания конопли в Марокко с 1 га составляет от 16000$ до 30000$, а от выращивания хлеба 1000$ В 2006 году марокканский суд приговорил торговца наркотиками Моунира Эррамака к 20 годам заключения за незаконный оборот наркотиков и оштрафовал его на 375 миллионов долларов за таможенные нарушения.

Не чтоб нормально было, надо растение "Мамка", которую надо постоянно держать на веге /ну естественно ето должно быть сортовое растение/ и она будет постоянно испускать побеги, таким образом ты будеш получать клон от сортового растения, А в случае как сказал Artxxxxxxxxxx, то с клона клон, /ИМХО/ ет уже будет действительно фигня, но кто знает навернека, ПОПРОБУЙТЕ

/_fr/0/s1500077.jpg 3 мая в Киеве, Симферополе и Тернополе пройдет Марш свободы, участники которого потребуют от Секретариата президента, правительства и Верховной Рады проведения парламентских слушаний по наркополитике, а также остановить коррупцию в правоохранительных органах. Об этом "Новому Региону" рассказал один из организаторов мероприятия Тарас Ратушный. Он сообщил, что 3 мая в 14 часов от Михайловской площади в Киеве к Секретариату президента двинется колонна из 600 человек. Основным требованием Марша в этом году является организация парламентских слушаний по государственной политике в отношении алкоголя, табака и других наркотиков, рассказал Ратушный. "Такое мероприятие поможет, наконец-то, за 16 лет независимости, или уже 17, сформировать собственно государственную наркополитику как таковую, потому что в Украине нет такого закона, который бы формировал отношение государства к алкоголю, табаку и т.п.", - сказал Ратушный. Он добавил, что одним из требований Марша является и запрет рекламы алкоголя и табака, а также регулирование политики в отношении табачной и алкогольной индустрии в части постепенного увеличения акциза. "Мы считаем, что та политика, которая существует сегодня, абсолютно циничная и наглая по отношению к народу Украины. Бесконтрольная реклама, стимулирование молодежи, в том числе к потреблению алкоголя и табака, низкие цены на них позволяют вовлекать в их употребление все больше людей", - считает организатор Марша. Он подчеркнул, что участники Марша не станут требовать легализации легких наркотиков, и будут действовать в правовом поле. Однако, Тарас Ратушный напомнил, что в прошлом году на участников подобного Марша попытались напасть скинхеды. Ратушный не исключил, что то же самое может произойти и 3 мая. "Мы всегда только рады, если появляются оппоненты с другой точкой зрения. Мы, единственное, призываем всех оппонентов делать это цивилизовано, тогда у милиции не будет никаких поводов проводить никаких задержаний", - заявил организатор Марша свободы. источник: http://www.proza.com.ua/events/zelenyj_bunt.shtml автор: jel

Вот собственно наткнулся на такую создавалку всеми нами известных Симпсонов Очень мелкое но зато можно потом напечатать

Да походу действительно умер- ну всмысле файлообменник Перезалей на любой более доступный, типа fileshare.in.ua

Quote (Artxxxxxxxxxx) Кстати, у меня есть музыка(рэги) и я могу её выложыть. Если конечно это камунибудь надо. Если надо то как ето лутьше сделать: прямо насайт или на файлообменник? Конечно лучше на файлообменник, места катострофически мало, открывать наверное лучше в курилке Вобщем как надумаеш напишеш --------------------------------------------------- Если есть желание можно помочь КЛИКАЙ

Спасибо, насчет литературы учтем, уже пополняем А насчет роботы, так ты купи Notebook и бери его с собой везде и будеш жить с нами

Спасибо +1 Буду качать

Обрезание кончика семки Некоторые семена при замачивании невсходят. Связано это с тем что при созревании они вобрали много кальция и вода внутрь практически не проникает, но им можно помочь обрезав кончик семки и далее обычное замачивание. Этот способ гарантировано доставит воду до зародыша.

Если семена не прорастают Ничего не понимаю. Получил в пятницу 8 семок. Замочил торфяные таблетки...жду...день...второй....третий....вот сегодня уже понедельник, семена еще не проросли. Посмотрел на семки, а они как были закрытыми такими и остались. Может ещё можно исправить? Или стоит подождать ещё? Ответ: Я взял семечко пальцами левой руки за «задницу». В правой руке у меня были ПАРИКМАХЕРСКИЕ ножницы (тонкие, хорошо контролируемые – в общем кайфовые), ими я осторожно «расколол» острый кончик семечка, откуда обычно показывается корешок. Лезвия ножниц должны соприкасается только с местами потенциального раскола семечка (по спайке). Далее необходимо убедится, что зародыш жив и ему просто не хватило сил расколоть скорлупу. После этого, расколотым (открывшимся) концом – в землю! Ну а далее всё как в учебниках. Развивается такое семя сначала помедленней чем остальные, но потом втягивается и начинает нормально расти. Вся эта ситуация освобождает его от первой обрезки. ВАЖНО! Когда росток покажется из земли, не пытайтесь его трогать, помогать ему скинуть скорлупу и т.п. Даже если он достаточно долго пребывает в каматозе! Скорее всего, всё будет нормально, просто надо продолжать ухаживать в штатном режиме и набраться терпения. Я стал помогать и загубил один росток. Хорошо второй не трогал! Мне казалось – не выживет, такой был кривенький чахлик – ан нет, все в порядке. Терпение и еще раз терпение. Удачи! Еще немного инфы по теме :) Проблемные семена: Если вы посмотрите на кромку семени, вы обнаружите шов на протяжении всего семени, он более отчетлив на одной из сторон- словно «хребет». Этот «хребет» снимается достаточно легко, позволяя семенам вырваться из скорлупы с легкостью. Скарификация Зажмите семку между большим и указательным пальцами «хребтом» вверх, используя острое лезвие, крайне осторожно соскабливаем «хребет» держа лезвие под углом 90 град к нему, он сойдет очень легко по всей кромки семени. Будьте крайне внимательны и осторожны, не повредив саму семку, а осторожно обработайте ее по краям. Семена так или иначе должны прорасти в течении 12 часов – 3 недель. Большинство из непроросших семян по причине плохих условий или кривых рук, как правило не годны. Есть 3 основные причины этому: 1) Семка повреждена 2) Семка не созрела 3) Семка слишком старая 4) Семка не может нормально впитывать влагу Иногда пункты 3 и 4 сопряжены. Если семка не открывается, большинство людей выбрасывают ее. Я расскажу вам способ позволяющий прорастить проблемные семена, которые на первый взгляд кажутся безнадежными. Способ называется Шлифовкой. Шлифовка: -Возьмите проблемные семена(если они в конце концов не взойдут) -Берем небольшую коробочку(прекрасно подойдет спичечный коробок) -Кладем наждачную бумагу в коробок. -Затем семена туда же. -Трясем коробок с минуту или около того. Наждачка как следует соскаблит скорлупу, позволяя семки лучше впитывать влагу и пробиться через скорлупу, если этого не произойдет обработайте скорлупу вручную. Затем кладем семку в небольшой контейнер с чистой водой комнатной температуры на 18–24ч. Потом аккуратно перекладываем смоченные семки между парой влажных хлапчато-бумажных полотенец(или чего-то в этом роде). Следите за полотенцами ежедневно чтобы они оставались влажными(но чтобы не образовывалось луж). Следите за температурой среды- держите полотенца в теплом, темном месте, при температуре примерно 25–30С на протяжении всего периода проращивания. Примечание: можно использовать любой из описанных методов смачивания семок. Прорастание: Семена должны прорасти в течении нескольких дней, они должны быть перемещены в субстракт, когда корешочек будет торчать на 3–6мм. 6мм- это оптимально по моему опыту. Если корешок слишком короток, очень трудно прорасти и в результате есть риск смерти в результате стресса. Слишком длинный легко повредить, что так же будет стрессом. Это очень ответственный этап, кривые руки могут повредит корешочек, или он не сможет прорасти в плохом субстракте, поэтому обратите внимание так же и на влажность и температуру грунта. Если вы используете почвенную смесь. Я обычно добавляю 25% перлита, 25% вермикулита и 50% грунта. Используя карандаш делаем отверстие для семки, кладем ее внутрь корешком вниз. Затем осторожно засыпаем землей сверху на полсантиметра над семкой и поливаем из распылителя. Примечание: слишком низкая температура(ниже 15С) после того как ростки вышли на поверхность может оказаться очень серьезным стрессом, поэтому будьте внимательны.

И еще один метод- защита от кривых рук.(Idiot proof в оригинале) Возьмите емкость на поллитра. Заполните ее водой и добавьте каплю эпина и еще несколько капель какого-нибудь гармона для стимуляции роста. Сильно всболтните емкость в течении 5 мин для смешения и аэрации. Поместите туда семена, все семена должны держаться наплаву 1–3 ч, а затем пойти на дно. Если не все утонули- слегка всболтните емкость и поместите в теплое место(около 25–30С). Проверяйте семена каждые 3–6ч. Как только появятся белые корешки поместите семена во влажную почву на глубину в 1 см или около того. Контейнер с семена поместите в пластиковый пакет, поддерживая необходимую влажность и температуру в 25–30С. Как только ростки прорастут и появятся на поверхности- выньте контейнер из пакета и поставьте под лампу в боксе или где там еще.

2. Обычное Смачивание: Что нам нужно: чашка(емкость хорошо удерживающая тепло- например керамическая кружка для кофе), блюдце(достаточное чтобы накрыть сверху), теплая вода. Итак: Помещаем семена в чашу с теплой водой. Я использовал керамическую кружку и накрыл керамическим блюдцем для удержания тепла(и конечно блокируя свет) Лучше всего опять использовать воду теплее окружающей среды. Нормально, если семена плавают на поверхности, просто дайте им время смочиться, затем(если понадобиться слегка треснуть оболочку), чтобы они начали тонуть(в благоприятных условиях самые лучшие семена будут уходить на самое дно). Семена должны смачиваться только до того момента как появиться корешок. Заключение: Оба этих метода работают эффективно только в комплекте с прямыми руками. Большинство семян покажут корешки через 24 часа, все через 48 часов(при условии что вы используете хорошие качественные семена). Для тех кто выращивает в почве: Положите ваше семечко в почву не глубоко, на глубину 1–2 см. Росток должен пробиться на поверхность через 24 ч, или 48 для большинства(опять же, если вы используете качественные семена, иначе это может занять еще день или два). Как только росток появиться можно удобрить почву у основания стебля для лучшего питания и защиты корней.

Смачивание семян – хороший способ повысить процент прорастаемых семян и увеличить скорость прорастания. Есть несколько способов прорастания путем смачивания, так или иначе они похожи друг на друга, вот два основных, самых популярных «Метод Полотенца»(одна из вариаций Санчеза фактически) и «Обычное Смачивание»(смачивания в чашке или какой-либо подобной емкости), оба дают одинаковый хороший результат если руки растут откуда надо(корешок появляется примерно через сутки). Независимо от того метода, который вы выберете, семена должны находится в темном, теплом месте для лучших результатов. Как только корешочек появится семена можно сажать. 1. Метод Полотенца: Что нам нужно: хлопчато-бумажное полотенце(как минимум 2 куска), 2 блюдечка, теплая вода, прямые руки. Итак: Кладем семки между двумя влажными полотенцами, помещенными на блюдце. Желательно использовать воду, немного теплее комнатной температуры(для поправки на потери тепла), затем кладем сверху второе блюдце(чтобы уменьшить охлаждение среды и защитить семена от света). Желательно использовать больше двух кусков полотенец, ровно как и использовать более теплую воду. Внимание: очень ВАЖНО, чтобы семена были удалена из блюдца и посажены, как только появится белый корешок, иначе он повредится, что замедлет рост и будет стрессом(что нам очень не нужно из-за риска появления гермиков или мужиков).

Дорогие гроверы Все начинается с семечки и при прямых руках и должных условиях кончается Харвестом (урожаем) «Метод D. Sanches» Нам потребуется: Семена Две больших губки для мытья посуды (также подойдут косметические диски/спонжи, дерните у своей подруги) Пакет zip-lock Стакан чистой воды Прямые руки 1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки: 2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой: 3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки: 4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет): 5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните воздух в пакет, это создаст достаточный запас кислорода внутри пакета: 6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа: 7. Вот и результат! Пять из пяти семян проросло ровно через 24 часа: Также смотрите видео которое наглядно покажет похожий вариант проращивания Также читайте нашу развернутую статью Как подготовить семена марихуаны к проращиванию

Ето вообще жесть, ржал, под столом валялся

Здраствуйте пользователи сайта GROWER Мы стараемся держать наш сайт на должном уровне, что бы вам всегда было приятно скоротать часок другой у нас. Нас очень интересует ваше мнение, пожелания, просьбы и критика, ведь зная в чем наша ошибка, недороботка мы сможем ето все исправить с помощью ваших отзывов Не стесьеяйтесь, напишите что бы вы хотели видеть на сайте, чего нет и мы постараемся воплотить ваши желания в реальность и исправить все недоработки С ув. Администрация сайта GROWER

Рецепты питательных растворов для гидропоники -------------------------------------------------------------------------------- Питательные растворы приготавливают путем растворения в воде химических солей необходимых для питания растения макро- и микроэлементов. Основа удобрений – N-P-K (Nitrogen, Phosphor, Kalium) – Азот, Фосфор, Калий. Вода для приготовления питательных растворов должна быть чистой без примесей. Наилучшей является дистиллированная вода. При невозможности приобретения дистиллированной можно использовать дождевую или дополнительно очищенную при помощи бытовых фильтров воду. Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки-умягчители воды (так называемые рН-таблетки). Можно также смягчать жесткую воду при помощи торфа. Для этого торф из расчета 700г на 10л воды в сетке помещают в емкость с водой и оставляют на 10–12 часов, например, на ночь. Профильтрованную от торфяной крошки воду утром можно использовать доля приготовления питательного раствора или для полива растений. Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде. Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением. Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах. Неправильно приготовленный раствор сведет на нет все ваши труды. При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений соотношение составляет N=0.5, P=1, K=2, Mg=0.3 Приготовление питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды. Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды. Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно. Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя. Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды. Например, если требуется 0,2г сульфата железа на 10л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,5%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100см3, содержащие 0,2г сульфата железа. Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5–2,5г солей. Отвешенные соли растворяют в 0,5–1л воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить раствор, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды. Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок. Следует избегать поступления к растению повышенных концентраций питательного раствора. Дело в том, что повышенная концентрация солей в окружающем корни растворе вызывает осмотический процесс (осмос – выравнивание концентрации солей), благодаря чему более концентрированный солевой раствор будет стремиться снизить свою концентрацию. Поэтому если концентрация солей в растворе будет превышать их содержание в соках растения (13,5г/л и выше), то будет происходить отток воды из растения в раствор, что приведет сначала к угнетению, а при длительном содержании в таком состоянии – к гибели растения от обезвоживания. При концентрации питательного раствора менее 1г/л растение будет испытывать недостаток питания со всеми вытекающими отсюда последствиями. Низкая концентрация пригодна для растений, находящихся в состоянии покоя. Исходя из сказанного выше, рекомендуется использовать питательный раствор для выращивания растений с концентрацией растворенных в нем солей 1,5–5 г на 1л воды. После приготовления питательного раствора необходимо определить его кислотность при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами. Он представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги, можно определить кислотность раствора. Для нормального развития растений кислотность должна быть в пределах от 5,0 до 6,8. Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной. Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2–3С выше температуры в помещении, где выращиваются растения. Холодный раствор может вызвать у растения шок. -------------------------------------------------------------------------------- Важна форма азота: для гидропоники амидный азот NH2 (в большем или меньшем количестве входящий в состав таких удобрений как Etisso, Pokon, а также всех «органических») – злой яд! Правило первое – скорость развития определяется недостающим компонентом. Для выращивания в квартире это всегда (почти) свет. Так, что особо оптимизацией составов можно не заморачиваться. Главное, чтобы всё было в наличии и доступно корням. Правило второе – для обеспечения оной доступности pH должна болтаться в диапазоне от 5,2 до 6,5. Причём, верхняя граница очень критична. Правило третье – передоз во много раз страшнее недодоза. Я не совсем себе представляю как можно устроить передозировку на гидре. Надо на порядок вляпаться. Гроверы рекомендуют ppm (концентрацию) раствора измеренного TDSppm@0,7-метрами, в системе @0,5 цифры будут меньше в 1,4 раза. Концентрация измеряется в мг/л готового раствора. Высшие границы концентраций для периода вегетативного роста (не раньше, чем с третьей недели) при обычной мощности ламп примерно такие N=250, P=100, K=250, Mg=80, Ca=80. Для цветения рекомендуют примерно так. N=100, P=100, K=220, Mg=80, Ca=80. Это максимум что сможет усвоить растение без существенного вреда. Причём кальций и магний не особенно критичны. В реале вполне можно использовать один раствор для всего активного цикла (не считая за таковой пересадки, содержание «бонсайных» мамок и выдерживание клонов). Я юзаю N=120, P=100, K=180, Mg=70, Ca=90. Высшие границы концентраций при мощности ламп Один фикусный Покон не очень хорош (мало фосфора и маловато калия). Перекорм азотом – это плохо, а в сочетании с некоторым недостатком фосфора – ещё хуже. Хотя, ничего фатального не произойдёт, конечно. (Если не пытаться укоренять черенки с этого растения). Если взять 2мл кактусного и 1,2мл фикусного, то получим – N=185, P=88, K=189. Если хочется быть ближе к классике, то тогда наоборот 1,2мл и 2,0мл – N=211, P=71, K=172. ВНИМАНИЕ! Эти дозы подходят только для способа пополнения чистой водой «выпитого» растениями раствора. Всё, что надо, кроме этого, для обслуживания бака – это корректировать pH – Для прогнозирования момента полной смены раствора лучше использовать следующее правило: Как только объём залитой в раствор воды станет равен объёму исходного раствора – пора менять ВЕСЬ раствор. Много калия? Нет, это нормально. Анионы нитрата и фосфата надо компенсировать катионами, для получения заданного pH. Катионы для питательных растворов – это калий, кальций, магний. Иногда в этом качестве используют и аммоний, но для гидропоники (в отличие от почвы) обычно считают, что доля аммонийного азота в общем азоте не должна превышать 10%. Cтабильность раствора. Первая тройка макроэлементов NPK поглощается из раствора достаточно интенсивно. Кальций и магний, несмотря на сравнимую концентрацию, выедаются намного слабее. При перекосе содержания катионов в сторону Ca и Mg, pH раствора будет нарастать очень быстро т.е. если много азота и фосфора, то калия тоже должно быть много. Передоза калия не бывает, анализ растворов на его содержание дорог, поэтому подход, при котором калия сыпят столько, чтобы растения в нём заведомо не нуждалось, очень распространён. Кальция траве надо 100мг на литр раствора. Магния 50–75мг на литр раствора. При выращивании кустов без кальция (точнее с 10 мг на литр), толщина их стволов после 1 месяца веги была как у куста который всего 2 недели на веге с кальцием 103 мг на литр. В [еврей]ких концентрированных удобрениях кальция нет, так как он выпадает в осадок ежели в конц. удобрениях есть сульфаты и низкий pH. Самый простой способ добавить кальций – это кальциевая селитра. В 1 гр которой 17–19 % кальция и 15 % азота. Магний есть например в сульфате магния (купить лучше в аптеке, там он в ампулах по 10 мл 25% раствора в каждой ампуле – в ампуле может быть 10, 11, 12 мл сульфата магния. Хотя написано что 10мл). 1 мл 25% раствора сульфата магния содержит 50мг чистого магния. Также магний есть в Унифлор-микро.Его там 15мг на 1мл. удобрения. В пакете селитры может быть 40–60грамм, хотя на нем написано, что там50 гр. Если готовить концентрированный раствор Кальциевой селитры, разбавляй селитру кипяченной водой. Иначе, часть кальция выпадет в осадок. Главное не забывайте брать при расчёте чистые элементы, а не оксиды. Для фосфора и калия как правило указывают долю именно оксидов (т.е. для P2O5 и K2O). Для получения чистого фосфора мы содержание P2O5 умножаем на 0,44, а для калия – K2O умножаем на 0,83. Исходите из того что доступно вам в магазинах и вот купив это доступное и вооружившись карандашом и листком бумаги пересчитайте сколько вашего удобрения вам понадобится и чего еще добавить чтобы получить близкую к идиальной формулу конкренто для конопли. -------------------------------------------------------------------------------- Рецепты питательных растворов (чистые эл-ты (не оксиды)) такие в мг/литр: ВЕГА Общий Азот (N) 105,5 Фосфор § 52,8 Калий (K) 102,1 Кальций (Ca) 90,8 Магний (Mg) 59,0 ЦВЕТЕНИЕ Общий Азот (N) 63,0 Фосфор § 110,0 Калий (K) 172,6 Кальций (Ca) 49,5 Магний (Mg) 49,0 Долив чистой водой + подкисление по необходимости. pH – 5.2 – 6.3 Когда долитый объём становится равным изначальному -> смена раствора! -------------------------------------------------------------------------------- Рецепты питательных растворов. Количество солей указано в граммах на 10 литров воды. Рецепт №1 (по Кнопу) Кальций азотнокислый – 10,0 Калий азотнокислый – 2,5 Калий фосфорнокислый однозамещенный – 2,5 Магний сернокислый – 2.5 Калий хлористый – 1,25 Железо хлористое – 1,25 Рецепт №2 (по Эллису) Нитрат кальция – 10,0 Сульфат магния – 5,0 Монокалийфосфат – 3,0 Сульфат аммония – 1,0 Железо лимоннокислое – 0,5 Сульфат марганца – 0,02 Бура – 0,02 Сульфат цинка – 0,01 Сульфат меди – 0,01 Рецепт №3 (по Герикке) Монокальцийфосфат – 1,4 Калийная селитра – 5,5 Кальциевая селитра – 1,0 Сульфат магния – 1,4 Сульфат железа двухвалентного – 0,2 Сульфат марганца – 0,02 Бура – 0,02 Сульфат цинка – 0,01 Сульфат меди – 0,01 Рецепт №4 (летний)Кальциевая селитра – 0,6 Калийная селитра – 0,3 Сульфат аммония – 0,06 Суперфосфат – 0,68 Сульфат калия и магния – 0,34 Железо хлористое – 0,02 Рецепт №4 (зимний) Кальциевая селитра – 0,47 Калийная селитра – 0,33 Суперфосфат – 0,55 Сульфат калия и магния – 0,63 Железо хлористое – 0,016 К раствору Кнопа (рецепт №1) и к растворам по рецептам №4 нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду): Хлористый литий – 0,28 Сульфат меди – 0,55 Борная кислота – 6,1 Сульфат цинка – 0,55 Хлористый марганец двухвалентный – 3,89 Йодистый калий – 0,28 Бромистый калий – 0,28 Сульфат алюминия – 0,55 Сульфат никеля – 0,55 Нитрат кобальта – 0,55 Двуокись титана – 0,55 Хлористое олово – 0,28 возм. ист. ©олк

kakos, Рад помочь, заливал накуреный

http://fileshare.in.ua/687396 Вот просто ссылка, неполучится еще раз тогда перезалью для тебя

На той стадии когда растение будет как на первой фотке и будет пускать побеги

lesss1986, Неа

Нажми GROWER BIBLE.pdf КАЧАТЬ ВСЕМ

"Поехали". Видео про накуреного толстяка