GROWER

Как правильно сушить и пролечивать урожай Место для сушки должно быть затемненным, хорошо проветриваемым вентиляторами, температура должна быть чуть больше двадцати градусов, влажность на уровне 50–60%, используйте осушитель, если необходимо. Шишка будет мягче куриться, если влага из нее выходит около недели, ускоренная сушка ухудшит вкус и качество горения. После сушки любому сорту принесет пользу медленная пролечка. В результате пролечки атмосферный кислород превращает каннабиноиды и терпены в более ценные соединения. Когда урожай высушен настолько, что при сгибе стеблей слышен хруст, он помещается в герметичный стеклянный контейнер. После того, как кислород внутри израсходуется, процесс останавливается. Банки нужно открывать и проветривать один-два раза каждые 24 часа. Если вы курите шишки сразу после сушки, это ничто по сравнению с тем, что получается после хорошей медленной сушки и пролечки. Шишки должны оставаться сухими, из внутренних стеблей не должна выделяться влага, их нужно хранить вне досягаемости прямых лучей света, окружающая температура и влажность должны быть комфортны для человека. Я обычно герметично закрываю, и кладу продукт в холодильник через три недели, но иногда увеличиваю время пролечки до пяти недель, если требуются некоторые улучшения. Раньше времени никакие шишки курить не стоит. Очистка кожицы со стеблей для ускорения сушки Снимая кожицу со стеблей можно сильно сократить время сушки. В первый день сушки я обычно обрезаю все лопухи, и надрезаю главный стебель острым ножом. Скобление стебля выставляет его внутреннюю часть на воздух, сокращая время сушки на 20%. Можете совершать этот ритуал ежедневно на протяжении пяти дней, пока все полностью не высохнет.

Генераторы озона самый эффективный способ борьбы с запахом. Запах – это ощущение, создаваемое летучими пахучими веществами воздействием на слизистую носа. Когда сгенерированный озон или О3 вступает в контакт с этими веществами, молекула озона отдает один из атомов кислорода пахучему агенту. Этот процесс деактивирует частицы пахучего вещества, оставляя чистый, свежий воздух. Гроверы сообщают, что хороший генератор озона полностью уничтожает запах даже самого пикантного урожая. Насчет безопасности озона было много споров, но EPA, USDA и OSHA одобрили без побочных эффектов концентрацию озона 0.1 промилле оставленную на 8 часов. Большинство самодельных генераторов производят 0.05 промилле и время насыщения ими минимально. Из этого следует, что генераторы озона безопасны и очень эффективны для контроля над запахом.

Угольный очиститель воздуха New Page 2 Дизайн этой конструкции предусматривает отсутствие дополнительной нагрузки на вентилятор гроубокса и максимальную площадь контакта воздуха с углём. Покупки: - Листы фанеры - 4 печных фильтра - 2кг активированного угля - Набор из 4-х колёсиков - Клейкая лента для герметизации, шурупы и 4 подвесных винта для быстрого снятия одной стенки (смена фильтров). Делаем каркас В этом примере используются следующие габариты: Очиститель 43x66x122см, фильтры 41x64x2. Размеры вашей конструкции могут отличаться в зависимости от размеров фильтра или желаемого результата. Колёсики для мобильности и стальная сетка для удержания очистительных фильтров, что бы они не вылезли наружу. Используя 4 фильтра и 2кг активированного угля делаем двухслойный очистительный фильтр. 2 печных фильтра снизу, затем слой угля, еще один фильтр, еще слой угля и последний фильтр сверху. Первый слой угля Второй слой угля Создаем герметичность, склеивая все слоя вместе и закрепляя к каркасу Добавляем стены и потолок Перед закреплением последней стороны, вырежьте отверстие для подачи воздуха и оснастите его подходящей деталью стыка с гофрой. Оклейте бокс клейкой лентой, и он готов к работе. Критерии дизайна и прочие комментарии Это законченное устройство для очистки воздуха и оно отлично работает, если выполняются условия: На 1 квадратный метр очищаемого воздуха требуется минимум 120 гр. активированного угля при 20 кв. см поверхности фильтра. (Видимо ошибка, оригинал: 1 ft2, 1.25oz @ 8 in2) Конструкция использовалась на протяжении нескольких месяцев. С ней выросло несколько самих пахучих урожаев, и она прекрасно показала себя не только во время цветения, но и во время сушки (сушил прямо в ней). Ионизаторы – бесполезная трата денег, я пробовал их вместе с моим очистителем – лучше не стало. Также я пробовал генератор озона и обнаружил, что он весьма эффективен при больших объемах выращивания, когда фильтр уже не мог справиться в одиночку. Располагать генератор нужно на выходе фильтра, т.к. уголь поглощает озон, а нам нужно очищать только то, что прошло через фильтр. Уголь меняется каждые 3 месяца или по мере насыщения. Некоторые ответы на вопросы Почему бокс такой большой? Что бы предотвратить обратное давление на вентилятор и увеличить движение воздуха по гроубоксу. Уверен, размеры можно сократить, хотя не пробовал и не знаю насколько. Можно ли сделать это в гроубоксе? Да, только фильтры и вентиляцию – в потолок гроубокса. источник: olk-peace.org ИМХО: Добавил эту статью чисто для общего развития, сам бы таким никогда не занимался, сильно большой гемор

Озон чаще всего получают действием на газообразный кислород тихого электрического разряда (без свечения и искр), который происходит между стенками внутреннего и внешнего сосудов озонатора. Простейший озонатор нетрудно изготовить из стеклянных трубок с пробками. Как это сделать, вы поймете из рис. 1. Внутренний электрод – металлический стержень (длинный гвоздь), наружный электрод – проволочная спираль. Воздух можно продувать воздушным насосом для аквариума или резиновой грушей от пульверизатора. На рис. 1 внутренний электрод находится в стеклянной трубке (как вы думаете, почему?), но можно собрать озонатор и без нее. Резиновые пробки быстро разъедаются озоном. Высокое напряжение удобно получить от индукционной катушки системы зажигания автомобиля, непрерывно размыкая соединение с источником низкого напряжения (аккумулятор или выпрямитель тока на 12 В). olk-peace.org

Спасибо за инфу, но помоему это бесполезная трата времени

Пока материнское растение находится в стадии активного вегетативного роста, кормите его хорошим универсальным удобрением, либо удобрением с большим содержанием азота. За неделю до срезки черенка, подкормите материнское растение удобрением для цветения с высоким содержанием фосфора и низким содержанием азота. Удобрение для цветения снизит количество азота, запасенного растением, и увеличит количество запасенных углеводов, необходимых для роста корней. Ежедневное опрыскивание листвы также ускорит этот процесс. ист.: olk-peace.org

Cуществует пара школ мышления по этому поводу. Те, кто клонирует рано, что бы определить пол их растений, и те, кто ждёт пока их донорские растения покажут пол перед черенкованием. Если Вы придерживаетесь первого метода, тогда дождитесь появления хотя бы пяти междоузлий до того как брать черенки. Убедитесь, что Вы пометили клоны так же, как и донорское растение, чтобы избежать замешательства. Второй метод позволяет Вам делать меньше обрезок, поскольку Вы уже знаете пол растения, но это будет медленнее, поскольку растение уже вошло в ранние стадии цветения и всем взятым клонам придётся сперва укорениться, а затем снова вернуться к вегетативному росту. Мораль – клонировать раньше и чаще, что бы гарантированно сохранить генетическую линию, которая Вам по душе. Держите клоны для второго урожая. Берите клоны с женских растений, после отпределения их пола (Ж). Пока вы ждете шишек на ваших дамочках, клоны успеют подрости и будут достаточно высокими для второго цикла. Производите черенкование непосредственно перед тем, как Вы удобрениями простимулируете цветение. источник: olk-peace.org

Присмотритесь к белому порошкообразному веществу, растущему на листьях растений. Милдью – тот самый белый порошок. Введение Зло… Если вы хотя бы раз сталкивались с милдью, то поймете о чем я говорю, хотя у вас наверняка найдутся более наглядные и нецензурные названия для нее. Милдью очень распространена в это время года, потому что высокая влажность снаружи с высокой температурой в закрытом саду являются идеальными условиями для появления этого зла. Если однажды она появится, избавиться от нее будет очень трудно. Если однажды она появится в комнате, может показаться что от нее никогда не избавиться полностью. Милдью и клещи, я всерьез задумывался о переезде, лишь бы от них избавиться! Существует два вида милдью наиболее часто встречающихся на растениях марихуаны, как на улице, так и в доме. Это “Пухообразная милдью” (Plasmopara Viticola) и “Порошкообразная милдью” (Uncinula Necator). Вы легко отличите их по белому порошкообразному веществу, растущему на листьях растений. Зарождение Споры порошкообразной милдью всегда присутствуют в воздухе, им просто необходимы подходящие условия для зарождения. Как и споры плесени, споры милдью переносятся потоками воздуха и дождем на новые места. Обычно “Порошкообразная милдью” зарождается весной или осенью, при безветренной погоде, высокой температуре и высокой относительной влажности. Идеальной для зарождения милдью будет почва, содержащая питательные вещества, температура более 60 градусов по Фаренгейту (15.5°C) и немного щелочи. Как только споры милдью найдут эти условия, они зародятся на ткани растений и будут жить за счет ее питательных веществ, в конечном итоге убивая ткань, на которой растут. “Порошкообразная милдью” перерастет в “Пухообразную милдью”, которая будет являться репродуктивной стадией заражения. “Пухообразная милдью” выпускает в воздух споры, и, поэтому, заражение может легко распространиться на весь комнатный сад или садовый участок на улице. После того, как споры милдью зародились, они переживут многие изменения в окружающей среде. Поэтому, обнаружив милдью на одном из растений, следует действовать быстро, чтобы искоренить зло. Понижение температуры и влажности будет недостаточно. Предупреждение заражения В то время как высокая влажность благоприятствует возможности развития милдью, частые туманы и подкормка листьев в свою очередь препятствуют зарождению спор, потому что эти споры не могут зарождаться на влажной поверхности. На улице и под искусственным освещением сажайте растения в незатененных местах и обеспечьте свободную циркуляцию воздуха между растениями. Каждое растение должно быть подрезано и избавлено от лишних листьев и веток не только для обеспечения лучшего урожая, но и для лучшей циркуляции воздуха внутри каждого растения. Это также даст вам возможность исследовать каждое растение на наличие признаков заражения. Хорошо бы использовать внутри помещения вентиляторы для обеспечения лучшей циркуляции воздуха, однако лучше выключить их, если обнаружены признаки заражения, дабы не распространить заражение на весь сад. Еще одной хорошей мыслью будет использование системы фильтрации воздуха как внутри помещения, так и для фильтрации входящего воздушного потока. Сухой воздушный фильтр очистит воздух и может даже предотвратит саму возможность появления заражения. В любом случае система фильтрации воздуха поможет сократить распространение спор в воздухе, возможно ограничивая зону заражения. Обследование Раннее обнаружение является решающим фактором в борьбе с милдью. Если заражение найдено, состригите и обрежьте как можно больше зараженной ткани. Уберите зараженные ткани подальше от сада или открытого участка туда, откуда споры не смогут вернуться к вашим растениям. Помните, действовать нужно быстро, так как заражение распространяется с быстротой греческого огня. Продолжайте ежедневно обследовать растения после того, как обнаружено заражение, даже если заражен был только один лист. Если споры зародились на одном листе, значит, этому благоприятствует окружающая среда, и могут последовать новые заражения. Важно содержать здоровые растения, ведь споры в первую очередь атакуют слабые растения. Если это возможно, уберите все больные или зараженные растения. Старайтесь не сажать растения слишком близко друг к другу как внутри, так и на улице. Убедитесь, что воздух может свободно циркулировать как между растениями, так и внутри каждого, обрежьте ненужные листья. Постоянно обследуйте ваши растения на наличие признаков заражения. Предупреждение и искоренение Одной из предупредительных мер, которую может взять на вооружение каждый, является редкое использование серной горелки. Один из мифов, связанных с серными горелками состоит в том, что они якобы действительно жгут серу, что неправда. Они просто распыляют серу в атмосферу. Эти испарения покроют собой все вокруг, включая растения и сделают поверхности непригодными для зарождения спор. Вдыхание этих испарений не улучшит ваше здоровье, так что убедитесь, что комната хорошо проветрилась после процедуры, прежде чем войти в нее. Не используйте серные горелки после первой недели цветения. Другой предупредительной мерой является использование воды с высоким pH (8.0). Как уже говорилось ранее, споры не могут зарождаться на щелочной поверхности. Использование щелочи так же полезно при лечении заражения. Химические способы Основная часть статьи будет посвящена предупредительным мерам и органическим способам борьбы с милдью. Сегодня продается огромное количество фунгицидов и распылителей на основе серы. Некоторые из этих распылителей могут включать в себя химикаты, такие как фенаримол, динокап, триадимифон и беномил. Следуйте инструкциям для каждого продукта. Избегайте использования любых фунгицидов, которые не одобрены для потребления человеком, потому что многие из доступных фунгицидов токсичны и предназначены для использования на декоративных растениях. Информация по химикатам и описание большого количества продуктов можно найти здесь. Органические способы Одним из простых способов борьбы с заражением является непастеризованное молоко. Молоко, купленное в магазине – пастеризованное, а свежее коровье – нет. Хотя купленное в магазине молоко подойдет, оно будет не так эффективно как свежее. Разбавьте один стакан молока десятью стаканами воды и обильно распылите на листья, осторожно, стараясь не задеть шишки. Через один или два дня после процедуры, тщательно смойте остатки молочного раствора водой. Если этого не сделать, то испортившееся молоко оставит ужасный запах, который на улице привлечет множество насекомых вредителей, например, муравьев. Шишки на которых при распылении попал раствор будут на вкус и запах как детская отрыжка, опять же из-за испорченного молока. Вот еще один способ, который я изобрел путем проб и ошибок. Смешайте две третьи чайной ложки горькой соли с одной четвертью чайной ложки пищевой соды на литр воды, перемешайте. Распылите смесь на зараженные участки или для профилактики. Опять же через два дня смойте остатки раствора водой. Горькая соль в основном создается из магния, а также содержит небольшое количество серы. Другое преимущество в том, что высыхая, горькая соль образует на поверхности щелочь, который препятствует зарождению спор. С другой стороны, пищевая сода содержит натрий, так что ее частое использование может повредить растению. После того как раствор высыхает, он оставляет на поверхности тонкий белый налет – очень похожий на милдью, то есть на то, чего вы опасаетесь. В продаже имеется два средства, на которых я хочу коротко остановиться. Первое – это Plant Shield. Оно представляет собой [еврей]кость, которая используется при распылении. Это не химическая [еврей]кость, а на самом деле – природный микроб (trichoderma harzianum strain T-22), который содержится на многих грибках. Эффект от применения данного средства следует о[еврей]ать через 10 дней после применения, а так как он полостью безвредно для не грибковых организмов, применять его абсолютно безопасно на любой стадии роста растения. Но снова, хочу предостеречь вас от прямого применения на шишках и попросить придерживаться инструкции. Другое средство – Neem Oil. Это средство также применятся при распылении, и создает защитную поверхность на вашем растении, которая предотвращает просачивание, вследствие чего убивает споры, милдью и клещей. Результат должен быть виден через пару дней после применения, опять же хочу предостеречь вас от распыления на шишки и попросить придерживаться инструкции. Подсказка, перед началом распыления сделайте из картона небольшие шиты для защиты шишек от попадания на них раствора. Я предпочитаю использовать картонку размером с пивную банку, которую я держу перед собой при распылении, закрывая тем самым шишки от попадания на них раствора. Органический чай Компостные чаи использовались для удобрения почвы и листовой подкормки довольно долго. А недавно эти чаи хорошо себя зарекомендовали при борьбе с болезнями растений. Компостный чай готовится путем смешивания некоторого вида компоста с водой, в результате получается бульон из микроорганизмов, который может применяться для почвы в [еврей]ком виде. Одной из сфер использования компостных чаев является борьба с болезнетворными микроорганизмами, плюс они подвергают растение воздействию множества новых бактерий, которые укрепляют иммунную систему растения за счет усиления ее естественных защитных свойств. Я узнал, что приготовление органического чая из навоза и соломы является хорошим способом предотвратить появление милдью и при необходимости вылечить от нее. Предпочтительно использовать навоз следующих животных: куриц, коров, лошадей, свиней или любых других животных, которых можно встретить на ферме. Приготовление эффективного компостного чая Существует несколько способов приготовления богатого и полезного компостного чая. Я расскажу об одном быстром и легком способе. Вам понадобятся вещи из следующего списка: - ведро с плотно прилегающей крышкой - воздушный насос, воздухопровод, грузик - кусок нейлона или наволочка - навоз, перемешанный с соломой Сделайте чайный пакетик при помощи нейлона/наволочки и заполните его навозом с соломой. Свяжите концы наволочки, чтобы большие куски не выпали из пакетика при опускании его в ведро. Наполните ведро водой на две трети или три четверти. Теперь, просверлите небольшое отверстие в крышке ведра для доступа воздуха. Прикрепите грузик к концу шланга и опустите в воду, закройте ведро крышкой. Прикрепите другой конец шланга к воздушному насосу и включите насос. Оставьте на три-пять дней перед использованием. Кислород в ведре будет способствовать разложению навоза, что поможет создать богатый чай, полный микроорганизмов. Смешайте полученный чай с водой в равных долях и полейте почву растения. Используйте эту смесь раз в две недели, чтобы не допустить милдью до сборки урожая. Лучше использовать свежий чай. Для обновления чая в период вегетативного роста добавьте четверть чашки теплых отходов в чайных пакет и одну столовую ложку экстракта бурой водоросли в воду. Другой способ приготовления компостного чая описан ниже: Помните, если милдью угрожает вашему урожаю, соберите его пораньше чтобы предотвратить полную потерю. Я не советую вам курить ни одного продукта, зараженного милдью. Курение зараженного вещества может привести к болезни легких и другим осложнениям. Есть зараженное вещество я также не советую. В конце концов, вы едите плесневелую пищу? К сожалению зараженное вещество пропадает полностью. Я не знаю способов избавить от милдью ткани растения, что бы вы не собирались из них приготовить. Еще раз повторюсь, мой совет – избавьтесь от всех зараженных растений. После уборки урожая Хорошо, вы столкнулись с проблемой милдью, но вы боролись и с трудом получили урожай. Какие действия предпринять теперь для недопущения заражения в следующий раз? Стерилизовать комнату. Для лучшего результата я предлагаю использовать химикаты. Оденьте длинные штаны, рубашку с длинными рукавами, носки, ботинки, длинные перчатки, респиратор и защиту для глаз – подойдите к делу серьезно. Возьмите [еврей]кость на основе серы для очистки, используйте отбеливатель или H2O2 в последнюю очередь. Я бы посоветовал заказать средство вроде Triple Action 20 (www.consan.net) или Defender, производства компании Safer’s Soap. Следуйте указаниям и соблюдайте меры предосторожности, описанные на бутылке. Налейте полное ведро, возьмите тряпку и вымойте все поверхности в вашей комнате; стены, потолки, вентиляторы, рефлекторы, одним словом все, что можно вымыть тряпкой. Используя Defender не бойтесь оставлять поверхности чуть влажными, так как при высыхании образуется щелочной остаток, который убьет все споры и не даст новым спорам зародиться. Возьмите тряпку и вымойте пол дважды. Вымойте трубопровод или замените трубы, выходящие наружу. Вымойте все контейнеры и инструменты; емкости для выращивания, лейки, все что контактировало или могло контактировать с комнатой при помощи данных растворов. После того как закончите, найдите, попросите, одолжите или купите серную горелку. Поместите все контейнеры, приборы для поливки, вентиляторы, все вещи в комнату и закройте дверь. Зажгите горелку и оставьте так долго, насколько возможно, до того как снова пользоваться комнатой. Я бы посоветовал как минимум на 72 часа. В результате пары серы проникнут в те места комнаты, куда невозможно проникнуть тряпкой. После того, как вы посадите новые растения зажгите горелку еще на пару дней, чтобы убедиться, что на всех растениях, почве и предметах в комнате не осталось спор. Прекратите использование горелки через неделю после начала цветения. Если милдью является для вас постоянной проблемой в помещении, хорошим подспорьем будет покупка или установка системы фильтрации воздуха. Использование такой системы может помочь полностью избавиться от заражения. Начиная сначала Теперь, когда вы перешли к следующему циклу выращивания растений, настало время держать климатические условия в помещении под контролем, чтобы не допустить еще одного заражения. Внимательно следите за уровнями давления и температуры, тщательно и постоянно обследуйте растения. Заключение Вооружитесь данной информацией и уверенностью в своих силах. Надеюсь, что эта статья помогла вам больше узнать о милдью. Милдью может быть испытанием, испытанием с которым большинству гроверов придется сталкиваться время от времени, но вооружившись правильной информацией, вы поймете, что это просто испытание от “Матушки Природы”, ничего большего. Выше голову! А теперь проваливайте и посмотрим, что у вас получится. источник: olk

Примечание: 1 фут = 12 дюймов = 0,3048м 1 кв.фут = 144 кв.дюйма = 0.0929кв.м Довольно приблизительное правило гласит, что ваш сад должен иметь 50 Вт ДНаТ-света на квадратный фут (0.0929 кв.м, 30 на 30 см) освещаемой площади. Однако это правило не учитывает «форму» вашего сада. Поэтому лучше придерживаться следующих правил: ДНаТ-250 осветит 2х2 фута (61х61 см 0,372 м2) ДНаТ-400 осветит 3х3 фута (91х91 см 0,836 м2) ДНаТ-600 осветит 3,5х3,5 фута (107х107 см 1,138 м2) ДНаТ-1000 осветит 4х4 фута (122х122 см 1,49 м2) От Jackerspackle сейчас получила распростронение единица WPSF (watts-per-square-foot) Ватт на фут. WPSF подразумевает равномерное распределение светового потока по всей площади, другими словами каждый квадратный фут получает одно и то же количество люменов. Но в действительности свет быстро убывает по мере отдаления от лампы. (1/4 интенсивности на каждое удвоение дистанции) Таким образом каждая лампа имеет свою зону, за пределами которой вы уже не получите хорошего роста. Например в боксе 2х10 футов (0,6х3 метра) рекомендуется 1000 Вт, если вы желаете получить 50 WPSF, согласно вышеприведённой норме, однако 1000 ватная лампа даёт пятно хорошего света максимум 5 футов шириной, края же такого сада будут оставаться в темноте. В таком боксе лучше применить две лампы по 600 Вт, либо три по 400. Другая проблема с WPSF, это предположение, что разные лампы имеют одну и ту же яркость, но 1000 Вт от ДНаТов, это не то же самое, что 1000 Вт от люминесцентных ламп или ламп накаливания. Люминесцентные лампы распределяют свои люмены на длинную трубку и поэтому тусклые, ламы накаливания имеют дурацкий спектр и поэтому фактически тоже тусклые. Не являются аналогами также ДНаТ-1000 и четыре ДНаТ-250. Свет от 250-ватной лампы не может проникнуть ниже пышных макух. (Даже не думайте выращивать высокие кусты под 250-ватной лампой) И так, основные нормы использования ламп ДНаТ повторяю ещё раз (для дураков?): 1000 Вт – 4 – 5 футов в ширину (1,3 – 1.5 метров) 600 Вт – 3,5 фута (1 метр) 400 Вт – 2,5 возможно 3 фута (0,8 – 0,9 метра) 250 Вт – 2 фута (0,6 – 0,7 метра) 125 Вт – мало, менее чем на 2 фута. Само собой разумеется, что ваша лампа установлена в хороший рефлектор, а стены имеют отражающее покрытие. Вы можете повысить эффективность света, применяя несколько ламп с перекрывающимися зонами освещения. Интересна также идея улучшения светового покрытия с помощью движущихся ламп. Ну в общем всё это не похоронит старый WPSF-подход, но проливает некоторый свет на проблему. ©ОЛК

Ориентация лампы в боксе/sml/sun.gif Большая часть света исходит по бокам отражателя, который параллелен лампе; это можно пронаблюдать просто посмотрев как падает свет на стены и пол. Боковины отражателя находятся под углом и на большинстве светильников можно регулировать направление излучаемого света, так чтобы это наиболее подходило под ваши условия. Итак запомните, если у вас прямоугольный сад, очень важно расположить длинную часть отражателя параллельно короткой части вашего сада. Closet-шкаф Light-свет Wrong-не правильно Right-правильно При использовании ламп мощнее 600 ватт и выращивании растений выше 1 метра, коммерческие профессионалы используют боковое освещение. Лампы подвешиваются вертикально прямо между растений без отражателя. ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При использовании любых ламп, при любой их ориентации, важно предотвратить тепловые повреждения, обеспечивая достаточное расстояние между лампой и растением.

ПРА Второй агрегат после покупки лампы – ПРА. ПРА – пускорегулирующий аппарат (или попросту – дроссель). Во время выбора источника света для моих елок я весьма часто видел, что магазины путают ПРА и Балласт (все в сборе). Я всегда рассматривал вариант в сборе, хотя для меня собрать «сборную солянку» труда не составит, но мое предпочтение отдано именно балластам. Итак, для того, чтобы лампа зажглась нужны ПРА и ИЗУ (импульсное зажигающее устройство, именно оно, так сказать, разогревает лампу, дает мощный импульс для разгона самой горелки и той «термоядерной смеси», что находится внутри лампы). Сама лампа загорается в течении 3–5 минут. ДНаТы достигают полной мощности за 2–10 минут с момента зажигания. В это время пусковой ток может превышать номинальное значение почти в 2 раза (прирост 30–90% – разогрев лампы). Рабочий ток лампы 250W 3–5А. Пусковой – до 10А. Двухобмоточные дроссели считаются устаревшими, рекомендуется использовать однообмоточныме. Отечественный ПРА: Импортный ПРА: ИЗУ ИЗУ отечественный (примерная цена 80 – 150 руб.) Модель: ИЗУ-У-700/220-В-001 Предназначено для зажигания ламп ДНАТ мощностью от 70 до 400 Вт. ИЗУ импортный HEVLAR (примерная цена 200 – 300 руб.) Некоторые типы импортных ИЗУ требуют дополнительных конденсаторов, но есть люди которые обходятся и без них. Модель HI 400S предназначено для зажигания натриевых ламп 100 – 400 Вт. ИЗУ бывают двух видов – двух и трёх проводные. Надёжнее и эффективнее с тремя проводами, хоть и дороже. Балласт Балласт это ПРА и ИЗУ в металлическом корпусе. Мне этот вариант нравиься еще и тем, что его температура несколько ниже, чем открытого ПРА, меньше вопросов с подключением, да и за сборку есть кому ответить. Схемы подключения натриевых ламп Ставить «родной» дроссель обязательно, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть светоотдача. На некоторых тематических форумах я встречал инфу на тему: «длина провода от лампы до ПРА». Это расстояние не должно превышать 1м. Все соединения выполняются моножильным (марка ПВ-1) или многожильным (марка ПВ-3) медным проводом с площадью сечения 0,75– 1,5 мм кв., сетевой шнур также должен быть рассчитан на большой ток – его сечение порядка 1,5 –2,5 мм. Настоятельно рекомендую ввести в эту схему предохранитель автомат, в случае пробоя балласта он поможет предотвратить неприятные последствия – от выбивания пробок до пожара или взрыва лампы! Более практично брать двухполюсной автомат, поскольку использование однополюсного обязывает вас втыкать вилку в розетку в определенном положении, иначе, в случаесработки автомата фазный ток не перестанет поступать на дроссель или ИЗУ. Например, имеем ДНаТ-100. На дросселе читаем «1,2 А». Это рабочий ток светильника. Пусковой ток будет примерно в 1,8–3 раза больше. Считаем: 1,2*3=3,6 Автомата на 3,6А не найти, поэтому покупаем двухполюсной автомат на 6 ампер. Изготовители автоматов – AEG, ABB, Schnider Electrik, Legrand. Цена – ок. 200руб. Китайские автоматы «ДЭК», «ИЭК» и т.п. покупать не советую. Но если денег жалко, лучше купить «ДЭК» за 30 р, чем вообще ничего. По желанию можно приобрести маленький щиток – он закроет доступ к токоведущим частям автомата, и его удобно привернуть к шкапчику. Схема подключения ПРА производства РФ: Подключение ПРА марки HEVLAR к лампе ДНаТ 250Вт VIALOX OSRAM NAV – T Как видно на схеме принцип подключения весьма прост (я промолчу о том, что на каждом устройстве пишут схему подключения). Есть только одна особенность с лампами OSRAM серии NAV –TS (SUPER): они требуют устройства зажигания с импульсом напряжения зажигания от 4 до 5 кВс, а значение для кондесатора компенсации, если вы все таки решите его ставить, должно быть приведено при номинальном напряжении и cos ф > 0,9. ВОТ ТАК. Конденсатор нужен от 250 до 400 вольт, сухого типа, ёмкость зависит от мощности лампы. Конденсатор подключается параллельно сети 220 вольт до дросселя и служит для увеличения косинуса фи сети, т.е. для фазокомпенсации. При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель снижается почти в 2 раза. Ток электромагнитного ПРА с лампой ДНАТ 250 ватт без конденсатора соответствующей емкости (32 мкф), потребляемый от сети почти 3А, а с ним – 1.4А. С таким конденсатором меньше пусковой ток лампы, вначале, когда лампа холодная потребление тока будет на 20–30% выше, чем через 5 минут, когда лампа прогреется. А вот без конденсатора пусковой ток, например лампы ДНАТ-400 может достигать 9А. Рекомендуемые емкости. Дроссель ДНАТ-250 (3А) – 32 (36–40) мкф Дроссель ДНАТ-400 (4.4А) – 45 (50) мкф Дроссель ДРЛ-250 (2.15А) – 20 мкф Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) – 35 мкф Это самые оптимальные емкости. Не следует надеяться, что, поставив емкость побольше, вы получите косинус фи больше 1. Если емкость будет больше, чем надо, лампа начнет мигать, если меньше, то ток потребления снизиться незначительно. То есть повышение емкости кондеров приведёт к уменьшению кпд и возникновению резонанса в цепи. ВНИМАНИЕ! Заряженный конденсатор указанных номиналов опасен для жизни! Соблюдать Технику Безопасности! РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Рабочее положение для ламп с цоколем RX-7s и Fc2: Номер схемы подключения (см. номер подключения для типа лампы в таблице ламп OSRAM ) D дроссель UN сетевое напряжевние 230 В (при 2000 Вт и 3500 Вт =400 В) K конденсатор компенсации Z устройство зажигания (устанавливать вблизи лампы) ZL провод ВЧ зажигания к заземленному контакту лампы K+S быстродействующий выключатель и контактор Далее приведена краткая таблица основных знаков соответствия продукции по нормам европейских стран, дабы в дальнейшем у читателя ни возникало вопросов про «какие-то значки» на коробке или на оборудовании. источник: ©ОЛК

Зачем они нужны? По соощению Ed Rosenthal (автор MJ Growers Handbook, если кто не знает) дуговые лампы (по-англицки – HID) светят в два раза эффективнее, чем лампы дневного света той же мощности – это объясняется маленькими размерами излучателя, свет от которого гораздо легче направляется в нужную сторону и прочими особенностями конструкции. Поскольку ЛДС излучает по всей поверхности сконструировать для них достаточно эффективный отражатель сложнее, рамер же и расход материала будут гораздо больше. Кроме того с помощью дуговых ламп можно создать значительно большую освещенность. Потолок ее для ламп дневного света составляет 40–50 ватт на кв. фут, а с помощью HID можно без особых проблем добиться в 2–3 раза большей!Для растений (в частности, конопли) подходят две разновидности ламп класса HID – натриевые высокого давления (HPS или ДНаТ) и металл-галидные (MH, отечественный представитель – ДРИ, ртутно-иодная). С точки зрения человека натриевые лампы на 10% эффективнее металл-галидных, но с точки зрения растений – наоборот, поскольку людям и растениям нужны совершенно разные участки спектра Вопрос этот вообще-то немного спорный, и каждый второй источник утверждает по-своему. Поскольку натриевые лампы применяются (у нас по крайней мере) гораздо шире металл-галидных, то основное внимание будет уделятся именно им. Общие рекомендации одинаково справедливы для обоих типов ламп, отличаются только электрическая часть и методы устранения неполадок. С экономической точки зрения они также гораздо выгоднее – менять лампы рекомендуется раз в полгода, а одна ДНаТ-400 (около $2 у нас) например успешно заменяет 15..20 ЛДС по 40 ватт (около $15). Кроме того стОит вспомнить о балластах – гораздо удобнее работать с одним среднего размера чем с пятнадцатью маленькими. Поскольку как уже говорилось электроэнергия используется дуговыми лампами вдвое эффективнее чем ЛДС, то при их использовании тот же результат получается при вдвое меньшем ее расходе. Эти лампы можно использовать даже для очень маленьких плантаций – самая маломощная ДНаТ на 70 ватт как раз подойдет для площади 1–2 кв. фута. На Рис. 3 изображена конструкция одного западного товарисча, использующая метод Scr OG. Для освещения применена лампа HPS на 150 ватт, рефлектор закрыт стеклом для задержания лишних тепловых лучей. Площадь сетки с шышками – 3 кв. фута, возраст клонов – 30 (!) дней, сорт C99. Как видите, даже с далеко неидеальным рефлектором результаты просто поражают воображение!, ) Как они работают? Внутри внешнего стеклянного баллона ДНаТ'а находится «горелка» – трубка из алюминиевой керамики заполненная разреженным газом, в котором между двух электродов создается электрический разряд (дуга). В горелку также вводится ртуть и натрий (в ДРИ вместо натрия применяются галиды различных металлов, и горелка делается из кварцевого стекла) Для ограничения тока дуги используется специальный индуктивный (дроссель) или электронный балласт. Для зажигания холодной лампы напряжения сети недостаточно, поэтому необходимо использовать специальное импульсное зажигающее устроство – ИЗУ. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые гарантированно пробивают лампу и создают дугу. «Натриевыми» лампы ДНаТ называют за то, что основной поток излучения генерируется ионами натрия, поэтому их свет имеет характерную желтую окраску. При работе «горелка» разогревается до 1300 °C, поэтому для сохранения ее в целости из внешнего баллона откачан воздух. Внимание: у всех без исключения дуговых ламп температура баллона при работе превышает 100 °С! Без принудительного охлаждения температура рефлектора будет ненамного меньше. Сразу после возникновения дуги лампа светит очень слабо, вся энергия расходуется на прогрев горелки. По мере прогрева яркость растет и достигает нормального уровня через 5–10 минут. Как их устанавливать? Натриевым лампам, в отличие от металл-галидных абсолютно все равно в каком положении работать. На основании многолетнего опыта западные садоводы утверждают, что горизонтальное положения является более эффективным чем вертикальное, поскольку основной поток света лампа излучает в стороны. По этой же причине лампа должна располагаться посреди плантации, причем ее ось должна быть направлена поперек (перпендикулярно длинной стороне) – таким образом обеспечивается наиболее равномерная освещенность всех растений. Поскольку балласт представляет собой достаточно тяжелую железяку, его лучше вынести в отдельный блок, тогда регулировать высоту лампы будет легче. Высота подвешивания выбирается экспериментальным путем, но будьте осторожны – если вы слишком опустите лампу она может сжечь верхушки растений! Открытый рефлектор не рекомендуют опускать ниже 50 сантиметров, если же он закрыт стеклом – можно спустить пониже, сантиметров до 30... Про ИЗУ и балласты Самыми лучшими балластами для ДНаТ являются электронные, но из-за совершенно диких цен применяют их очень редко. Обычный дроссель украинского производства можно приобрести на фирме примерно за $10, если найти на базаре у алкашей – вдвое дешевле. В бывшем совке выпускается множество их модификаций и применять можно все – лиш бы дроссель был именно для ДНаТ и такой же мощности как и лампа. Ставить «родной» дроссель обязательно, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть светоотдача! Возможно также «мигание», когда лампа гаснет сразу же после прогрева, потом остывает и все начинается сначала... Из отечественных ИЗУ самое удобное т.н. «УИЗУ», оно подходит для любой мощности лампы и работает со всеми балластами. Кроме того подключение двумя проводами вместо обычных трех упрощает электрическую часть. При этом вы можете разместить УИЗУ как рядом с балластом, так и возле лампы, подключив непосредственно к ее контактам (см. схему ниже). При подключении УИЗУ полярность особой роли не игрет, но рекомендуется чтобы красный («горячий») провод соединялся с балластом. Соединения выполняются многожильным проводом достаточно большого сечения, сетевой шнур также должен быть рассчитан на большой ток. Настоятельно рекомендую ввести в эту схему предохранитель, в случае пробоя балласта он поможет предотвратить неприятные последствия – от выбивания пробок до пожара или взрыва лампы! Какой рефлектор лучше и как его сделать самому? Ниже показаны несколько типов рефлекторов, применяемых для дуговых ламп. Трапециевидный. Это самый худший вариант рефлектора, который дает яркое пятно непосредственно под лампой... Такие чаще всего ставят в уличные фонари... Хуже него в этом плане разве что полукруглые или параболические (пример на Рис. 5), которые направляют прямо вниз большую часть света. Треугольный. Такой рефлектор легко сделать самому из листового металла, он достаточно равномерно распределяет свет. Лучше всего подходит для прямоугольных плантаций. Двойная парабола. Самый лучший вариант, применяется в фирменных светильниках специально для теплиц. Минимальные потери света и самая равномерная освещенность.. Вариации на тему треугольного рефлектора – восьмиугольный. Отлично подходит для квадратных плантаций. Рефлекторы всегда делают из листового металла, никакого пластика или ДСП! Даже с принудительным охлаждением температура рефлектора может достигать сотни градусов, а температура баллона лампы – нескольких сотен. Можно приспособить обычное кровельное железо, покрыв его изнутри 4–5 слоями термостойкой белой краски, она отражает почти так же хорошо как и «фирменный» полированный алюминий. По возможности используйте краску которая дает матовую поверхность, а не глянцевую. Для ламп мощностью больше 250 Ватт особо актуальной становится проблема охлаждения. В настоящее время существуют даже специальные конструкции светильников с водяным охлаждением... Делают их голландцы (а кто ж еще? и цены тоже голландские. Однако, такие технические извращения уже излишни и вполне достаточно будет охлаждения воздушного. Для этого низ рефлектора закрывается стеклом, к торцу подключается воздушный шланг достаточно большого диаметра и предусматривается отверстие для входа воздуха в рефлектор – обычно на противоположном торце. Таким образом воздух равномерно охлаждает всю поверхность лампы. В завершение всей конструкции, монтируется обычный вентилятор типа компьютерного, его можно установить как между рефлектором и шлангом так и на свободном конце шланга. Последний вариант предпочтительнее, поскольку воздух проходя по шлангу будет остывать и вентилятору будет легче... Лучше если вентилятор будет не дуть в рефлектор а наоборот – откачивать из него воздух, это позволит отводить все выделяемое тепло за пределы теплицы. Здесь есть и свой минус – вентилятор будет работать в достоточно тяжелых условиях, поскольку отходящий из рефлектора воздух гораздо теплее чем просто конмнатный. Сам вентилятор стОит поискать на подшипниках (например в блоках питания от компьютеров «белой» сборки), поскольку нынешние втулочные работают хуже и срок службы имеют гораздо меньший. Обслуживание вентилятора сводится с разборке его раз в 6–12 месяцев с промывкой спиртом подшипников и последующей их смазкой. Если вам удасца достать плату защиты, которая применялась в некоторых компьютерных кулерах – считайте что повезло! Подключив к ней вентилятор с дополнительным выводом тахометра (третий провод у 12-вольтных) вы можете успокоится – плата контролирует температуру воздуха и скорость вращения вентилятора, и в случае перегрева или остановки начнет пищать. Никогда не применяйте термореле для включения вентилятора, он должен быть включен постоянно пока работает лампа! На основании приведенных выше рекомендаций нами была разработана базовая конструкция рефлектора для ДНаТ-150. (чертеж с размерами здесь) В основу разработки легли следующие требования: минимальная высота, максимально возможное использование света, пожаробезопасность и использование самых дешевых недефицитных материалов. Исходя из конкретных нужд вы легко можете модифицировать конструкцию, например для применения более мощной лампы или вентилятора другого размера. Мы использовали вентилятор на 12 вольт, 0.11 ампер с крыльчаткой диметром 90 мм и получили разницу 20 °С между температурами входящего и выходящего воздуха – меньший ставить не рекомендуется! Сам рефлектор был изготовлен из оцинкованного железа толщиной 0.5 мм (не совсем жестко, зато легкий получился) и закрыт снизу обычным оконным стеклом толщиной 3 мм. Основной недостаток конструкции – ее плоскодонность (трапециевидная форма), вследствии чего максимум освещенности создается непосредственно под лампой. Однако это легко решается применением V-образной вставки (на чертеже не показана) шириной 5–6 см и с углом в вершине 140°. Вставка крепится к «крыше» рефлектора ребром вниз, непосредственно над лампой. Изготавливается она из того же материала что и рефлектор, лучше если плоскости ее будут слегка вогнутыми (так дети иногда птиц рисуют. Вставка разбрасывает по сторонам лучи, которые иначе отражались бы вниз образуя hotspot (зона повышенной освещенности), поэтому освещенность становится практически равномерной по всей площади. БЕЗОПАСНОСТЬ Если вы собирали светильник сами – трижды убедитесь что схема абсолютна правильна! Если на вашем балласте не нарисована схема подключения, или количество ножек у балласта/ИЗУ не совпадает со схемой – проконсультируйтесь с продавцом этого барахла или опытным электриком. Последствия ошибки могут быть катастрофическими, начиная с выгорания любого из трех элементов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, да и осколки горелки с температурой больше тысячи градусов штука неприятная). Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки должны быть надежными и без «соплей». Винты в соединительных колодках затягиваются плотно, но без чрезмерных усилий – чтоб не сломать колодку. Если на баллоне лампы имеется грязь, жир или что-то подобное то из-за неравномерного нагрева лампа может лопнуть (взорваца) сразу же после прогрева! Поэтому избегайте прикасаться к лампе руками и после установки ее в патрон на всякий случай протрите спиртом. Попадание капель воды или других жыдкостей на включенную лампу вызывает взрыв со 100% вероятностью! При использовании вентилятора убедитесь что он вращается и дует воздух куда надо. Подвешивайте светильник надежно, чтобы избежать падения – он тяжелый и несколько растений сломает точно, еще и загорется сука может! Несколько слов про электробезопасность... Исключите возможность попадания на балласт воды, уберите его подальше и подвесьте повыше! Провода должны иметь абсолютно целую изоляцию, лучше применить специальный провод для суровых условий. Помните, что в момент зажигания лампы ИЗУ вырабатывает импульсы очень высоко напряжения – может и не убъет но запомнится на всю жизнь Ж:0 Это кроме «обычных» 220 вольт, которые присуцтвуют по всей схеме. При ремонте (см. следующий раздел) некоторые измерения проводятся на включенном устройстве – ни в коем случае не делайте этого сами если у вас нет достаточного опыта работы с высоким напряжением!! Лучше раскошелится на поллитру для ближайшего электрика чем самому стать органическим удобрением В процессе работы светильника хотя бы раз в месяц нужно стирать пыль с лампы и рефлектора и проверять состояние вентилятора. Лампы рекомендуется менять раз в 4–6 месяцев, поскольку к концу срока службы у них сильно падает светоотдача. И не опускайте лампу слишком низко, проверьте рукой температуру на уровне верхушек – сильного тепла быть не должно! Если оно не работает? По мере старения натриевые лампы приобретают мерзкую привычку «мигать» т.е. лампа включается, разогревается как обычно, потом вдруг гаснет и через минуту все повторяется. Если вы заметили за ней такое поведение – попробуйте поменять лампу. В случучае если смена лампы не помогает – померяйте напряжение в сети, возможно оно ниже обычного... Если мигание происходит нерегулярно – возможно виноват плохой контакт или скачки напряжения в сети. Самая неприятная возможность – это замыкание между витками обмотки в балласте, тогда придется его менять. Иногда «мигают» и новые лампы, но у них это через несколько часов проходит. Бывает, что после включения светильника слышно как трещит ИЗУ (т.е. напряжение есть), но лампа даже не пытается зажечься. Чаще всего это говорит о полностью выгоревшей лампе, реже бывает виноват обрыв провода между балластом и фонарем или подгоревшее ИЗУ. Попробуйте поменять лампу. Если не помогает – отключите ИЗУ (иначе своими импульсами оно может сжечь вольтметр!) и померяйте напряжение на патроне лампы – у ДНаТ оно должно соответствовать сетевому. Если напряжение на патроне есть – меняйте ИЗУ. Если же светильник вообще не подает признаков жизни: ИЗУ не жужжит, лампа не светится – скорее всего или выбило предохранитель или нарушен контакт в сетевом шнуре. Возможно виновато сгоревшее ИЗУ или обрыв обмотки в балласте – проверьте балласт как описано ниже, если он целый – меняйте ИЗУ. Балласт проверяется обычным омметром. В норме сопротивление у них порядка 1–2 ом. Если сопротивление значительно больше – значит или обрыв в обмотке или нарушен контакт между выводами обмотки и соединительной колодкой (попробуйте подтянуть винты). При межвитковом замыкании все сложнее – на сопротивление постоянному току оно влияет очень мало из-за чего трудно обнаруживается, при этом мощность на лампу поступает гораздо большая чем надо. Когда на лампе передоз по мощности – она быстро перегревается и гаснет, в результате наблюдается все то же «мигание». ЗЫ: Не спешите выкидывать убитую (по вашему мнению) запчасть, может проблема и не в ней источник: ganjaclub.ru

Основной частью нашей конструкции являются лампы. Поскольку мы исходим из предпосылки что в вашем распоряжении нет подходящего балкона или окна выходящего на юг, то лампы совершенно необходимы – растениям нужен свет, причем много! Опять же, если вы можете выделить для выращивания отдельное помещение, вот в том случае, если у вас имеется одна комната, в которой вам еще жить и жить, но выращивать все таки хочется – эта конструкция как раз для вас! ... Итак, лампы Они будут работать от 24 до 12 часов в день, поэтому мощные разрядные лампы типа натриевых ДНаТ или металло-галогенных отпадают – попробуйте представить рядом с собой уличный фонарь, который к тому же почти постоянно включен :0 Остаются флуоресцентные («дневного света»). Не стОит расстраиваться по поводу того, что мощность их меньше – зато они почти не греются (а значит меньше вероятность пожара), сами лампы и электрическая обвязка для них гораздо дешевле и достается без проблем. Кроме того, для освещения маленьких площадей лампы дневного света практически незаменимы – вы располагаете их параллельно на расстоянии около 10 см одна от другой в таком количестве, чтобы покрыть свою плантацию. Изрядно поломав голову (и калькулятор) я пришел к выводу, что минимальный размер плантации, при котором она будет иметь практическую ценность – 40х60 см. Для такой площади идеально подходят 4 лампы по 18 (или 20, бывают и такие) ватт. Более мощные использовать можно, но учтите что длина ламп дневного света примерно пропорциональна их мощности... А чем ближе форма плантации к квадрату – тем меньше потери света. Поэтому при использовании лампочек на 36 (40) ватт нужно ставить как минимум 4 штуки – а это означает площадку 40х120 см, что в жилую комнату вписать уже сложнее С другой стороны, никто не мешает вам поставить не 4, а 6 или 8 штук 20-ваттных ламп, соответственно площадь будет 60х60 или 80х60 см. Если учесть, что горшок объемом литра на 3 занимает площадь 20х20 см, то для 4, 6 и 8 ламп получаем 6, 9 и 12 кустов соответственно. При использовании удобрений 3 литра почвы – вполне достаточно для кустов высотой до метра, а поскольку под непрерывным светом они будут весьма густые, то больше и не надо ) Больше – это уже совсем другие методики... Электрическая часть Пункт первый – балласты. Есть три альтернативы – использовать отечественные, дорогие импортные или самодельные электронные (описание того, как его собрать лежит тут, 81 кБ). Дешевые импортные сильно греются и гудят, а на электронных импортных можно разориться – они _очень_ дорогие. Учитывая все это, лучше всего использовать советские. Что и куда подключать нарисовано ниже, эта схема на мой взгляд оптимальна, единственный недостаток – иногда может зажигаться неуверенно, тогда нужно подобрать стартеры. HL1, HL2 – ЛДС на 18 (20) ватт. VL1, VL2 – стартеры 20С-127 (на 127 вольт, не на 220!). Можно импортные но только их сложно найти, в основном они на 220 V L1 – балластный дроссель на 220 V, 40 ватт (или 2 х 20 ватт, что то же самое). FU1 – предохранитель 0.5 А (на 0.25 А может выбивать при включении) А вот некоторые подходящие балласты: 1. Отечественный балласт 2УБИ-20/220-ВПП-110-ХЛ4. Нагревается средне, работает бесшумно. 2. Отечественный балласт 2УБИ-20/220-В-ПП-110-ХЛ4. Работает аналогично 1-ому. 3. Дорогой итальянский балласт Magne Tek? BB 423. Электрические характеристики те же, что и у советских. При работе греется меньше, но тихо жужжит. Все балласты рассчитаны на две 20-ваттных лампы и 220 вольт. Чтобы сильно не утяжелять щит с лампами (он же еще двигаться вверх-вниз должен!) на нем стОит разместить только стартеры, а все балласты и предохранители вынести в отдельный корпус (с хорошей вентиляцией, т.к. они довольно сильно греются). Этот «блок питания» соединяется со щитом гибким многожильным шнуром (можно просто обмотать пучок проводов изолентой). Если вы соберете по предложенной схеме электронный балласт, то его можно прикрутить прямо к щиту т.к. он практически ничего не весит. Гнезда под лампы и стартеры тоже лучше найти советские – они работают не хуже импортных, а стоят раз в 5 меньше. Конструкция щита-держателя для ламп Для начала о материалах: вам понадобятся рейки 25х25 мм сечением, ДВП толщиной 3..5 мм или такой же толщины фанера и два куска фанеры потолще, около 10 мм – для крепления панелек под лампы. Конечно, вы можете использовать другие материалы или несколько видоизменить конструкцию – она ни в коем случае не претендует на оптимальность... Теперь плавно переходим к рассчетам: Дано: ДВП толщ. d = 3 мм, фанера толщ. F = 10 мм и рейки 25х25 мм. Рассчитывается на четыре 20-ваттные лампы. Ширина щита B=b*(n+1), где b – предполагаемое расстояние между лампами в см, а n – количество ламп. Для 4х ламп и b=10 см получаем B=50 см, получается еще по 10 см запаса между крайними лампами и боковинами щита. Высота боковин C берется от фонаря, в районе 10–15 см. Длина A = L + 2*(S + F +R), где L – длина лампы без учета штырьков, S – толщина одной панельки, F – толщина фанеры, на которой крепятся панельки и R – ширина реек. Теперь отпиливает: 4 куска рейки длиной ( C – R – d) – это вертикальные куски, 2 куска длиной A – это продольные, и 2 куска длиной ( B – 2R ) – это поперечные. Из обшивочного материала выпиливаются 2 куска длиной (A + 2d) и шириной C – это будут продольные, 2 куска длиной B и шириной C – это поперечные, и один длиной A и шириной B – это верх. И в завершение – из фанеры, на которой будут стоять панельки выпиливаются два куска шириной сантиметров 5–6 и длиной B. Теперь все это надо собрать, как показано на рисунке. Для сборки можно использовать гвозди или шурупы, в любом случае порядок такой: 1. Закрепите панельки на соотвествующих кусках фанеры на расстоянии b от краев и друг от друга. Провода к ним надо подключить заранее. 2. Прикрепите к большому куску ДВП (который «верх») продольные и поперечные рейки как показано на рисунке. Вверните 4 шурупа или крючка, за них вы будете эту фигню подвешивать (на рисунке не показаны) 3. Соберите «рамку» из четырех кусков ДВП и четырех вертикальных реек – это самая сложная часть, можно положить толстый брусок на два табурета и использовать как опору при забивании гвоздей. 4. Прикрепите куски фанеры с панельками к «рамке». 5. Закройте «рамку» готовым «верхом» и соедините их вместе. В качестве упора используется угол стола или табурета. Подвешивать щит можно любым способом, лишь бы надежно и легко было регулировать высоту... Хорошо получается, если прикрепить к стене кронштейны с маленькими блоками (от детского конструктора самое то), перекинуть через них капроновый шнурок толщиной 1–2 мм и намотать концы на отечественную рыболовную катушку со стопором («трещоткой»). Катушка крепится на стену, шнурок наматывается на нее таким образом чтобы стопор не давал щиту опускаться под действием собственного веса. А если потребуется его опустить – отжимаете стопор и аккуратно опускаете. Перед тем, как распаивать провода и ставить лампы обклейте все внутренние поверхности щита фольгой, лучше советская пищевая (толстая), но на крайняк можно даже от сигарет. Можно покрасить «серебрянкой», но она отражает свет хуже чем фольга. Идеально получица, если сделать примерно такие рефлекторы: Рефлектор должен быть по длине равен лампе, изготовить его можно из тонкого листового алюминия или из пластика, покрытого отражающим слоем (такой используется в импортных светильниках). Повышение отражающей способности стен Если ваша плантация будет располагаться в каком-то изолированном месте, то можно особо не напрягаясь покрасить прилегающие стены белой краской или обклеить фольгой. А с тех сторон, где стен нет можно просто закрыть листами того же ДСП, покрашеного или «фольгированного». Если же вам придется сосуществовать в одной комнате и к обклеиванию стен фольгой родственники относятся негативно... Тогда тоже есть выход! Во-первых можно закрепить на щите некрашенные жалюзи, но это получается дорого и слишком утяжеляет щит. Во-вторых можно сделать «занавески» из металлизированной лавсановой пленки (в нее еще цветы заворачивают), одним концом полоса пленки крепится к щиту а другим прикрепляется к деревянной планочке, которая будет своим весом натягивать пленку. И, в третьих, если вы не смогли достать даже лавсан – можно сделать бутерброд скотч-фольга-скотч (полосы фольги укладываются рядом и заклеиваются скотчем с двух сторон, скотч идет поперек полос!) – так оно тоже неплохо отражает свет и получается достаточно прочно. Как и в случае лавсана, на конце «занавески» крепится деревянная планочка. Вентиляция Как известно, растения тоже дышат. Причем чем интенсивнее они дышат, тем быстрее растут... Однако щит и «занавески» могут затруднить циркуляцию воздуха вокруг растений, что может даже привести к перегреву верхушек – лампы-то нагреваются! Это решается следующим образом – в середине верхней крышки щита прорезается отверстие и туда устанавливается вентилятор. Самый обычный, с компьютерного блока питания. Подключить его можно к любому блоку питания от 6 до 12 вольт, главное полярность не спутать. Не стоит использовать китайские блоки питания, и вообще любые, которые сильно нагреваются при работе – ведь вентилятору предстоит работать без перерыва целыми днями! возм. ист. ©олк

Есть пара вещей, на которые стоит обратить внимание, планируя вентиляцию; эти идеи довольно простые, но ими часто пренебрегают. Во-первых, помните, что теплый воздух в любом контейнере поднимается вверх, а холодный опускается на дно. Кроме этого, помните, что при вентиляции любого помещения, объем (в кубических футах или метрах… [ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА]) воздуха, входящего внутрь, должен еще и выходить наружу. Не рассчитывайте проветрить оранжерею простым нагнетанием воздуха внутрь, не обеспечив выходной вентиляции. Поскольку наша цель – вывести как можно больше теплого воздуха, и заменить его холодным, наиболее эффективно будет поместить выход воздуха как можно ближе к потолку, а забор как можно ближе к дну. Куда нужно помещать вентилятор: на выходе, входе, или и там и там? Вентилятор нужно помещать на выходе, а на входе должно быть простое отверстие (или со светомаскировкой, если вырывающийся свет представляет проблему). Системы такого типа известны как «системы активного выброса, пассивного забора». Монтированием на выходе вентилятора, выдувающего воздух из помещения, достигается пара вещей… Поскольку выход расположен на верху, вентилятор будет в первую очередь выдувать горячий воздух. Вентилятор понижает давление внутри бокса. Через любые случайные щели, или негерметичные швы, воздух будет только засасываться внутрь. Если бы вентилятор дул внутрь, эти щели позволили бы вырваться наружу возможным запахам. Какого размера должен быть пассивный забор воздуха? Он должен быть чуть больше, чем выходная отдушина. Помните, что объем выдуваемого воздуха будет замещаться через вход. Использование большего входного отверстия снизит скорость входящего потока, что минимизирует перемешивание воздуха в боксе. Это также обеспечит более эффективную работу вентилятора. Какого размера должен быть вентилятор? В Северной Америке пропускная способность вентиляторов оценивается как в кубических футах в минуту (CFM), так и в кубических метрах в минуту. В Европе она оценивается в кубических метрах в час (m3/hr). Это значит, что при 70 CFM вентилятор пропустит через себя 70 кубических футов воздуха за минуту. Ваш вентилятор должен быть достаточного размера, чтобы перегонять объем вашего бокса 2–3 раза каждую минуту. Вентилятор на 70 CFM подойдет для бокса объемом 35 кубических футов, и будет оптимален для 23 кубических футов. Чтобы узнать объем своего бокса, перемножьте его длину на ширину и на высоту. Что, если у меня больше одного вентилятора? Следует ли мне использовать один на вдув, а один на выдув воздуха? Нет, если цель – обеспечить как можно больше вентиляции и охлаждения. - Если у вас два вентилятора по три дюйма в диаметре, и вы монтируете один на вдув, а один на выдув, то получается, что забор воздуха обеспечен одним трехдюймовым отверстием, и выход одним трехдюймовым отверстием. - Если вы используете оба вентилятора на выдув, то у вас получается ДВА трехдюймовых выходных отверстия и два трехдюймовых входных (вернее, два 3,3 дюймовых входных; они должны быть больше выходных, как вы помните). - Вдвое больше отверстий – вдвое больше воздушный поток. Усовершенствованные модели вентиляторов Модификации с таймером Если вы решите, что температура в боксе, когда выключен свет, ниже, чем нужно, можно просто подключить вентилятор к тому же таймеру, что и лампы, используя сетевой фильтр на несколько розеток. Включите лампы и вентилятор в сетевой фильтр, и вентилятор будет включаться/выключаться вместе со светом. Если вы используете больше одного вентилятора, можете включать только некоторые, или все сразу, помня, что чем больше вентиляторов работает, тем меньше температура. ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Таймер должен уметь справляться с дополнительной нагрузкой, или должен использоваться дополнительный таймер. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. Подавление шума Вопрос подавления шума вентиляционной системы может потребовать пристального внимания, и нужно помнить, что шумит как воздух, проходящий через вход и выход, так и сам вентилятор. Часть шумов вентилятора, создаваемых вибрацией, можно устранить, монтируя вентилятор нежестким способом. Его можно установить, используя резиновые кольца для смягчения вибрации. Можно также использовать самоклеющийся оконный герметик из губчатой резины. В некоторых случаях вентилятор можно установить, пропустив через каждое отверстие для монтажа упругий шнур, и прикрепив им вентилятор в выходном отверстии. Как правило, воздух, идущий по вентиляционному каналу или трубопроводу, создает шум, особенно, если он двигается с высокой скоростью. Трубопроводы и входные отдушины с большим диаметром обычно создают меньше шума. Кроме того, не обязательно ставить очень мощные вентиляторы. И, наконец, гибкие трубопроводы «гармошкой», которые обычно используют для соединения бельевых сушилок с внешней вентиляцией, несмотря на свою популярность и удобство в использовании, не всегда лучший выбор, поскольку создают много помех потоку воздуха (добавляя вентилятору работы) и, как правило, воздух создает больше шума, проходя по нему, нежели по более гладким трубопроводам. Фильтрация/контроль запаха Установка угольного фильтра – хороший метод контроля за запахом, который может выдать с потрохами абсолютно беспалевное в остальных отношениях сооружение. Угольный фильтр представляет собой дополнительную камеру (ящик), в которую нагнетается пахучий воздух из камеры цветения. У нее есть большой выходной вентиляционный канал, закрытый фильтром из активированного угля. Камера должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить амортизацию входящего воздушного потока. Если используется слишком маленькая камера, вентилятор не сможет протолкнуть воздух через фильтр. В данном случае выходная отдушина должна быть значительно больше входной. - Существует также несколько самодельных устранителей запаха, которые обеспечивают маскировку в разной степени. - Помните, что термин «слабо пахнущий сорт» относителен. - Даже слабо пахнущие сорта все равно довольно сильно воняют под конец цветения. автор: GanjaMan источник: ganjaclub.ru

Сильный перегрев в боксе, достаточно обычная, но неприятная проблема. Чрезмерно высокая температура это проблема, которая в последствии может привести ко множеству других. Формула ниже может оказать очень полезной для расчеты вентиляции в зависимости от температуры бокса. Она выведена в расчете на наши нужды, оптимизирована и иметь следующий вид: Q=V x P x C x dT Q= количество света(kW)(прим. ДНаТ, конечно) V= объем перекачиваемого воздуха(м3/с) P= плотность воздуха(1,2кг/м3) C= теплоемкость воздуха(1,02 кДж/кгК) dT= Разница температуры между комнатной и в боксе Пример расчета: Мы имеем ДНаТ 400(0,4 кВ), вентиляцию- 240м3/ч(0,067м3/с). Температура комнаты- 21С. Что выйдет у нас в боксе? dT=Q/(Vx Px C?); dT=0,4/(0,067x1,2х1,02) dT=4,87, т.е. в боксе будет 26С. ©олк

У каждого вентилятора есть показатель, который говорит о том, сколько кубических футов воздуха он перемещает за минуту (CFM – cubic feet per minute). Когда вы имеете дело с температурами выше среднего, желательно, чтобы вентилятор обновлял воздух в боксе 3–5 раз за минуту, так что для бокса объемом 40 кубических футов (1 кубометр) рекомендуется вентилятор, способный перемещать 120–200 cfm (3,4–5,6 кубометров в минуту). Если вы хотите только обновлять исчерпанный CO2 и выращиваете в шкафу с флуоресцентными лампами, достаточно обновлять воздух один раз в пять минут (поделите объем шкафа на 5). Чтобы посчитать объем бокса, умножьте его длину на ширину и на высоту, это даст вам значение CFM, нужное для обновления воздуха раз в минуту. Свежий воздух вместо отработанного поступает через пассивные отдушины на вдув, расположенные напротив отдушин на выдув на полу (рекомендуется для выращивания в боксе), либо нагнетается другим вентилятором (рекомендуется для более крупных боксов). Наиболее эффективные устройства для внутренней циркуляции, по моему мнению, – колебательные вентиляторы. Легкое раскачивание вентилятора из стороны в сторону очень благотворно сказывается на развивающихся растениях. Эти вентиляторы улучшают насыщаемость растений кислородом, постоянно освежая, и не давая застояться воздуху. Центры по улучшению жилья предоставляют большой выбор вентиляторов различных типов и стилей; существуют встраиваемые в стену модели, и большинство из них относительно недороги. ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы перевести CFM в CMH (кубометры в час) используйте следующую формулу CFM x 0,03 x 60 = CMH Для помощи в поддержании низкой температуры в боксе, проследуйте по этой ссылке, по которой подробно рассказывается о том, как собрать самодельный рефлектор с воздушным охлаждением. ©ОЛК

Существуют разные причины для использования Cool Tube: понизить температуру в боксе, сэкономить место в боксе, приблизив лампу ближе к растениям и т.д. Данная установка достаточно гибкая и универсальная. Существует много способов как можно ее реализовать: * Присоединить к стенке бокса * Вывести воздуховод из бокса или присоединить к отдельному выводящему воздуховоду * Пассивно или активно охлаждать Необходимые инструменты: * Электро-дрель на 1/8 или 3/16 дюйма * Кольцевая пила на 4,25 дюйма * Заклепочник (по желанию) * Шуруповерт Материалы: Учтите что полный список необходимых вещей и материалов зависит от типа стекла и типа конструкции который вы выберете. Здесь список материалов и пособие по изготовлению в двух вариантах далее: – Стекло. Трубка из боросиликата Pyrex(длина- 30см, диаметр- 10см) или трубка от подсвечника (длина -30см, диаметр- 12см) – 10 см фланец для гофры – 12,5–10см понижающие переходники(только для трубки от подсвечника) – Термостойкий отражающий скотч – Хамута – Термостойкая лента – 10 см алюминиевый гибкий воздуховод(в варианте для боросиликата) – Полдюймовые шурупы(для крепления к стенке бокса) – Заклепки или винты – S-образные крючки А. Трубка от подсвечника. Работая с таким стеклом, мы видим, что у него неправильная форма. Колба может присоединяться одним концом к понижающему переходнику или присоединяться с обоих концов для вывода воздуха дальше. Рисунок показывает выпускной конец гофры к которому крепится патрон для лампы. С этого конца стеклянная труба соединяется с гофрой термостойкой лентой и отражающим скотчем. Столько ленты я использовал, чтобы подогнать диаметр большего отверстия гофры к стеклянной трубке. Затем я использовал хомуты на понижающем переходнике, чтобы плотнее прижать его к образовавшейся «подушке» из лент. Если недостаточно силы прижать гофру для плотного держания лампы, придется сделать несколько пропилов гофры и зажать ее плотнее к «падушке». Присоединение патрона к трубе: Прижимная планка держит патрон строго по центру относительно стеклянной трубки. Внимание: данная трубка от подсвечника симметрична, хоть и не идеальной формы- это очень важно, не используйте асимметричных трубок. Патрон привинчен к самой планке которая его держит. Я использовал ДНаТ 150 для этой системы со средним патроном(по нашему Е40). Поскольку такие патроны используются и для ламп с большей мощности- вы можете приспособить эту систему под свои нужды с расчетом вентиляции. Патрон как было сказано крепится к прижимной планке которая загибается и с помощью отражающего скотча крепится к колбе. Если вы хотите более надежное крепление, то концы прижимной планки можно привинтить к гофре. Провода: Провода от патрона могут идти прямо по воздуховоду, либо вы можете просверлить отверстия в широкой части переходника и они пойдут вне воздуховода к балласту. Понижающий переходник, к которому крепится патрон присоединяется к фланцу в стене бокса. Для большей надежности я привинтил его. С противоположной стороны находится 200-кубовый вентилятор на выдув который гонит воздух. Для дополнительного крепления(подвешивания) воздуховода можно использовать S-образные крючки. Мой бокс имеет следующие параметры: длина 60см, ширина 60см, высота 90см. В. Стеклянная трубка для жарки Pyrex. Это трубка из боросиликата. В этой установке вместо двух понижающих переходников я использовал гибкий алюминиевый воздуховод. Мне потребовалась длина в 40см. Я вырезал в нем место для стеклянной трубки, как показано на рисунке ниже. Провода к балласту идут через входное отверстие воздуховода(выходное может быть задействовано в зависимости от расположения балласта). Затем отмерил по 5см с каждой стороны выреза и закрепил там хамута за которые в будущем можно подвесить воздуховод за S-образные крюки и играющие роль ребер жесткости. В результате воздуховод обладает двумя «крыльями» которыми при желании можно закрывать лампу и которые можно использовать в качестве отражателя. Оба конца можно обмотать термостойкой лентой для предотвращения соприкосновения стекла и металлических хомутов. Патрон в монтирован точно так же как и в варианте А с помощью прижимной планки. Она может быть так же приклеена с помощью отражающего скотча или быть привинчена. Немного по поводу прижимной планки: Не покупайте тонкие сделанные из слабого материала. Это важная часть установки и она должна отличаться надежностью, чтобы держать патрон строго по середине. Не экономьте на этой детали. Вентиляция Доступно множество способов установки вентиляции. Для тех кто имеет большие боксы, было бы предпочтительнее использовать вентиляторы на вдув и выдув. Я же ограничился вентилятором на 200 кубов с таймером, имея минибокс в стиле NewGanjaBoy?. Вот пример моей установки: Бокс: – 3-камерный бокс в стиле NGB – 4 20-ватных флуоресцентных лампы в материнской камере – ДНаТ 150 ватт в камере для цветения Вентиляция до установки Cool Tube: – Вентилятор на выдув на 200м3/ч – Входное отверстие 10х20см в материнской камере – Две трубки ПВХ диаметром 5см и длиной 45см между материнской камерой и камерой для цветения. – Две трубки диаметром 2,5 см и длиной 45см, отводящая тепло от ДНаТа в камеру с вентилятором на выдув. Вентиляция после установки Cool Tube: – Трубки от ДНаТа заменены на Cool Tube – Все остальное так же Температуры до установки Cool Tube: – Температура помещения: 26,6С – После часа включенного ДНаТ: 35С – После 6–12 часов работы ДНаТ: 37,7–40,6С Температура после установки Cool Tube: – Температура помещения: 26,6С – После часа включенного ДНаТ: 29С – После 6–12 часов работы ДНаТ: 32С Примечание: провода должны быть из термостойкого стекловолокна. ©олк

Делаем бокс Тридцать семь дюймов в высоту (94 сантиметра). Безупречного сверкающего черного цвета. Приятный на ощупь. Никаких отверстий, никаких заслонок, никакого запаха, никакого звука. Нет даже штепселя. У него есть колесики, и я могу катать его куда захочу. Я могу включать и выключать его с расстояния до сотни ярдов (91 метр). А когда меня нет, он автоматически выключается, когда кто-нибудь заходит. А внутри он живой. Там тепло и ярко. Внутри расцветает жизнь. Никто, кроме меня, об этом не знает. Это мой секрет. У меня нет выбора. От этого зависит моя свобода. Это большая, подробная статья. Я не для того потратил два месяца своей жизни, пряча эту штуку в своем офисе, чтобы потом ей не похвастаться. Да, вы меня правильно поняли. Я хочу выставить ее на обозрение и погреться в лучах славы моего свершения. Я горд за свое творение. Так горд, что даже при мысли о нем, слезы выступают у меня на глазах. А почему бы и нет? Я многого достиг. Я очень рискую, делая то, что делаю. Риск больший, чем многие из вас могут представить. Подробности ни к чему, и – нет, я никогда не был в тюрьме. Но заключение туда, безусловно, одна из моих забот. Среди прочих. Кроме того, я делаю это, для того, чтобы поделиться, передать знание. Итак, вот оно. Мое собственное творение, построенное под влиянием здоровой паранойи и страха. Совершенное, надежное, готовое предстать перед вами. (ключевая тема из «Космической Одиссеи 2001») Дамы и господа, я дарую вам МОНОЛИТ Он мне дорого обошелся. Это не шутка. Если хотите его воспроизвести, готовьтесь выложить некоторую сумму. Почему я так далеко зашел? Как я уже сказал, мне пришлось. Я выращиваю в офисе. Он находится на первом этаже. По одну сторону от моего офиса находиться мормон-преподаватель фортепиано, по другую – парикмахеры, христиане-перерожденцы. А через дорогу напротив стоит дом, в который по крайней мере раз в месяц наведывается полиция. Но, не смотря на все опасности, я до сих пор этим занимаюсь. Что мне нужно: закрытый гроубокс без видимых отверстий и промежутков, который бы выглядел незаметно в моей фото студии. У меня есть около пятнадцати разных черных стоек различных размеров для снимков продукции. «Монолит» выглядит в точности как один из них, и позволяет мне выращивать по два растения до полного созревания. Вот вид «Монолита» сзади ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внутреннее пространство: 26” X 21” X 12” (66 Х 53 Х 30 см) Используемое для выращивания пространство: 20” X 21” X 12” (50 Х 53 Х 30 см) DWC соответствует модели Highgrade’а, но меньше размером: Дезинфицированное трехгаллонное ведро от Rubbermaid. Светоизоляция выполнена с помощью двойной катушки изоленты, верх покрыт пленкой Mylar. Два аэратора (по одному на растение), одиночная помпа с Т-образным соединителем. Наполнитель (growrocks), удобрения GH nutes (General Hydroponics Nutrients), Protek, Epsom Salts (гидрат сульфата магния MgSO4?-7H2O). H2O2 по необходимости, если вообще понадобится. Гибрид SCROG/BOG. (Ящик с сеткой поставим в свое время. Пока слишком рано.) Освещение: 1 70-ваттная HPS (ДНат) 2 100-ваттные Compact Fluoros (ЛДС). Отгорожены стеклом толщиной 1/8”, как учил Jackerspackle в своей статье на Overgrow. Вентиляция: Вдув = 6” (15,2 см) 235 cfm (кубических футов в минуту, соотв. 400 кубометров в час) вентилятор ConRot? Выдув = 4” (10,2 см) 65 cfm (110 м3 в час) охлаждающий вентилятор из Radio Shack 3” (7,6 см) 60 cfm (102 м3 в час) охлаждающий вентилятор из Radio Shack для отделения с электроникой 4” (10,2 см) 60 cfm (102 м3 в час) охлаждающий вентилятор из Radio Shack чтобы поставить, если понадобится. Температура: Максимальная отмеченная температура во время работы: 86,5 F (30,3 C) Минимальная отмеченная температура во время работы: 77,3 F (25,2 C) Температура на поверхности при температуре внутри 86,5 F: 69,8 F (21 C) Все вентиляционные каналы проведены в пределах сооружения. Характеристики безопасности: Дистанционное управление включением/выключением – выключает целиком в пределах 100 ярдов (91 метр). Переключатель вкл/выкл, активируемый входной дверью – выключает целиком. Генератор озона – будет добавлен к вентилятору на выдув, когда понадобится в будущем. В проекте оставлено место для такого устройства. Отделение для электроники – все электронные компоненты находятся в пределах выделенного для них пространства. Охлаждение раздельное. Подавление шума воздушного насоса – реализовано по принципу полевых микрофонов. Подробности позже. Главный разъем электропитания – размещен под боксом для скрытности. Температурные датчики – подключаются снаружи (снизу) для избежания необходимости каждый раз для проверки открывать бокс. Об этом тоже позже. Электроника: Балласт для HPS (ДНат) Помпа 2 сетевых фильтра 2 таймера 1 балласт для ЛДС (будет скоро добавлен) Балласт: новый подход Все мы знаем о 70-ваттных HPS светильниках уличного освещения из Home Depot (готов поспорить, что парни из Regent делают на них состояние). Все о них говорили. Нет смысла говорить что-то еще. Но я, тем не менее, вставлю свои пять копеек. Я хотел использовать оцинкованную металлическую коробочку, которая остается после того, как оттуда вынимается вся ерунда (в моем случае, она шла с фотосенсором). Кроме того, я хотел иметь возможность заземлить лампу (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). К моему счастью, винты, которые крепят металлический кожух к металлическому основанию, точно совпадали с резьбой. Так что, я отрезал лишний металл от основания и получил очень клевую металлическую коробку для балласта, которая позволяет мне оставить все как есть. Теперь она даже тепло лучше рассеивает. Строим бокс Вот он на самой ранней стадии. Это только нижняя часть. Короб сделан из полудюймового ДСП. Изнутри к стенкам прикреплены планки 2”Х1/2” чтобы сделать стены двойными (как в домах), которые будут полностью заизолированы, и где будут проходить все провода и трубки. Нижняя и верхняя секции наполняются изолятором. Для изоляции я использовал монтажную пену Kiwik. Довольно неряшливо, но закупоривает каждую щелочку. Если будете использовать пену такого типа, запомните несколько вещей: Используйте надлежащую вентиляцию Подождите, пока она полностью высохнет, прежде чем с ней связываться После того, как она высохнет, вы можете с легкостью обрезать, или зачистить наждаком излишки Если вы случайно проткнете баллончик, то держитесь, потому что это дерьмо будет повсюду и испортит любую пористую поверхность. Да, вы правильно догадались… со мной это произошло. В банку случайно отскочил кусочек, отколовшийся от сверла, и вся комната оказалась в этой дряни. Было неприятно. Перед тем, как заделать короб пеной, он был замазан силиконом. Прокладываем проводку внутри стен Снимок короба перед прокладкой проводки, с другого ракурса. Внутренние стенки изготовлены из четвертьдюймового ДВП, вырезанного по размеру. Так я начал проводить проводку. Пропустил главный электрический провод от верха короба к низу (где он выходит), затем по стенам. Приделал, как видите, колесики. Теперь эту штуку можно катать. А также добавил электрические шнуры для ЛДС ламп. Подробнее о работе с электричеством, часть 1 Электропроводка, более подробно. Вид сверху. Провода на стене. Вид изнутри. Нижняя и верхняя части закончены, и закрыты ДВП. Для вентиляционных каналов использовался акриловый изолятор (серая масса на картинке), а все стенки теперь заизолированы пеной. Кроме того, можно заметить, что входной канал разделен на два. По верхней части будет идти проводка для HPS и вентилятора. Нижняя часть канала для вдува. Столько места для этого нужно только из-за того, что вентилятор расположен внизу. Собираем электронику Мне нравится делать все необычным способом, если вы еще не заметили. Большинство бы сделало сначала верхнее отделение, а затем бы добавило электронику. Но не я. В этом смысле я немного отличаюсь. Здесь вы видите большинство установленных компонентов: балласт (тот, что мы подправили, помните?), помпа (подробнее о ней позже), сетевые фильтры, и таймеры (на этой картинке – только один). Все прикручено к верхушке короба, а все провода прикреплены скобами. Шумит помпа? Изолируй ее. Итак, я думаю, это мое собственной новшество. Ничего подобного я до этого не видел, так что, надеюсь, могу за него претендовать на всю славу и признание. Большая часть проблем с шумом обусловлена прямым контактом между поверхностями. Вентиляторы, насосы, и проч., все это вибрирует. Если кто-нибудь из вас знаком с профессиональными микрофонами (типа микрофонов-удочек), вы знаете, что направленные микрофоны отделяются от рукоятки резиновыми полосками, которые держат микрофон, так что те поглощают случайные сотрясения, которые производит оператор. Я использовал ту же технологию для изолирования моего насоса. Я взял маленькие скобки для полок (по две на каждую сторону) и прикрепил насос на место с помощью крепких резиновых полосок, как указано на рисунке. Провел тест, чтобы убедиться, что не трачу время впустую, и разница оказалась внушительной. Электроника в сборе, вид спереди Вот еще один вид бокса с установленной электроникой. Выполнена вся изоляция, и, как вы видите, добавлена проводка к HPS и вентилятору. Я использую полудюймовые гибкие изоляционные трубки для прокладки проводов, чтобы можно было добавлять их и убирать по необходимости. Трубка насоса проходит через выходной канал и уже на месте, хотя ее едва можно разглядеть. На все деревянные поверхности во входном и выходном каналах нанесено еще акриловой замазки. Безопасность: установка дистанционного выключателя Предоставлен нашими дорогими друзьями из Home Depot. Устройство наружного дистанционного управления: $15. Установлено под боксом и подключено к главному электрическому кабелю. На этой картинке показано, в каком месте бокса он помещен, а также пульт управления. Пара слов предостережения об этом пульте (даже больше, чем пара). У меня мощность аппаратуры укладывается в допустимые пределы для этого устройства. Если вы собираетесь его применять, СНАЧАЛА ПРОВЕРЬТЕ СИЛУ ТОКА И МОЩНОСТЬ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЕТЕ! Не бросайте свои деньги на ветер. Киловатт и выше – однозначно выходят за допустимые пределы. Кроме того, этот пульт использует один канал на устройство. Если вы хотите управлять двумя, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА КАЖДОЕ УСТРОЙСТВО ЕСТЬ ПО КАНАЛУ! Канал четко отмечен в коробке цветной наклейкой и буквой. У меня, к примеру, она оранжевая, канал Е. Также убедитесь (если можете), что ваши соседи не используют штуку того же типа на том же канале. Когда я зашел в Home Depot, все, какие у них были, использовали канал Е, и один использовал D. Насколько я знаю, весь город может пользоваться Е-каналом, и меня бы бесило, если бы мой сосед выключал мой бокс без моего ведома. И еще – «Монолит» работает очень тихо. Я случайно выключил его на два дня, и узнал об этом только когда открыл. Нужно ли каждый раз открывать эту штуку, чтобы проверить температуру? Я купил за $9 температурный датчик, для внутренне-наружной установки. Как вы знаете, наружный сенсор идет с длинным проводом. Так что я обрезал провод, пошел в Radio Shack, и приобрел четырехмиллиметровый телефонный разъем папа/мама. Потом пропустил провод с сенсором через днище. Пришлось удалить часть изоляции, но это ерунда, дырку потом легко заделать силиконом. Я вырезал необходимое отверстие стамеской, соединил нужные провода, проверил (работало правильно), и спаял их. На картинке я это показал, пока не совсем на нужном месте, но рядом с отверстием. На дне бокса ничего, кроме крохотного отверстия. Я припаял мужской разъем к проводу датчика, и, как видите, он работает просто здорово. Теперь я могу подойти к боксу, просто подключить тестер температуры и мне не придется его открывать. Внутренние стенки закончены и законопачены… снова http://www.olk-peace.org/modules....h18.jpg Вот наш бокс в сооружении продвинулся еще на один шаг вперед. Все внутренние стенки закончены, а все углы зашпатлеваны. Позже они будут обработаны наждаком. Кроме этого, можно увидеть отверстия для вентиляторов на вдув и на выдув, крепления для ЛДС тоже на месте. Все отверстия для проводов заделаны силиконом и видно торчащие трубку насоса и температурный сенсор. Трехдюймовый вентилятор из Radio Shack установлен прямо перед самым горячим местом, – балластом. Видно также пять отверстий для выпускания потока воздуха наружу. Эти отверстия соответствую наружным отверстиями главного корпуса и будут работать с тем же каналом внешней вентиляции. Теплый воздух с теплым воздухом, холодный с холодным. Тоже самое с вентиляторами. Еще я добавил второй таймер. Подробнее об отделе с электроникой Немного поработали наждаком внутри и снаружи. Таким будет окончательный размер бокса. 37 дюймов (94 см) в высоту, включая колесики, конечно. Для установки вентилятора я использовал те же металлические скобы, что и для установки лампы. Отрезал часть, обогнул вокруг вентилятора, затем прикрутил шурупами. Внутренняя поверхность после надлежащей обработки шкуркой и после того, как крепеж ламп, трубки насоса и сенсор температуры были прикрыты, выкрашена белой полуглянцевой краской. Второй вентиляционный канал Это задняя часть бокса. Используя те же 2”x1–1/2” планки, что и внутри, я сделал второй комплект вентиляционных каналов. Как вы видите, весь горячий воздух из главного отделения и отделения электроники выводится с одной стороны. Тоже самое с холодным воздухом. Вам, наверно, интересно, как я буду его отгораживать. У меня это получилось. Чтобы бокс приобрел цельный вид, он будет обшит еще одним слоем четвертьдюймового ДВП. А задняя доска будет отстоять от основной коробки на полдюйма-дюйм для пропускания воздушного потока. Заканчиваем верхний отдел Крышка отдела с электроникой изготовлена из такого же ДВП, который я использовал до этого. Поперек крышки я приделал три планки так, чтобы они слегка нажимали на стенки, и крышка держалась на месте. Если кто-нибудь попробует поднять ее, то, если не приложит ощутимого усилия, решит, что она прибита гвоздями. После пары проб, крышка закрывается очень гладко. Придаем дешевому HPS годный к употреблению вид http://www.olk-peace.org/modules....h19.jpg После того, как я разобрал дешевый HPS светильник, у меня оказался керамический патрон, с которым вы все знакомы. Я взял 1–1/2” металлическую полоску, чтобы сделать крепеж. Согнул ее под 900: одним концом к лампе, другим к стене. Потом взял тот конец, что смотрит на лампу и медленно обогнул его вокруг керамического патрона. Затем взял металлический хомут, который можно затянуть с помощью болта, – такие используют для водопроводов, и прикрепил патрон к металлической скобе. Держится крепко. Об этом хочу сказать вот что: НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ ГАЙКУ СЛИШКОМ СИЛЬНО. Если вы это сделаете, керамика легко растрескается! Затяните ее крепко, но не слишком. После этого я купил несколько металлических полос с отверстиями и сделал отражатель. Один длинный отрезок согнул под 900 с одного конца (в этом месте он крепится к основному креплению) и с другого (чтобы закрыть лампу). Теперь у нас есть полоска, которая идет над лампой. Из того же материала я изготовил две части, которые располагаются перпендикулярно верхней металлической полоске и изогнуты на концах под 450, так что каждая часть получается одинаковой длины. Другими словами, 4 дюйма под наклоном в 450, 4 дюйма прямо, 4 дюйма под наклоном в -450. Эти две части я прикрутил к верхней полоске короткими 1/4” шурупами с шайбами. Последний шаг – вырезание зеркал нужных размеров. Я отрезал три одинаковых части, одну наверх, и по одной на каждую сторону, и наклеил их эпоксидным клеем на металлические полоски. Пара слов об эпоксидном клее. В моем случае я использовал его очень щедро, убедившись, что все отверстия на металле не просто заполнились, а переполнились клеем. После засыхания он очень крепко схватывается, и склеенные поверхности не сдвинутся ни на миллиметр. Но, если он засох, то он засох. Если вы облажались, можете все выкидывать и начинать заново. Нет, со мной такого не происходило, но я очень боялся, что это может случиться. Веселье начинается: устанавливаем свет HPS подошел тютелька-в-тютельку. Кроме этого я приклеил на стену термостойким клеем сенсор температуры. Пока что очень нравиться. Чтобы не било током, я использовал стойкие штекеры. Вид на светильники вблизи. Я решил сделать пробный пуск, когда приклеивал к стенкам зеркала. Вот вам полезный маленький совет: эпоксидка, похоже, растворяет краску. Сначала зеркало сползло вниз, и я решил, что придется красить заново. Но, после высыхание, оно стало очень хорошо держаться. Фокус в том, что нужно приложить зеркало к поверхности, и повозить им, чтобы специально растворить краску. Затем закрепите его чем-нибудь на месте (вот для чего там линейка). После высыхания оно перестанет сползать и в течение двадцати минут будет приклеено. Как и со светильника, отодрать зеркало со стенки целый геморрой, так что постарайтесь прикрепить его правильно с первого раза. В отличие от случая со светильником, снять вы его сможете, но при этом придется зеркало разбить. Обязательно одевайте защитные очки, если нужно разбить стекло, особенно, если это приклеенное зеркало. Оно разлетится на крохотные кусочки, о которые можно моментом порезаться. Да, со мной такое случилось. Жопа полная! Максимальное отражение? http://www.olk-peace.org/modules....h29.jpg Тут у нас вентиляторы, и еще несколько установленных зеркал. После того, как я закончил этот проект, я поменял вентилятор на более мощную модель на 235 cfm (400 м3 в час). Хоть он на постоянном токе, и довольно хреновый, но болт с ним. Что касается зеркал, их я не собирался использовать везде подряд, только в основных местах. Я прикрепил зеркало к потолку отделения, чтобы отражать еще больше этого замечательного, яркого нисходящего света. (От Редакции: Мы бы остановили свой выбор на гладкой белой корабельной эмалевой краске. Надежнее зеркал, легко чистить, нет угрозы ожогов из-за концентрации света в одной точке. В этой, полностью закрытой конструкции, зеркала можно использовать, поскольку потерь света там нет.) Собираем все вместе Ну, вот. Наша матрешка в сборе, и обшита наружным слоем четвертьдюймового ДВП. На этой картинке изображена задняя часть, чтобы показать, как спрятаны вентиляционные каналы. Воздух входит и выходит через низ (который открыт). Все углы обработаны наждаком и замазаны шпатлевкой. Красавец готов к грунтовке и покраске. Задраиваем люки Осталась единственная недостающая деталь – дверца главного отделения. Как и все остальное, она сделана из ДВП. Ее я изготовил, используя, как обычно, планки, и применяя изоляцию. Дверца была обработана наждаком, покрашена, после чего я оклеил ее полудюймовым неопреном (вроде того, что используют для изоляции окон) и виниловой полоской. Сначала я прикрепил винил к внутренней поверхности дверцы, а затем сверху приклеил неопрен. Снизу я добавил ряд деревянных стерженьков, которые совпадают с отверстиями, которые я сделал на корпусе бокса. Это не только добавляет опоры, но и помогает подогнать дверцу к боксу, когда вы спешите. Еще один снимок бокса, со всеми установленными компонентами и зеркалами, перед тем как короб закрывается. Более подробный снимок дверцы. Видно белый винил и наклеенную вдоль нее черную неопреновую полоску. Вся конструкция выкрашены в черный цвет и закрыта. «Монолит» почти рожден. Но еще не совсем. Укрепляем дверцу http://www.olk-peace.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/thumb_monolith36.jpg Дверцу нужно как-то прикрутить. Сейчас, будь у меня побольше времени и мозгов, я бы мог придумать что-нибудь типа встроенного шарнирного запора, можете называть это как хотите. К счастью, я нашел более простое решение: четыре отличных мебельных шурупа, под L-образный ключ. У этих маленьких штучек очень плоские головки и, т.к. я добавил еще один лист ДВП, у меня есть где-то 1/8 дюйма, чтобы сделать дрелью небольшие углубления, что позволит головкам шурупов сидеть заподлицо с деревом. Я взял врезные гнезда под шурупы и очень аккуратно вмонтировал их на внешней кромке корпуса бокса. Они вровень с деревом, так что промежутка между дверцей и корпусом нет. Еще я купил в специализированном скобяном отделе в Home Depot четыре пластиковых шляпки, которые идеально подходят к головкам шурупов (на картинке не показаны). Теперь, чтобы их заметить, надо очень хорошо присмотреться. Единственное, что может не понравиться в этой дверце, это то, что верхняя ее часть заходит под внешний слой обшивки где-то на четверть дюйма, и между ними почти нет промежутка. Постучите слегка рукой по низу дверцы, и стерженьки войдут в пазы. Закрутите шурупы, наденьте на них шляпки, и все готово. DWC: Емкость http://www.olk-peace.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/thumb_monolith34.jpg В такой таз не попадет ни единого луча света. Разве что, как некоторые боятся, шланг может создать проблему с водорослями. Может, в Миссисипи, или во Флориде, но я живу в, сухом, теплом, пустынном климате, где такое не случается. Для более подробной информации по DWC смотрите http://www.olk-peace.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/thumb_monolith35.jpg Вот что находится внутри тазиков. Два надежных аэратора приклеены к дну. Они легко, без повреждения тазов, отрываются, если их хорошо потянуть, но держаться достаточно крепко, чтобы не отклеиваться самим по себе. Два коротких шланга и Т-образный разветвитель. Насос рассчитан на 30-галлонный аквариум. Это примерно в сто раз больше, чем мне нужно, мне так кажется (в математике я никогда не был силен). Здесь всего лишь трехгаллонный (11,3 л) тазик, самый маленький из тех, что выпускает Rubbermaid. Приобретен у дружелюбного коллектива Target’а. Он живой! http://www.olk-peace.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/thumb_monolith37.jpg На этой картинке я показал большое стекло, которое отделяет светильники от растений. Когда дверца закрывается, она закрывает промежуток, и нижняя часть оказывается отделена. Остается где-то около полудюйма пространства, чтобы свежий воздух мог подниматься наверх. Еще я добавил оконной изоляции по внешнему краю нижней кромки короба, и наклеил полоски внутри, на все, чего касается дверца. Ах да, я выбрал два самых сильных и здоровых саженца из моей первой партии, и поместил их в наполнитель (growrocks) в тазу. Созревают! Еще несколько саженцев я оставил для друга, но торфяные блоки (jiffy pellets) скоро уже не выдержат. Так что, либо он их забирает через несколько дней, либо они отправляются в унитаз. Удаление отходов без проблем http://www.olk-peace.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/thumb_monolith40.jpg Я хотел сливать остатки, не напрягаясь. Кому бы не хотелось, правда? Так что я взял 2,5 галлонную бутылку, /отрезал от нее горлышко/, вырезал отверстие в тазу, зачистил наждаком для лучшего соединения, проделал то же самое с пластиковым сливным клапаном, и намертво посадил на клей. Трижды проверил. Тряс, таскал туда-сюда, даже бросал. Ни одной протечки. Теперь единственное, что мне нужно сделать – приставить к тазу небольшую воронку, открыть клапан, и все. Красотаааааа! Чтобы все держалось на месте http://www.olk-peace.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/thumb_monolith38.jpg Чтобы таз не двигался, я взял тонкие 1/4" деревянные прутья и приклеил кусочки ДВП с 1/4 дюймовыми отверстиями внутри отделения в нужных местах. Прутья нужно слегка изогнуть, чтобы они попали в отверстия, но когда они там, они не двигаются. Таким образом их можно вынимать и ставить обратно, когда нужно. Кроме этого таз удерживается на месте крепкими резиновыми лентами, которые крепятся к прутьям. http://www.olk-peace.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/thumb_monolith41.jpg Проверку я производил, бегая взад-вперед по офису со всей конструкцией, резко останавливаясь (это больше, чем нужно в реальности, но я решил, что лучше будет проверить самый худший сценарий). Это вызвало некоторые очень легкие смещения, но они оказались довольно незначительны. Таз остался в центре, никуда не съехав. КОНЕЦ! http://www.olk-peace.org/modules/coppermine/albums/userpics/10002/thumb_monolith42.jpg На снимке изображена дверца, с наклеенной изнутри пленкой Mylar, чтобы свет отражался еще лучше. Неплохой заключительный штрих, а? ©олк

Возможно один из наиболее не выявленных аспектов садоводства, рН очень важен как гидропонном так и в органическом, и обычном “земляном” садоводстве. рН измеряется в шкале от 1 до 14, значение рН7 считается нейтральным. Кислоты имеют значения ниже 7, а щелочь (основания) выше. Эта статья имеет дело с рН гидропонного садоводства и доступности питательных веществ при различных рН в гидропонном субстрате. Органическое и почвенное садоводство имеют другие уровни так что следующая диаграмма не иметь отношение к ним. Технически, термин рН относиться к potential водороду – гидроксильному иону содержащемуся в растворе. Растворы ионизируются в положительные и отрицательные ионы. Если раствор имеет больше водородных (положительных) ионов, чем гидроксильных (отрицательных) ионов, тогда это кислота (1–6.9 по шкале рН). И наоборот, если раствор имеет больше гидроксильных ионов, чем ионов водорода, раствор – щелочь (или основание), с диапазоном 7.1–14 по шкале рН. Чистая вода имеет баланс водородных (H+) и гидроксильных (О-) ионов и – поэтому имеет нейтральный рН (рН 7). Когда вода – менее чистая, она может иметь рН или выше или ниже 7. Шкала pH логарифмическая, что означает, что каждая единица изменения равняется десяти fold изменениям в концентрации ионов водорода/гидроксила. Другими словами, раствор с pH 6 в десять раз более кислый, чем раствор с pH 7, и раствор с pH 5 будет в десять раз более кислый, чем раствор с pH 6 и в сто раз более кислый, чем раствор с pH 7. Это означает, что когда вы регулируете pH вашего питательного раствора, и вам необходимо изменить pH на два пункта (например с 7.5 до 5.5) вы должны использовать в десять раз больше исправителя pH, чем если бы изменяли pH только на один пункт (с 7.5 до 6.5). Почему важен pH? Когда pH не на надлежащем уровне, растение начнет терять способность поглощать некоторые из обязательных элементов, необходимых для здорового роста. Для всех растений есть специфический уровень pH который производит оптимальные результаты (см. диаграмму 1 ниже). Этот уровень pH изменяется от растения к растению, но вообще большинство растений предпочитают слегка кислую среду роста (между 6.0–6.5), хотя большинство растений все еще могут продолжать существовать в среде с pH между 5.0 и 7.5. Когда pH повышается более 6.5, некоторые из питательных веществ и микроэлементов начинают из раствора выпадать в осадок и оседать на стенках резервуара и растительного поддона. Для примера: Железо может наполовину выпасть в осадок при уровне pH 7.3 и при pH 8 в растворе практически вообще не останется железа. Для ваших растений, что бы они могли использовать питательные вещества, они должны быть растворены в растворе. Как только питательные вещества выпали в осадок из раствора, ваши растения больше не смогут поглощать их будут страдать (или умрут). Некоторые вещества также уходят из раствора, при понижении pH. Диаграмма 2 (ниже) покажет вам что происходит с доступностью с некоторыми из питательных веществ на различных уровнях pH. Доступность питательных веществ доступных при различных уровнях рН ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!: Эта диаграмма – только для гидропонного садоводства и не подходит для органического или почвенного садоводства. Проверка pH Когда вы выращиваете на гидропонике, проверка и регулировка pH простое дело, но эти процедуры могут быть немного сложны, при выращивании органически или в земле. Есть несколько способов проверить pH питательного раствора в вашей гидропонной системе. Бумажные индикаторные полоски – вероятно наиболее недорогой способ проверить pH питательного раствора. Эти полоски пропитаны красящим веществом чувствительным к pH, которое изменяет цвет, когда бумажная полоска опущена в питательный раствор. После этого окраску бумажной полоски с цветовой шкалой, что бы определить pH проверяемого раствора. Эти индикаторные полоски недороги, но иногда они могут быть трудно “читаемые”, потому что различия цветов могут быть едва различимы. Жидкие наборы измерения pH – вероятно наиболее популярный способ проверить pH для садовода любителя. Этот наборы [еврей]ких тестов, работают добавлением нескольких капель красителя чувствительного к pH к маленькому количеству питательного раствора, и последующим сравнением цвета конечной [еврей]кости с цветовой шкалой. Жидкие тесты немного более дорогие, чем бумажные индикаторные полоски, но они работают очень хорошо и обычно более легки для “чтения” показателя, чем бумажные индикаторные полоски. Большинство высоко-технологических способов проверить pH, должны использовать цифровые измерительные приборы. Эти измерительные приборы доступны в огромном множестве размеров и цен. Наиболее популярный вид цифрового измерителя pH для любительского садоводства – цифровые “ручки”. Эти ручки изготовляются несколькими различными компаниями и очень удобны и просты в использовании. Вы просто опускаете электрод в питательный раствор на некоторое время и значение pH отображается на [еврей]кокристаллическом дисплее. pH метры очень быстры и точны (когда правильно откалиброваны). Они нуждаются в правильном уходе, иначе перестанут работать. Стеклянная колба электрода всегда должна сохраняться чистой и влажной. pH метры очень чувствительные вольтметры и восприимчивы к проблемам с электродом. pH метры слегка чувствительны к перепадам температур. Многие из pH метров продаваемых на рынке имеют Автоматическую Температурную Компенсацию (Automatic Temperature Compensation – ATC), которая исправляет показания pH метра относительно температуры. На pH метрах, без температурной компенсации, pH должен измеряться в одно и тоже время суток, что бы минимизировать любую температуру связанную с колблиями. pH метры обычно необходимо часто калибровать, поскольку прибор может “дрейфовать” и для страхования точности, вы должны часто проверять калибровку. Наконечник должен храниться в растворе для хранения электрода или в буферном растворе. Никогда нельзя позволять высыхать наконечнику. В следствии того, что pH метры имеют репутацию приборов ломающихся без причины, хорошая идея на всякий случай иметь аварийную поддержку для проверки pH (бумажные индикаторные полоски или [еврей]кие наборы для измерения pH). Регулировка pH Есть несколько химикатов используемых садоводами любителями для регулировки pH. Вероятно наиболее популярный – фосфорная кислота (для понижения pH) и гидроксид калия (для повышения pH). Оба этих химиката относительно безопасны, хотя могут вызвать ожоги и никогда не должны вступать в контакт с глазами. Чаще магазины специализирующиеся на гидропонике продают регуляторы pH которые разбавлены до уровня, который является разумно безопасным и удобным. Концентрированные регуляторы, могут вызывать большие изменения pH, и могут сделать регулировку pH очень разочаровывающей. Несколько других химикатов могут использоваться для регулировки pH гидропонных питательных растворов. Азотная и серная кислоты могут использоваться для понижения pH, но они гораздо более опасны, чем фосфорная кислота. Пищевая лимонная кислота иногда используется в органическом садоводстве, что бы понизить pH. Всегда добавляйте питательные вещества в воду перед проверкой и регулировкой pH вашего питательного раствора. Питательные вещества обычно понижают pH воды, из-за химической компенсации. После добавления питательных веществ и смешивания раствора, проверьте pH, используя доступные средства измерения. Если pH необходимо регулировать, добавьте соответствующий регулятор. Используйте маленькие количества регулятора pH, пока вы не освоитесь с процессом. Повторно проверьте pH и повторите вышеупомянутые шаги, пока уровень pH не достигнет желаемого значения. pH питательного раствора будет иметь тенденцию повышаться, поскольку растения используют питательные вещества. В результате pH должен проверяться периодически (и регулироваться при необходимости). Для начала, я предлагаю что бы вы проверяли pH ежедневно. Каждая система изменяет pH в разных пропорциях в зависимости от разнообразия факторов. Типа используемого субстрата, погоды, вида растений и даже возраста растений, все влияет на изменение pH. ©олк

Гидрогель – материал на основе поллиакриламида, используется для содержания растений, укоренения черенков и проращивания семян. Выпускаeтся в виде сухого порошка или гранул. Полимерные цепочки изначально находятся в сжатом состоянии, при добавлении воды они расходятся и вода проникает внутрь. Происходит набухание гранул с образованием гидрогеля. Поглощает и удерживает при набухании до 2л дистиллированной воды на 10г или около 0,11л питательного раствора на 1г препарата. Благодаря хорошему проникновению воздуха между гранулами, создаются оптимальные условия для корнеобразования растений. Cтерилен, не токсичен, сохраняет свои свойства длительное время. Примерно через 5лет гидрогель распадается на углекислый газ, воду и азот. Применение: Среда для содержания растений Среда для проращивания семян Добавка в почву для удержания влаги

Почва бывает разных типов. Вы можете добавлять в почву другие ингредиенты, чтобы улучшить ее состав. У каннабиса длинные и разветвленные корни. Корни поглощают воду и питательные элементы из почвы, чтобы растение росло. Почве надо давать высыхать, не поливать ее какое-то время, чтобы растение успело поглотить всю воду из почвы. В периоды высыхания почвы, воздух проникает между ее частичек и корни дышат. Существует 3 основных фактора при выборе почвы: pH, структура почвы и питательные вещества. pH pH – это водородный показатель. Шкала pH варьируется от 1 до 14. Показатель 7 – нейтральный. 0 – крайний показатель кислотности, а 14 – крайний показатель щелочности. Каннабис выращивают в нейтральной почве, с pH=7. Обычно он указывается на пакете с землей. Увеличение или уменьшение этого показателя ведет к проблемам при выращивании каннабиса. Маленький pH-метр можно купить в любом магазине для садоводов. Регулярно проверяйте кислотность почвы у ваших растений. Питательные вещества В почве должны присутствовать 3 основных питательных компонента: азот N, фосфор P, калий K (показатель NPK). Обычно они уже присутствуют в почве при покупке. Но также продаются в виде удобрения (чаще в виде раствора в бутылках). На пакетах с почвой помимо pH указывают процентное содержание каждого из этих питательных веществ: например, 20:20:20. Это означает 20% азота, 20% фосфора, 20% калия. Оставшиеся 40% – это другие вещества. В жидком удобрении это, например, вода. Данное процентное соотношение меняется в зависимости от типа почвы или удобрения. Так что нам надо узнать подходящее для каннабиса процентное соотношение питательных веществ. Во время вегетативного роста растениям каннабиса нужен хороший уровень азота и нормальные уровни фосфора и калия. То есть, при выборе почвы вам нужно учитывать наличие всех трех компонентов. Такие процентные соотношения как 12–12–12, 20–20–20, 12–6-6, 18–4-5 прекрасно подходят для ваших растений. А 8–20–20 нет, поскольку содержание азота слишком низкое для вегетативного роста каннабиса. Большое содержание фосфора необходимо в период цветения растения. Нет необходимости пересаживать растение перед цветением в почву с бОльшим содержанием фосфора, достаточно просто подкормить почву удобрением. Структура почвы Попытайтесь найти не очень влажную почву. Другими словами, ищите почву, которая хорошо выводит влагу. На пакете должно быть сказано об этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать, чтобы растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных элементов в почве. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса. Наиболее распространенные типы почв Существует много различных почв и мы кратко о них поговорим. Марихуану можно выращивать в большинстве из них, но вы увидите, что могут быть осложнения с некоторыми почвами. (Также, существуют искусственные субстраты под названием перлит и вермикулит, не содержащие питательных веществ. Их хорошо добавлять в основную почву для дренажа.) Песок и Ил Песчаной почвой может быть или чистый песок, или песок, смешанный с другим типом почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Это означает, что такая почва очень сухая и не годится для нас. Ил почти то же самое, что и обычный песок только более глинистый и темный. Ил хорошо удерживает минеральные вещества, но не воду. И песок и ил добавляют в почву для улучшения дренажа. Глина Это упругая, вязкая, крупно зернистая земля, состоящая из гидратов алюмосиликатов, которые становятся очень податливыми и гибкими, если в них добавить воду. Корни марихуаны не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется. Глину можно добавлять к другим почвам. Плодородная земля – глина и песок с перегноем Как можно понять, это смесь из вышеописанных почв. Комбинация смеси всегда указана на пакете с землей. В большинстве продаваемых почв присутствуют и песок, и ил и глина, и гумус. Это очень плодородная почва и рекомендуется для использования. Замечание: не используйте в домашних условиях природную почву, поскольку она содержит личинки жуков и паразитов. Всегда покупайте готовые стерильные почвы в цветочных магазинах. Гумус Органическая составляющая почвы, образованная разложением растительного материала. Может быть куплена в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов стараются очищать, но не удивляйтесь, если открыв пакет вы обнаружите там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост это окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение), плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой дополнительной органической добавкой Содержание питательных веществ в почвах Запасы питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них растений, но большая часть из них представлена недоступными для растений соединениями. Общее содержание питательных веществ в плодородном слое различных почв неодинаково. Содержание азота (N) колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в основном в недоступной для растений органической форме. На долю минерального азота приходится только 1–2% его общего количества. Под влиянием микробиологических процессов органические формы азота переводятся в доступные для растений минеральные формы. Содержание фосфора (Р2О5) во многих почвах составляет 0,03–0,25%. Около половины его находится в минеральной форме, а половина – в форме органических соединений. В слабоокультуренных торфяных почвах на фосфор в органической форме приходится до 70%. Некоторое количество его содержится в поглощенном почвенными коллоидами состоянии. Значительная часть минеральных форм фосфора в кислых подзолистых почвах и красноземах находится в труднодоступных для растений фосфатах железа и алюминия. В нейтральных почвах, например в черноземах, минеральный фосфор представлен более доступными для растений фосфатами кальция и магния. На долю калия (К2О) в почве приходится 0,6–3% массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и суглинистых почвах, а в почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в плодородном слое: меньше всего в подзолистых почвах, среднее количество – в черноземах, больше всего – в сероземах. В отличие от азота и фосфора калий не образует в растениях прочные органические комплексы. Поэтому количество его в органическом веществе почвы незначительно. Кальция (Са О?) в почвах около 0,2–2% и более от их массы. Он представлен силикатами, карбонатами, гипсом, фосфатами и другими соединениями. Часть кальция находится в поглощенном состоянии. Наиболее богаты обменным кальцием черноземы. Наименьшее количество его встречается в подзолистых почвах, что связано с их кислотностью. Известкованием не только смещается реакция почвы, но и улучшается питание растений кальцием. Содержание магния (Mg O?) составляет 0,4–4% и более от массы почвы и зависит от состава материнской породы. В почвах, образовавшихся на суглинках и глинах, больше магния, чем в почвах, возникших на песках. Около 90–95% магния в почве входит в состав различных минералов, главным образом силикатов и алюмосиликатов, которые трудно растворяются в воде, поэтому содержащийся в них магний не может быть непосредственно использован растениями. Около 5–10% магния находится в поглощенном (обменном) состоянии. Обменный магний. Как и обменный калий, играет важнейшую роль в питании растений, пополняя количество магния в почвенном растворе по мере потребления его растениями. Незначительная часть магния в почве встречается в форме органических веществ, после разложения которых он становится доступным для растений. Наиболее богаты магнием черноземы, каштановые почвы и сероземы. Меньше магния в песчаных, супесчаных и некоторых торфяных почвах. Содержание серы (SO3) колеблется от 0,1 до 0,5% массы почвы. Сера в почве представлена органическими соединениями (80–90%), где она находится в восстановленной форме, и минеральными соединениями с кальцием, железом, калием, натрием (10–20), являющимися источником питания растений. Процесс окисления серы, входящей в состав гумуса и органических остатков, происходит под влиянием аэробных бактерий (сульфофикация). В большинстве почв количество серы достаточно для растений, однако в малогумусных подзолистых песчаных почвах ее немного, поэтому сульфатные формы удобрений здесь более эффективны, чем хлоридные. Серу в почву вносят также с органическими удобрениями, с простым суперфосфатом. Содержание железа (Fe 2 O 3?) в почвах колеблется от 1–11%. В легких под механическому составу почвах его меньше, чем в тяжелых. Железо в почве находится в форме ферроалюмосиликатов, окиси и закиси железа и их гидратов. Недостаток железа для растений чаще всего проявляется на карбонатных или сильноизвесткованных почвах, где оно находится в труднодоступном состоянии.

Применение удобрений от General Hydroponics в земле. Оригинал нагло сперт с overgrow Bunzboy’s flora feeding schedule for soil growers. Added by: MedMan Перевод не всегда дословный. Этот режим «кормежки» поможет вам в успешном выращивании хорошей травы. Количества расчитаны исходя из субстрата (наполовину беспочвенного): 1/3 Super Soil, 1/3 перлита 1/3 вермикулита Почва от Supersoil не содержит удобрений, так что, если в вашей почве они есть, то поварьируйте соответственно количество удобрений. С таким субстратом примерно 1/4 залитой воды должна вытекать в сток, чтобы смыть остатки солей и другие образования. Также, обязательно замеряйте pH сточной воды. Например, если вода для полива имеет pH 6.2 а сточная – 6.8, то у вас в субстрате кристаллы солей, и кусты надо промыть водой с правильным pH и опять проверить pH на стоке. Это очень важно, поскольку при разных уровнях pH растения поглощают разное кол-во питательных веществ. Используйте ХОРОШУЮ воду с PPM менее 150. Используя удобрения GH серии Flora всегда добавляйте СНАЧАЛА Micro, и хорошо перемешайте, затем grow (и опять же – тщательно перемешайте), в последнюю очередь – bloom, в третий раз перемешав. Если добавлять удобрения в другом порядке, это может вызвать недоступность определенных элементов для растения. Данные приведены в миллилитрах GH Flora на галлон воды (видимо, имеется в виду американсткий галлон, равный 3,78 л). ПРОРОСТКИ (день 1–14) Удобрения не нужны в первые две недели роста. ВЕГЕТАТИВНЫЙ РОСТ (день 15–45) Этапы Grow Micro Bloom pH В начале 5 мл 5 мл 5 мл Выравнять pH до 6.2 В середине 6,25 мл 6,25 мл 5 мл Выравнять pH до 6.2 В конце 7,5 мл 7,5 мл 5 мл Выравнять pH до 6.2 ЦВЕТЕНИЕ (день 46–106, больше или меньше, смотря какой сорт) Этапы Grow Micro Bloom pH Раннее 5 мл 7,5 мл 7,5 мл Выравнять pH до 6.2 Середина 3,75 мл 8,75 мл 8,5 мл Выравнять pH до 6.2 Позднее 2,5 мл 10 мл 10 мл Выравнять pH до 6.3 В конце 2,5 мл 12,5 мл 15 мл Выровнять pH до 6.4 Всегда поливайте растения чистой водой с выравненным pH в течении последних двух недель, чтобы вымыть все остатки солей, и уменьшить химический привкус от удобрений. Растения в этом примере росли под 400 Вт ДНаТ (или ДНаЗ, короче – HPS). Если вы пользуетесь этими советами, и у ваших растений хорошая генетика, я гарантирую, что вы получите хорошее кол-во отличной травы за 3 с половиной месяца. Peace Перевод и публикация – Student_grower GH Flora Micro и GH Flora Bloom Основы Применения – «Формула Лукаса»(источник – форум на сайте http://overgrow.com ) G-M-B (Grow-Micro-Bloom) 0–5-10 – Цикл Вегетативного Роста (световой режим 18/6) 0–8-16 – Цикл Цветения (световой режим 12/12) Цифры в приведенных формулах обозначают миллилитры (ml) удобрений серии Flora Grow, Micro или Bloom, все формулы из расчета на 4-е литра готового раствора удобрений. Вы наверняка заметили, что мы не используем компонент Flora Grow, так как в компоненте Flora Micro уже достаточно имеющегося Азота (N) Всегда хорошо встряхивайте банку с удобрением, перед добавкой ее содержимого в готовящийся раствор. Есть два варианта использования этой формулы: 1. Не требует кондуктометр. Ежедневно пополняйте, до обычного максимума, ваш основной бак с раствором чистой водой с подкорректированной кислотностью (pH). Как только вы долили чистой воды ровно столько, сколько емкость вашего бака, то необходимо слить всю систему и залить новый готовый раствор. 2. Требует кондуктометр. Ежедневно пополняйте, до обычного максимума, ваш основной бак 100% готовым рабочим раствором с корректированной кислотностью (pH), используйте раствор до тех пор, пока его PPM не превысит допустимые значения (max. 2000). При переходе с периода Вегетативного Роста, на период Цветения, вам необходимо довести один из выбранных вами вариантов до окончания очередного цикла, затем промыть систему либо специальной [еврей]костью типа (Clearex), либо чистой водой, для удаления отложившихся на корнях солей, и после этого перейти на другой режим питания ваших растений. Для молодых растений, только переведенных на выращивание с помощью гидропоники, следует применять 50% дозировку, от рекомендуемой. Это предупредить возможную передозировку, до их полной ассимиляции. Постепенно повышайте дозировку до 100% в течение нескольких недель, следующих после пересадки. «Формула Лукаса» рассчитана исходя из применения Дистиллированной воды или воды с PPM близкой к 0. Заметка: «Формула Лукаса» исключает необходимость применения Сернокислого Магния (MgSO4) для дополнения содержания Магния, несмотря на то, что производитель часто рекомендует его добавление. Канабис требует много Магния. Flora Micro снабжает растение Азотом и Магнием в оптимальном соотношении. У Вас нет необходимости его дополнительного добавления при использовании формулы для Вегетативного роста. Получающиеся уровни EC/TDS: EC microsiemen: 0–4-8: 946 µS 0–5-10: 1184 µS 0–8-16: 1894 µS TDS @ 0.5 conversion: 0–4-8 = 473 ppm 0–5-10 = 592 ppm 0–8-16 = 947 ppm TDS @ 0.7 conversion: 0–4-8 = 663 ppm 0–5-10 = 829 ppm 0–8-16 = 1326 ppm Формула расчета добавленного раствора для поддержания оптимального уровня раствора (для Опытных Пользователей). Например, вы используете формулу 0–8-16 (мл/4-е литра), поправка .7 на 88 литровый бак. Когда вы первый раз заполняете свой бак новым раствором, значение PPM будет в примерно 1330. По истечении недели, некоторое количество воды использовано растением, некоторое испарилось, уровень PPM снизился до 947. Вам нужно вновь поднять уровень PPM с 947 до 1330. Вот формула для расчета необходимого количества раствора: ((PPM требуемый – PPM текущий) / PPM требуемый) * 8 ml на 4-е литра * объем основного бака = Flora Micro (ml), результат, умноженный на 2-а, даст необходимое количество Flora Bloom. Пример: ((1330–947)/1330) * 8 * 22 (383/1330) * 8 * 22 0.3 * 8 * 22 = 53 ml Flora Micro 53 ml Flora Micro, умножаем этот объем на 2-а и получаем 106 ml Flora Bloom. Итак, 53 ml Flora Micro и 106 ml Flora Bloom добавляем в 88 литровый бак и получаем требуемые 1300 PPM. Для жесткой воды, выше 200 PPM, можно применять Hard Watеr Micro в тех же количествах, что и Flora Micro. Все работает аналогично. Одно замечание, не снижайте сильно pH при применении Hard Water Micro, так как используемая в ней формула уже способна понизить pH до требуемого уровня в течении 24 часов и содержит необходимые буферные вещества для понижения pH. Оригинал – overgrow.com Перевод – RuslanD

вот привожу пример, употребления Калеи Закатечичи TRIP-REPORT andrejh Ух, ребята!..... Чё вчера было... Я просто ошарашен этой травой Калея. Рассказываю по порядку. Выкурил через бонг пол грама листьев. Больше выкурить просто не получилось. Сделал около 8 затяжек, это итак много, дым невероятно противный и едкий, в следующий раз думаю буду заваривать чай. В первые минуты эффект если и был, то очень лёгкий и незаметный. Сел, читаю газету. Тут оно началось. Всё начало казаться таким необычным и странным. Изменилось мышление. Мышление постепенно становилось образным, архетипным. Привычные вещи совсем не казались привычными. Казалось я мог легко представить что я нахожусь во сне, легко мог краешком сознания заглянуть в воспоминания своих прошлых снов. Далее, всё по нарастающей. Я лёг спать. Заснуть всё равно не получалось. Происходил ВЫХОД НАРУЖУ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. Всё обостренно. Любая мысль, ты её ещё не успеваешь подумать а она уже перед тобой. Образное мышление увеличилось в сотни раз. Без труда можно создавать на внутреннем экране свои собственные виртуальные реальности и менять их как перчатки. Состояние даже чем-то напоминает слабую дозу грибов. Я не понимаю как ещё Калея не запрещена, её эффект обладает всеми качествами наркотиков-психоделиков. Стоило мне чуть чуть погрузиться поглубже в засыпание и меня охватил какой-то непонятный ужас. Все мои комплексы и заморочки обострились в сотни раз. Да и ещё, я помню выходил на контакт со своим высшим Я, видимо это проявление свойств Калеи вызывать экстрасенсорное восприятие. Минут 20 повалялся в кровати, в потоке бурных необычных, странных мыслей и пошёл на кухню. По пути отметил, что разрушена привычная схема мира. То на что я смотрел вовсе не казалось тем, чем оно всегда для меня являлось. Ну например смотришь на стену и просто созерцаешь гладкость поверхности, думаешь что это как пустыня, или видишь смятый пакет и видишь в нём какую-то замысловатую постройку. Вобщем всё бессознательное как бы наружу вышло. Но активный эффект Калеи длился всего минут 40, потом всё пошло на спад, исчез этот бурный поток бессознательного и можно было спокойно засыпать. Изменение яркости и содержания снов на первый раз я не сильно заметил. Но сны как бы были как мультики, не полностью меня забирали в свои сети. И тут пишу самое главное! Под утро у меня было такое ВТО, что просто обалдеть можно! Ничего подобного не случалось уже несколько месяцев. Меня вышвыривало из тела наверное раз 20 . Там я осознавал и контролировал себя. Охватывал меня также там ужас. От неподготовленности видимо ко всему этому и от воздействия Калеи. Но это было супер! Такой ВТО дала мне трава! Она реально вызывает осознанные сновидения! Как бы пробуждает сознание и оно рано или поздно, словно пропка всплывает на поверхность, из глубин обычных сюжетных снов в область осознанности и контроля над сновидением... Вобще эта трава штука серьёзная, для неё надо быть готовым, а не принимать её абы как. Не знаю достоин ли я её, я ведь не шаман, шаманские традиции не изучал. Может быть я и не решусь её сегодня опять употреблять, может и решусь не знаю... Как бы крыша на почве слияния мира сновидений и реальности не поехала. andrejh 21-04-2005 03:55 Что я вам скажу... По эффектам Калея имеет что-то родственное с такими веществами как грибы, сальвия. И не имеет ничего общество с травой, алкоголем и прочей "дурью". Почему? Потому что механизм её действия не в том, что она вызывает кайф и опьяняет. Калея не опьяняет. Покурив её, остаёшься трезвым. Но при этом понимаешь, что что-то случилось с головой, что-то случилось с восприятием мира вокруг. Вчера покурил опять этой Калеи перед сном. Происходит обострение всех ощущений. Всё воспринимается крайне необычно. В голове ясность и благодушие. Очень заметно как обостренно звуковое восприятие, слышно всё очень чётко, громко. Например если кто-то что-то на улице говорит, бывают компании разные проходят, то это вообще... Очень неприятно каждое слово слышать. Потому что каждое слово как бы вбивается в сознание. Видишь мир другим. И это очень непривычно. Привычному эгу моему сложно перенести это легко, эго выстраивает щиты, которые бы защищали его. (также как и в случае с грибами) Помню как удивительно виделась тень на стене, я любовался ей около пяти минут. Или как тряпки в комнате превращались в страшных монстров, и я защищался от них своим энергетическим слоем. Как необычно было на улице когда смотрел в окно. (хотя в действительности всё было как раньше) Когда пытаешься заснуть, легко можно унестись в потоке бурных, необычных мыслей. И это страшновато бывает. Страх часто окутывает от этой Калеи... Через 40 минут её действие внезапно закончилось. Отсалось ПОСТдействие. Ночью сны были интересные, впрочем мне всегда в последнее время снились интересные сны. ВТО не было, но был один сон особенный, в котором я принимаю грибы псилоцибы и затем переживаю во сне очень похожее состояние на то, которое реально вызывают псилоцибы... источник

Метод очень прост и может использоваться где вам угодно. Без разницы, когда вы это делаете – на вегетативном росте или на цветении. Вся техника заключается в том, что вы разгибаете нижние ветки. Когда вы подвязываете нижние ветки, делая их ниже, у вас будет лучшая циркуляция воздуха – это уменьшит вероятность плесневения, а так же возрастет урожай – так как свет солнца будет пронизывать куст лучше. Вы можете использовать струны, веревки, или что вам угодно, для того чтобы подвязать ветки, но не тяните их слишком сильно, потому что они могут сломаться. Я знал парня, который использовал велосипедную камеру, потому что она хорошо растягивает ветки, не ломая их, даже в сильный ветер. Будьте находчивы. Так же не растягивайте все ветки одновременно – растягивайте их постепенно, день за днем, все больше и больше, тогда ветки не сломаются. После этой процедуры, вы заметите, что внутри куста появилось очень много места, потому что все нижние ветки растянуты. Не волнуйтесь, за несколько дней это место заполнится, благодаря улучшенному проникновению света. Используя этот метод, вы создадите более широкое растение, у которого будет больше точек роста шишек, и более тяжелые ветки чем у любого растения, которое не тренировалась таким способом. Это похоже на Scr OG без обрезания верхушек, но взамен того что вы делаете обрезки на маленьком индорном растении, вы делаете это на дереве. © ОЛК