GROWER

Inocybe aeruginascens СЕМЕЙСТВО:Cortinariaceae РОД: Inocybe ВИД: aeruginascens АРЕАЛ: Этот вид грибов был впервые найден Дж. Ференчем (J. Ferencz) в Осце (Osca), Венгрия, 15 июня, 1965. В этом же самом году, также и в некоторых случаях немного познее, венгерские микологи обнаружили большое число грибов, произрастающих в разных местах в основному в посадках тополя (Populus) около Будапешта (Babos, 1968; Bohus et al., 1977; Gartz et al., 1986; Gartz, 1995). В1975,экземпляр Inocybe был впервые найден на територии Восточного Берлина. Однако детальное исследование материалов гербария показало что этот гриб находили здесь и прежде. Поэтому не ясно, происходит ли этот вид из Венгрии или из других стран Европы. На протяжении 1980-х Inocybe aeruginascens в больших количествах находили в бесчисленных местах вокруг Берлина и Будапешта. В конце несколько плодовых тел было также собрано в Голландии (1980), в Rhone Valley (Швейцария, 1984) и возможно на побережье Ostsee (Германия). Их произрастание также предполагается в некоторых других странах. ЭКОЛОГИЯ: Произрастают на влажных песчаных почвах рядом с корнями некоторых определенных пород деревьев (Тополь (Populus), Липа (Tilia), Дуб (Quercus), Береза (Betula), в основном в Мае/Июне но иногда и до октября, в садах и парках. БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Представители рода Inocybe относятся к миккоризным видам. На в изучении этого сложного рода (около 160 видов в Европе) специализируется всего несколько микологов. Шляпка 2-3-(4,5)см в диаметре, сначала конусоподобная, потом с выпуклостью посредине, края иногда распрямленные, охристо-желтая, ржаво-охристая, желтовато-коричневая, или ржаво-коричневая, цвет обычно яркий, выпуклость немного темнее и иногда оливково-зеленоватая, сухая, шелковистая, посредине обычно гладкая, к краям с четкими тонкими жилками. Оливково-зеленоватый оттенок шляпки исчезает после высушивания, в редких случаях остается слегка видимым. Пластинки глубиной до 3 мм, сначала бледные, потом глинисто-оричневые, оливково-коричневые или табачно-коричневые. Ножка 2,5-7 см в высоту, 2-6 мм в ширину, кремово-белая, позднее охристая или грязновато охристая, у молодых и/или неповрежденных грибов только иногда с бледно-зеленоватым оттенком, но со временем или при повреждении частично становится синевато-зеленой, ровная или немного сужающаяся внизу, с выпуклостью или без. Мякоть неплотная, беловатая, в ножке с зеленовато синевато-зеленым оттенком, но этот цвет почти полностью исчезает во время сушки. Запах слабовыраженый. Споровая масса коричневая. БОТАНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ: I.aeruginascens отличается от других синеющих видов I.haemacta Berk. & Br. и I.corydalina Quel. большим числом морфологических особенностей. У I.haemacta ножка также зеленоватая, но шляпка у I.corydalina исключительно матово-оливковая. В любом случае, они отличаются не только морфологически, но и экологически: два последних вида встречаются в грабово-дубовых лесах, в то время как I.aeruginascens был найден только в сообществе с деревьями на песчаной почве в садах и парках. ЭТНОМИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: В 1983, эти грибы незамедлительно привлекли внимание биохимиков и медиков, после описания Древитцом (Drewitz) (1983) психотропной интоксикации вызваной этим видом в городе и районе Потсдам (Potsdam), Германия, которая произошла в Июне и Июле 1980. Наблюдаемый диапазон эффектов был сенсационным для Inocybe, потому что многие из этих видов (приблизительно 40) вызывают типические симптомы отравления мускарином. Мускарин вызывает такие парасимпатомиметические симптомы, как миозис и повышеное слюновыделение. Первое упоминание о смерти вызваной употреблением сильного мускарино-сродержащего вида Inocybe patouillardi Bres. датируется началом 20-го столетия. В основном, I.aeruginascens это единственный европейский вид, который вызвал несколько случайных и исключительно галлюциногенных переживаний с положительными соматическими эффектами, ошибочно употреблсь в качестве съедобного гриба. B немецкой статье (Drewitz, 1983), Babos (1983) уведомил о добавочном случае ненамереной интоксикации видом I.aeruginascens в Будапеште, который произошел 1-го июля, 1970. В этом случае, наблюдались те же самые симптомы, включительно с субъективным ощущением снижения гравитации, цветными галюцинациями и пространственными илюзиями. Георманский миколог принял 2,4 гр сушеных грибов в качестве тестового эксперимента и пережил чувство эйфории, абстрактные галюцинации и очень живое ощущения полета души (выход из тела?). Видения казалось наделяли осознанием вечности (Gartz, 1995). В противоположность к иным случайным и даже преднамеренным употреблением галлюциногенных грибов, замечательно, что все случаи непреднамеренной интоксикации видами Inocybe вызывали чувство эйфории, несмотря на психологическое состояние ума, которое должно было создать экстремально неблагоприятные внутренние условия (установки) для получения "позитивного опыта" (напр. осознание отравления неизвестными грибами с непредвидеными и возможно фатальными последствиями). Вдобавок, эти случаи происходили в течении нормальной ежедневной деятельности, включая встречи и иные ..., которые должны были вызвать намного худший опыт. Очень вероятно, что случались еще интоксикации, информация о которых не дошла до научных исследователей из-за отсутствия негативных соматических симптомов и окончания опыта после приблизительно 5 часов без каких то ни было последствий. БИОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Основываясь на случаях интоксикации и синении этих грибов Древиц (Drewitz) (1983) предположил наличие в них псилоцибина или схожих соединений. Эта гипотеза была позже подтверждена другими исследованиями (Gartz, 1985, 1986, 1987; Semerdzieva et al., 1986). Скоро после первого уведомления о наличии псилоцибина во всех плодовых телах (Gartz, 1985), другие исследования сделали возможным независимое подтверждение этого факта (Besl et al., 1985; Haeselbarth et al., 1985; Stijve et al., 1985). В грибах был также обнаружен баеоцистин, а в некоторых плодовых телах и триптофан, и только следы нестабильного псилоцина. (Gartz, 1986, 1987; Semerdzieva et al., 1986; Stijve et al., 1985). Содержание алкалоидов в грибе варьирует, а уровень псилоцибина сравним с содержанием алкалоидов в "классическом" психотропном грибе Psilocybe mexicana Heim (Gartz, 1987, 1995). Баоецистин также является психотропным веществом (Gartz, 1995). Следует отметить, что результаты исследований показали наличие прежде неизвестного алкалоида, который получил название аеругинасцин (aeruginascin) (Gartz, 1987, 1989). Структура аеругугинасцина должна быть очень похожей на структуру псилоцибина и баеоцистина и уровень содержания аеругинасцина, найденого в грибах, сравним с содержанием псилоцибина и баеоцистина (Gartz, 1989). Очень вероятно, что аеругинсцин и является тем компонентом, ответственым за позитивный опыт, получаемый даже в случаях случайного употребления грибов. В будущем исследования должны первым делом фокусироваться на определении моллекулярной структуры и способа синтезирования этого соединения. Последующие исследования должны быть направлены на изучение потенциального влияния аеругинасцина на изменение настроения. В ни одном I.aeruginascens не было найдено мускарина (Gartz, 1986). таблица найденых в I.aeruginascens психоактивных веществ Образец Псилоцибин Баеоцистин Аеругинасцин 1 0.29 0.19 0.15 2 0.40 0.20 0.30 3 0.30 0.18 0.21 4 0.26 0.24 0.35 5 0.36 0.52 0.32 БИОХИМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ: Среди других синеющих видов Inocybe , анализ I.corydalina показал содержание псилоцибина всего в пределах 0,011-0,1%, в тоже время плодовые тела I.haemacta имели приблизительно ту же концентрацию алкалоидов что и I.aeruginascens (Stijve et al., 1985). Взято с Entheogen.ru

Amanita muscaria (мухомор красный) СЕМЕЙСТВО: AmanitaceaeРОД: Amanita ВИД: muscaria * Время сбора: конец июля (влажное лето) - начало декабря, чаще всего в сентябре. * Местонахождение: по одиночке или рассеянными группками под березами, буками, лесным орешником, соснами и лиственницами. Обычно на неплодородных почвах. * Шляпка o Размеры: 30 - 200 мм диаметр, 30 - 50 мм o Форма: почти круглая у молодого гриба, потом от конусо- до зонтообразной, в старости от плоской до загнутой наверх (вогнутой?). o Цвет: от темно-красного до оранжевого у молодого гриба, позднее оранжево-желтый, обычно на кожице шляпки (остатки Velum universale) находятся беловатые выступы диаметром 1,5 - 12 мм. o Поверхность: прочная и мясистая. а поверхности обычно описанные пятна, остатки внешней оболочки (Velum universale), которые могут быть смыты сильным дождем. Мякоть белая, под кожицей шляпки желтая, без запаха, слабый вкус картофеля. Часто с желобками, до 6 - 18 мм от края. * Hожка o Размеры: 70 - 250 мм высотой, 18 - 30 мм диаметром. o Форма: прямая и равномерно толстая, толстый клубень в основании, с остатками внешней оболочки (Velum universale), на верхней трети кольцо (остатки Velum partiale). o Цвет: блестящий белый с желтыми пятнами. o Поверхность: мягкая и чешуйчатая, особенно ближе к основанию, где на ножке непрерывными кольцами висят остатки Velum universale. Velum partiale остается свисать каймой на верхней части ножки. * Спороносный слой o Цвет: белый с кремовыми краями. o Расположение: очень плотно, расположены близко друг к другу и свободно, широко. * АКТИВHОСТЬ: Очень высокая, но и ядовитая. Осторожно! Взято с Entheogen.ru

Amanita (muscarina, pantherina) Оба вида, Amanita muscarina и A. pantherina, содержат как действенные компоненты иботеновую кислоту и ее дериваты мускимол и мусказон. Оба действуют как на центральную, так и на вегетативную нервную систему, поэтому они одновременно и седитативы (успокаивающие вещества), и галлюциногены - дают как психический, так и физический эффект. Принятый орально мускимол имеет потенцию в 10 раз больше, чем иботеновая кислота, летальная доза (LD 50 = 50% испытуемых объектов умирают) для людей составляет, вероятно (кто должен попробовать?), при 40 мг/кг веса тела - 2,7 г для взрослого в случае иботеновой кислоты и для мускимола 45 мг/кг - 3 г для взрослого. Действенная доза для иботеновой кислоты: 70 мг для взрослого (1 мг/кг) и для мускимола 7,5 мг для взрослого (1 мг/кг) Концентрация биологически активных веществ в видах Amanita может очень сильно варьироваться от одного гриба к другому, от почти ничего до 1,2% сухой субстанции, что соответствует разнице в 1200%. 1 г высушенного A. muscarina содержит в среднем 1 мг иботеновой кислоты и 3 мг мускимола, но мож ет быть также 5 мг иботеновой кислоты и 10 мг мускимола. В мухоморах содержатся также мускарин и буфотенин, но в небольших количествах, так что эти вещества не несут ответственности за галлюциногенные свойства. Токсичная иботеновая кислота при сушке превращается в мускимол, который менее токсичен, поэтому сырыми мухоморы употреблять не следует. Мускимол название : Muscimol химическое название : 5-(Aminomethyl)-3(2H)-isoxazolone альтернативные химические названия : 5-(aminomethyl)-3-isoxazolol, 5-aminomethyl-3-hydroxy-isaxazole альтернативные химические названия : 3-hydroxy-5-aminomethylisoxazole; agarin, pantherine: химическая формула: C4H6N2O2 молекулярный вес: 114.10 тампература плавления: 175° (crystals) Иботеновая кислота название : Ibotenic Acid химическое название : alpha-Amino-2,3-dihydro-3-oxo-5-iso-xazoleacetic acid альтернативные химические названия : alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid альтернативные химические названия : amino-(3-hydroxy-5-isoxazolyl)acetic acid химическая формула: C5H6N2O4 молекулярный вес: 158.11 тампература плавления: 151-152° (anhydrous crystals) тампература плавления: 144-146° (monohydrate crystals) УПОТРЕБЛЕНИЕ: Во многих источниках мухомор фигурирует как ядовитый гриб. Его употребление весьма ограничено в связи с тем, что вызываемые им эфекты могут быть очень даже неприятными. В тоже время, он традиционно применяется в некоторых культурах. Существуют спорные свидетельства о летальных исходах наступивших в результате передозировки Amanita muscaria. Будьте осторожны! Может быть опасным при высоких дозах или при индивидуальной непереносимости. Гриб принимают сушеным, в основном орально. Очень важным моментом является тщательная предварительная сушка. В процесе сушения разлагаются наиболее токсичные вещества, ответственные за тошнотный эфект. Также можно заваривать грибной чай. Не рекомендуется принимать гриб на полный желудок - это также может вызвать тошноту. За некоторыми утверждениями, мухоморы также можно употреблять посредством курения. Психоактивными являются все части гриба, однако существуют свидельства, что наиболее активной является мякоть шляпки, расположеная непосредственно под кожицей. В таблице внизу приводится приблизительная дозировка сушеных A. muscaria для орального применения в граммах (g). Дозировка приводится только для полностью высушеных шляпок: Дозы A. muscaria для орального применения Слабая 1 - 5 g (1 средняя шляпка) Средняя 5 - 10 g (1-3 средних шляпок) Сильная 10 - 30 g (2-6 средних шляпок) Начало : 30 - 120 минут Пик : 1 - 2 часа Длительность : 5 - 10 часов (в случае больших доз - дольше) Пост-эффекты : 1 - 5 часов Эффекты широко варьируют в зависимости от индивидуальной переносимости, дозы, места произрастания гриба. Для выяснения индивидуальной переносимостив первый раз принимают не более 1 шляпки небольшого или среднего размера. После этого дозу можно увеличить до 1-5 шляпок (5-20 g сушеного материала). Настойки: способов приготовления, как и схем употребления сущестует несколько десятков: Настойку мухомора лучше пить с 0.5 ст водного настоя березового гриба чаги или капать ее в 0.5 ст.л. разведенного бефунгина (аптечный препарат из чаги). Для приготовления настойки используют только шляпки. * Первый способ: Порезать их на мелкие кусочки, взвесить, залить равным количеством воды (по весу) и настаивать при комнатной температуре на протяжении одного месяца. * Второй способ: шляпки измельчить, наложить в банку доверху, закрыть капроновой крышкой и закопать в землю на глубину 1 м на 1 месяц. Затем отцедить и получившийся сок смешать с равным количеством водки. Действие грибов собранных в одной и той же местности но в разные сезоны может отличатся по отношению тошнотных/соматических эфектов к ментальным /энтеогенным. При оральном приеме эфекты иботеиновой кислоты проявляются в дозах 50-100 mg При оральном приеме эфекты мускимола проявляются в дозах 10-15mg. Опасность видов Amanita прежде всего в том, что нельзя сразу определить содержание биологически активных веществ и ядов. Поэтому надо начинать с небольших доз, чтобы познакомиться с потенцией материала и избежать опасной передозировки, не надо забывать, что неприятна не только смертельная доза, но могут появиться и самые обычные признаки отравления, которые требуют медицинской помощи. Приготовление и употребление (раздел из Amanita Notes by Michael S. Smith) Наиболее важным аспектом приготовления Amanita muscaria является сушение и/или нагревание гриба. Эти два процеса, посредством декарбоксилации, превращают мене активную (и более токсичную) иботеиновую кислоту в высокопсихоактивное соединение мускимол. Если этого не сделать тогда активность воздействия будет не таккой высокой. Существует несколько способов приготовления грибов. Свежие грибы можно поджарить над открытым огнем за методом Уоссона который открыл его друг из Японии, там он поджаривал мухоморы над открытым пламенем и затем употреблял их достигая эйфорического эффекта. Другая техника, которую применял я, несколько отличается, но также предвидит использование открытого пламени. Я брал нераскрывшиеся шляпки и помещал их вверх-ногами над медленным огнем. По мере нагревания, у них внутри конденисировалась [еврей]кость, которую я затем выпивал. Результатом было чувство сильной эйфории; я помимо собственной воли пританцовывал и напевал про себя (оба симптома очень характерны для уведомлений употребления A. muscaria в Сибири). Ощущения очень приятного характера были получены от употребления всего 2 чайных ложек [еврей]кости. Также возникла мысль использовать оставшиеся после сбора сконденсировавшейся [еврей]кости щляпки и выжать из них оставшийся сок, но вместо этого я проглотил их большими кусками и в результате ужасно блевал. Я также заметил что когда я сушил мои мухоморы в духовке [еврей]кость просачивалась (вытекала) из грибов на противень. Эту [еврей]кость можно просто собрать, соорудив в нескольких сантиметрах над противнем экран таким образом [еврей]кость будет конденсироваться и скапывать на противень, и ее можно будет собрать после того как она высохнет. Но, на мой взгляд, для сохранения их натурального цвета и формы лучше всего использовать дегидратор. Можете даже выжать сок из сушеных или обезвоженых (дегидрированых) грибов и затем нагреть оставшуюся [еврей]кость. Эту [еврей]кость также можно дегидрировать и поместить в желатиновые капсулы. Если вы предварительно высушили ваши грибы то можете их просто съесть или приготовить грибной чай, нагрев немного воды почти до точки кипения, приблизительно до 190 градусов по Фаренгейту и добавив в нее размолотые грибы. Пусть они варятся в воде приблизительно полчаса/час и потом употребляйте, отвар, размолотые грибы - все вместе. Для тех кто не переносит вкус сушеных грибов или грибного чая (подобно мне, у которого по какой-то странной причине каждый раз как-только я пытаюсь их проглотить и иногда даже когда просто понюхать возникает блевотный рефлекс) наилучшим вариантом может оказаться использование желатиновых капсул. Просто возьмите сушеные грибы измельчите их и засыпте в капсулы. Также можно приготовить чай, дегидрировать его, и поместить осадок в капсулы. Я сам никогда не пробовал приготавливать чай, но целиком возможно что этот метод повышает содержание мусцимола даже в большей степени чем высушивание, поэтому этот способ с изпользованием желатиновых капсул стоит того чтобы его попробовать. Поскольку основной объем алкалоидов содержится в кожице шляпки, также стоит попробвать оттделить ее от шляпки свежих грибов и затем высушить, или просто удалить пластинки сушеного экземпляра, чтобы уменшить объем необходимый для употребления. Возможно следует упомянуть несколько менее обычных способов, первый состоит в возможности грибного сока абсорбироваться через кожу. Этот метод был описан Adrian Morgan в чудесной книге "Toads and Toadstools", и это единственный источник из которого я услышал о таком способе их приема. Этот метод должен лучше всего работать в комбинации с диметилсульфоксидом (dimethylsulfoxide (DMSO) - апротонный растворитель). Другой интересный метод заключается в использовании клизмы или прямого внедрения гриба в вагину, второй метод конечно не является допустимым так как может легко вызвать заражение, или еще худшие последствия. Clark Heinrich, в его чудесной книге "Strange Fruit", делает предположение что в тантрических текстах и исскустве существуют доказательства указывающие на эти способы применения в высоко символичных ритуалах. Также доказано, что мягкий эффект вызывает курение грибов. Поскольку кожица шляпки содержит наивысшую концентрацию мусцимола ее можно отделять от свежих грибов и затем сушить или просто удалять пластинки и ножки у высушеных экземпляров. Я также персонально заинтересован в получении информации ою эффектах применения концентрированого экстракта чистого мусцимола. И последний метод о котором я хотел бы упомянуть является наиболее интересным и должен вызывать наиболее сильные эффекты. Он состоит в комбинации любого из вышеописаных методов с семенами Peganum harmala или их экстрактом для достижения МАО-ингибиции. Я никогда не пробовал этот метод самостоятельно, но отдаваю себе полный отчет в том, что подобный эксперимент должен вызвать очень сильный эффект. КУЛЬТИВАЦИЯ из Amanita Notes by Michael S. Smith (October, 1997 ) Представители рода Amanita принадлежат к микорризным видам (живут только в симбиозе с корневой системой определенных деревьев) что делает их культивацию в лабораторных (домашних) условиях практически невозможной. Но если вы проживаете в подходящей климатической зоне и у вас неподалеку растут нужные деревья (сосна, ель), можно попробовать вырастить грибы надворе. Для этого достаточно просто взять несколько высушеных или свежих шляпок готовых к спороношению (полностью выпрямившихся или ) грибов, тщательно их искрошить и смешать с поверхностью почвы. Это должно сработать. Если шляпки вам для этой цели использовать жалко, просто отделите ножки (экзепляр должен находиться в стадии спороношения), на которых естественно скопились споры и смешайте их с землей. Clark Heinrich утверждает что он просто зарывает ножки под подходящим деревом-симбиотом, но наверное он просто живет в условиях идеально способствующих произрастанию гриба. Я бы рекомендовал проводить эту операцию осенью, незадолго по окончанию сезона плодоношения или ранней весной, таким образом чтобы споры могли получить необходимый жизенный цикл. Мои собственные наблюдения показывают что рост мицелия имеет место в основном на протяжении весенних и осених месяцев и существенно зависит от дождей и влажности почвы предшествующих осеннему плодоношению. Если на дворе сухо просто поливайте ваш грибной садик каждые несколько дней. Также если вы живете в подходящей климатической зоне для культивации можна использовать дерево-симбионат в большом контейнере, который можно оставлять на улице на протяжении целого года. Взято с Entheogen.ru

Таблица урожайности различных видов субстрата в зависимости от времени пастеризации. субстрат время пастеризации, часы 24 48 72 96 120 144 стебли кукурузы 621 918 951 897 745 693 солома ржаная 434 785 841 751 664 495 пшеничная 728 938 925 865 714 510 ячменная 370 671 557 413 399 358 овсяная 374 596 600 421 408 383 опилки буковые 255 301 418 503 637 642 березовые 180 280 338 442 441 415 ольховые 301 464 537 700 655 612 тополевые 274 460 553 668 641 632 дубовые 50 53 53 55 56 53 сосновые 280 312 437 542 568 532 кора сосновая 54 56 98 116 122 122 дубовая 110 144 130 252 268 295 буковая 435 543 761 924 994 980 Взято с Entheogen.ru

Сушка грибов Хочу сразу сказать – любые манипуляции с грибами ведут к утрате части активности и изменению состава ПАВ в грибах. Даже если просто срезать грибы и положить в холодильник (не при заморозке) – через несколько часов состав и содержание ПАВ может сильно поменяться из за активности грибных ферментов. Для того чтобы свести к минимуму этот процесс и сохранить высокую активность грибов, используются различные способы консервации грибов. Сушка – один из простых способов длительного хранения активности грибных тел. Существует много способов сушки: 1) Пассивная сушка без нагрева и обдува. 2) Обдув грибов вентилятором без нагрева. 3) Сушка при слабом нагреве (не выше 50 С ) 4) Использование веществ – осушителей (силикогель, прокаленный рис, обезвоженный сульфат меди, хлорид кальция и т. д.) 5) Лиофильная сушка (вакуумная сушка). Так же может быть использована комбинация описанных методов. Существует 4 основных фактора негативно влияющих на активность в процессе сушки, это: 1) Высокая температура 2) Наличие кислорода. 3) Наличие света 4) Длительность процесса обработки. Собственно способ обработки не так важен, при выборе способа исходите из ваших возможностей, количества грибов. Небольшое количество грибов можно нанизать на нитку и повесить сушиться в темное место на несколько дней. Можно разложить на листе чистой бумаги и обдувать воздухом – сушка пройдет быстрее. Нежелательно использовать при сушке сильный нагрев – духовки и микроволновки хоть и высушат грибы быстро, но совершенно уничтожат активность. При сушке можно применять осторожный нагрев – например обдув грибов теплым (не выше 50 – 60 С) воздухом из тепловой пушки или осторожный нагрев грибов инфракрасным обогревателем с обдувом вентилятором. Можно использовать сушку с применением только осушителей. В герметически закрытую емкость можно поместить слой осушителя и грибы. Сушить с применением осушителей можно при низкой температуре в холодильнике. Это один из самых щадящих их доступных способов. К сожалению и этот способ не лишен недостатков, один из них – низкая поглощающая способность осушителей. Большинство из доступных осушителей могут поглотить небольшое количество воды, грибы же на 90 % состоят из воды. Для надежной сушки нужно брать осушителя с запасом – т.е. большое количество грибов сложно будет высушить. Если взять осушителя мало, то сушка затянется и кислород убьет часть активности. В особо запущенных случаях грибы могут даже загнить. Нужно так же помнить что некоторые осушители токсичны для человека, например сульфат меди и пятиокись фосфора не добавят вам здоровья – при их применении нужно тщательно следить чтобы грибы не контактировали непосредственно с осушителем. Из недорогих осушителей рекомендую силикогель – прозрачные гранулы, основной компонент наполнителей для кошачьих туалетов. Недорого, доступно и безопасно для применения. Для повышения активности можно прокалить на чистом протвине в духовке пару часов и не вынимая из духовки охладить. Хранить в банке с плотной крышкой. Для большого количества грибов (скажем больше 200 г. сырого веса) имеет смысл комбинировать способы сушки. Основную часть воды высушить обдувом с осторожным нагревом (сутки), от остальной избавиться с помощью осушителей – осушителя понадобиться заметно меньше, а досушенные грибы будут храниться лучше чем просто высушенные (прим. сам использую именно комбинированный способ сушки обдув – осушители, на качество продукта\лежкость не жаловался J ). Показатель окончания процесса сушки – грибы прекращают терять вес при дальнейшей сушке. По консистенции напоминают легкое сухое печенье, ломаются с характерным хрустом. Ну и наконец самый экзотичный для домашнего применения метод – лиофильная сушка. Способ часто используемый на крупных производствах для домашнего сложноват, но все же возможен. Принцип работы довольно прост. Из емкости с замороженным продуктом интенсивно откачивается воздух. Поскольку при пониженном давлении вода кипит при более низкой температуре, происходит интенсивное испарение содержащейся в продукте воды при температуре ниже 0 С. Так же при вакууме практически отсутствует распад веществ под действием кислорода. Процесс испарения идет очень быстро. Можно полностью высушить продукт за пару часов. Технические параметры установки приводить не буду (технически подкованный человек и сам сообразит, а далекому от техники лучше держаться от вакуума подальше, тема не безопасная. Приведенных выше четырех способов хватит с избытком для получения вполне качественного продукта). После окончательной сушки помещаемые на длительное хранение грибы поместить в темное, прохладное и сухое место. Мой выбор – банка для закрутки. На дно насыпается небольшой слой силикогеля. Расфасованные по зиплокам грибы помещаются в банку и закручиваются крышкой. Банку можно прикопать в укромном месте в лесополосе. Сухо, темно, прохладно и что важно безопасно ../forum/images/smilies/smile.gif. Взято с Entheogen.ru

ПАРАМЕТРЫ КУЛЬТИВАЦИИ ГРИБОВ Взяты без разрешения из книги Пауля Стамета "Культивация грибов". (Комментарии в круглых скобках не принадлежат Стамету) ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОСТА (Можете придерживатся их ровно настолько, насколько это покажется вам удобным. Удовлетворительных результатов можно достигнуть, храня емкости с субстратом на полке шкафа, от начала до конца. Но следование этим принципами неминуемо приведет к увеличению собираемого урожая. стадия термин влажность темп. CO2 освещение РОСТ МИЦЕЛИЯ:(первая стадия роста) 10-14 дней 90% Субстрат28.89 – 30 (Тепловая смерть при 41.11) 5000-10000 ppm (0.5% - 1%)Смена воздуха: 1-3 раза в час. Инкубация в полной темноте. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИМОРДИИ:(появление головок) 6-10 дней 90+% Воздух23.33 - 25.56 меньше чем 5000 ppm (0.5%)Смена воздуха: 1-3 раза в час. (но помните, этот воздух ДОЛЖЕН быть свободным от загрязнителей типа пыли.) Естественное солнечное освещение, или флуоресцентный свет (синий спектр, длина волны 480 нанометров) в течение 12-16 часов в день. (Правильное флуоресцентное освещение может давать прекрасные результаты, но стоит позволить грибам получать естественный солнечный свет всякий раз, когда это возможно) ПОДРЕЗАНИЕ: Вспышки плодоношения:каждые 5-8 дней. 85-92% Воздух23.33 - 25.56 меньше чем 5000 ppm (0.5%)Смена воздуха: 1-3 раза в час. Непрямое солнечное или то же самое что и на предыдущей стадии. (уловка: используйте тот же самый режим что и на предыдущей стадии.) СБОР УРОЖАЯ: Когда шляпка становится выпуклой, после того как на вуали появятся частичные разрывы. Взято с Entheogen.ru

Почему содержимое контейнера отстало от его стенок? Содержимое контейнера нередко "усыхает" в течение колонизации и часто этот процесс усугубляется к концу плодоношения. Основных причин тут две. Во первых, растущий мицелий превращает питательные вещества из субстрата в новый мицелий, тепло и CO2. Установлено, что мицелий вешенки в течение жизненного цикла конвертирует до 50% субстрата в энергию и плодовые тела грибов. Субстрат, таким образом, "уходит", именно поэтому его количество уменьшается с течением времени. Другая причина состоит в том, что субстрат забирает воду для обеспечения роста плодовых тел. Если, скажем, с контейнера собрано 100 грамм грибов, то это означает, что контейнер потерял по крайней мере 90 граммов воды на стадии плодоношения. Потеря воды самым непосредственным образом проявляется в "ужимании" субстрата. Усыхание во многих случаях можно легко исправить после завершения очередной волны плодоношения: добавьте покровного грунта в тех местах, где субстрат отошел, залатайте места, где слой покровного грунта был поврежден во время сбора урожая (у основания ножек грибов) и произведите увлажнение из распылителя. Ключевой момент в том, чтобы с помощью распыления обеспечить постоянную увлажненность покровного грунта, но не допустить его намокания. Без воды в этом деле никак, но ее избыток может утопить наше хобби! Почему грибы растут только по сторонам контейнера? Обычно это происходит по 2 причинам: 1. Террариум и cлой покровного грунта, похоже, слишком сухие. По этой причине формирование примордий происходит только между стенкой контейнера и субстратом, где влажность выше. Поднимите относительную влажность до значения, близкого к 100% на время формирования примордий и снизьте ее до уровня 90% после того, как примордии достигли длины 3-4 мм. Поддерживайте окровный грунт влажным (НЕ мокрым) в течение всего цикла путем периодического опрыскивания, если он становится сухим. 2. Вы используете светопроницаемый контейнер. В этом случае примордии формируются в том месте, где свет попадает на субстрат. Используйте непрозрачный контейнер, чтобы предотвратить указанную проблему. Простой метод покрытия или гобтировки (кейсинга). Что нужно: * Вермикулит * емкость для стерилизации - термостойкий контейнер для выпечки или для микроволновки * контейнер для плодоношения - (см. ниже) * фольга и/или упаковочная пленка. Не забывайте о требованиях стерильности в течение всего процесса Процесс: * Используя методики PF или MMGG полностью зарастите блок - кейк * Увлажните вермикулит и положите его в стерилизационный контейнер, простерилизуйте и охладите. * Простерилизуйте контейнер для плодоношения и охладите. * Насыпьте на дно контейнера для плодоношения слой вермикулита толщиной примерно в 1 см. * Раскрошите блок - кейк на дно контейнера или оставьте его целым. * Покройте блок влажным, стерилизованным вермикулитом (замечание: некоторые гроверы оставляют раскрошенный субстратный блок без покрытия, пока на нем не появятся признаки роста мицелия (сутки и более)). * Накройте плодоносящий контейнер фольгой или упаковочной пленкой, сделайте в пленке отверстия. * Поставьте и забудьте на некоторое время... Плодоношение: Некоторые гроверы сообщают об успешном плодоношении при использовании покровного слоя без дополнительного увлажнения. Большинство гроверов помещают контейнеры с мицелием в увлажняемую камеру, используя для увлажнения какое-либо электрооборудование. Некоторые достигают хороших результатов используя только увлажнение перлитом. Одни гроверы используют емкости из пирекса, другие - пластиковые контейнеры, лотки, тортницы и т.д. Некоторые гроверы протыкают в дне контейнеров отверстия, чтобы избыточная вода не переувлажнила мицелий. Контейнер должен быть термостойким для проведения стерилизации (контейнер для микроволновки или духовки). Технология с покровным грунтом для начинающих Безусловно, наиболее часто встречающиеся вопросы о культивировании на Шрумерском форуме касаются проблем с кейсингом. Гобтировка (кейсинг) - это самый простой способ улучшения техники выращивания и урожайности, но это также и источник дополнительной головной боли и вопросов, пока не удастся совладать с ним. В течение месяцев я боролся с кейсингом, как проклятый, но все шло не так, как должно было идти. Наконец, великий и могучий Shroom Mage рассказал мне о том, что я делал неправильно. В этом документе я передаю вам сию мудрость. Читайте дальше. - Начинающий Шрумер - Грибовод Наибольший источник проблем с гобтировкой - кейсингом исходит от частичной или полной колонизации поверхности покровного грунта. Обсуждаемый на страницах "Грибоводства" Стэйметса слой покровного грунта служит трем основным целям: 1. Защитить колонизированный субстрат от высыхания. 2. Обеспечить влажный микроклимат для формирования и развития примордий. 3. Быть водным резервуаром для подрастающих грибов. (А также - регулирует концентрацию углекислого газа, служит поставщиком кальция при добавлении мела и служит буфером рН. - доп. прим. Влник) Избыточный рост мицелия на поверхности покровного грунта может привести к полному ее зарастанию. Это происходит в связи с поддержанием высокой температуры вегетативного роста, высоким уровнем CO2 и избыточной влажностью. При переувлажнении верхний слой станет матовым или превратится в плотный, омертвелый слой клеток на поверхности покровного грунта. Покровный грунт с признаками избыточного зарастания начнет высыхать и отходить от стенок контейнера. Он также станет невосприимчивым к воде и после увлажнения туманом на его поверхности могут сформироваться лужицы. Если примордии и будут формироваться, то на кромке покровного грунта. Большинство из примордий прекратят рост и лишь несколько грибов достигнут зрелости. Если события пошли по такому руслу, то слой кейсинга более не является слоем кейсинга. Он более не служит своим трем целям и представляет собой просто второй слой не-питательного субстрата. Как уже упоминалось, зарастание поверхности происходит из-за поддержания температуры вегетативного роста - 28 - 30 С, высокого уровня CO2 и избыточной влажности. Причиной является невыполнение гровером должных шагов по инициации примордий или инициация примордий произведена слишком поздно. Правило большого пальца: процесс инициации роста примордий должен быть начат сразу же после появления видимых признаков мицелия в бороздках покровного грунта (или если вы едва можете различить их в слое покровного грунта). Тем не менее, Psilocybe cubensis является видом, который любит усиление роста мицелия. Даже после инициации процесса формирования примордий мицелий продолжает свой рост в течение какого-то времени и захватывает определенную часть покровного грунта. Вот почему соблюдение сроков является критичным. 1. Температура и холодовой шок Согласно ТМС, идеальная температура для Psilocybe cubensis в период колонизации субстрата и первоначальной колонизации покровного слоя - 28-30 градусов Цельсия. Падения температуры до 23-25 градусов Цельсия вполне достаточно для начала роста примордий. Техника, которой я научился от мудрого и таинственного "Мистера Джей" (он раньше был в Foggy Mountain Farms), является несколько более экстремальной. Она включает в себя холодовой шок контейнера, который производят, накрыв контейнер фольгой и помещая его на сутки в холодильник перед переносом в террариум. Холодовой шок уж точно дает мицелию понять, что настало время плодоношения и может быть использован не только для увеличения выхода грибов на первой волне, но также служит для приостановки упомянутого выше усиления покровного роста мицелия. Тем не менее, "судьи все еще заседают" относительно этого вопроса... Некоторые гроверы высказывают опасения по поводу бактериального заражения, которому может поспособствовать домашний холодильник, другие же утверждают, что в холодовом шоке нет необходимости. Я бы посоветовал начать с 10-ти градусной разницы понижения температуры. Если эта методика сработает, то остановитесь на ней. Если это не поможет (возможно, вы живете в местности, где температура слишком высока для того, чтобы обеспечить ее понижение на 10 градусов), попробуйте холодовой шок, может быть этот трюк пройдет. 2. Высокий уровень CO2 Второй триггер, который указывает мицелию на то, что настало время плодоносить - это понижение уровня CO2 в атмосфере. Достичь этого можно простым, но верным способом, обеспечивая вентиляцию террариума хотя бы 1 раз в день (может требоваться и 2-3 раза в день, но это зависит от размера террариума и количества установленных покрытых контейнеров). Другим подходом является помещение в террариум натуральной флоры, например специально выращенного лотка с райграссом, который будет способствовать регулированию атмосферы в террариуме. 3. Избыточная влажность В общем случае, контейнеры с покрытием не требуют такого же увлажнения, как кейки, потому что слой покровного грунта сам по себе создает микроклимат, который способствует формированию и развитию примордий. По мере роста грибов, они забирают влагу как из атмосферы, так и из покровного слоя. Считается, что использование прохладного тумана, ультразвукового увлажнителя или увлажнение с перлитом могут быть избыточными для покрытых контейнеров. По большому счету, способ увлажнения зависит от места вашего проживания. Если вы живете в местности, где окружающая влажность вообще высока, то вам, скорее всего, достаточно будет делать увлажнение пару раз в сутки. Если же окружающая влажность в месте вашего проживания достаточно низка (например там, где я живу, влажность зимой падает до 30 процентов), вам придется использовать перлит или установить увлажнитель (или просто чаще опрыскивать воздух из пульверизатора, одновременно вытесняя углекислый газ, но по опыту, чаще переувлажняют, чем наоборот - доп. прим. Влник). Запомните ключевое правило: если продолжается вегетативный рост и распространение мицелия по поверхности грунта после того, как вами предприняты меры по инициации примордий, то влажность, скорее всего, слишком высока. 4. Свет Psilocybe cubensis - это светочувствительный гриб, то есть, для формирования и развития примордий требуется свет конкретного спектрального состава. Ps. Cubensis лучше всего отвечает на свет, смещенный в сторону синего и ультрафиолетового цветов, с отдельными пиками на 370, 440 и 460 нанометров. Красный, инфракрасный и зеленый цвета не являются эффективными в инициации формирования примордий. Нескольких часов дневного освещения совершенно достаточно. Если контейнеры видно, то такая освещенность достаточна. Помните только, что грибы - это не комнатные растения, растущие в горшках, они не будут расти быстрее и больше, если их сильнее освещать :-) - Начинающий Шрумер Введение Метод "Море грибов" достаточно прост по своей идее и поэтому идеально подходит для нужд начинающих. Этот метод выращивания грибов высокоурожаен, обладает низким риском, так что если вы наберетесь опыта в этом деле, то разочарования не последует! Его придумал где-то вдали от города, одним солнечным днем, в послеобеденное время некий чувак, который с одержимостью экспериментировал где-то в кладовке своего дома... Поэтому этот метод не является набором конкретных УКАЗАНИЙ, которым нужно или следовать или УМЕРЕТЬ. Этот метод замечательно работает, как есть, но я вам говорю - не бойтесь экспериментировать! В общем - вот как это делалось... Наверно, вам уже интересно, в чем эта техника заключается. В самом общем смысле, это метод гобтировки - покрытия (кейсинга). Если вы никогда ранее не использовали покровный грунт - не переживайте, это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто. Покрытый контейнер может быть более подвержен заражениям, чем чистые блоки - кейки, но если вы делаете все правильно, то беспокоиться не о чем. Основной причиной, по которой покрытые контейнеры чаще подвергаются заражению, является то, что гроверы делают покровный грунт слишком влажным, а иногда даже МОКРЫМ. Если хотите, чтобы ваш контейнер был заражен, поступайте точно так же. Замечу, однако, что одно из главных преимуществ метода "Моря грибов" состоит в максимальном выходе грибов в первой волне плодоношения (первая партия грибов которая появляется), поэтому шансов у контаминантов (конкурентного заражения) остается меньше. Если вы на самом деле не захреначите чего-нибудь не того, то практически гарантированно можно говорить, что до первой волны на контейнере не будет заражения. По крайней мере, со мной такого не случалось. Некоторые гроверы высказали мнение, что сила грибов от более поздних волн плодоношения выше, чем от самой первой... Доля истины в этом есть, но согласитесь, что человеку в трипе оценить разницу практически невозможно. В основном сила грибов определяется условиями, в которых они выращены, а не номером волны, в которой вырос гриб. Короче, в теории этот метод заключается в том, что, при использовании пол-литровых кейков, разделение кейка на половины и отдельное плодоношение каждой половины дает примерно вдвое больший урожай по сравнению с плодоношением целого кейка. Я, совместно с несколькими товарищами, попробовал этот метод несколько раз и убедился, что сказанное выше - это абсолютная правда! Вот что получилось лично у меня (штамм В+): Кейсинг #1 Сделан из двух полностью колонизированных кейков на зерне, покрошенных на слой вермикулита и покрытых смесью Jiffy Mix (доступен на Walmart-e, обычно представляет собой смесь 50/50 с добавлением извести (гашеной)). Урожай с первой волны был примерно 45 г влажного веса. Кейсинг #2 Сделан из двух полностью колонизированных кейков и покрыт, как было описано ранее. На первой волне урожай был 65 г влажного веса. Кейсинги #3 и #4 Сделаны из одного кейка, разделенного пополам. Каждый кейк плодоносил в отдельном покрытом контейнере и общий урожай на первой волне составил 65 г влажного веса. Как видите, прирост урожая составляет около 100 процентов, если брать по урожаю на 1 кейк, и эти результаты, как показала ВСЯ дальнейшая практика работы с половинами кейков, являются устойчивыми. Casing 101 Следующий метод очень прост и может быть использован для переноса заросшей PF-банки под покровный грунт. Мы использовали банку 0.25 л и покровный грунт из кокосовых волокон/вермикулита/извести. С двумя банками по 0.25 урожай будет больше. Что нужно: * Полностью заросшие PF-банки (по крайней мере, одна банка о.25 л) * Пластиковый пакет для бутербродов * Лоток для выпечки в духовке * Вилка или ложка * Простерилизованная покровная смесь * Вермикулит * Бутылка с распылителем * Немного изобретательности Не забывайте о требованиях к стерильности в течение всего процесса. Шаг 1: Снимите крышку и ободок с банки. Поместите пакет над банкой и хорошенько придерживайте. Переверните банку ввер ногами и похлопайте по ней. Наша задача - освободить кейк от банки. Как только кейк отстанет, он должен плюхнуться в пакетик. После того, как кейк оказался в пакетике, уберите банку от горлышка пакета. Обязательно закройте пакет, как только уберете банку. Шаг 2: Через горлышко пакета просуньте внутрь вилку или ложку. С их помощью вы разобьете кейк на небольшие кусочки. Действуйте осторожно, чтобы не пораниться острой вилкой (Azurepower уже испытал на своем опыте). Если получится, разделите кейк поперек 4-5 раз. Шаг 3: После того, как кейк разбит на маленькие части, можно расслабиться. Удерживая пакетик закрытым, разломайте кейк, действуя через пленку пакета. Постарайтесь разломать кейк на кусочки размером с леденец. После того, как кусочки разломаны, они должны выглядеть так: Шаг 4: Протрите внутреннюю и наружную поверхности алюминиевого лотка спиртом. Поместите полуторасантиметровый слой сухого вермикулита на дно лотка. Побрызгайте на вермикулит водой, чтобы он стал влажным. Можно использовать 3% раствор пероксида, как это принято у большинства грибоводов. Шаг 5: Высыпьте размельченный субстрат на слой вермикулита, стараясь распределять его по мере рассыпания. Убедитесь, что субстрат лег равномерно по всему дну лотка. Шаг 6: Сейчас нанесите простерилизованную покровную смесь на слой субстрата. Толщина слоя - 1/4 от толщины субстрата, я придерживаюсь именно такого общего правила. После рассыпания покровного грунта нужной толщины, слегка прихлопните его и подравняйте (некоторые гроверы оставляют покровный слой как есть, это тоже нормально) Мы подошли в финалу!!! Сейчас накройте контейнер алюминиевой фольгой и поставьте его в теплое (25-30 С) место на 3-5 дней. Когда мицелий начнет проклевываться через покровный слой, откройте контейнер и поместите его в террариум. Благодарность Azurepowerу за помощь при составлении этого иллюстрированного пособия. Не забывайте, что это только общая картина процесса нанесения покровного грунта. Проявите свою изобретательность в том, чтобы модифицировать и улучшить эту процедуру. Более общая информация по кейсингу - здесь. http://www.shroomery.org/index/par/3288 Авторы Joshua and Azurepower Покровная смесь Стэйметса Вот рецепт, первоначально взятый из книги Стэйметса "Разведение деликатесных и медицинских грибов". Для создания покровного материала используйте следующую процедуру. Можно заменить ей любой метод кейсинга. Ингредиенты: * 10 частей торфа (влагоемкий субстрат, кислый рН - прим. Влник) * 1 часть сульфата кальция (гипс) (содержит серу - прим. Влник) * 1 часть карбоната кальция (мел) (содержит кальций, буфер и раскислитель - прим. Влник) Процедура: * Используя карбонат кальция, скорректируйте рН торфа. * Смешайте компоненты еще в сухом виде. Добавьте понемногу воду. При сжимании смеси в кулаке, вода должна лишь проступать между пальцами виде нескольких капель. Не больше и не меньше. То есть, не течь ручьями и не быть сухой. Это и будет оптимальной влажностью - 75%. * 75%-я влажность содержимого является идеальной и может быть проверена путем измерения потери воды на образце, высушенном в горячей духовке. Взято с Entheogen.ru

Как положить слой покровного грунта ровно? Равномерная толщина покровного слоя важна для достижения максимального урожая при использовании любых субстратов. Вне зависимости от того, настолько ровной (или не ровной) является поверхность субстрата, следующие советы помогут уверенно достигать равномерной толщины покровного грунта. Равномерно положенный грунт (в смысле его глубины до уровня субстрата, а не параллельности относительно пола) способствует более быстрой и ровной колонизации, благоприятствует равномерному появлению примордий и, таким образом, увеличивает урожай. Постоянная толщина покровного слоя приводит к равномерной колонизации по всему лотку, так что мицелий достигает поверхности в одно и то же время. При этом время появления примордий, по сравнению с неровным покровным слоем, может быть меньше и это определенно способствует лучшему их развитию. Нанесение ровного покровного слоя усложняется при использовании больших лотков, субстратов с неровной поверхностью или при нанесении покровного слоя на дно глубокого бункера (как например в бункерах с соломой по технологии shroomgod). Целью этой методики является достижение гарантированно равномерной толщины покровного грунта по всему лотку, вне зависимости от того, насколько ровной является поверхность субстрата. Делается это при помощи колец определенной высоты. (Далее следует методика, которая по нашему мнению только усложняет процесс и может привести к занесению инфекции - прим. Влник) Необходимые материалы: 1. Какая-нибудь труба (ПВХ-труба большого диаметра, труба для теннисных мячей, емкость для бумажных полотенец или кОльца, сделанные из плотной бумаги). 2. Приспособление для отрезания трубы 3. Линейка для измерения 4. Один колонизированный лоток субстрата, готовый к покрытию 5. Какой-либо покровный грунт Отрежьте от трубы большого диаметра кольца такой ширины, которая равнялась бы желаемой глубине покровного слоя (в большинстве случаев, где-то в пределах 1.5-3 см, т.е. чем глубже слой субстрата, тем шире кольцо). Сделайте достаточное количество колец, чтобы их можно было распределить по всей поверхности субстрата, но при этом расстояние между отдельными кольцами не было слишком большим. Положите кольца на поверхность субстрата, а затем нанесите покровный материал до их верхнего уровня. Когда покровный слой нанесен, аккуратно уберите кольца. Этот способ гарантирует равномерность толщины покровного слоя по отношению к поверхности субстрата. Действительно просто. И конечно же, чем более ровной является поверхность уложенного субстрата, тем легче все сделать. Хотя, ничего совершенного, конечно, не бывает. Автор: mycofile Нужно ли использовать нижний слой покровного грунта? В виртуальном сообществе среди гроверов имеется очень популярная тема для споров: наносить или не наносить покровный слой на дно контейнера (обычно имеют в виду вермикулит или кокосовое волокно, вне зависимости от того, какой материал используется для верхнего покровного слоя). В ТМС Стэйметса нижний покровный слой упоминается всего один раз: "Как вариант, слой частично увлажненного вермикулита может быть нанесен на низ лотка, чтобы поглощать избыточную влагу." (ТМС, стр. 134, добавлено выделенным текстом). Вот некоторые аргументы "за" и "против": Аргументы против использования покровного слоя на дне: 1. Покровный слой на дне может стать прибежищем для контаминантов, которые тяжело заметить, а если и заметите, то слишком поздно (это основной аргумент против использования кейсинга на дне). 2. Эта мера является чрезмерной и, в общем случае, овчинка выделки не стоит. Контейнеры хорошо плодоносят и без нижнего слоя, зачем нужна дополнительная работа? 3. Нижний покровный слой занимает слишком большой добавочный объем, не давая адекватного увеличения урожая. Пространство в контейнере всегда на вес золота (потому что чем толще слой субстрата, тем обильнее волны плодоношения (до определенного разумного предела - прим. Влник)), а добавление нижнего слоя неоправданно сокращает его. Аргументы за нижний покровный слой: 1. Нижний покровный слой работает как дополнительный водный резервуар, из которого субстрат может получать подпитку (так же, как и из верхнего слоя). Поскольку грибы на 90% состоят из воды, допонительное увлажнение (конечно, в разумных пределах, не до насыщения субстрата водой) даст более обильные и дружные волны плодоношения. Нижний покровный слой может также быть дополнительно увлажнен после первой волны плодоношения, когда субстрат имеет тенденцию отходить от стенок контейнера. Воду можно добавить через образовавшиеся щели, это поможет на второй волне. 2. Нижний покровный слой может служить как дренаж, когда собирается избыточная вода и продукты жизнедеятельности мицелия (мицелий производит желтую [еврей]кость во время колонизации и плодоношения). 3. Нижний покровный слой служит препятствием для света, поэтому на дне контейнера не образуются примордии. Образование примордий на дне может быть проблемой - если на дне контейнера вырастут грибы, то их потом тяжело достать, не повредив субстрат. Примордии же могут загнить, открывая дополнительный путь к заражению. Некоторые гроверы не делают нижний покровный слой как таковой, а вместо этого наносят на дно контейнера увлажненный перлит. Слой перлита способствует "приподниманию" субстрата и действует как поглотитель продуктов жизнедеятельности мицелия, которые могут собираться в нижней части контейнера. Добавление перлита может также повышать относительную влажность (RH) и служить капиллярным источником воды для субстрата. Что следует делать после нанесения покровного слоя? После нанесения покровного грунта, контейнер нужно оставить в условиях колонизации, чтобы дать мицелию прорасти через покровный слой. Эта стадия называется пост-покровной или стадией завязывания примордий. Контейнер нужно оставить в темном месте с относительной влажностью в 95% и температурой инкубации 27-29 град. Цельсия (разумеется, без циркуляции свежего воздуха). При небольших объемах выращивания такая инкубация часто достигается путем покрытия контейнера алюминиевой фольгой или непрозрачной крышкой. Если вы используете крышку, которая закрывается слишком плотно, надо сделать в ней небольшие отверстия, чтобы обеспечить некоторый газообмен. Если вы используете фольгу, то отверстия делать не обязательно - фольга не запечатывает контейнер абсолютно. В закрытом контейнере при повышенном содержании СО2 мицелий будет зарастать и на свету, хотя на этой стадии также требуется поддержание высокой относительной влажности. Через день или два после нанесения покровного грунта на его поверхности могут появиться отдельные пятна агрессивного мицелия. В таком случае многие используют патч-кейсинг для того, чтобы в итоге получить более равномерное формирование примордий. После того, как мицелий появился в бороздках покровного слоя, самое время спровоцировать появление примордий. Не следует позволять мицелию колонизировать поверхность покровного грунта, потому что это может запросто привести к оверлею. Для инициирования примордий нужно три вещи: вентиляция свежим воздухом (и, таким образом, понижение уровня СО2), освещение и понижение температуры. В идеале, на этом этапе контейнер должен находиться в среде с относительной влажностью 95-100% и температурой 23-25 С. Для достижения таких условий следует полностью удалить фольгу или другое покрытие с контенера. Поместите контейнер в террариум с соответствующим увлажнением и вентиляцией 1-2 раза в день. Под террариумом подразумевается любой закрывающийся контейнер, имеющий как минимум одну прозрачную сторону, в идеале - верхнюю (террариум, аквариум, пластиковая коробка с крышкой и т.п.) Естественного освещения в комнате должно быть достаточно для завязывания примордий, если ваш террариум, конечно, не стоит в полной темноте и через него может проходить некоторое количество света. На данном этапе, если покровный грунт кажется подсохшим, его можно слегка увлажнить водой из распылителя. Только не слишком, потому что нежные нити мицелия могут погибнуть. Покровный грунт должен быть влажным, но не мокрым. Когда следует помещать контейнер в террариум для плодоношения? Когда мицелий появляется в бороздках покровного грунта (т.е. вы можете видеть нитки мицелия, прошедшие через покровный слой), но поверхность грунта еще не колонизирована, самое время инициировать образование примордий. Чем более равномерно бороздки на покровном грунте колонизированы, тем более равномерно завяжутся примордии. Обычно мицелий продолжает свой рост в течение нескольких дней после появления примордий, это зависит от штамма. Некоторые штаммы P. cubensis более агрессивны, чем другие (мицелий Puerto Rican, например, довольно агрессивен и зачастую образует примордии быстрее, чем это проиходит с другими штаммами кубенсисов (в данном случае это идентично виду "камбоджия" - прим. Влник)). Какого-то установленного времени для этого нет, вам придется самим судить, в достаточной ли степени пронизан покровный слой. Помещать в инкубатор покрытый контейнер следует тогда, когда мицелий появился на поверхности в виде многочисленных точек, разбросанных по всему покровному грунту. В этом случае выше вероятность того, что что мицелий колонизировал покровный слой под поверхностью. Колонизированным должен быть сам слой покровного грунта, но не его поверхность! Посмотрите на рисунок из ТМС где показан большой лоток с пастеризованной соломой и покровным грунтом. Вы не увидите на поверхности грунта никакого мицелия, ТОЛЬКО ЖИРНЫЕ ГРИБЫ. После того, как мицелий ПОЯВИЛСЯ в виде многочисленных точек, можно сказать, что он ВЕРОЯТНО пронизал все пространство в покровном грунте, но не на поверхности. Если вы смогли уложить равномерный слой кейсинга на ровный субстрат и ЗНАЕТЕ, сколько времени для КОНКРЕТНОГО штамма требуется на колонизацию пространства под поверхностью покровного слоя (но не поверхности), то проводите инициацию примордий ДО ТОГО, как мицелий появится на поверхности. Если это время неизвестно, помещайте контейнер в террариум сразу после того, как мицелий слегка колонизирует поверхность. Таким образом, чем больше вы знаете о своем штамме (подштамме), тем меньше мицелия нужно увидеть на поверхности для принятия решения о помещении контейнера в террариум. Но, еще раз повторимся, что важно достичь колонизации грунта под поверхностью, а НЕ ПОКРОВНОГО ЗАРАСТАНИЯ. Если зарастет поверхность, мы будем иметь дело с ОВЕРЛЕЕМ. Оверлей не является слишком большой проблемой для P. cubensis, контейнеры все равно будут плодоносить, но не так хорошо, как при правильном уходе. Что такое "холодовой шок"? Помещение кейков или контейнеров в холод на 24 часа предполагает срабатывание триггера (механизма запускания процесса) формирования примордий (зародышей). Мнения о том, насколько это необходимо для P. cubensis разнятся, но до настоящего времени не известны случаи, когда это принесло бы вред. Скорее всего, этот способ дает выигрыш в случае со штаммами, которые неохотно формируют примордии. Перед тем, как поместить контейнеры в холодильник, обязательно оберните их фольгой или пленкой, потому что холодильник обычно не является самым чистым, в терминах культивирования грибов, местом. Кубенсис лучше всего поедает субстрат при температуре 30C. Чем ниже температура падает относительно этой точки, не доходя, конечно, до критической отметки, за которой мицелий погибнет, тем быстрее прекращается процесс ПОЕДАНИЯ. Когда мицелий прекращает поедание и начинает получать свет и кислород, начинается формирование примордий. Переход от 30 до 25 градусов может быть недостаточным для немедленного переключения на плодоношение. Мицелий может продолжать поедание до тех пор, пока ДРУГИЕ стимулирующие факторы не запустят плодоношение. Таким образом, холодовой шок может ускорить наступление плодоношения, когда несколько других факторов уже возымели действие. Мое мнение таково, что холодовой шок вызывает задержку времени между волнами плодоношения за счет ЧРЕЗМЕРНОГО первоначального понижения температуры и затем поддержания контейнера при более низких температурах, чем это было бы оптимальным для роста. Мне кажется, что лучшим было бы совмещение некоторого понижения температуры с ДРУГИМИ факторами, стимулирующими плодоношение. Это может несколько отодвинуть по времени первую волну плодоношения, но МОЖЕТ ТАКЖЕ сократить время до второй, третьей, четвертой и так далее волн... Я никогда не подвергаю кубенсисы холодовому шоку, НИ РАЗУ не приходилось. Главное постараться увидеть выгоды в противовес сложностям. К тoму же, я не выращиваю кейков. Определенная выгода может быть извлечена при работе с УПРЯМЫМИ КЕЙКАМИ или КОНТЕЙНЕРАМИ которые отказываются прекратить вегетативный рост, несмотря на наличие других СТИМУЛИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ. Мицелий должен ПРЕКРАТИТЬ рост для начала плодоношения. Понижение температуры на 5 градусов не равнозначно понижению температуры на 25 градусов. В первом случае рост замедляется. Во втором - ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Как только мицелий прекращает свой рост, после небольшой задержки, необходимой для достижения СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ, начинается процесс образования примордий. Но кроме того, холодовой шок может сделать временной промежуток между волнами плодоношение ДЛИННЕЕ. Оптимальные температуры для плодоношения НИЖЕ, чем для роста (поедания). Мицелий накапливает питательные вещества в ПОЕДАЮЩЕМ режиме, сохраняет их и затем использует для развития первой и второй волны. Поэтому я думаю, что холодовой шок ускоряет формирование примордий, но при этом увеличивается время между волнами. Автор: Teotan Что такое патч-кейсинг и для чего он нужен? Патч-кейсинг - это такой процесс, когда первоначальные, агрессивные пятна мицелия, прорывающиеся через слой покровного грунта, покрывают повторно, нанося на них сверху тонким слоем небольшое количество покровного материала. Случается, что первичная колонизация дает о себе знать пятнами мицелия, которые появляются через несколько дней после покрытия. Смысл патч-кейсинга состоит в том, чтобы дать возможность остатку покровного слоя "догнать" первоначально колонизированные области. Но обычно распространение мицелия происходит более равномерно и поэтому необходимости в патч-кейсинге нет. Ровный слой покровного грунта приносит меньше проблем с агрессивными пятнами, чем неровный слой, но это не обязательно всегда так. Следует лишь помнить, что чем ровнее мицелий появляется в бороздках покровного слоя, тем больше шансов на равномерное формирование примордий. А равномерное формирование примордий, в свою очередь, дает больший урожай на единицу площади в первой волне, по сравнению с ситуацией, когда примордии сформировались неравномерно. Не совершайте ошибку, покрывая в течение продолжительного времени каждый проклюнувшийся островок мицелия дополнительным покровным материалом, это ни к чему не приведет. Как только мицелий более-менее проявился в бороздках на покровном грунте, самое время поместить контейнер в террариум. Что такое "оверлей"? Оверлей - (уплотнение, образование ложной ткани типа пробки, мертвой и неспособной к образованию плодов, на поверхности мицелия, похож на полиуретановую пенку - прим. Влник) http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/ ... oomery-20/ Покровное зарастание (оверлей) - это термин, который обозначает зарастание поверхности слоя кейсинга. Такому риску подвержен грунт, который колонизирован на 100 процентов. Зарастание случается, когда тонкие волокна мицелия погибают, становятся жесткими и образуют спутанную поверхность (по сравнению с тонкими, ниточными волокнами мицелия, которые вы научитесь распознавать). Заросший слой (оверлей), после того как он стал спутанным и непроходимым, обычно выглядит ярко белым. Грибы НЕ будут расти с поверхности заросшего слоя, так как эта поверхность является омертвевшей и не смогут прорасти сквозь нее снизу. Если потрогать заросший слой (оверлей) (хотя, вообще говоря, трогать покрытые контейнеры это плохая идея), то на ощупь он представляет собой цельное твердое образование, в отличие от гораздо более податливого здорового мицелия. Избегайте покровного зарастания (оверлея), проводя стимулирование образования примордий в подходящее время. Заросший слой, сам по себе, не может быть восстановлен, так как верхний слой мицелия буквально является мертвым. Контейнеру с покровным зарастанием можно помочь, "процарапав" его вилкой, ножом или чем-то еще. Пропаханные до колонизированного субстрата бороздки дадут субстрату повторную возможность для колонизации покровного слоя. Тем не менее, следует всеми мерами избегать такого развития событий по следующим причинам. Во-первых, ни при каких условиях не рекомендуется трогать слой покровного грунта, т.к. это открывает дополнительные возможности для заражения. Если вы все-таки царапаете покровный грунт, обязательно простерилизуйте инструменты (спиртом, кипячением) и соблюдайте собственную чистоту. Только никогда не прикасайтесь к открытому субстрату руками. Во-вторых, восстановление контейнера после покровного зарастания не продуктивно. После процарапывания покровного грунта мицелию понадобтся дополнительное время на восстановления после шока и повторную колонизацию покровного грунта, что займет по крайней мере неделю. Что такое "глубокое рыхление"? Глубокое рыхление - это восстановительная методика, используемая на контейнерах, пораженных покровным зарастанием - оверлеем. Производят его путем царапания поверхности покровного грунта на глубину нескольких миллиметров с помощью вилки или подобного прибора. Если вы успешно собрали хороший урожай с первой волны, оставьте контейнер в террариуме. Увлажняйте его туманом для того, чтобы восстановить запас воды до уровня, предшествовавшего первой волне, и подождите до второй волны. Не делайте глубокого рыхления, если только не возникли проблемы с образованием примордий или появилось покровное зарастание, которое непосредственно связано с затянувшейся инкубацией или недостатком воздушного обмена. Глубокое рыхление после первой здоровой волны - это НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД. Примордии для первой и второй волн образуются в течение первой инициации примордий. Если сделать глубокое рыхление после первой волны, то это убьет все примордии для второй волны. Результатом такого рыхления будут две вещи: увеличение промежутка времени между первой и второй волнами и, что более важно, дальнейшее распространение заражения, которое уже могло иметь место. Некоторые виды грибов действительно выигрывают от глубокого рыхления перед первой волной, но кубенсис к таковым не относится. Приводит ли увлажнение из распылителя к аборту примордий? Нет, аккуратное увлажнение из распылителя не приведет к аборту примордий. Правило состоит в том, чтобы никогда не переувлажнять покровный грунт до мокрого состояния. Достаточно время от времени аккуратно опрыскивать покровный грунт, чтобы обеспечить постоянную его влажность. Именно влажность. Чрезмерное насыщение водой может нанести вред примордиям и приведет к "запечатыванию" поверхности покровного грунта, что никак не способствует формированию грибов. Вместе с тем, увлажнение с помощью тонкого распыления является правильным и необходимым. Постарайтесь не опрыскивать напрямую подросшие грибы, т.к это может спровоцировать их гниение. На этой стадии нужно стараться увлажнять поверхность грунта между грибами, хотя несколько капель на самих грибах едва ли нанесут им какой-либо вред.

КЕЙСИНГ В КАРТИНКАХ Что такое кейсинг? Термин "кейсинг", применительно к разведению грибов, означает название методики, в ходе которой субстрат (кейки по технологии PF или заращенное зерно) разламывают на небольшие кусочки и покрывают не-питательным слоем, таким как торф, вермикулит, кокосовые волокна или различные смеси с добавками. (В отечественном и зарубежном грибоводстве данная процедура называется гобтировка, то есть покрытие землей или другой непитательной смесью заросшего мицелием субстрата - примеч. Влник) Как сделать кейсинг? Кейсинг - это простой процесс. Крошим субстрат, помещаем его в подходящий контейнер и покрываем слоем грунта. Детальное описание "Кейсинга для чайников" показывает каждый шаг процесса кейсинга с иллюстрациями. Существуют ли специальные ссылки, касающиеся техники кейсинга? Обратите внимание на следующие 3 ссылки, относящихся к кейсингу. * Shroomery Casing Teks * The Mushroom Cultivator Chapter VIII: The Casing Layer * What's the Matter With My Casing? Практически ВСЕ вопросы, относящиеся к кейсингу и сопутствующим моментам можно найти по следующим ссылкам. Технологии покровного грунта посвящено больше научных исследований и публикаций, чем технологии с кейками (кейсинг является популярной технологией для выращивания съедобных или медицинских грибов (в любительской среде домашнего грибоводства прим -Влник)), поэтому прежде чем задавать вопросы рекомендуем изучить опубликованную информацию по кейсингу. Техники кейсинга от Шрумери. "Грибоводство" Стэйметса, глава VIII: Слой кейсинга. Что происходит с кейсингом, который я сделал? Эти ссылки послужат подходящим справочным руководством для вопросов, рассмотренных ниже. Зачем делать кейсинг? Или не делать? Слой покровного грунта преследует 4 цели: 1. Предохранить колонизированный субстрат от высыхания. 2. Обеспечить влажный микроклимат для формирования примордий и их развития. 3. Обеспечить запас воды для подрастающих грибов. 4. Поддержать рост микроорганизмов, улучшающих плодоношение. ("Грибоводство", стр. 128-129). Первые 3 пункта относятся к вспомогательной роли кейсинга по отношению к потребностям субстрата в воде. Грибы на 90% состоят из воды и покровный грунт не только обеспечивает увлажнение, но также сохраняет воду до того времени, когда он сам становится источником влаги для грибов. К сожалению, за кейсингом закрепилась репутация "трудной" технологии для начинающих. Хотя на самом деле это всего лишь следующий шаг после окончания колонизации PF-банок - шаг измельчения субстрата и покрова его грунтом. Новички боятся кейсинга по нескольким причинам, каждая из которых не лишена смысла: 1. Покрытие грунтом добавляет возможностей для контаминантов (в нескольких точках процесса) по сравнению с PF технологией и кейками. 2. Кейсинг как технология предполагает дополнительные действия, не являющиеся обязательными для получения плодовых тел. 3. Кейсинг подразумевает "складывание всех яиц в одну корзинку" - покрытые грунтом контейнеры часто содержат количество субстрата, эквивалентное 1-6 PF-кейкам. Если пропадет один покрытый контейнер, то будет потеряно все количество грибов, которое могло было быть получено из других PF-кейков. 4. Контейнеры с покрытием требуют большего внимания к RH (относительной влажности), чем кейки. При использовании покрытия требуется варьирование уровня влажности: 95-100% на стадии формирования примордий и около 90% на стадии плодоношения, тогда как кейки могут нормально плодоносить при постоянной относительной влажности в 95%. Тем не менее, покрытые контейнеры могут считаться более предпочтительными, чем открытые кейки, потому что: 1. Они производят большие волны плодоношения, как в отношении размера и веса, так и в отношении общей массы урожая. 2. Они дают гроверу лучшее понимание жизненного цикла грибов. Дело не только в псилоцибах. Базовые знания о жизненном цикле могут помочь начинающему гроверу приоткрыть дверь в мир деликатесных и медицинских грибов. 3. Техники с покровным грунтом часто являются "ступенькой" к более осмысленным и изощренным методикам выращивания грибов. Что означает "размельчение и кейсинг" ("crumble and case")? Термин "размельчение и кейсинг" означает именно это - разламывание субстрата на мелкие, более удобные в работе кусочки и нанесение слоя покровного грунта на размельченный субстрат. Читать больше в Casing 101. Как следует размельчать субстрат? Существует несколько способов, похожих друг на друга. Выньте кейк и просто разломайте его растягивающими движениями на части ЧИСТЫМИ руками. PF-кейки являются мягкими и вязкими на ощупь (как пенопласт), поэтому вам придется именно *растянуть* кейк если он правильно колонизирован. Чем лучше колонизирован кейк, тем больше усилий требуется для того, чтобы разделить его на части. Можно также поместить кейк в большой зиплок и разломать его через пленку. Такой способ исключает контакт с руками и поэтому уменьшает вероятность заражений. Перед нанесением кейсинга нужно удалить все примордии (зародыши, маленькие грибы), которые начали расти на кейке. Если их оставить, то они начнут разлагаться под покровным грунтом, давая дополнительную возможность для заражения в толще субстратного слоя. Какие существуют ингредиенты для кейсинга? Торф (торфяной мох, сфагнум). Рыхлый почвенный материал, состоящий в основном из неразложившихся или только слегка разложившихся органических волокон, накопленных в условиях избыточной влажности. Это основной ингредиент во многих формулах покровного грунта. Его рН находится в пределах 3-4 (кислотный) и должен быть доведен до нейтрального или даже слегка основного (рН 7-8) посредством добавления буферного ингредиента (известковая мука, карбонат кальция (мел) или молотые ракушки). Имеются различные разновидности торфа, в зависимости от степени декомпозиции. В практике грибоводства используются в основном темные разновидности торфов. Вермикулит. Ингредиент популярной покровной смеси 50/50+, может быть использован как самостоятельный покровный материал. Проблема с вермикулитом заключается в том, что по его внешнему виду сложно судить о влажности, потому что поверхность вермикулита имеет примерно одинаковый цвет вне зависимости от степени насыщения. Другие материалы, такие как торф или кокосовое волокно, приобретают более светлый оттенок по мере высыхания. Земля для горшков на основе торфа. http://shroomery.nl/shrooms/images/casing/image003.jp Может использоваться вместо торфа, в этом случае надо добавлять меньше извести, т.к. рН земли обычно уже находится в пределах 5-6. Кокосовое волокно. Кокосовое волокно обладает очень хорошей способностью к накоплению воды и может быть использовано для кейсинга как в чистом виде так и в смеси с торфом и/или верм икулитом. Используется в технологии "60/40 вермикулит и кокосовое волокно". Слева - распущенное кокосовое волокно. Справа - кокосовое волокно, которое НЕ подходит для наших целей! Кокосовое волокно обычно идет в прессованных брикетах весом около полукилограмма. После добавления воды брикет увеличивается по объему в 10 раз. Порошок известняка (Карбонат кальция, CaCO3, мел (не мел для доски!) Действует как буферный компонент в формулах кейсинга, повышает pH. В зависимости от первоначального рН покровной смеси, используют 10-20% известняка по объему. Известняк является буферным компоненом, используемым большинством грибоводов. Используется также в качестве кормовой добавки для коров и лошадей. http://www.google.com/search?q=limestone%2Bflour Гидратная известь (пушонка), Ca(OH)2 Также повышает рН, но обладает гораздо более щелочной реакцией, чем мел. В этой связи, по сравнению с мелом, гидратную известь можно брать в количестве не более 2/3 от расчетного количества известняка. В общем случае, известняк более предпочтителен, чем гидратная известь. Если вы используете гидратную известь, обязательно измеряйте рН грунта, так как он может оказаться слишком высоким, а это приведет к печальным последствиям. (не выше 8,3, это правая крайняя граница - примеч. Влник) ВНИМАНИЕ: Гидратная известь может вызвать раздражение кожи, а в случае попадания в глаза - даже слепоту, так что будьте осторожны при работе с ней. Молотые устричные ракушки Химически ракушечный помол состоит в основном из CaCO3, но его структура гораздо более грубая чем у молотого известняка, поэтому влияние на рН не такое сильное. Тем не менее, вместе с известняком он действует как долговременный буфер, поэтому идея замещения части мела молотыми ракушками является хорошей. Чем отличаются известняк, известь и негашенная известь? Карбонат кальция - это название химического вещества, CaCO3. Молотые ракушки - это натуральный продукт, в основном содержащий CaCO3 и некоторые дополнительные ингредиенты. Известняк - это минерал осадочного происхождения, состоящий в основном из карбоната кальция, очень схожий по составу с молотыми ракушками. Мел (Мел для досок сделан НЕ из мела!) это форма карбоната кальция, имеющая такую же химическую структуру, что и молотый карбонат кальция, известняк, мрамор и осажденный карбонат кальция. Садовая известь, также называемая гидратной известью или Ca(OH)2 производится путем добавления воды к CaO. Негашенная известь - это CaO, очень агрессивное вещество. Негашеную известь производят из CaCO3, содержащегося в известняке или ракушечном песке, нагревая его до 1200 C. При этом молекулы CaCO3 теряют CO2, а остается CaO. (негашенная известь при применении должна быть погашена водой перед внесением - прим. Влник) Материал, который используется в грибной индустрии в качестве ингредиента для кейсинга, всегда является одной из форм карбоната кальция, CaCO3: молотый ли мел это, молотый известняк или молотые ракушки. Можно ли использовать гидратную известь в составе покровного грунта? Можно, но надо очень внимательно следить за количеством добавляемой извести. Теоретически, гидратную известь можно добавлять в количестве 2/3 от необходимого количества известняка (карбоната кальция). Проблема в том, что при использовании гидратной извести нужно добавлять совершенно точное ее количество. Если добавить слишком много, рН может вырасти до 13. При использовании известняка, рН не может быть выше 8, вне зависимости от добавленного объема. Во избежание неприятностей, следует измерять рН состава покровного грунта и следить, чтобы он не был больше 8. рН материала кейсинга и почему это важно. "рН" - это величина, показывающая кислотность среды. рН 7 - нейтральная среда, бОльшие значения означают щелочную среду, меньшие - кислотную. Торф - это основная составляющая используемых покровных смесей. рН торфа может быть различным, в зависимости от места его происхождения. Для покровной смеси предпочтительными являются значения рН от 6.5 до 8. Значение 7.5 является оптимальным. Торф имеет кислотную реакцию. В этой связи, для достижения оптимального значения рН кейсинговой смеси, это значение нужно соответствующим образом скорректировать (в пределах от 6.5 до 8). рН кейсинга должно находиться в конкретных пределах для поддержания уверенного роста мицелия. Чрезмерно кислотная или щелочная реакция кейсинговой смеси будет подавлять рост мицелия и поддерживать рост нежелательных конкурентов. Вообще говоря, легче приготовить более щелочные материалы для кейсинга (т.е. увеличить рН), чем сделать их более кислотными (т.е. понизить рН). Изменение на величину в 0.5 не вызывает трудностей, но, в связи с тем, что шкала рН является логарифмической, изменение на следующие 2 единицы становится более трудным, потому что между каждыми двумя значениями имеется множитель на 10. Таким образом, показание рН 5.0 в действительности в 100 раз более кислотно, чем 7.0. Несмотря на то, что имеется несколько видов извести, доступных для использования, к каждому из этих продуктов нужно отнестить внимательно. Известь является щелочью и при неправильном использовании может вызвать раздражение кожи и глаз. Если вы решили использовать такие продукты, внимательно читайте указания производителя и следуйте им. Основные виды известковых продуктов включают: Гидратная известь: действует быстро, но действие не продолжительное. Очень эффективна для быстрого изменения уровня рН. К тому же, это наиболее "сильная" из доступных продуктов форма извести и вам нужно следовать всем рекомендациям производителя. При неправильном использовании можно получить раздражение или ожоги кожи и глаз. Молотый известняк: разновидность известняка природного происхождения, перемолотого в тонкий порошок. Скорость воздействия на рН среды и продолжительность действия зависят от степени измельчения. В общем случае, молотый известняк слабее, чем гидратная известь; для подняния рН до такого же уровня его требуется на 30% больше. Преимуществом этого вида является заметно более низкая цена, чем у гидратной извести, а также более медленное и гораздо более длительное воздействие. Известковая смесь: обычно продается под конкретной торговой маркой. Большинство брэндов содержат различные фракции помола, благодаря чему обеспечиваются как кратковременные, так и долговременные эффекты воздействия (часто называют "долгоиграющей" известью). К моменту окончания плодоношения рН постепенно падает до значения, ниже оптимального, за счет кислот, выделяемых грибным мицелием. Таким образом, пролонгированная буферная добавка является более предпочтительной. (Для культивации псилоцибов это не так важно, ибо последние любят кислую среду, и даже более того, ПСБ вырабатывается именно в кислой среде - прим. Влник) Если, подбирая рН, вы хотите достичь оптимальных результатов, то очень рекомендуем использовать лакмусовые бумажки (с цветовой таблицей), или найти рН-метр (продается в большинстве садоводнических магазинов, стоит меньше $20), чтобы точно измерить и подобрать рН кейсинговой смеси перед использованием. Если все этапы культивирования пройдены верно, но затем положен слой кейсинга, у которого значение рН выходит за приемлемые рамки, то вероятнее всего, урожай будет небогатым. Автор: SixTango Какой должна быть влажность покровной смеси? Покровный слой должен быть увлажненным, но не мокрым. Хороший способ определения правильной влажности заключается в следующем. Сожмите в руке горсть покровной смеси. Когда сжимаете, не очень сильно, должно появиться несколько капель воды. Как приготовить покровный грунт? Ингредиенты, входящие в кейсинг, нужно смешать в чашке, а затем добавить воды. Количество воды считается правильным, когда при не очень сильном сжатии горсти смеси в руке появляется несколько капель воды. Вот такая влажность и является подходящей. Пастеризацию можно провести в микроволновой печи в течение 10 минут на полной мощности, поместив увлажненный материал в подходящий контейнер с крышкой и несколько раз перемешав смесь для более равномерного распределения температуры. Стерилизацию можно осуществить в скороварке, заполнив субстратом автоклавируемые пакеты или банки и, проварив их под давлением в течение часа. В противовес распространенному убеждению, Пс. кубенсисы не нуждаются в микроорганизмах, обитающих в покровном слое, для инициации примордий, так что стерилизация может быть использована в тех случаях, когда заражения являются реальной проблемой. После охлаждения покровного материала до комнатной температуры, его можно нанести на субстрат. Можно ли покрывать одним и тем же слоем в одном и том же контейнере сразу несколько штаммов? В теории - да. Если вы поступаете таким образом, расположите каждый штамм на отдельном секторе контейнера, не смешивайте все субстраты вместе. Если вы все-таки смешаете их, то на выходе получите много, много мелких грибков разбросанных по покровному слою, потому что субстрат не сможет сформироваться в единый блок и поэтому не будет производить больших плодовых тел, только маленькие грибочки, произрастающие из отдельных скоплений набравшего силу мицелия разных сортов. НО: различные штаммы имеют различную скорость роста и поэтому у вас будут трудности с обеспечением условий по температуре и влажности, так как для разных сортов они будут отличаться. Еще один довод против этой идеи состоит в том, что вы можете легко запутаться в штаммах, что совсем не здорово, если вы решите снять споровые отпечатки и поделитесь ими со своими друзьями-гроверами. Отсюда вывод: не занимайтесь подобными вещами и выращивайти разные штаммы в отдельных контейнерах. ЗЫ: Иногда можно слышать как люди заявляют что-то вроде "не смешивайте 2 штамма под покровным грунтом, они будут конкурировать за питательные вещества..." Это вздор. Раз уж вы достигли стадии покрова субстрата, субстрат уже полностью колонизирован (не окончательно усвоен, конечно, но по крайней мере внешняя сторона зерен субстрата освоена) каждым из отдельных штаммов. Поэтому они не будут конкурировать за питательную среду, среда уже захвачена. Какой должна быть толщина покровного слоя? Наполните колонизированным субстратом непрозрачный контейнер, выровняйте субстрат чистой ложкой или вилкой и нанесите ложкой покровный материал на верх субстрата, стараясь уложить его максимально ровно, но не прессуя. Не пытайтесь создать идеально ровную поверхность, небольшие канавки на поверхности кейсинга являются желательными и необходимы для формирования примордий. Толщина покровного слоя должна соотноситься с толщиной субстратного слоя (толще слой субстрата -> толще слой покровного грунта) Толщина покровного слоя должна составлять 1/4 от толщины слоя субстрата. Поэтому, если слой субстрата составляет 10 см, то кейсинг должен быть примерно 2.5 см толщиной, но не толще 5 см. Таким образом, даже если слой субстрата толще чем 15 см, толщину покровного слоя обычно не делают больше 5 см. Цитата из книги "Грибоводство" (ТМС) Стэйметса и Чилтона: "Правильная толщина покровного слоя напрямую зависит от толщины субстрата. БОльшие количества субстрата увеличивают потенциал плодоношения, что в свою очередь оказывает бОльший стресс на слой покровного грунта. Изобильные первая и вторая волна плодоношения могут разрушить тонкий покровный слой и повредить его структуру, ограничивая таким образом дальнейший выход грибов. Тонкий покровный слой также не справляется с задачами увлажнения и поддержания плодовых тел при обильном плодоношении. ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ЧЕМ БОЛЬШЕ ГРИБОВ ВЫ ОЖИДАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ЕДИНИЦУ ПОВЕРХНОСТИ, ТЕМ ТОЛЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛОЙ ПОКРОВНОГО ГРУНТА. Грибоводы, выращивающие шампиньоны, используют на грядах покровный слой с минимальной толщиной в 2.5 см, и максимальной - в 5 см. Слой субстрата от 15 до 20 см покрывают покровным грунтом толщиной от 3 до 4 см. Слой субстрата толще 20 см покрывают грунтом толщиной от 3.5 до 5 см. Тем не менее, эксперименты, проведенные в Голландии с использованием толщины кейсинга в 2.5 см и в 5 см, показали, что более толстый покровный грунт поддерживал бОльшее количество микроорганизмов и выход грибов также был больше. (См. See Visscher, 1975). Для того, чтобы извлечь всю выгоду из покровного грунта, абсолютным минимумом на промышленном субстрате можно считать толщину покровного слоя в 2.5 см. При использовании для плодоношения стерилизованного зерна, покровный слой не должен быть таким же толстым, как для промышленного субстрата. Неглубокий слой зерна обычно покрывают слоем 2-2.5 см."

Галлюциногенные грибы История открытия История галлюциногенных грибов уходит на многие тысячелетия впрошлое. Когда человек впервые попробовал эти грибы не известно никому. Западная цивилизация впервые столкнулась с ними во время колонизации Америки. Открытие Колумба принесло европейцам не только новые земли иновые богатства, но и познакомило их с чуждой и таинственной индейскойкультурой, тысячелетиями развивавшейся в изоляции. Центральная Америка, и Мексика в частности, уникальны тем, что наэтой территории произрастает самое большое число видов галлюциногенныхрастений, известных современной науке. Многие из этих растенийтрадиционно использовались индейцами. К таким растениям относятсякактус “пейотль” (Lophophora wiliamsii), определенные виды галлюциногенных грибов (Psilocybe mexicana и др.), лиана “ололиуки”(Turbina corymbos и Ipomoea violacea) и так называемые “листья пастушки Марии” (Salvia Divinorum). Первое письменное упоминание об использовании грибов сгаллюциногенной активностью в религиозных целях обнаруживается вописаниях испанских хронистов и натуралистов, попавших в Мексику в16-ом столетии вскоре после завоевания ее Кортесом. Индейские шаманы,употребл этот гриб, входят в измененное состояние сознания, находясьв котором, они общаются с духами, предсказывают будущее, исцеляютлюдей, одним словом, занимаются всем тем, что положено делать шаману.Интересен тот факт, что по индейским верованиям, для того чтобыисцелить человека от болезни шаман может давать галлюциногенное снадобье больному, может употреблять его сам, или же оба, и шаман ибольной употребляют снадобье. Другими словами, понятие лекарства в индейском мировоззрении отличается от европейского, его может принимать как сам больной, так и врач. Одним из наиболее авторитетных среди первых авторов является францисканский монах Бернардино де Шахагун автор труда под названием“Общая история новой Испании”. В различных своих работах он указывал на активное применение грибов, подробно описывал эффекты приема галлюциногенов и их использование в различных целях не только жрецами,но и простыми ацтеками для развлечения, отдыха и восстановления сил. Известно, что во время коронации ацтекского императора Монтесумы к столу подавались волшебные грибы. В Nahuatl - языке ацтеков, эти грибы назывались teonanactl, что впереводе означает “сакральный гриб”, “плоть бога”. Использование псилоцибовых грибов было широко распространено не только в Мексике, нона территории Сальвадора, Гватемалы и др. государств. Подтверждением этому являются многочисленные находки 30-ти сантиметровых каменных изваяний грибов, украшенных лицами богов и демонов, возраст старейшихиз них достигает 3000 лет. Святая инквизиция не могла согласиться с подобными практиками иупотребление этих “сатанинских растений” жестоко искоренялось. Многие индейцы встретили свою смерть на виселице или на костре из-за того, что употребляли эти растения. Однако даже такими свирепыми методами неудалось искоренить эти традиции. Они стали таинством. В дальнейшем,описания этих практик прекратились, во многом в силу того, что галлюцинаторные феномены интерпретировались последующими исследователями, как результат местных суеверий. Этому также способствовало то, что в 1915 году американский ботаник д-р. В.Е.Сэффорд в обращении к Ботаническому Обществу в Вашингтоне и втезисах Общества указал на то, что что описанные испанскми монахами эффекты на самом деле являются результатом приема высушенного пейотля, а не грибов. С тех самых времен ничего не было слышно о волшебных грибах. Традиция употребления пейотля в измененном виде благополучно дожила донаших дней, и ее исследованием занимались многие ученые. Ритуалы же, связанные с грибами сохранились в глубокой тайне только в самых отдаленных от цивилизации уголках Мексики. Индейцы считают, что гриб разговаривает с человеком и через состояние интоксикации открывает ему свои тайны. В сегодняшних верованиях индейцев переплетены как древние доколумбовые, так и христианские традиции. В современной интерпретации с шаманом разговаривают не духи, а сам Христос общается с ним посредством гриба. Индейцы настолько ревностно оберегали эти ритуалы,что все это время ни один из белых людей не знал об этом. Некоторые ученые стали даже сомневаться в достоверности средневековых хроник. Однако ученые давно обратили внимание, что действие определенных психоактивных веществ весьма загадочно, и понятие “токсический психоз” лишь прикрывает комплекс неизученных явлений, имеющих непосредственное отношение к особенностям здоровой психики человека. Одним из первых исследователей, признавших познавательный потенциал экстатического опьянения, был американский философ и психолог Уильям Джемс. В началеХХ века он предположил, что “…Наше нормальное, или, как мы его называем, разумное сознание представляет лишь одну из форм сознания, причем другие, совершенно от него отличные, формы существуют рядом сним, отделенные от него лишь тонкой перегородкой… Наше представление о мире не может быть полным, если мы не примем во внимание и эти формы сознания”. (Многообразие религиозного опыта, с. 302) Гриб Psilocybe cubensis был впервые описан американским ботаником Эрлом в 1906 г. на Кубе.В 1933-х годах антрополог Роберт Дж. Вейтлэнер и д-р. Ричард Эванс Шульц,, ботаник из Гарвардского Университета, обнаруживают произрастание грибов рода Psilocybe в Латинской Америке. В том же годугруппа молодых американских антропологов, возглавляемая Джэном Бассетом Джонсоном, посетила секретные ритуальные церемонии связанные супотреблением галлюциногенных грибов в Гуаутл де Джименз, штат Oaxaca. Но эти исследователи были только зрителями, им не разрешалось приниматься участие в поедании грибов. Лишь в 1938 году американский ботаник Ричард Шультс добыл экземпляры этих грибов в глухой деревушке в горах южной Мексики. История дальнейшего развития психофармакологии и этномикологии (науки, изучающей традиции употребления грибов) безусловно принадлежит чете американских исследователей - Валентине Павловне Вассон, русской по происхождению и ее мужу, Р. Гордону Вассон. В 1955 нью-йоркский миллионер и по совместительству этноботаник Гордон Уоссон побывал натом же самом месте и вперве в истории пребывания белых в Мексике белый человек принял активное участие в шаманской церемонии и употрблл эти грибы. В дальнейшем Вассоны объединили свои усилия с французским профессором микологии Роджером Хеймом. Сопровождая Вассонов в их дальнейших экспедициях, Хейм провел идентификацию teonanacatl ипоказал, их принадлежность семейству Strophariaceae, роду Psilocybe. Открытый им гриб Psilocybe mexicana оказался особенно пригодный для искусственного выращивания. Эти события повернули ход истории, и именно благодаря им западный человек познакомился с волшебными грибами. По началу, сведения о грибах были доступны лишь узкому кругу читателей специализированных научных журналов. Перед химиками встал вопрос: какое же вещество ответственно за необыкновенные свойства этих грибов? Несколько лабораторий в разныхстранах одновременно пытались решить эту загадку. Эта ситуация напоминала дешевый детектив еще и по той простойпричине, что один из ассистентов Уоссона был ни кем иным, как агентом ЦРУ. Эта организация имела свои планы относительно галлюциногенов. ЦРУ грезило планами управлять миром при помощи неких волшебных субстанций. В то время проводились целенаправленные исследования, целью которыхбыло установить, возможно ли применения психотропных препаратов вкачестве “наркотика правды”, для зомбирования людей, массового“промывания мозгов” и в прочих подобных низкопробных целях. ЦРУ пыталось заполучить монополию на будущее орудие для управления людьми и всячески препятствовало распространению информации о них за пределы Америки. В секретных циркулярах грибы были объявлены “национальной прерогативой”. Однако злокозненным планам маньяков не суждено было сбыться и образцы грибов попали в Европу. В 50-х годах Г. Уоссон передал образцы stropharia (psilocybe) cubensis Альберту Хофману изобретателю ЛСД из лаборатории фирмы Sandoz, Швейцария. В 1957(1958?) году на основании полученного от Хейма материала Хофман выделяет из этих грибов вещества по действию почти неотличимые от ЛСД, а также синтезирует их. Вещества он назвает псилоцибином и псилоцином. Эти результаты впервые были опубликованы в марте 1958 г. в журнале Experientia, в сотрудничестве с профессором Хеймом и с коллегами Хофмана - д-ром. A. Барком и д-ром Х. Кобелем. Вскоре после этого фармацевтическая фирма Сандоз начала выпускать коммерческий псилоцибин, сделав его доступным для исследовательских лабораторий по всему миру. Человеком, благодаря которому знания о волшебных грибах стали доступны массам, был Тимоти Лири. В 1960 он попробовал волшебных грибов, и это событие изменило не только его жизнь, но и судьбы многих миллионов людей. Грибы оказали на Лири столь ошеломляющее воздействие, что он решил посвятить всю своюжизнь изучению галлюциногенных веществ. В 60-е годы, будучи профессором Гарвардского университета, он вместе со своим напарником Ричардом Альпертом провел сотни экспериментов с использованием ЛСД и псилоцибина. Среди этих исследований особого упоминания стоит такназываемый “конкордский проект”, в ходе которого Лири и Альперт проводили психоделические сеансы с использованием псилоцибина средизаключенных тюрьмы Конкорд. Эта тюрьма отличалась очень плохой статистикой по рецидивам. Лири надеялся, что псилоцибиновый экспириенс станет переломным моментом в жизни заключенных и поможет им вновь интегрироваться в общество. Наивная гипотеза не оправдалась, и количество рецидивов в контрольной группе было не многим меньше, чем в среднем по тюрьме. Затоу венчался успехом другой его эксперимент, в ходе которого псилоцибин принимали молодые священники. В этом случае, как и предполагалось,галлюциногены в надлежащей атмосфере оказались способны вызвать у этой категории людей религиозно-мистические переживания. Однако больше Лири известен не своими научными изысканиями, а их последствиями. Для американского истеблишмента он был одиозной фигурой,“совратителем молодежи”, апологетом использования наркотиков и т.п. Лири был кумиром хиппи, и в свое время даже выдвигался на постгубернатора Калифорнии. После того, как его выгнали из Гарварда, он был главой нескольких организаций, которые, помимо прочего, занимались проведением семинаров с использованием психоделиков. Он становился все более и более неугодной для властей фигурой, и в 1966 его упрятали зарешетку, по сфабрикованному делу о контрабанде наркотиков. Вскоре после этого в Соединенных Штатах был запрещен ЛСД, и вслед за ним псилоцибин, а затем аналогичные изменения в законодательстве былиприняты в большинстве “развитых” стран мира. Несомненно, психоделиком не только шестидесятых, но настоящеговремени был и остается ЛСД. Однако после его запрещения люди, заинтересованные в психоделическом экспириенсе стали искать ему легальную замену. Внимание многих привлекли псилоцибиновые грибы. Как ни странно, но именно запретительные меры конца 60-х дали мощный толчокисследованиям грибов. Энтузиасты во всем мире занялись поисками содержащих псилоцибин грибов и методиками их искусственного разведения. Одним из таких людей был Теренс МакКенна. В 1975 году под псевдонимом Осс и Эрик, он и его брат Деннис опубликовали брошюру “Руководство по выращиванию волшебных грибов”, где описывалась методика разведения гриба Stropharia (син. Psilocybe) cubenis. Вслед за этим вышло большое количество книг других авторов с улучшенными и пересмотренными методиками, однако, следует признать, чтобратья МакКенна были первыми. Параллельно с этим появлялась литература, посвященная дикорастущим грибам. Выяснилось, что в природе произрастает несколько десятков видов грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин. Эти грибы произрастают во всех регионах мира, за исключением полярных областей. Тpадиции yпотpебления вида в России за последние 1000 лет покpытыизотеpическим мpаком, хотя скpытые гpибные аллюзии пpисyтствyют,напpимеp, в псковской аpхитектypе, надгpобиях стаpовеpов, фольклоpе. Описание галлюциногенных грибов К галлюциногенным грибам сейчас относят около 25 видов и из них 75% составляют представители рода псилоцибе (Psilocybe), например P.caerulescens, P.semilanceata, P.pelliculosa, P.cubensis и т. д. Съедобных грибов из рода псилоцибе нет. В наших широтах встречается двенадцать видов психоактивных грибов, которых можно разделить на две группы по содержащимся в них биологически активным веществам : 1. Грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. В этих грибах основными психоактивными веществами являются псилоцибин и псилоцин, также часто встречаются химически схожие баецистин, норбаецистин, которые, как и буффотенин, серотонин являются соединениями триптамина. Как все дериваты триптамина, псилоцибин и псилоцин также схожи с LSD, и все ониотносятся к соединениям индола. 2. Группа Amanitaceae (мухоморы). Грибы, входящие в эту группу содержат в качестве активного вещества иботеновую кислоту, мускимол, мусказон и гиоскиамин, а также весьма опасное биоактивное вещество мускарин. Группа Amanitaceae включает в себя Amanita muscaria, Amanitapantherina, Amanita phalloides, Amanita verna, Amanita virosa. Виды рода псилоцибе являются космополитами и широко распространены почти по всем континентам. Грибы рода псилоцибе - сапрофиты. Поселяются они на почве, отмерших ветвях и стеблях растений, встречаются на опилках, многие обитают на сфагновых болотах, торфе, навозе. Встречаются в лесу на лесном перегное. Характерная черта многих грибов- обитание на заболоченной почве. Поэтому они относятся к гелофитнымвидам. Среди прочих веществ в грибах содержаться близкие родственники псилоцибина и псилоцина - беоцистин и норбеоцистин. Они присутствуют в грибах в незначительных количествах и проявляют очень слабую галлюциногенную активность. Интересен также и тот факт, что в грибах содержится и другой знаменитый галлюциноген: диметилтриптамин (ДМТ), основной компонент некоторых южноамериканских нюхательных снадобий. Однако он содержится там в настолько мизерных количествах (единицы микрограмм), что его нельзя принимать во внимание, тем более что ДМТ неактивен при пероральном приеме, поскольку полностью разрушается моноаминооксидазой. Содержание псилоцибина и псилоцина в грибах разных видов, и даже одного вида вариабельно. Псилоцибин и псилоцин, в среднем, встречаютсяв концентрации 0,1 - 0,4% и менее в высушенных грибах, наибольшая концентрация - 0,6% веса сухого гриба встречается в P.semperviva Heim. Т.к. грибы на 90% состоят из воды, это приблизительно соответствует 0,01 - 0,05% веса свежих грибов. В грибнице содержится 0,3% биологически активных веществ от веса сухих и, соответственно 0,04% отвеса свежих грибов. Для получения достаточной дозы - ок. 10 мг псилоцибина и псилоцина, надо принять 30 - 40 г свежих или 5 - 6 г сухих грибов (содержание воды в сухих грибах составляет ок. 20% ). Большинство отечественных грибов содержат от 3 до 12 мг псилоцибина и псилоцина. Psilocybe coprophilia встречаются, реже чем Psilocybe semilanceata. Содержание психоактивных веществ может колблся в Psilocybe montana и Psilocybe coprophilia в широких пределах - практически от нуля до концентрации Psilocybe semilanceata. Кроме того, психоактивность Psylocibe coprоphilia резко уменьшается вскоре после сбора. Примерно дюжина, разновидностей грибов встречаются в Европе. Наиболее обычный - “Колпак свободы” или Psilocibe Semilanceata. Вероятно это наиболее распространенный вид. В Psilocybe semilanceata в примерно одинаковых пропорциях содержаться как псилоцин, так и псилоцибин. Psilocybe означает по-гречески “лысая голова”, semilanceata состоитиз двух латинских корней semi- (полу-) и lancea (копье). Вот таким греко-латинским словосочетанием называют в научном мире этот гриб. Это название он получил из-за характерной остроконечной пипочки на шляпке. Его трудно спутать с каким либо другим грибом. Всякие левые поганки довольно хрупкие и рассыпаются в руках как сыроешки. Psilocybe же довольно эластичный и больше напоминает человеческую плоть, чем гриб. Hожка плотная, тонкая, иногда синеватая, бывает обычно длиной от 3до 10 см, у молодых экземпляров прямая, у более старых извивается. Шляпка шлемовидная, диаметp 0.3-2.0 см, пластинки темные. Края шляпки всегда загнуты вовнутрь, хотя у некоторых взрослых экземпляров шляпка бывает почти плоской (это скорее исключение, чем правило). Окраска обычно золотистая, но варьируется в широких пределах. Даже у рядом растущих грибов можно встретить оттенки от песочно-бежевого до темно-коричневого. Цвет его зависит от многих причин, таких как влажность, тип почвы, сопутствующие растения. Часто semilanceata растет группами, до 10-20 штук. Растет он с августа по ноябрь, вплоть допервых морозов. Взято с отсюда

Semilanceata FAQ (по нахождению) Как найти «правильную» поляну. Если знать в каких местах обычно растут грибы, "правильную" поляну можно заметить еще из окна электрички. На что следует обращать внимание: 1. Это должны быть луга. Не поля ржи или пшеницы, а именно луга - пастбища, на которых пасутся животные (коровы, козы и т.д.) 2. По краю луга должна расти характерная растительность- это кочки травы, которые в это время года выглядят желто-зелеными (издалека просто желтыми). 3. Луг(а) должны иметь уклон, образуя низину. Т.е. луга конечно могут быть и ровными, но грибы растут только в низине (т.к. там влажно), поэтому вам все равно придется найти самое низкое место. Сойдя с электрички и дойдя до предполагаемого поля, вы должны убедится в том, что это именно луг (обычная зеленая травка, а не злаки, горох или заросли кукурузы), что луг расположен под уклоном, и что у края луга (в низине) растет характерная трава. О том, что это самое низкое место в этой местности, говорит наличие грязи (даже в сухую погоду). Сама «волшебная» поляна, представляет собой вот такие травяные кочки. В этих кочках и растут грибы. Обнаружение грибов. Как вы уже знаете, грибы растут в траве, а точнее в кочках травы. К сожалению, на большинстве фотографий, которые мне доводилось видеть, крупным планом были показаны сами грибы. И поэтому представить, как на самом деле выглядит кочка, было довольно сложно. А между тем, для успешного нахождения грибов на местности, необходимо знать, именно то, как выглядит кочка, из которой они растут. Взглянем на кочку с грибами, с более высокой позиции. Грибы обычно растут из самого центра, или немного сбоку такой кочки. Если вы так и не заметили, грибные шляпки, торчащие из травы, можете переходить к следующему снимку – на нем, грибы отмечены стрелками. Еще одна кочка. Постарайтесь разглядеть ее получше, и отыскать среди травы, что-нибудь похожее на гриб. Чаще всего, из густой травы, торчат только шляпки грибов, поэтому если смотреть на кочку точно сверху, их можно будет легко заметить. Если вы не увидели гриб на этом снимке, переходите к следующему – на нем гриб отмечен стрелкой. Теперь наклонимся поближе и раздвинем траву. Еще одна кочка. Постарайтесь отыскать в ней грибы. Если не получилось, переходите к следующему снимку. Грибы отмечены стрелками. Теперь эта же кочка, чуть ближе. И крупным планом. Но грибы не всегда растут на кочках. Если поляна расположена в месте, где хорошо сохраняется влага, или долго стояла дождливая погода, грибы могут расти и просто, среди обычной травы растущей на полянке. Их шляпки будет легко отыскать среди зеленого травяного ковра. Перед вами снимки еще одной кочки. Теперь попробуйте самостоятельно отыскать на этих изображениях грибы. Если не получилось, просто переходите к следующему снимку с более крупным планом. Если вы смогли обнаружить гриб, не прибегая к помощи последнего снимка, думаю вы вполне сможете отыскать грибы и на местности. Главное помните: 1. Это должен быть луг, 2. на котором, пасутся животные. 3. Луг должен иметь уклон, 4. и заканчиваться низиной (это должно быть самое низкое место), 5. на которой растет характерная растительность – кочки травы желтоватого цвета. На всякий случай, та же фотография без обозначений. Если вы будете помнить все это, то обязательно найдете свою волшблю поляну. Удачи в поисках. Автор F.A.Q.а: Abert Взято с Entheogen.ru

PF Tek/MMGG модификация для Psilocybe Mexicana Psilocybe Mexicana с успехом можна выращивать следуя PF Tek или MMGG методам лишь слегмодифицировав субстрат. Сущестувует 2 субстрата которые можна использовать: Для первого понадобится: 1 часть (по весу) нешлифованого коричневого риса. 2 части (по весу) воды. Для второго: 1 часть (по весу) зерна ржи. 3 части (по весу) воды. Просто замените этими субстратами субстрат для Cubensis (из муки коричневого риса/вермикулита) без изменения остальных параметров. Взято с Entheogen.ru

Grain formulas for Spawn Production by Paul Stamets литровая банка 2 литровая банка 4 литровая банка 10 литровая банка Овес 200 г. 480 г. 800 г. 2200 г. Вода 200 мл. 400 мл. 600 мл. 1500 мл. Гипс 1 г. 2 г. 4 г. 8 г. Влажность 50% 45% 43% 40% Время стерилизации 1 час 1.5 часа 2 часа 4.5 часа Psi 15 У сухого овса собственная влажность считается 8-12% 15% уже считается мокрым Взято с Entheogen.ru

Употребление Psilocybe semilanceata Oптимальной средней дозой считается 25 - 30 средних взрослых грибов. Доза в 50 и больше грибов считается высокой. Вообще, дозиpовки индивидyальны: от 7 шт. до бесконечности. Не известно ни одного случая смерти, причиной которого являлось бы употребления грибов или синтетического псилоцибина. . (Из тех грибов, что растут в схожих условиях с Psilocybe semilanceata и которые хоть как-то можно с ней спутать, не известно ни одного ядовитого). Действие грибов при средней дозе псилоцибина в 6-10 мг начинается обычно спустя 30-60 минут. Именно столько уходит на то, чтобы галлюциногенные вещества проникли в кровь через желудок. Если принимать грибы натощак, то это не только ускоряет процесс усвоения псилоцибина, но и усиливает общий эффект. 1. Важно понять, что практика, как карма, существует ВСЕГДА, всегда принося определенные плоды. Практику я обозначил бы как повторяемый гештальт действий с хорошо обозначенными (сознательно или бессознательно) правилами. Все, что угодно, образует практику, если повторяется достаточно часто. Йога, ухаживание за садом, болтовня, мастурбация - что угодно. Бег, филателия, флирт, разборки отношений, рисование пейзажей, путешествия - все это образует практики в том смысле, что это делается, что это в какой-то момент начинается, проходит свои этапы, кончается и дает вполне определенные последствия, и скоро повторяется опять. Я бы не делал разницы между такими практиками, которые зачинаются специально (вроде йоги) и теми, что будто бы происходят сами (типа скандалов). Черт здесь ногу сломит в рационализациях эго. Но мне кажется важным осознавать последствия каждой определенной практики. Например, после динамических медитаций я обычно чувствую себя очень спокойно и "однозначно" (в смысле - без сомнений), и часто - сильно заряженным энергетически. Например, после болтовни я часто чувствую усталость и желание потереться лицом о стенку. Например, путешествия в одиночку часто погружают меня в печаль, мысленное перблрание всего, что случилось до, резкие смены состояний, любовь к тем, кого оставил... И так далее. Все это - практики. Мы в них живем. 2. Большинство обычных ошибок "наших" исходят из того, что человек не готовится, а это в основном потому, что не верится во что-то такое уж особое и отдельное. Человек в потоке обыденной жизни так ей "проспиртовывается", так привыкает к своему сознанию и к часам, что не представляет себе, что все может быть очень и очень по-другому. Трудно сказать, что глупее по отношению к грибам - легкомыслие или страх. Все, что я дальше опишу, основано на очень куцем опыте - я имею в виду не только себя, но и все те сорок лет, которые грибы принимают "белые". У нас нет почти никакой культуры этого, почти никаких традиций, не говоря уже об эстетике. Нет ритуала, если выразить это коротко. А то, что он нужен, понимает почти любой мало-мальски серьезный "психонавт", естественно, в основном на своих ошибках. Теперь: ритуал нельзя выдумать, он может только вырасти, и мне хочется верить, что вырастет, с какими угодно вариациями. .Выращивание такого ритуала - одна из немногих вещей в жизни, ради которой я стал бы "работать". Итак, подготовка. 3. Подготовка. Первая заповедь: в трип нельзя влетать наскоро, по случаю, по прихоти, по "обстоятельствам". Это должно быть продуманным решением - и я бы назвал сутки как минимальный период между решением и началом. Конечно, лучше больше. Итак, решение, с чем бы оно ни было связано. Далее - очищение. Хотя бы по той элементарной причине, что в трипе очень увеличивается чувствительность, хорошо бы в последние день-два подчистить самые очевидные места. Для разных людей это значит разное, но обычные моменты: · Постараться не убивать (я серьезно - включая насекомых и растения). · Ложь - к минимуму (что для многих значит: разговоры к минимуму). · Пост. Какой угодно, но - пост. Индейцы постятся три дня до и три дня после (не только с грибами; например, и те, кто пьют айяхуаску). Чистая еда, типа фруктов. Простая еда, типа каши. Полное трехдневное воздержание я проповедовать не буду, сам не умею, но последние 10 часов перед трипом - оно обязательно. И причин здесь море, в том числе чисто физиологических. Желудок должен быть пуст. Это означает один завтрак, если вы принимаете грибы вечером. · Воздержание от секса. Это имеет смысл безусловно, не в смысле "грязи", упаси нас всех, но даже когда чисто и по любви - воздержитесь хотя бы пару дней. Сберегите эту энергию. В молодости, когда энергии много, не очень заметно, сколько тратится ее в постели. На самом деле - море. Здесь согласны, в общем, все "духовные" и "энергетические" традиции. То есть причин назвается множество, а практический вывод один. Под сексуальное воздержание подпадает не только половой акт. Это - мастурбация, фантазии и прочая. 4. Далее готовится время, место, ситуация. Время должно быть свободным - хотя бы сутки (это - полнейший минимум для бедных), а на самом деле двое. Принимать грибы вечером и идти на работу с утра - мазохизм и дурость. Время должно быть чисто свободным, без обязательных телефонных звонков, без "может быть, кто-то зайдет", без того, чтобы на него кто-то мог "посягнуть". В том числе маленькие дети - лучше удалить их "с поля". Опять: причин много, а вывод один. Если у вас нет, конечно, какой-то специальной, продуманной причины сделать наоборот. Теперь: ночь или день? Спать вы не заснете, дело не в этом. Очень разная энергетика (если хотите, можете объяснить это циркадными колблиями количества в крови мелатонина и прочих гормонов). Традиция мацатеков - 100% ночь. Я делал и так, и так, и склонен к ночи. Это еще зависит от того, что вы хотите делать. Но если размышлять - то ночь, если ждать откровения - то ночь. Ночью легче "держать ситуацию" в смысле покоя и тишины. Преимущества дня минимальны - так, не нарушается режим (если принять грибы в 12 дня, то в полночь вполне можно заснуть и не "выбиться из графика"). Или вот: однажды я ел грибы на "балконе" горы, на высоте полета орлов над прекрасной долиной. Я бы не решился делать это там ночью: все-таки рядышком был обрыв. Место: свое, защищенное, хорошее. Я совсем недавно, скажем, полтора года назад, начал есть грибы на природе. Раньше я делал это более-менее там, где спал. Своя комната и постель - хорошее место, если для вас это хорошее место! Теперь: это место должно быть знакомым, хоть как-то "нажитым" в обычной жизни. Это касается и места на природе. На природе, безусловно, прекрасно, но здесь надо быть осторожным. Горы, лес - сами по себе "психеделические" факторы. На природе все сильнее, а "духов" - значительно больше. Лучшее место - "место силы", специально выбранное, найденное и сделанное. Например, прекрасен круг (иногда водопады образуют чудесные защищенные со всех сторон круглые площадки в горах). Впрочем, тут уже - раздолье фантазии. Очень хорошо, чтобы в этом месте вы - до - медитировали, молились или занимались чем-то любимым. Наконец, ситуация. Очень важно - с кем. С кем-то - почти обязательно. Самый минимум, минимальный минимум - это близкий вам человек, которому вы доверяете, в качестве "трезвого" помощника, который все время находится рядом (пусть даже в соседней комнате) и постоянно готов вам помочь. Я закаялся есть грибы в одиночку, трудными были все трипы, когда я это делал, и это при том, что я - довольно-таки одиночка по жизни. Очень хорошо - иметь проводника. Прекрасно есть грибы вдвоем с любимым. Может быть, пара влюбленных - это тот единственный случай, когда можно обойтись без "трезвого" помощника. Этот помощник нужен вовсе не только для аврала (который все-таки очень редко бывает). Он прекрасен для того, чтобы поставить музыку, принести одеяло, уладить все контакты с внешним миром. Он вообще нужен - как часть ситуации. Кушать в одиночку или вдвоем, спать в одиночку или вдвоем - сильно разные вещи; а тут еще сильнее. Наконец, это может быть группа; но тут уже присутствие "главного", "проводника" мне кажется обязательным. Если "десять негритят пошли купаться в море..." Кстати, лучше один "главный", чем двое, если они не зверски единодушны. И еще кстати, здесь тоже "трезвый" помощник не мешает, и для него это также может стать большим и глубоким переживанием. 5. Есть какая-то очевидная закономерность в том, что все священные растения чрезвычайно неприятны на вкус. Это если мягко выразиться. Но нужно пожевать кактус или выпить айяхуаску, чтобы понять, что грибы - вполне терпимая "еда". Понятно, что традиционно их едят свежими, и это лучше всего. Я чаще ем высушенными, и это примерно то же самое . Cпособ - готовить грибы как еду - мне очень не нравится символически. К тому же, псилоцибин и псилоцин начинают разрушаться при нагревании больше 70оС (поэтому и "чай" в неумелых руках - на грани перевода продукта). 6."Доза". Правило номер один: для новичка она должна быть наверняка сильной. Грибы должны "взять" человека, первый трип должен быть сильным и полным. Это вопрос практики, а объяснений я здесь вижу два. Во-первых, у взрослого человека, не знакомого с состояниями экстаза и расширенным сознанием, существует обычно крепкая система защит против этого (он потому и "не знаком" с тем, что разлито всегда и повсюду); назовите ее "крышей", "занавесом", как хотите. В первый раз ее "пробить" труднее, чем потом. Во-вторых, если доза недостаточна, и все эти защиты не будут однозначно сметены сразу, и у них будут хоть какие-то шансы работать, то они, скорее всего, работать будут, и трип может превратиться в "войну" "просветленного" и "обыденного" сознаний. Это и очень неприятно, и мало продуктивно. Как человек около-пороговых маленьких доз, я говорю об этом на собственном опыте. Это не обязательно прямо уж война, но это бесконечный спор, разделенность, нестыковка. Сама доза абсолютно вариабельна, прежде всего потому, что разные виды грибов содержат разные количества активных алкалоидов Люди знают. Подмосковных Panaeolus нужно съесть около сорока (они маленькие), а Psilocybe cubensis из Мексики может хватить пяти плодовых тел. Грибы неаддиктивны (не вызывают привыкания), и доза для последующих приемов не растет. На самом деле - наоборот, раз "пробитая крыша" потом легче пропускает солнечные лучи, и дозу можно уменьшать. Я - сенситивный тип, мне может хватить полутора граммов высушенной Psilocybe cubensis, в то время как средняя доза - грамма 3-4. В моем понимании трип запускается как нейронный импульс - или порог перейден, и тогда он пошел, или нет, система "0 или 1". Это, конечно, не совсем так, большие дозы уносят дальше, но тут я не знаток. 7. Время от приема грибов до начала трипа сильно колеблется. В среднем это полчаса, но может быть почти мгновенно - минут через 5-10. Так что не стоит это время "занимать". Здесь, как и во сне, поймать момент "перехода" почти невозможно, но наблюдать все равно интересно. Очень имеет смысл первые полтора-два часа провести в состоянии "иммобилизации" - лежа с закрытыми глазами, проще говоря. Заснуть практически невозможно, разве что грибов было слишком мало. Грибы увеличивают осознавание, а не наоборот. Даже засыпая (такое все-таки бывает), человек способен "смотреть на это со стороны" - и засыпать, и осознавать происходящее одновременно. Итак, вначале имеет смысл максимально "погрузиться". Музыка - личное дело каждого. 8. Дело "ситтера", "трезвого" помощника: быть невидимым, но быть. Раз в полчаса, если все тихо, имеет смысл подойти и спросить, все ли в порядке. Даже если вам не отвечают - добиться хотя бы кивка головы. Очень может случиться, кстати, что именно те моменты, когда вы к нему подходили, человек и запомнит лучше всего. Это похоже на то, как сны запоминаются лучше, если будить во время сновидения. Но не лезть, если вас не просят! 100% не лезть с расспросами. Относитесь к подопечному как к дряхлому мудрецу - ухаживайте, но помните, что он скорее всего знает лучше. Если его прет куда-нибудь на балкон, убедитесь, что он полностью контролирует себя. Хочет пойти гулять - предложите себя в компанию. Если он хочет без вас - я бы отпустил. Я повторюсь: триповали тысячи людей, и все почти всегда проходит без авралов (в мирах физическом и социальном). Лучшая история, которую я знаю про ситтера, рассказана Тимоти Лири. В одной из "экспериментальных" Гарвардских сессий с псилоцибином, которая проводилась на дому у одного психолога, участвовал один инженер-электронщик. В какой-то момент трипа он сильно запаниковал и стал истерически звать то жену, то маму. Сам психолог в это время был в ванной, и он оттуда крикнул своей жене, чтобы "успокоила". Она вытерла руки (поскольку мыла тарелки на кухне), подошла к инженеру, который истошно кричал, что ему нужна его жена, обняла его сзади и стала шептать: "Твоя жена - река, река, река..." Он заметно стал успокаиваться, но все же сказал: "Тогда мне нужна моя мама". "Твоя мама - река, река, река..." - повторяла она. Инженер совсем успокоился и затих, и она вернулась на кухню к тарелкам. 9.. "Психологическая капитуляция" - вот один из лучших способов вести себя по отношению к грибному опыту. Приказывать всем своим членам и мыслям "себя" слушаться (это "себя" - крайне сомнительный субъект в основном иллюзорной природы), дергаться от "нереальности", "не поддаваться" (как это делал Гузман в примере выше) - плохой стиль, ведущий к напряжениям, запутанности, плохим ощущениям и нулевым результатам. Если вы уж пошли к грибам, позвали их - дайте им поработать над собой. Оценивать, какие вещи стоит, а какие не стоит видеть, - это не просто глупо, но еще и рискованно. Серьезно. Если змею, которую вам показывают, вы еще и нагружаете дьявольским смыслом (которого в ней может и не быть), то вы приглашаете дьявола принять участие в игре. Людям с ригидными моделями "материализма" или ортодоксальной "веры" может прийтись особенно тяжело. В какой то момент она нео[еврей]анно увидела прекрасного ангела, ведущего партию сопрано в хоре. "Я вижу ангела! Еврейке не следует видеть ангела, ведь это противоречит моей религии, но это настолько, настолько прекрасно! О, нет, все в порядке, это не ангел, это Кэррол Вернет!". 10. Регулировать глубину трипа, в общем-то, нельзя, но немножко можно. Лежа с закрытыми глазами, следуя процессу, мы углубляем состояние. Самый очевидный способ немного "выйти" - разговаривать. Разговор, как ничто другое, погружает нас в социальную ситуацию. Сами слова "я", "ты", "я тебе говорю" - они усиливают тот уровень сознания, где есть "я" и "ты", но почти никогда нет той вспышки прямого и непосредственного "я" - "ты" отношения, о котором писал Бубер. Будьте осторожнее с разговором - это относится и к "героям", и к "ситтерам". Пограничник! Будь внимателен: враг рядом! - как писали в советское время на фанере. В смысле: ситтер! будь внимателен! Если твой подопечный хочет сказать что-то большее, чем одну-две фразы, то это может быть частью процесса катарсиса (оздоровления), но может быть, он просто боится чего-то и цепляется за тебя. Смелее отпихивай его веслом! Не надо быть психологическим гением, чтобы отличить одно от другого. Все это становится особенно актуальным, когда происходит так называемый 11. "Плохой трип" (bad J trip a la Vachik). Мне не очень нравится это название, и я бы скорее называл это "трудным трипом". Что это такое - сформулировать достаточно трудно. Ну вот представьте, что трех малышей ведут в зоопарк, при этом первый мечтал туда попасть давно и бурно наслаждается, второму по фигу, но его устраивает сладкая вата, а третьему не хочется никаких тигров и птичек, а хочется домой. Ему хочется домой, а его продолжают тащить по зоопарку, он плачет, но поход продолжается. Путешествие в зоопарк может быть очень трудным трипом для него - хотя, конечно, выживет. То есть дело не в том, что тебе показывают, а в том, как ты к этому относишься. Интересно другое: очень может быть, что и первый, и второй малыши очень скоро забудут, что были в зоопарке, а вот для этого трудного третьего тот день запечатлится ярким переживанием. И даже очень может быть, что он сделает из этого своего трипа далеко идущие выводы - ну, не знаю, скажем, что надо побыстрее повзрослеть и самому ходить куда хочется. И даже может статься, что он и правда быстрее повзрослеет! Вот ведь как странно! Это восе не надуманная ситуация. Трудный трип - это путешествие туда, куда не хочешь. И сила, которая тебя туда тянет, ничуть не слабее родительской, а даже наоборот - с ней манипулятивные игры не проходят. И конечно, не то, что происходит, обычно пугает нас, а то, как мы это интерпретируем. Одна моя подруга - первый человек, которому я дал грибы - через два часа после этого сидела и повторяла: "я умираю". Ей было страшно, это был трудный трип. Она не умирала, тело работало как обычно (она это видела), но происходило нечто, что она понимала - интерпретировала - как умирание. Кто знает, что это было "на самом деле"! Я однажды, посередине прекрасного трипа, страшно испугался, так, что просил мне помочь выйти. Мне трудно сказать, что это было, я назвал это "страхом сумасшествия". Тогда-то я вышел, но, по неумолимому закону незаконченного гештальта, это состояние повторилось - второй раз, а потом в третий вообще от одной сигареты марихуаны. И то, что я вынес из этих трипов, очень важно для меня, чисто практически, и вспоминаю я об этом чаще, чем о "легких" своих "круизах". Мне трудно рассказать, что это было, но темы очевидные - бесконечность мира; то, что я "себе" не принадлежу; пропасть между бессмертным сознанием и смертным телом (и мозгом)... А в общем-то, это опять похоже на малыша, которого несут высоко гуси-лебеди, и он хлопает в ладоши, а потом смотрит вниз, пугается и плачет. Таких капризных малышей я бы дома оставлял, но гуси-лебеди - у них сердца Боддхисаттв... Трудный трип не дает себя забыть, и я видел, как человек в течение нескольких дней потом "доходит", и "оно" не оставляет его, пока не дойдет. В общем-то, трудный трип чаще всего объясняется неготовностью. Когда людям дают энтеогены без их ведома - как это делало американское CIA - и психиатры - или как иногда шутят друг с другом подростки - это чаще всего не просто "bad trips", это ужасные трипы. Это очень просто: технически изнасилование и брачная ночь могут происходить одинаково - но разница в опыте колоссальная. 12. После трипа. Если ты умный - дай себе время "разжевать", вобрать в себя, сложить все воедино. Первые сутки - просто священное в этом смысле время. Теперь, когда ты вернулся, важно взять в свое "обычное" как можно больше "оттуда". Интегрировать - вот это слово. Есть такое мнение, что не надо на следующий день смотреть людям в глаза и их касаться. Помимо магии, здесь есть явный и простой здравый смысл: побудьте с этим наедине! И еще - я сторонник того, чтобы обязательно сделать "по этому поводу" что-нибудь практическое. Чаще всего это не надо придумывать - оно напрашивается само. Так после одного трипа, в котором я был "зеленым и текущим", похожим на лист алоэ, я посадил свои первые растения. Обязательно, обязательно надо вытаскивать увиденное и познанное на свет! Этого-то грибы уже не могут, это только ты можешь, со своею плотью и кровью. Картины писать, звонить любимым, бросать службу, свечи ставить, воплощать то, что увидел - пока не навалились на чудесные узоры серые слои обыденного сознания... 13. Когда можно повторять? В грибах есть некий заложенный механизм против привыкания и даже просто частого употребления. На то, чтобы уложилось все, уходят обычно недели, а может спокойно уйти год ("этого времени"). Пока не уложилось, любой нормальный человек сам не захочет никаких новых трипов. Я в жизни не буду есть грибы, пока не разобрался с предыдущим опытом, в том числе, пока не сделал то, что решил тогда сделать. Многие после первого, самого распрекрасного раза, больше не повторяют никогда. Экстаз - не шуточки, не развлекаловка. Это очень сильные переживания. Кроме того, я думаю, для многих в трипе открывается необходимость что-то в своей жизни изменить, и они старательно потом работают на забвение этого. Можно и так. Некоторые едят грибы в критические моменты - как прибегая к советчику и избавителю. Некоторые едят тогда, когда чувствуют себя сильными, здоровыми и "готовыми для нового". Некоторые едят тогда, когда могут найти - а во многих районах Земли грибы растут очень сезонно. Некоторые едят тогда, когда соберется хорошая компания... Ответы на частые вопросы Q1: Где в Московской области грибы есть наверняка? Подскажите хотя бы направление. Гpибы есть навеpняка по всему подмосковью. Это утверждение имеет под собой существенную пpактическую основу. Hо! Публично обсуждать конкpетные места было бы большой ошибкой. Ибо ничего, кpоме толпы пионеpов, вытоптанных полянок, излишнего интеpеса местного населения и, как следствие, интеpеса полиции это не пpинесет. Q2: Как же тогда быть? Мне кажется, что всем может быть хоpошо в течении еще долгого вpемени, если пpидеpживаться некотоpых пpавил хоpошего тона: 1) Не суй свой нос на чужую полянку, если тебя туда не пpивели твои знакомые. Если видишь, что на полянке явно кто-то пасется, лучше оставь и полянку, и его в покое. В кpайнем случае, поздоpовайся, дай понять, что тебя не стоит опасаться, и спpоси, не пpотив ли этот человек если и ты тут попасешся тоже. Но никогда не пpиводи на чужую полянку дpугих людей, особенно малознакомых. 2) Ищи свои полянки, и пpиводи туда своих знакомых. Это очень хоpошо. Во-пеpвых потому, что в pазгаp сезона собpать все выpосшее в одиночку довольно тpудно. А во-втоpых потому, что тpиповать тоже намного лучше хоpом. Q3: Так как же мне найти свою полянку? Для этого надо запомнить ключевой момент: низина. Полянка обязательно должна pасполагаться в низине, во впадине, в самом низком месте сpеди окpужающих холмов и возвышенностей. Это дает почве оставаться влажной в течении всего лета, а это абсолютно необходимо, потому что мицелий (грибница) pазвивается 3-4 месяца. И еще это позволяет гpибам спастись от иссушаюшего ветpа, и дает им подольше нежиться в утpеннем тумане. Втоpой момент: желательно, чтобы по полянке не пpотекал pучей или pечка. Hаличие их говоpит о том, что уpовень "вечновлажности" находится существенно ниже повеpхности почвы. Тpетий момент: полянка может быть слегка затоплена, или пеpеодически подтопляема после дождей. Hо! В этом случае почва обязательно должна быть воздушной, pыхлой, тоpфоподобной. И гpибы на таких полянках обычно pастут не где попало, а в пучках тpавы на кочках. Q4: Когда надо пpедпpинимать поиски? В сентябpе-октябpе-ноябpе. Появляются они и в сеpедине августа, но это не очень удачное вpемя для поиска новых полян. Обязательно на следующий или чеpез день после хоpоших дождей. Чем обильнее дожди, тем больше веpоятность, что гpибы попеpли. Похолодание тоже пpовоциpует их появление. После недели сухой и теплой погоды, даже в pазгаp сезона, даже на самых хоpоших полянках вы скорее всего не найдете ничего. Q5: А как они выглядят? Во-пеpвых, если не знаете, то лучше попpосите кого-нибудь показать. И вообще, избегайте самостоятельного знакомства с этими гpибами, и особенно в одиночку. Это может быть довольно опасно. Если вы в пpинципе с гpибами знакомы, то фотогpафии вида semilanceata можно найти здесь. Важный момент: Цвет шляпки очень сильно зависит от ее влажности, и может меняться от темно-коpичневого до светло-светло-сеpого (с легким сине-зеленоватым оттенком). Q6: Что еще посоветуете? Взять каpту подмосковья с обозначением высот. Сесть на велосипед, и отпpавиться в поход. В конце концов сесть в автомобиль, и поехать по любой подмосковной магистpали, но внимательно глядя по стоpонам. Даже в таком случае обязательно что-нибудь найдете. Hо сбоp гpибов на поляне поблизости от шоссе может пpивлечь внимание, и к тому же там сомнительная экология. Q7: Каковы меpы безопасности? He совеpшайте пеpвого тpипа в одиночку, или в неподготовленной обстановке. Окpужение должно состоять из небольшого количества (2-4чел) хоpошо знакомых людей, и очень желательно чтобы хотя бы один из них был с гpибами знаком. Так же не pекомендуется совеpшать свой первый трип за пpеделами знакомого, пpивычного помещения. Тpипы на пpиpоде хоpоши, но они тpебуют опpеделенной подготовки. Помните, что пеpевозка уpожая подпадает под соответствующую статью УК. Автоp этого документа пpизывает вас не наpушать закон. Да, и еще: заpанее пpидумайте достаточно пpавдоподобное обяснение вашего пpисутствия на полянке для любопытных местных жителей. Галлюциногены изменяют ваше представление о времени и пространстве, все воспринимается острее, чем в нормальном состоянии · Ваши чувства обострены, как позитивные, так и негативные · Эти грибы не причиняют вреда вашему здоровью · Если вы чувствуете себя нехорошо, съешьте что-нибудь легкое (кусочек хлеба, например) и старайтесь пить побольше воды или чай без сахара · Если вы хотите остановить трип, можете принять 500-1000 Mg витамина C или сахара (Cola, Sprite, Fanta) · Не принимайте грибы слишком часто. Дайте себе время осмыслить психоделический опыт · Принимайте грибы в безопасной обстановке (или в лесу в хорошую погоду) · Косяк после трипа не причинит никакого вреда, но может - как и другие психоделики - вызвать флэшбэки · Лучше всего не употреблять грибы в сочетании с алкоголем (Из инструкции по употреблению грибов прилагаемую при покупке оных в Голландии, Амстердам) http://gogoblin.narod.ru/psilos.htm смотри также обсуждение на форуме

Обработка помещения бактерицидной (кварцевой) лампой. Этот способ является наиболее эффективным. Именно так обрабатывают инокуляционные камеры при промышленном культивировании грибов. В помещении, обработанном кварцевыми лампами очень удобно проводить все работы связанные с внесением инокулянта. Это дает возможность свободно передвигаться, а также позволяет удобно расположить емкости с субстратом и ИМ. Обработку помещения проводят специальными бактерицидными (кварцевыми) лампами, в течение 0.5-12 часов (зависит от объема помещения и количества ламп). Такие лампы продаются в специализированных магазинах медицинской техники, а также в магазинах по продаже осветительного оборудования. В продаже имеются как полностью готовые светильники, так и отдельно кварцевые лампы разной мощности. Цена самой лампы колеблется от 200 до 500 руб, цена готового светильника несколько дороже – 400-800 руб. Бактерицидную лампу можно изготовить и самому, используя для этих целей ртутную лампу высокого давления с отбитой защитной колбой. Такая лампа является аналогом медицинской кварцевой лампы, и ничуть её не хуже. Для изготовления такой лампы, необходимо полностью собрать светильник для ДРЛ-лампы (дроссель + патрон + лампа). А у самой лампы отбить защитную колбу. Сделать это можно следующим образом: Лампу необходимо завернуть в пакет (чтобы осколки не разлетелись в разные стороны), положить ее на что-нибудь мягкое, например на кусок ткани, или на небольшую подушку и аккуратно стукнуть по колбе чем-нибудь острым и тяжелым, (очень удобно для этих целей использовать молоток и отвертку). Оставшиеся торчать у основания лампы осколки, можно аккуратно отломить с помощью плоскогубец. Под разбившейся защитной колбой, находится маленькая стеклянная колбочка, которая изготовлена из кварцевого стекла, пропускающего жесткое УФ излучение и в которой находятся пары ртути. Обращаться с оставшейся частью лампы нужно очень осторожно, стараясь не повредить стеклянную колбу с ртутью. Также не рекомендуется трогать кварцевое стекло руками – это может привести к частичной потере пропускной способности кварца. В качестве помещения, для проведения инокуляции в домашних условиях, удобно использовать ванную комнату. Перед началом стерилизации помещения, необходимо заклеить вентиляционное отверстие, листом бумаги или закрыть его каким-нибудь другим способом, чтобы исключить приток свежего, не стерильного воздуха. Для стерилизации помещения ванной комнаты 250 Вт ДРЛ лампой, потребуется 30-60 минут. Емкости с ИМ не должны находится в помещении, во время его стерилизации, а заходить в помещение, рекомендуется спустя не менее 15 минут после отключения лампы. ВНИМАНИЕ!!! НАХОДИТСЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ С РАБОТАЮЩЕЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ!!! ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА БАКТЕРИЦИДНУЮ ЛАМПУ ВО ВРЕМЯ ЕЕ РАБОТЫ!!! Создание стерильного бокса для проведения инокуляции. Стерильный бокс, представляет собой герметично закрывающийся ящик с вмонтированным стеклом на верхней крышке и рукавами с резинками, расположенными на передней стенке. Его внешний вид, можно посмотреть в самом низу этого раздела. Для стерилизации пространства внутри бокса, необязательно использовать бактерицидную лампу, достаточно обильно опрыскать из распылителя, все внутренние поверхности ящика спиртом. Создавшийся во время опрыскивания спиртовой туман, убьет большинство находящихся внутри бокса микроорганизмов. Изготовить такой бокс можно из обыкновенного аквариума, подобрав для него подходящую по размеру «крышку». Аквариум должен быть довольно объемным, чтобы в него поместилось всё необходимое для проведения инокуляции. В «крышке» проделываются два отверстия, в которые вклеиваются, либо укрепляются другим способом две резиновые перчатки. Для этих целей, лучше всего использовать хозяйственные перчатки (для мытья посуды), а не медицинские (одноразовые) перчатки. Хозяйственные перчатки сделаны из более плотной резины, они «просторнее» и длиннее медицинских. Крышка крепиться к аквариуму при помощи двух хозяйственных резинок с крючками, (которые обычно используются для закрепления груза на сумках-тележках). Резинки одеваются плотным кольцом по краям аквариума и надежно удерживают крышку в прижатом состоянии. Для достижения герметичности конструкции, необходимо уплотнить соединение «крышки» со стенками аквариума. Это можно сделать при помощи листовой резины (толщиной не менее 3 мм) наклеив ее на «крышку» и предварительно вырезав в ней, отверстия под перчатки. Либо при помощи уплотнительной оконной резины, наклеив ее по краям аквариума. При открытой крышке, в аквариум помещают всё необходимое для проведения инокуляции (емкости с субстратом, ИМ, инструменты, распылитель со спиртом и т.д.), затем крышку закрывают, вставляют руки в перчатки и опрыскивают все находящиеся внутри бокса предметы спиртом. После этого производят инокуляцию. ВНИМАНИЕ!!! НЕДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИ БОКСА ОТКРЫТОГО ОГНЯ!!! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ ПАРОВ СПИРТА!!! Использование подручных средств, для проведения инокуляции. Использование аквариума. О том, как использовать обыкновенный аквариум, без его дополнительной модернизации, для проведения инокуляции можно прочитать тут: Во всех случаях, (кроме стерильного бокса обработанного спиртом), рекомендуется прокаливать все инструменты используемые для проведения инокуляции над пламенем спиртовки – это существенно снижает риск заражения. 4. КОЛОНИЗАЦИЯ СУБСТРАТА МИЦЕЛИЕМ. Колонизация – освоение субстрата мицелием, происходит при достаточно широком диапазоне температур от 17 до 38 С. Однако наиболее интенсивно ростовые процессы мицелия протекают в пределах 28-30 С. При 35-37 С рост мицелия тормозится, а при температуре свыше 38 С полностью прекращается и он отмирает. В процессе искусственного культивирования грибов необходимо поддерживать оптимальные температурные условия для каждого вида. Отклонение в ту или иную сторону от оптимума приводит к снижению ростовых процессов, удлинению цикла выращивания и снижению урожайности плодовых тел. Оптимальные температурные режимы для каждого культивируемого вида ММ, можно посмотреть на сайте Sporeworks Рядом с краткими характеристиками вида, указаны и наиболее благоприятные температурные интервалы для его колонизации и плодоношения: например для P. cubensis Colonization/Fruiting Temperatures: 84-86F/74-78F Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, можно воспользоваться онлайн-конвертором Convert-me.com Итак оптимальной температурой для колонизации субстрата мицелием P. cubensis, является температура 28-30 С, а для плодоношения 23-25С Конечно, колонизация субстрата мицелием P. cubensis будет проходить и при более низких температурах, например: при температуре 22-24С (обычная комнатная температура), для полного освоения субстрата мицелием, потребуется от 3 до 5 недель. Но если вы хотите, чтобы мицелий разрастался как можно быстрее, вам придется создавать для этого соответствующие условия. Этого можно добиться путем изготовления специального инкубатора, температуру в котором нужно будет поддерживать в районе 28-30С градусов. Мицелий грибов нормально развивается в полной темноте. Присутствие света, даже в небольших количествах, будет тормозить развитие мицелия, поэтому если у вас нет возможности убрать емкости с субстратом в темное помещение их необходимо завернуть в светонепроницаемую ткань, или обернуть фольгой. Через 3-5 дней после проведения инокуляции, как правило, должны показаться первые признаки развития мицелия. В местах инокуляции, на субстрате, (в тех местах, куда попали споры), начинают появляться белые пятна мицелия, которые с каждым днем увеличиваются в размерах и постепенно начинают разрастаться по поверхности субстрата. Мицелий ММ выглядит абсолютно белым, допускается белый цвет с легким голубоватым оттенком или с легким желтоватым оттенком. Желтоватый оттенок мицелия, говорит о его повышенной влажности. Любой другой цвет мицелия, свидетельствует о заражении субстрата. При первых же признаках заражения, зараженный субстрат необходимо выбросить, а емкость в которой он находился, придется заново стерилизовать. Даже если на зараженном субстрате и вырастут грибы, их ни в коем случае нельзя будет употреблять в пищу! Некоторые виды плесени, которые могли вырасти на вашем субстрате, могут вызывать серьезнейшие отравления, а каким именно видом плесени был заражен мицелий, никогда точно неизвестно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ГРИБЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ НА ЗАРАЖЕННОМ СУБСТРАТЕ. Не важно, на какой стадии произошло заражение, в любом случае, не стоит рисковать своим здоровьем. Будет проще все выбросить и приготовить заново, а эксперименты с ММ отложить на некоторое время, чем потом расплачиваться за свою беспечность. Заражение субстрата не сказывается на качестве и количестве спор, поэтому если заражение произошло уже на завершающей стадии, грибы можно будет использовать для получения спор. (Но употреблять такие грибы в пищу все равно нельзя.) Запах мицелия, также как и его цвет, является важным признаком, по которому можно определить произошло заражение или нет. Мицелий ММ имеет приятный, грибной аромат, но на ранних стадиях развития, этот запах практически не чувствуется. Поэтому любой появившийся запах (в основном кислый, или запах плесени) в месте, где стоят емкости с субстратом, можно считать заражением. Если емкости с субстратом стоят в каком-нибудь небольшом, закрытом помещении (в ящике, в шкафу) любой посторонний запах будет легко заметен. Как только вы обнаружили присутствие постороннего запаха, следует более тщательно обнюхать каждую емкость и таким образом вычислить зараженную. Зараженные емкости необходимо выбросить. Если в помещении, где находятся емкости с субстратом не чувствуется посторонний запах, а в самих емкостях не присутствует «цветной» мицелий, значит, заражения субстрата посторонними микроорганизмами не произошло и мицелий ММ начал нормально развиваться. Через несколько дней после появления первых признаков роста мицелия, когда на поверхности субстрата становятся отчетливо видны его белые пятна, субстрат можно перемешать – «перетряхивание субстрата». Это делается для того, чтобы кусочки субстрата, обросшие мицелием, перемешались с еще не обросшим субстратом. Таким образом, перемешавшись, кусочки мицелия начинают развиваться сразу в нескольких новых местах, равномерно осваивая субстрат по всему объему. Перетряхивание субстрата существенно сокращает срок колонизации субстрата мицелием. Но перетряхивать субстрат, следует очень аккуратно. Например: если субстрат находится в банке, крышка которой не плотно закручена для вентиляции и обмотана фольгой, перетряхивать субстрат нужно так, чтобы субстрат не соприкасался с верхней частью банки и самой крышкой. В этих местах, могут присутствовать посторонние микроорганизмы, пробравшиеся из вне, которые во время перемешивания субстрата, могут поселиться на нем и вызвать его заражение. Этого можно добиться если не трясти банку, а удерживая ее в одной руке, другой рукой, наносить удары по нижней части банки. Таким образом, субстрат будет перемешиваться внизу банки, практически не попадая в её верхнюю часть. 5. СТИМУЛЯЦИЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ. Создание условий для плодоношения грибов – заключительный этап в процессе их выращивания. Он включает стимуляцию плодоношения и обеспечение подходящих условий для его протекания. Сигналом к плодоношению у грибов, являются 1. снижение температуры воздуха в помещении, где их выращивают, 2. смена условий темноты (в которых протекал вегетативный рост мицелия) на условия освещенности, 3. усиленное проветривание помещения. Свет, температура и влажность воздуха влияют не только на стимуляцию плодоношения, но и на рост и качество плодовых тел. Свет необходим для роста большинства грибов. Он влияет на цвет и размер шляпок и ножек. При его недостатке вырастают деформированные плодовые тела с мелкими шляпками и удлиненными ножками. Оптимальная температура воздуха для роста плодовых тел P. cubensis, как мы уже знаем 23-25С, а влажность 80-90%. Кроме того, в период плодоношения необходимы приток свежего воздуха и удаление накапливающейся углекислоты. Всего этого можно добиться, если использовать для дальнейшей культивации грибов парник. Парником может служить аквариум, террариум или просто ящик обклеенный изнутри полиэтиленом. Верх парника обязательно должен быть изготовлен из прозрачного материала для того, чтобы свет мог свободно проникать внутрь парника. Для создания наиболее влажных условий, на дно парника насыпают вермикулит, перлит, керамзит или какой-либо другой материал хорошо удерживающий влагу обеспечивая тем самым наибольшую поверхность для ее испарения. По мере высыхания, этот материал необходимо периодически увлажнять. О том, как правильно изготовить парник можно прочитать тут: Руководство по выращиванию волшебных грибов: Создание парника. Выращивание Psilocybe Cubensis по технологии Psilocybe Fanaticus (PF TEK): Двухкамерный террариум. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ: Подготовка парника. Стимуляция плодоношения с использованием покровного грунта. После того, как субстрат полностью обрастет мицелием, осуществляют засыпку субстрата грунтом. Покровный грунт, играет очень важную роль – он способствует образованию плодовых тел. Дело в том, что мицелий гриба, попав в менее питательную и недостаточно благоприятную среду, из вегетативной фазы своего развития переходит в генеративную. Кроме того, покровный слой препятствует подсыханию верхнего слоя субстрата, служит источником влаги, необходимой для развития плодовых тел, а также предохраняет поверхность субстрата от непосредственного контакта с водой (при увлажнении парника). Покровный слой должен быть рыхлым, комковатым, должен хорошо впитывать и удерживать влагу, не образовывать корку на поверхности и обеспечивать воздухообмен между субстратом и окружающей средой. Количество общего азота в нем не должно превышать 1-1.5% (на сухую массу). Избыток азота приводит к образованию большого числа зачатков плодовых тел, но значительная часть их, не развившись, погибает, а развившиеся плодовые тела бывают мелкими и очень быстро раскрываются. В качестве покровного грунта используют различные материалы, в частности торф, вермикулит и их смеси, а также садовую землю и смесь, состоящую из торфа и садовой земли. Готовый для использования грунт должен быть увлажнен (смеси на основе торфа обычно увлажняют до 50-60% при их полной влагоемкости 180-200%). Влажность покровного слоя можно легко проверить сжав его в кулаке, если между пальцами выступают капельки воды – значит влажность оптимальная. После увлажнения покровный грунт необходимо стерилизовать. Сделать это можно в той же скороварке (или кастрюле) засыпав грунт, в обыкновенную банку с крышкой, или теплостойкий пакет. Обросший мицелием субстрат высыпают из емкости, в которой он находился, в контейнер, а сверху насыпают покровный грунт, слоем толщиной 1-2 см распределяя его равномерно (но не уплотняя) по поверхности субстрата. На данном этапе не требуется стерильность помещения, поскольку субстрат уже полностью оброс мицелием, и мицелий сам в состоянии справиться с любой заразой. Период с момента укрытия субстрата грунтом до начала плодоношения можно разделить на две фазы: на фазу активного роста мицелия в покровном слое и фазу подготовки его к плодоношению. Для осуществления первой фазы необходимы те же условия, что и при разрастании мицелия в субстрате. В это время наиболее благоприятная температура окружающего пространства 28-30С. Проветривать субстрат в первой фазе не обязательно. Контейнеры с субстратом, после «покрова» оборачивают фольгой и убирают на 5-7 дней в теплое (28-30 С) место. За это время мицелий прорастает в покровном слое, что свидетельствует о его готовности к плодоношению. Тогда фольгу снимают, а емкости выставляют в парник (на свет). Парник начинают усиленно проветривать и увлажнять. Проветривать и увлажнять парник необходимо минимум 2 раза в день (утром и вечером). Увлажнение парника производят путем опрыскивания его стенок обычным хозяйственным распылителем. Необходимо стараться распылять воду таким образом, чтобы ее капли не попадали на мицелий – это может привести к загниванию субстрата. Проветривание парника можно осуществлять как чисто механически (помахав газеткой), так и с помощью какого-нибудь вентилятора или фена (естественно в режиме холодного воздуха). Не следует увлекаться проветриванием, и не следует дуть вентилятором (или феном) непосредственно на емкости с субстратом, это может привести к подсыханию верхнего слоя и образованию на нем корки, что в свою очередь затруднит прохождение свежего воздуха внутрь покровного слоя, а это приведет к более слабому плодоношению. Примерно через неделю после выставления емкостей в парник, появляются первые примордии – зачатки плодовых тел. Плодоношение P. cubensis волнообразно, т.е. обычно собирают 3-4 волны урожая с интервалом 5-7 дней. Первая – самая большая волна, грибы в ней обычно не очень большие, но их бывает достаточно много. Вторая волна – меньше первой, грибов в ней меньше, но они вырастают большего размера. В третью и четвертую волны плодоношения, как правило, вырастает всего несколько штук грибов, но иногда они достигают огромных размеров. Стимуляция плодоношения кейков. При выращивание грибов на кейках, по технологии Псилоцибе Фанатикус (PF-TEK), или каким-то другим подобным способом, стимуляция плодоношения достигается без использования покровного слоя. Обросшие мицелием кейки, вытряхивают из банок или стаканов, и устанавливают в приготовленный парник. На данном этапе не требуется стерильность помещения, поскольку субстрат уже оброс мицелием, и мицелий сам в состоянии справиться с любой заразой. Но как правило, из-за нехватки кислорода во время вегетативного роста мицелия, кейки обрастают не полностью, и всегда остается какая-то часть субстрата не обросшего мицелием. Чтобы не произошло заражения, парник необходимо предварительно протереть изнутри либо спиртом, либо каким-нибудь хлоросодержащим чистящим средством. Увлажнив, парник с кейками закрывают и убирают в теплое (28-30 С) и темное место, на 5-7 дней, для прохождения мицелием фазы активного роста. В это время мицелий осваивает оставшееся свободное пространство субстрата и образует своеобразный «пух» по всей поверхности кейка. В это время проветривание и увлажнение парника не требуется, напротив, все эти действия могут привести к тому, что не освоенные мицелием места кейка, могут быть подвержены заражению. Если за это время мицелий не успел освоить всю поверхность субстрата, следует подождать еще некоторое время иначе может произойти заражение. После того, как пух мицелия покроет всю поверхность кейка, парник выставляют на свет, в более прохладное (23-25 С) помещение, и начинают усиленно проветривать и увлажнять. Проветривать и увлажнять парник следует также как в случае с покровным грунтом – минимум 2 раза в день (утром и вечером). Увлажнение парника также, производят путем опрыскивания его стенок обычным хозяйственным распылителем. И также, необходимо стараться распылять воду таким образом, чтобы ее капли не попадали на мицелий. Но поскольку в случае с кейками мицелий не защищен покровным слоем, который помимо защиты еще и удерживает влагу необходимую для плодоношения грибов, грибы будут образовываться в местах, повышенной влажности – в основном в самом низу кейков, в месте соприкосновения кейка, с увлажняющем слоем. Обеспечить равномерное увлажнение кейка можно с помощью ультразвукового увлажнителя. Ультразвуковой увлажнитель, создает в парнике подобие тумана, а частицы воды образуемые ультразвуковым увлажнителем не превышают 5 мкм, поэтому они безопасны для мицелия. Такое увлажнение можно использовать как дополнительное, один раз в день, (например только вечером). Примерно через неделю после выставления парника с кейками на свет должны появиться первые примордии. 6. СБОР УРОЖАЯ. После появления примордий грибы вырастают, как правило, за 3-5 дней. Затем у них рвется вуаль, и начинают высыпаться споры. Одновременно с разрывом вуали, прекращается и рост гриба. Визуально, грибы еще продолжают расти, но роста грибной массы уже не происходит (в весе грибы не набирают), другими словами грибы начинают подсыхать. Также, вместе с разрывом вуали содержание психоактивных веществ в теле гриба, начинает уменьшаться. Поэтому сигналом к сбору урожая является именно разрыв вуали гриба. Как только вы увидели, что у большинства грибов, вуаль начала рваться – это значит, что пришло время сбора урожая. Техника сбора грибов заключается в следующем. Плодовые тела берут за ножку, и слегка прижимая ее пальцами, поворотом ножки отрывают ее от мицелия. Грибница при этом повреждается минимально. Если плодовые тела растут плотными группами, рекомендуется снимать их все сразу, независимо от размера, и состояния вуали т.к. мелкие плодовые тела при сборе только крупных повреждаются и затем отмирают. Сбор следует проводить по мере разрыва вуали у основной массы грибных тел. В период роста плодовых тел наиболее благоприятная температура окружающего воздуха 23-25С. При более высокой температуре воздуха появляются мелкие плодовые тела с удлиненными ножками и быстро раскрывающимися шляпками. При более низкой температуре значительно удлиняется период плодоношения. Во время плодоношения необходимо поддерживать около 90% влажность. Чрезмерный полив вреден, особенно если плодовые тела формируются в сухом покровном грунте. В таком случае они темнеют, мякоть их размягчается, и спустя несколько дней грибы отмирают. Плодообразование сопровождается выделением в окружающую среду углекислоты и других продуктов метаболизма грибов. Накопление их сильно вредит культуре и тем самым обуславливает снижение урожая и ухудшение качества грибов. В результате при недостаточной вентиляции плодовые тела приобретают неправильную форму. Вот почему очень важно часто проветривать парник. При этом не следует допускать сильной циркуляции воздуха. В противном случае кожица на шляпках плодовых тел может подсыхать и трескаться, что придает грибам неприглядный вид. 7. ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ. При хранении грибов, главными врагами сохранности урожая являются, кислород, тепло, влажность и свет. Если удастся свести к минимуму воздействие всех этих неблагоприятных факторов, то сохранять грибы без потери качества, можно довольно долгое время - более полугода, и даже более года. После сбора, грибы необходимо как можно быстрее высушить и убрать в темное, прохладное (+ 4- +7С) место, в герметично закрытой емкости, в которой они смогли бы находиться без доступа кислорода. Сушка грибов. Во время сушки, грибы лучше сушить целиком, не измельчая их, иначе бОльшая поверхность будет вступать в контакт с кислородом. Имеет смысл измельчать (порезать на небольшие кусочки) только очень большие грибы, в противном случае они могут сушиться слишком долго. Грибы можно сушить разными способами. Их можно нанизать на веревку, или разложить на натянутой марле (или любой другой сетке), и повесить на улице, в каком-нибудь хорошо продуваемом месте. При этом следует не допускать попадания на грибы прямых солнечных лучей. Грибы можно сушить в помещении, при комнатной температуре, если использовать для этих целей вентилятор, или компьютерный кулер (обдувание грибов воздухом, существенно ускоряет процесс сушки). Грибы можно сушить и над плитой, в потоке теплого воздуха (самый эффективный способ). Но при этом следует учитывать, что повышение температуры выше 45С, приводит к существенной потере ценных веществ, содержащихся в грибном теле. Следует вначале измерить температуру, в месте предполагаемой сушки, и если грибы не удается расположить на достаточном удалении от плиты, где температура не будет превышать 45С, то от этого метода лучше отказаться. Также, грибы можно сушить в герметично закрытой емкости, поместив их туда вместе с каким-либо осушителем воздуха. При таком методе сушки, следует не допускать контакта осушителя с грибами. Вместо осушителя воздуха, также возможно использование сухого риса. Грибы считаются полностью высушенными, если при попытке согнуть гриб, он ломается, а не гнется. Во время сушки, вес грибов уменьшается в 12-15 раз. Более подробно о методах сушки, можно почитать тут: Руководство по выращиванию волшебных грибов: Шаг 10: Сбор урожая и хранение. Выращивание Psilocybe Cubensis по технологии Psilocybe Fanaticus (PF TEK): Низкотемпературная сушка грибов. Инструкция по выращиванию грибов Psylocybe cubensis (Stropharia cubensis) в домашних условиях.: Сбор урожая и хранение. Хранение высушенных грибов. Классический метод хранения. При хранении уже высушенных грибов, особо следует избегать их контакта с кислородом. Этого можно добиться, если измельчить высушенные грибы до порошкообразного состояния, а грибной порошок насыпать в какую-нибудь герметично закрывающуюся емкость «под завязку». При таком хранении, в емкости практически не остается свободного пространства и таким образом, воздействие кислорода на сохранность урожая будет минимальным. В качестве тары для хранения грибного порошка, можно использовать любую банку с закручивающейся или «притертой» крышкой. Такую банку, необходимо убрать в холодильник, где она будет храниться при температуре + 4- +7С. Вакуумное консервирование. Также, для хранения урожая, можно воспользоваться различными устройствами для вакуумного консервирования. Устройство для вакуумного консервирования, представляет собой насос, (или насос со специальными крышками для банок), с помощью которого откачивается воздух из пакета (в модификации без крышек), или банки (в модификации с крышками), в которой будет храниться урожай. При таком методе хранения, высушенные грибы убирают в пакет и выкачивают из него воздух. Или, если используется насос со специальными крышками для банок, грибы складывают в стеклянную банку, и выкачивают из нее воздух. В случае с пакетом, грибы лучше измельчить до порошкообразного состояния, таким образом можно будет выкачать бОльшую часть воздуха из пакета. Если грибы не измельчить, часть воздуха так или иначе останется в пакете, а это в свою очередь может привести к окислению ценных веществ. В случае хранения грибов в банке, измельчать их нет необходимости, наоборот, грибы лучше хранить целиком, иначе бОльшая поверхность будет вступать в контакт с кислородом. Хотя при откачивании воздуха, в банке и достигается состояние глубокого вакуума, эта мера предосторожности не будет излишней. При хранении в банке, также не будет лишнем положить вместе с грибами пакетик с бытовым осушителем воздуха (или насыпать на дно банки сухого риса). Эта мера, практически полностью, исключает возможность подмокания урожая, в следствии образования внутри банки конденсата (при перепадах температуры, например когда вы достаете банку из холодильника). Метод вакуумного консервирования, с использованием банки со специальными крышками является наиболее эффективным, и идеально подходит для длительного хранения урожая. В продаже встречается «Устройство для вакуумного консервирования НВК1», состоящее из насоса (цена около 60-80 р.) и крышек (цена 6-8 р. за штуку), найти его можно в садоводческих или хозяйственных магазинах. Устройства подобные НВК1 (с использованием специальных крышек), позволяют создать в банке довольно глубокий вакуум, чего невозможно добиться, сохраняя грибы в пакете. Другие методы хранения. Грибной мед. Грибы можно довольно долго сохранять, если «законсервировать» их, залив медом. Мед в данном случае, препятствует контакту грибов с кислородом и не позволяет окислиться ценным веществам. Грибы необходимо порезать на мелкие кусочки, немного подсушить (если этого не сделать, из грибов начнет выделяться влага, и мед может забродить), а затем, равномерно укладывая их слоями, залить медом. Мед обязательно должен быть свежим, прозрачным и довольно [еврей]ким (текучим). В противном случае, мед не сможет равномерно заполнить все свободное пространство емкости, и это приведет к образованию полостей, в которых останется воздух. Если мед слишком густой, его можно немного подогреть, но при этом не следует нагревать мед выше 45-50С. Законсервировать в меде можно и полностью высушенные грибы. Для этого их нужно измельчить до порошкообразного состояния и смешать грибной порошок с медом. Более подробно об этом можно почитать тут: Инструкция по выращиванию грибов Psylocybe cubensis (Stropharia cubensis) в домашних условиях.: Сбор урожая и хранение. Для хранения грибов законсервированных в меде, лучше всего использовать стеклянную банку, предварительно промытую кипятком, в этом случае существенно уменьшается риск брожения меда. Банку, заполненную «грибным медом», следует хранить в холодильнике с плотно закрытой крышкой. Замораживание грибов. Теоретически, свежие грибы можно хранить в замороженном виде. Т.е. сразу после сбора, грибы подвергают «мгновенной» заморозке и хранят их в таком виде, в морозильном отделении холодильника, при температуре не выше –25-18С. Но на практике оказывается, что у такого метода хранения, больше минусов, чем плюсов. 1. Грибы занимают много места, т.к. их размер практически не уменьшается. 2. Даже в замороженном виде в грибах происходит распад веществ. 3. После размораживания, грибы необходимо сразу же употрблть, иначе они превратятся «кашу». 4. Размороженные грибы очень противны на вкус. 5. Размороженные грибы не подлежат повторному замораживанию. Поэтому даже кратковременное выключение света в доме, может стать роковым. 8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ИНОКУЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА. Приготовление спорового отпечатка Для изготовления спорового отпечатка, лучше всего брать грибы со второй, или с третьей волны плодоношения. Их как правило, вырастает значительно меньше чем в первой волне, и поэтому не нужно мучаться выбором, оставить ли собранные грибы для употребления, или использовать их для получения спор. К тому же, как показывает практика, именно у грибов со второй и третьей волны, получаются самые жирные отпечатки. Выбирать, следует крупные грибы с более темной, чем у остальных грибов шляпкой. Грибы с темной шляпкой, как правило, производят больше спор, чем остальные. А выбирая крупные экземпляры, вы тем самым отбираете с потока самые полноценные, здоровые грибы. Помните, что отбирая грибы по тому, или иному признаку, вы производите селекцию, в результате которой, последующие поколения грибов могут иметь все те признаки, по которым производился отбор. Шляпка гриба, к моменту сбору спор должна полностью раскрыться, и часть спор к этому времени, уже может начать высыпаться. Гриб, продолжает производить споры довольно долгое время (2-4 дня), поэтому можно не бояться, что высыпавшиеся споры, повлияют на качество отпечатка. Напротив, начавшие высыпаться из шляпки споры, являются явным подтверждением того, что гриб начал производить споры, и что споровый отпечаток удастся получить в любом случае. Все операции по приготовлению спорового отпечатка, необходимо проводить в стерильных условиях. Для этого необходимо обработать помещение бактерицидной лампой, или воспользоваться стерильным боксом. Приготовить споровый отпечаток, можно практически на всем, что угодно – на всем, что имеет плоскую поверхность, и с чем вам потом будет удобнее работать, и что будет удобнее хранить. Чаще всего для этих целей, рекомендуют использовать кусочек плотной бумаги, фольги, или стекла. Удобнее всего, делать отпечаток на плотной бумаге (например, на открытке) т.к. стекло или фольга не всегда подходят для этих целей. Например, стекло вы не сможете отправить по почте, а фольга, очень часто рвется во время инокуляции, при контакте с инокуляционной петлей. Процедура изготовления спорового отпечатка сводится к следующему: Стерильный кусочек плотной бумаги (или чего-либо подобного), размером чуть больше шляпки гриба, укладывают в стерильную чашку Петри, затем берут гриб, используя стерильные ножницы (или скальпель) отрезают у него шляпку как можно ближе к спороносному слою (гименофору), и укладывают шляпку на бумагу спороносным слоем вниз. Затем чашку Петри закрывают, и убирают ее на сутки, куда-нибудь в темное место. За сутки, (ждать дольше не имеет особого смысла, т.к. созревшие споры, как правило, успевают высыпаться за это время, а новые споры гриб уже не производит) миллионы спор высыпаются из отрезанной шляпки образуя на бумаге пятно темно-фиолетового цвета (споровый отпечаток). Цвет спорового отпечатка, всегда одинаковый для каждого вида грибов, и является важным признаком при его определении. После того как споры высыпались, чашку Петри открывают, извлекают из нее шляпку гриба, а кусочек бумаги со споровым отпечатком, стерильным пинцетом помещают в подходящий по размеру, стерильный пакетик с застежкой (зип-локом) для его хранения. Все операции по переносу спорового отпечатка из чашки Петри в пакетик, также, необходимо проводить в стерильных условиях. Чтобы обеспечить стерильность пакетика, его необходимо протереть спиртом изнутри и снаружи, и позволить спирту испариться (если этого не сделать, остаткам спирта будет некуда деться в закрытом пакетике, и часть спор может погибнуть из-за контакта со спиртом). Стерильность чашки Петри, также достигается путем протирания ее спиртом, изнутри и снаружи. А кусочки бумаги, которые будут использоваться для приготовления отпечатка, удобнее всего стерилизовать в скороварке (или кастрюле), предварительно нарезав и поместив их в банку с закручивающейся крышкой. Стерилизацию проводят в течении 30-60 мин., после чего позволяют банке остыть до комнатной температуры. Стерильные кусочки бумаги, извлекают из банки стерильным пинцетом, непосредственно перед тем, как их использовать. Все инструменты перед проведением работ, также следует обрабатывать спиртом. Вместо чашки Петри, можно использовать невысокую банку с закручивающейся крышкой. В этом случае, не следует герметично закрывать крышку – от этого, в банке создается повышенная влажность, в результате которой, споры прилипают к спороносным пластинкам и практически не высыпаются, или высыпаются очень плохо, образуя крайне бледные отпечатки. Для приготовления отпечатка также, можно воспользоваться и «классической» технологией, используя вместо чашки Петри (или банки с закручивающейся крышкой) блюдце и рюмку. Но в этом случае, слишком велика вероятность нарушения стерильности отпечатка, из-за того, что уровень рюмки находится на одном уровне с бумагой, на которую высыпаются споры. К тому же, рюмка на блюдце – конструкция довольно неустойчивая, и во время переноса с места на место, рюмка очень часто сдвигается, или падает. Почитать о том, как приготовить споровый отпечаток можно тут:

FAQ по культивированию Волшебных Грибов. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. С чего следует начинать? Для начала рекомендуется прочитать этот ФАК до конца. Также не лишним будет изучить ВСЕ техники и методы культивации, которые в данный момент представлены на сайте. Изучив различные техники, вы сможете составить общее представление о культивации Magic Mushroom (далее MM) в домашних условиях, и поймете, насколько бы не разнились методы культивации, смысл в них один и тот же и сводится к следующему: 1. Приготовление инокуляционного материала (споры, мицелий). 2. Приготовление субстрата. 3. Инокуляция субстрата. 4. Колонизация субстрата мицелием. 5. Стимуляция плодоношения. 6. Сбор урожая. 7. Хранение урожая. 8. Приготовление инокуляционного материала. Теперь более подробно рассмотрим каждый из пунктов. 1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИНОКУЛЯЦИОННОГ МАТЕРИАЛА (СПОРЫ, МИЦЕЛИЙ). Если вы собираетесь выращивать MM впервые, вам придется покупать споры или мицелий. Сделать это можно во многих местах в сети, вот несколько уже проверенных и хорошо зарекомендовавших себя поставщиков: Sporeworks Принимаются к оплате кредитные карты. Очень большой выбор спор. MushMush Деньги – оплату за споры, можно отправлять в обычном конверте, что очень удобно, при отсутствии кредитной карточки. Низкие цены. Другие поставщики: Amazing Nature Принимаются к оплате кредитные карты. Отзывы о поставщике противоречивы. При оплате заказа наличными необходимо заполнить и распечатать специальную форму заказа, находящуюся на сайте поставщика, и отправить ее по указанному адресу вместе с необходимой суммой в USD или EUR, обыкновенным (а лучше заказным) письмом. Деньги следует вложить между листами бумаги, так, чтобы они не просвечивали сквозь конверт. Свой адрес, (адрес по которому вам будут высылать споры) в форме заказа, следует писать в транскрипции, латинскими буквами, например: Petr Petrov Russia, Moscow, 121222, Leninskiy prospekt, dom 118, korpus 2, kv. 136 Заказывать мицелий нет смысла, т.к. с ним могут возникнуть проблемы на таможне, а это никому не нужно, поэтому более подробно остановимся на заказе спор. Для первого раза настоятельно рекомендуется заказывать споры P. Cubensis, т.к. их проще всего выращивать. Потом, когда вы наберетесь достаточно опыта, вы сможете попробовать свои силы на каких-нибудь других грибах, например P. mexicana, или P. tampanensis. Какую разновидность (Cambogian, Equador, B+, Matias Romero, Fat Stem, Golden Teacher и т.д.) из имеющихся в продаже спор выбрать - особенной разницы нет, т.к. в плане культивации они практически идентичны. Споры продаются в виде отпечатка, и в виде уже приготовленного стерильного шприца со споровой взвесью. Рассмотрим плюсы и минусы. Отпечаток. Отпечаток представляет собой кусочек картона или плотной бумаги, размером примерно 50х50 мм с нанесенным на него пятном темно-фиолетового цвета – спорами, стерильно запечатанный в пакетик с зип-локом. Плюсы: Споровый отпечаток может храниться до нескольких лет, что делает его незаменимым при длительном хранении. Отпечаток отправляют в обычном письме, что также снижает риск, связанный с обнаружением его на таможне. Если использовать отпечаток для инокуляции чашки Петри с питательной средой, то его хватит на очень, очень много раз, т.к. для инокуляции достаточно соскрести совсем небольшое количество спор. Минусы: Все работы, проводимые с отпечатком, требуют стерильности помещения и могут проводиться только опытными пользователями. Иначе очень велик риск заражения, как субстрата, так и самого отпечатка. Шприц со споровой взвесью. Шприц со споровой взвесью, представляет собой обычный одноразовый, 10 мл шприц, заполненный водой с взвешенными в ней спорами. Вода может выглядеть слегка мутноватой, с небольшими «облачками» мицелия белого цвета и с отдельными точками темного цвета – спорами. Никакого фиолетового оттенка вода не имеет, это происходит только в том случае, если спор в шприце находится ОЧЕНЬ много, и они еще не успели прорасти. Плюсы: Главный плюс шприца – это его герметичность. Инокуляция шприцом не требует предварительной стерилизации помещения и особых навыков в обращении. Поэтому любой человек, впервые взявший в руки шприц, с успехом справится с поставленной перед ним задачей. Минусы: Шприц отправляют либо «пухлым» письмом (часть спор может просто вытечь по дороге), либо в специальном пакете, что может вызвать нездоровый интерес таможенников. Шприцы не рекомендуется заказывать зимой, т.к. вода может замерзнуть и часть спор может погибнуть. Поскольку шприц ограничен 10 мл, а для инокуляции чего-либо потребуется минимум 2 мл, нетрудно посчитать, что такого шприца хватит на 5, максимум 10 «инъекций». Также, у спор взвешенных в воде, крайне непродолжительный срок хранения - 1-2 месяца (хранить шприц со спорами следует в холодильнике, в дверце - при t 2-4С). Вычтите из этого срока две недели на доставку + неделю-другую, пока они провалялись на складе у поставщика, прежде чем быть отправленными. Выводы: Отпечаток лучше шприца. Но если вы новичок, вам все-таки желательно заказывать шприц, именно из-за простоты его использования. Исходя из всего вышесказанного, будет логичным сразу после получения шприца со спорами тут же (!) приступить к размножению мицелия. О том, как это сделать, можно прочитать тут: Выращивание мицелия в растворе фруктозы. Поскольку главную роль в питании грибов играют соединения, содержащие углерод – главный источник энергии, а наиболее доступными источниками углеродного питания являются простые сахара в виде глюкозы, фруктозы, ксилозы и мальтозы – этот метод можно назвать универсальным, для любого вида культивируемых нами грибов. В качестве замены фруктозы можно использовать любой другой из вышеперечисленных сахаров. Также, в качестве замены фруктозы, можно использовать обыкновенный мед. Рассмотрим плюсы и минусы. Мед. Мед можно использовать абсолютно любой и в любой консистенции (даже засахаренный). Плюсы: Мицелий вырастает на меде быстрее, в большем количестве и получается более плотным, чем на фруктозе. Минусы: Мед бывает разный: липовый, гречишный, цветочный и т.д., в зависимости от этого, мицелий может расти по-разному. Мед неудобно дозировать, т.е. трудно установить концентрацию раствора. Раствор меда иногда получается мутным, а это затрудняет обнаружение в растворе мицелия, на ранних стадиях его развития. Раствор меда всегда имеет желтоватый оттенок. Поэтому бывает трудно определить цвет мицелия, что может быть немаловажным при выявлении заражения. Фруктоза. Фруктоза продается в отделе диабетического питания в крупных супермаркетах, и в специализированных магазинах для диабетиков. Плюсы: Фруктоза, как правило, продается везде одинаковая, разной бывает лишь упаковка. Фруктозу легко дозировать, используя точные весы, а это значит, что можно всегда добиваться необходимой концентрации раствора. (Для чего это нужно, внимательней читай Выращивание мицелия в растворе фруктозы.) Раствор фруктозы всегда получается абсолютно прозрачным, что облегчает обнаружение в нем мицелия на ранних стадиях развития. Также, в прозрачном растворе легко определить цвет мицелия. То, что в растворе фруктозы, мицелий вырастает более «[еврей]ким», облегчает его всасывание через тонкую иглу, которой в дальнейшем будет удобнее проводить инокуляцию, чем более толстой иглой, в которую приходится всасывать мицелий, выращенный в растворе меда. Минусы: Возможно, что там, где вы живете, найти в продаже фруктозу не представляется возможным. Выводы: Если ваша цель - размножение мицелия для инокуляции им субстрата, а не выращивание мицелия в больших объемах, для экстракции из него алкалоидов, то фруктоза лучше меда. Если у вас есть возможность, используйте фруктозу. 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУБСТРАТА. По типу питания и условиям роста грибы делятся на три основные группы: сапротрофы (грибы питающиеся органическими останками), дереворазрушающие грибы – ксилотрофы, и микоризообразующие грибы, (грибы, мицелий которых, вступает в симбиоз с корнями определенного вида растений). Культивируемые нами грибы (P. cubensis), а также большинство ММ, относятся к сапротрофам. Сапротрофы – грибы, мицелий которых распространяется в гумусовом слое почвы. Такие грибы растут на хорошо удобренных почвах, на растительных остатках. В качестве питательного субстрата для их выращивания используются отходы сельскохозяйственного производства, солома, сено, а также различные виды зерна, злаковых культур. Для приготовления зернового субстрата в основном используют рожь, пшеницу и рис. Но также с успехом можно использовать ячмень, пшено, гречку, овсянку, различные зерновые смеси (например корм для птиц) и т.д. Единственное условие – зерно не должно быть химически обработано (посевное зерно иногда обрабатывают фунгицидами) на таком зерне мицелий грибов расти не сможет. Для приготовления субстрата и придания компонентам необходимых свойств зерно и солому подвергают определенной обработке. Зерно предварительно отваривают, а затем стерилизуют. Сено и солому вначале измельчают, затем увлажняют, и в конце, также стерилизуют (либо вместо стерилизации проводят пастеризацию). Важное значение для развития грибов имеет влажность субстрата. При влажности субстрата выше оптимальной, распространение мицелия в нем затрудняется из-за отсутствия достаточного количества воздуха и развития анаэробных бактерий. При пониженной влажности ростовые процессы грибов ослабляются, а мицелий развивается крайне медленно. Термическая обработка –стерилизация или пастеризация субстрата, проводится с целью уничтожения посторонних микроорганизмов. Что лучше использовать, какой субстрат предпочесть? Вот краткое описание некоторых наиболее часто используемых для приготовления субстрата компонентов. РОЖЬ. Рожь хорошо впитывает и удерживает влагу (после варки объем зерна, увеличивается примерно в три раза). Ржаной субстрат богат питательными веществами, и грибы вырастают на нем в большом объеме. Рожь продается в магазинах диабетического питания – для проращивания, а также для приготовления различных блюд (в пакетиках по 200-250 г, цена 10-15 руб) . В садоводческих магазинах – в качестве посевного материала (килограммовые упаковки, цена 18-25 руб.) И в сельских магазинах, в качестве корма для птицы (в развес, 1 кг – 4-8 руб.) Для приготовления ржаного субстрата рожь достаточно просто отварить до готовности (около 30 минут). Более подробно о том, как правильно приготовить субстрат из зерен ржи читай тут: Культура грибов ПШЕНИЦА. Пшеница в меньшей степени, чем рожь подвержена бактериальному заражению. Хорошо разваривается, впитывает и удерживает влагу. Готовое зерно не слипается и получается рассыпчатым. Это улучшает воздухообмен субстрата, и способствует скорейшему развитию на нем мицелия. Пшеница, также как и рожь, богата питательными веществами. Пшеница продается в магазинах диабетического питания – для проращивания, а также для приготовления различных блюд, (в пакетиках по 200-250 г, цена 10-15 руб) . В садоводческих магазинах – в качестве посевного материала (килограммовые упаковки, цена 18-25 руб.) И в сельских магазинах, в качестве корма для птицы (в развес, 1 кг – 4-8 руб.) Для приготовления пшеничного субстрата пшеницу достаточно просто отварить до готовности (около 30 минут). Более подробно о том, как правильно приготовить субстрат из зерен пшеницы читай тут: Иллюстрированое руководство по выращиванию грибов СЕНО. Сено в меньшей степени богато питательными веществами. Поэтому субстрат, приготовленный из сена, получается относительно «бедным». Это в свою очередь препятствует образованию и развитию на нем плесени, а также существенно снижает риск бактериального заражения. Но по той же причине мицелий ММ на сене развивается более медленно, а урожаи получаются немного меньше, чем у грибов выращенных на более богатых питательными веществами субстратах. Сено продается в зоомагазинах, в качестве подстилки для грызунов, (стоит около 15-30 руб. за пакет). Сено необходимо предварительно измельчить (сделать это можно с помощью обычных ножниц) и увлажнить (замочив его, на несколько часов в воде). Более подробно о том, как правильно приготовить субстрат из сена читай тут: Lazy Man's Hay Tek РИС. Обычно для приготовления субстрата используют коричневый, или бурый рис. Рис богат питательными веществами, хорошо разваривается, впитывает и удерживает влагу. Но после тепловой обработки рис, как правило, слипается, а это мешает циркуляции воздуха и затрудняет освоение мицелием плотно слипшихся участков субстрата. В слипшихся участках образуется избыток влаги, что создает благотворные условия для развития в них посторонних микроорганизмов и довольно часто приводит к заражению всего субстрата. Для того, чтобы этого не происходило, рис измельчают и смешивают с вермикулитом. Вермикулит, добавленный в рис, не позволяет кусочкам риса слипаться, улучшает воздухообмен, а также, способствует поддержанию оптимальной влажности субстрата. Рис продается в продовольственных магазинах, в супермаркетах, на оптовых рынках и т.д. и стоит от 30 до 50 рублей за 1 кг. Вермикулит продается в садоводческих магазинах, в качестве минеральной добавки (цена около 10 рублей за 1 литр). Более подробно о том, как правильно приготовить субстрат из риса читай тут: Инструкция по выращиванию грибов Psylocybe cubensis (Stropharia cubensis) в домашних условиях. Руководство по выращиванию волшебных грибов Выращивание Psilocybe Cubensis по технологии Psilocybe Fanaticus (PF TEK) PF-Tek for Simple Minds Стерилизация. После приготовления субстрат необходимо стерилизовать. Стерилизация в скороварке. В скороварке стерилизация проходит под давлением, что обеспечивает для ее проведения, идеальные условия (температура больше 100 С) и существенно сокращает время стерилизации (достаточно 30 минут). По сути, скороварка – это домашний аналог автоклава. Скороварка продается в хозяйственных магазинах и стоит от 1200 руб. и выше. Это довольно дорого, поэтому далеко не каждый может позволить купить себе скороварку для стерилизации субстрата. Но тем не менее, выход есть. Для этих целей вполне подойдет б/у скороварка купленная с рук. Цена б/у скороварки существенно ниже (я покупал за 300 руб, причем скороварка была абсолютно новая). Откройте любую газету частных объявлений, например «Из рук в руки» и поищите объявления о продаже б/у скороварки. Вы обязательно найдете что-нибудь подходящее, таких объявлений довольно много. При покупке скороварки обязательно нужно учитывать ее габариты. Очень часто бывает, что по объему, скороварка довольно большая, а по высоте не достаточная для того, чтобы в нее поместились используемые вами емкости с субстратом. При работе со скороваркой, соблюдайте необходимые меры предосторожности: Не открывайте клапан скороварки до тех пор, пока пар полностью не перестанет из него выходить, и давление в скороварке не нормализуется. Проводите кипячение на маленьком огне, иначе давление в скороварке будет слишком большое и пар струей, будет вырываться наружу, и т.д. Стерилизация в кастрюле. В качестве замены скороварки, можно использовать обыкновенную кастрюлю. На дно кастрюли необходимо подложить тряпку, или какую-нибудь другую «подставку», для того, чтобы во время стерилизации стеклянные емкости с субстратом не лопнули. Воды в кастрюлю, нужно наливать так, чтобы она закрывала емкости с субстратом примерно на половину. Стерилизацию в кастрюле, необходимо проводить на небольшом огне (чтобы вода не успела выкипеть), с закрытой крышкой, в течение 1-1.5 ч. После окончания стерилизации, не рекомендуется снимать крышку с кастрюли или скороварки (не говоря уже о том, чтобы вынимать емкости с субстратом из кастрюли или скороварки), до их полного остывания. В противном случае, из-за разницы давления емкости начнут втягивать в себя холодный воздух, а это в дальнейшем, может привести к заражению субстрата. После того, как субстрат остынет, он готов для проведения инокуляции. Пастеризация. Пастеризация – длительная тепловая обработка субстрата паром, проводимая при определенной температуре. Пастеризацию субстрата проводят несколькими способами, в качестве примера рассмотрим один из них. После укладки субстрата в емкости, субстрат подвергают обработке паром. Пар подается при помощи трубопровода с отверстиями, причем поступление его контролируется. Сначала подается небольшое количество пара (для согревания субстрата и предотвращения его конденсации на поверхности субстрата). Затем подачу пара увеличивают, доводя температуру воздуха до 57-59 С. При этом необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы исключить образование зон с различной температурой (допускается отклонение не более чем на 1-2 С). При такой температуре, процесс пастеризации длится 6-8 часов. После завершения процесса пастеризации подачу пара постепенно снижают. Провести пастеризацию субстрата, в домашних условиях довольно сложно. Но если вы располагаете всем необходимым, для ее проведения, лучше проводить именно пастеризацию субстрата, а не его стерилизацию. Как влияет время пастеризации на урожайность субстрата, можно посмотреть тут: Таблица урожайности различных видов субстрата в зависимости от времени пастеризации. Инокуляцию субстрата, настоятельно рекомендуется проводить спустя сутки после проведения его стерилизации или пастеризации. За это время субстрат гарантировано остынет до комнатной температуры. То, что субстрат холодный снаружи, не означает, что он успел остыть изнутри. Инокуляция еще неостывшего субстрата, может привести к гибели посевного мицелия. 3. ИНОКУЛЯЦИЯ СУБСТРАТА. Инокуляция – процесс внесения в субстрат инокуляционного материала, (споровая взвесь, [еврей]кий мицелий, зерновой мицелий и т.д.) далее ИМ. Выбор способа и техники проведения инокуляции, зависит от типа ИМ ([еврей]кий или твердый), а также от метода дальнейшего культивирования грибов (кейки или покров). Вносимый в субстрат ИМ должен быстро развиваться. Чем быстрее мицелий разрастется по субстрату, тем меньше шансов, что произойдет заражение. Поэтому при выращивании грибов на бедных питательными веществами субстратах (например сено), количество вносимого ИМ должно быть больше, чем при выращивании на богатых субстратах, (на «бедных» субстратах, мицелий развивается более медленно). При внесении [еврей]кого ИМ, не следует забывать о том, что слишком много [еврей]кости приводит к образованию повышенной влажности субстрата, что в свою очередь, может вызвать заражение. Особенно это нужно учитывать при инокуляции кейков, (объем кейка невелик и каждый лишний миллилитр [еврей]кости, в дальнейшем может привести к заражению). При инокуляции кейков (поскольку субстрат в них, нельзя перемешивать) внесение ИМ следует проводить в нескольких местах, для более равномерного освоения субстрата мицелием. Это делается для того, чтобы мицелий, как можно быстрее освоил все открытое пространство субстрата и не позволил успеть развиться на нем посторонним микроорганизмам. Все операции по проведению инокуляции, требуют обстановки стерильности, а все работы следует проводить в резиновых перчатках и в марлевой повязке (марлевую повязку следует одевать так, чтобы она закрывала и рот и нос, а не только рот). :) Стерильной обстановки можно добиться разными способами. С помощью обработки помещения, в котором будет проводиться инокуляция бактерицидными (кварцевыми) лампами, с помощью создания стерильного бокса, в котором в дальнейшем будет проводиться инокуляция, и с помощью использования подручных средств – «на кухне». Рассмотрим все варианты.

Кейсинг PF-кейков (Casing PF-Cakes) Вам нужно: • колонизированные кейки PF-Tek • торф • вермикулит • порошок известняка • питьевая вода Порошок известняка - карбонат Кальция (CaCO3), таким образом, Вы можете взять также чистый CaCO3 или любой другой материал, который находится в порошковой форме и содержит высокое количество CaCO3. Сначала мы подготовим кейсинговый материал. Смешайте 60% торфа, 30% вермикулита и 10% порошка известняка, в чем нибудь, все хорошо перемешайте. Добавьте воды столько, чтобы, когда Вы брали горстку материала и слегка сжимали его в своей руке, вода начинала немного выделяться. Поместите кейсинговый материал в полиэтиленовый пакет, и прогрейте в микроволновой печи в течение 5-10 минут, в зависимости от количества материала. Цель состоит в том, чтобы получить температуру ~93.3 С. После этой процедуры, выньте встряхните пакет, чтобы перераспределить более горячие части и полностью охладиться (несколько часов) в чистом месте. После того, как кейсинговый материал остыл, мы можем пойти дальше, покрывать кейки. Подготовьте контейнер для кейсинга. Это может быть любой материал: пластмасса, любой металл, керамика... Контейнер должен быть непрозрачным. Если все же он прозрачный, то необходимо обернуть его фольгой, чтобы не пропустить свет, иначе это может привести потом к проблемам. Еще как вариант можно покрыть внутреннюю часть контейнера с фольгой. Объем контейнера зависит от того, сколько вы будете использовать кейков. В этом примере я использую 6 кейков, которые отлично вписываются в мой пластмассовый контейнер. Я закрасил черной краской стенки контейнера, чтобы не попал свет, а вот как держится краска на стенках, если учесть, что она плохо пристает к поверхности контейнера, ищи сами. (А мог бы и сказать, буржуи, одним словом. Прим. переводчика) Глубина контейнера должна быть на 1-1,5 см больше, чем высота кейков. Если у Вас только более низкий контейнер, можно разломать кейки пополам, или даже поместить их в чистый полиэтиленовый пакет и раскрошить его. Я предпочитаю более высокие контейнеры, потому что с ними меньше проблем. Как только контейнеры готовы, извлекаете полностью колонизированные кейки, ударяя по дну банки (или что там у вас. Прим перев.) и ловим другой рукой, или непосредственно в контейнер. Разместите кейки в контейнере. Уложите кейсинговый материал между кейками, но оставьте на покров. Уложите оставшийся материал на выступающие кейки примерно 1-1,5 см покровом. Не прижимайте материал, должны остаться холмы от кейков и ямки между ними. Обрызгайте (пульверизатором) поверхность кейса немного водой и покройте алюминиевой фольги. Вставьте в инкубатор или оставьте в комнате, в течение 3-7 дней, температура конечно комнатная. После 4 дней проверяют рост, снимая немного фольгу и посмотрев внизу. Альтернативно используйте обертку полипропилена вместо алюминиевой фольги. Как только вы увидите пророст мицелия через слой кейса, снимаем алюминиевую фольгу. Опять обрызгайте водой и поместите в Вашу комнату плодоношения. Влажность должна быть сохранена 95-100°RH в этой фазе, и температуре, поддержанной в пределах 70-75°F. После 5-10 дней должны появиться примордия. После того, как примордия видимы, понижают влажность к приблизительно 90°RH. Если слой кожуха кажется сухим, слегка обрызгать водой слой кейса. Кейс должен остаться всегда сырым, но не насквозь промокший. Примордия превратятся в полностью проросшие грибы в течении нескольких дней. Источник www.fungifun.org Перевод Issuses.

Выращивание грибов Psilocybe Сubensis на субстрате из сена Lazy Man's Hay Tek by KarrR Дамы и господа, представляю на ваш суд технологию, разработанную в России и приспособленную местным условиям. Буду рад услышать ваши комментарии. Как полагается в науке, вначале небольшое введение – в чем особенности метода. Весь цикл развития грибов, от споры до плодового тела, происходит в данном случае на сене. Это определяет и основные преимущества метода, и его основные недостатки. Сначала о последних. Сено – относительно бедный субстрат (-), поэтому выход плодовых тел несколько ниже, чем при использовании риса или другого зерна. По этой же причине развитие грибов на сене происходит чуть медленнее. Разница эта заметна, однако, только при выращивании в масштабах, приближающихся к промышленным, и если вы собираетесь завалить своей продукцией средних размеров мегаполис, то лучше предпочесть наиболее высокотехнологичный метод с богатой средой и абсолютной стерильностью. Однако обеспечить себя и небольшой коллектив единомышленников пищей для духовного развития приведенным ниже методом вполне реально Преимущества опять же в том, что сено – относительно бедный субстрат (+), поэтому на нем замедляется рост не только мицелия высших грибов, но и плесени, бактерий и т.д.: на сене мицелий получает даже некоторое преимущество перед конкурентами. На зерновой среде случайно попавшие споры плесневых грибов быстро забивают слабый мицелий, на сене же нередко можно видеть, как пятно плесневого заражения постепенно «съедается», зарастая белым пушистым мицелием… (впрочем, есть то, что вырастает из такого мицелия, все-таки лучше не надо ) Поэтому этот метод не требует сверхстрогой стерильности и дорогого оборудования для стерилизации. Добыв немного спор, остальное легко раздобыть на любой кухне. Таким образом, домашние грибы становятся доступны не только для лиц с высокой социальной активностью, но и для людей более ленивых, у которых нет денег, потому что это придуманный способ обмана И еще один (+) – на сене грибы вырастают в среднем крупнее. Споры -> рассада. Отпечаток не обязательно должен быть стерильным. Для посева спор на рассаду хорошо подходят стеклянные баночки с закручивающимися крышками объемом 100–250 мл. из-под майонеза или детского питания – меньше расход спор, быстрее осваивается субстрат; мицелий в каждой баночке генетически уникален, есть возможность для отбора самого лучшего. В каждой крышке делается гвоздем или шилом одно небольшое отверстие. Баночки на три четверти наполняются сеном (которое на этом этапе лучше измельчить, порезав ножницами – проще будет вынимать), заливаются водой так, чтобы вода закрыла сено сверху, крышки заворачиваются. Банки ставятся на дно простой кастрюли с водой (скороварка не нужна). Луше подложить под банки тряпочку, чтобы точно не лопнули, но вроде не лопались и так. Вода в кастрюле – чуть ниже баночных крышек. Накрываем кастрюлю крышкой и кипятим примерно час. Выключаем. Пока банки еще не совсем остыли, сливаем воду из кастрюли, вынимаем баночки прихваткой, переворачиваем кверху дном и даем воде из банок (отвару) стечь через дырочку. После чего отверстие закрываем кусочком ваты, смоченным в спирте, и прикрепляем эту ватку скотчем. Оставляем остывать. Если готов шприц со спорами, можно заражать сразу, как только банки остынут до комнатной температуры, если есть только отпечаток – готовим шприц. Подойдет любой кубов на 5–10. В стеклянный набираем воды и кипятим целиком, лучше с иглой. В одноразовый стерильный набираем кипятка и оставляем остывать; в уже нестерильный набираем раствора хлорки, промываем изнутри, потом набираем кипятка, сливаем, еще раз набираем кипятком и оставляем остывать. Теперь нужна небольшая емкость, куда смывать споры. Хороши стеклянные чашки Петри с крышками, их можно прокипятить, они же бывают одноразовые стерильные; но подойдет и рюмка, сполоснутая кипятком. Затем готовим рабочее место с относительной стерильностью. Можно воспользоваться духовкой (см. на сайте), или производить все операции вблизи зажженной горелки/спиртовки. Минимально достаточно в помещении без сквозняков опрыскать воздух над рабочим местом и протереть его поверхность слабым раствором хлорки. В чистую стеклянную емкость (см. выше) смываем споры с отпечатка водой из шприца. Можно перед смыванием соскрести споры концом иглы. Снова втягиваем воду в шприц, уже со смытыми спорами. (Чашки Петри хороши тем, что все это можно делать под приоткрытой крышкой, поэтому в будущем удобно отпечаток сразу делать на простерилизованной/стерильной чашке Петри). Взбалтываем шприц. Сквозь ватку в дырочку вводим иглу шприца, впрыскиваем примерно по кубику в каждую 200-мл. баночку. Убираем баночки в темное, теплое (28С) место на неделю-две. Через некоторое впремя смотрим, что выросло. Мицелий – чисто белый, на сене часто растет характерными красивыми «перьями». Если мицелий вырос, о возне со шприцами можно надолго забыть. Рассада -> плодовые тела. Когда мицелий зарастет почти весь объем баночки, рассада готова, и пора готовить посуду покрупнее. Размер ее ограничивается только тем, в чем вы будете эту посуду пастеризовать. Хороши банки из-под венгерских огурцов-помидоров. На этом этапе дырки в крышках не нужны. Пастеризуем, как на предыдущем этапе, примерно час. Даем чуть-чуть остыть, ослабляем крышку, так, чтобы вода могла стечь, переворачиваем кверху дном. Когда вода сольется, наклоняем банку, чтобы слить воду, оставшуюся в крышке. Остужаем банки до комнатной температуры. Теперь из баночки с рассадой куски поросшего мицелием сена можно просто перенести чистым пинцетом в большие банки с сеном. Эту процедуру тоже лучше выполнять в максимально стерильных условиях. Минимум стерильности: протереть спиртом/хлоркой стол и крышки банок, переносить мицелий быстро, как можно меньше приподнимая заранее ослабленные крышки, каждый раз дезинфицировать пинцет хотя бы в стакане с кипятком. После пересева мицелия важно, чтобы крышки не были закручены слишком сильно – внутрь должен понемногу поступать воздух. Опять-таки ставим банки в темноту и тепло. Постепенно мицелий зарастает все сено. Можно перекинуть его в новые банки с пастеризованным сеном, можно оставить на урожай, начав выставлять банки на свет. На этом этапе поверхность можно присыпать землей/компостом/торфом, предварительно простерилизованным (пропаренным). Процедура эта называется в англоязычной литературе «casing», и несколько улучшает результаты, но не настолько, чтобы непременно этим заморачиваться. Грибам достаточно даже неяркого света несколько часов в день, лучше – естественное освещение. Если вы не хотите потом выковыривать грибы со дна, лучше обернуть низ банки фольгой или плотной бумагой. (заморачиваться с кейсингом на самом деле стОит – при правильном его использовании увеличивается выход – прим. Siouxsie) Когда плодовые тела начинают быстро расти, можно дать им возможность расти за пределы банки, создав микропарничок из обрезанной пластиковой бутылки или пакета, охваченного на горле банки канцелярской резинкой. Если набивать банки сеном не доверху, их вполне можно не открывать вплоть до сбора урожая. Перебрасывать мицелий, то есть размножать его вегетативно, можно довольно долго, но постепенно он начинает расти все хуже, этот момент хорошо отследить и дать грибам размножиться половым путем – собрать и снова прорастить споры (=> п.1). Сено годится любое, но лучше всего растет почему-то на осенней, желтой, умершей естественной смертью траве. Помните, что грибы любят накапливать в себе свинец и прочие тяжелые металлы, поэтому сено лучше брать подальше от машин и дорог. Удачи! Взято с Entheogen.ru

Выращивание грибов Psilocybe Cubensis на субстрате из древесных опилок by Night Elf Методика расчитана на любительское домашнее культивирование. Не для промышленных заготовок. О преимуществах данного метода: будучи достаточно бедным субстратом, древесные опилки менее подвержены заражению конкурентной микрофлорой, чем богатые питательными веществами зерновые субстраты. Так же древесные опилки можно успешно использовать в нестерильных технологиях выращивания грибов. Удобны в использовании, так как в отличии от сена и соломы не требуют дополнительного измельчения. Недостатки: меньшая, в сравнении с зерновыми субстратами, урожайность. Выбор сырья Следует использовать в качестве субстрата опилки древесины лиственных пород. Таких как тополь, ольха, береза, осина, липа, вяз и др. Добыть данное сырье можно на предприятиях деревообрабатывающей промышленности, лесопилках, и прочих объектах, связанных с обработкой древесины. Подготовка субстрата В данном руководстве описано культивирование мицелия в нестерильных условиях. Теоретическое отступление: В чем преимущества и какова цель подобных технологий? Дело в том, что развитие конкурентных плесеней и микроорганизмов зависит от легкодоступных источников азотного и углеродного питания. Обработка субстрата при высокой температуре вызывает гидролиз растительных полисахаридов и появление свободных легкоусвояемых сахаров, которые способствуют размножению конкурентных плесеней и бактерий. Селективный субстрат, тормозящий развитие плесеней и благоприятствующий росту мицелия, получают при обработке умеренной температурой (60-70С). Повышение температуры обработки до 75-85С приводит к стимуляции развития плесеней типа Gimaniella, Trichoderma, Fusarium, Mucor, если обработка достаточно длительная. Чем сильнее термическая обработка, тем меньшее число организмов выживает, в том числе и полезных, которые обеспечивают селективность субстрата, определяемое химическим составом сырья и активностью полезной микрофлоры. Микроорганизмы, обеспечивающие нормальное развитие мицелия в присутствии конкурентной микрофлоры относятся к группе термофильных бактерий рода Bacillus. Они утилизируют свободные легкоусвояемые сахара и тем самым мешая развитию конкурентных плесеней и микроорганизмов. Эти полезные микроогранизмы успешно выдерживают температуру до 70 С. Описание процесса Опилки завязать в марлю. Положить на дно кастрюли или выварки (или другой посуды, удобной и доступной для вас) металлическую решетку-подставку (в хозяйственных магазинах продают такие специальные подставки под горячие кастрюли и сковородоки). Подставка должна быть не слишком низкой и возвышаться над дном кастрюли на несколько сантиметров. На решетку положить завязанные в марлю опилки. Залить водой, чтоб покрыло с верхом. Можно добавить в воду известь в концентрации 1г на литр воды. Держать в нагретом состоянии при температуре 60-68 С около 1-3 часов. Таким образом наряду с пастеризацией осуществляется увлажнение субстрата. Для равномерности нагрева использовать рассекатель. Потом воду слить до уровня верха подставки (решетки). И подвергать пастеризации при температуре 60-65 С (не допускать чтоб температура превышала 70 С!) втечение 3 – 10 часов. Для контроля температуры следует использовать термометр (ртутный лабораторный или бытовой). Термометр закрепить на штативе так, чтоб он был погружен в кастрюлю на подходящую для измерений глубину. Примерно так, как на изображении: После окончания пастеризации огонь выключить. Кастрюлю, плотно прикрытую крышкой, тщательно обернуть полотенцами или любым доступным для вас утепляющим материалом. И оставить для медленного остывания/ферментации. С остывшего субстрата, перед укладыванием его в емкости, позволить стечь лишней влаге (можно слегка отжать прямо в марле). Субстрат закладывается в емкости (удобно использовать обычные стеклянные литровые банки со стеклянными крышками). Наиболее эффективно и быстро будет развиваться мицелий, если после каждого слоя субстрата добавлять около столовой ложки заранее приготовленного обросшего мицелием зерна. На литровую банку таким образом уходит около 4 ложек зерна. Заполнить субстратом банки, но не под самое горлышко, а оставляя воздушную прослойку сантиметров в 5-6 между верхом субстрата и крышкой. Не следует плотно утрамбовывать. Во избежание трудностей с доступом воздуха. Достаточно постукивания по банке ладонью, чтоб субстрат слегка утрамбовался. Крышка не должна прилегать слишком плотно. (Можно обойтись и без обросшего зерна и инокулировать споровой взвесью. Но в этом случае потребуется время на прорастание спор.) Банки поставить в недоступное для света место. Буквально на следующий день уже видно разрастание мицелия. А дня через три картина примерно такова: Оптимальная температура для зарастания 27-30 С. При такой температуре процесс длится 2 недели. Если температура ниже, или субстрат был инокулирован спорами – времени для полного освоения потребуется больше. Когда субстрат полностью освоен мицелием и выглядит примерно вот так, можно перекладывать его в контейнеры для плодоношения. Можно сделать покровный грунт (смесь торфа и вермикулита), но практика показала, что в нем нет крайней необходимости. Блоки без покровного грунта равномернее (по времени) и «инициативнее» плодоносили. Да и урожай получался чистый, без частичек земли на шляпках и ножках, что очень удобно для сбора. Но с другой стороны, без покровного грунта субстратные блоки сильнее сохнут. Контейнеры с субстратом покрыть пищевой пленкой (или фольгой, если контейнеры прозрачные, так как при выставлении на свет плоды начнут формироваться в районе дна и стенок прозрачных контейнеров). Поставить в темное место на несколько дней. За это время потревоженный при перекладывании мицелий срастется и начнет пушиться на поверхности субстратного блока. На этой стадии контейнеры следует выставить в террариум, или другой доступный вам и приемлемый парник. Освещение может быть как искусственное, так и естественное дневное (главное избегать прямого солнечного). Влажность в пределах 80-90% при температуре 24-27 С. Проветривание - несколько раз в день. Особенно после образования примордий (наступает примерно день на 5-7-й после выставления контейнеров в парник). От недостатка кислорода плодовые тела могут остановиться в росте и погибнуть. Так же внимательно следует наблюдать за влажностью и не позволять ей подниматься выше нормы. Так как повышенная влажность вместе с недостатком кислорода способны полностью загубить урожай. Снимать грибы нужно в момент перед разрывом вуали, соединяющей шляпку с ножкой гриба. (Если вы хотить сделать споровые отпечатки, то следует дать выбраным экземплярам полностью раскрыться и начать сыпать споры.) Собирать урожай лучше при помощи пинцета, ухватив за основание ножки гриба и аккуратно выкручивая. Снимать надо все образовавшиеся на данный момент грибы, так как оставленая мелочь все равно не сможет развиваться после такого механического вмешательства. Так же, во избежание заражений, следует удалить все недоразвившиеся и остановившиеся в росте плодовые тела. Субстратный блок после сбора урожая следует накрыть пленкой и поставить в темное место на пару дней. Если поверхность слишком сухая – побрызгать водой из пульверизатора. Если блок слишком ссохся – подвергнуть регидрации: залить кипяченой водой комнатной температуры и дать постоять несколько часов. Воду слить. (Для блоков без покрова полная регидрация предпочтительнее опрыскивания, так как они сильнее сохнут.) Иногда, не желающий плодоностить блок можно подвергнуть «холодному шоку», поставив на несколько часов в холодильник (t 3-6 С). Таким образом стимулируется вспышка плодоношения. Древесные опилки – довольно стойкий субстрат по отношению к конкурентной микрофлоре, так что блоки доживают до 5-и (а иногда и более!) волны плодоношения при самой минимальной заботе о стерильности условий. Взято с Entheogen.ru

БЕСПАРНИКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. СЕНО/СОЛОМА В ПЭ (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ) РУКАВЕ. by synthmax (выход: с 1 кг сухого сена и 1 л обросшего зерна - 1,5 кг сырых грибов) преимущества: - не нужен парник/террарий - не нужна горячая пастеризация - отличная урожайность (в сравнении с чистым зерном) для начала потребуются: - пэ рукав 45 см шириной и не менее 180 мкм толщиной (на строительном рынке) - 1 кг сена/соломы (я использовал 2 уп. сена vitaline по 25 рэ из зоомага) - spawn - обросшее зерно (я использовал пироги после 3-й волны вместе с кейсингом) - белизна - хлорсодержащее чистящее ср-во (можно ещё гидратной извести (пушонка), но не обязательно) - 2-3 тазика или ведра для операций с сеном и водой - хозяйственные перчатки О СТЕРИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ: все работы я проводил в ванной предварительно просвеченной уф лампой (это желательно) и опрысканной раствором белизны 1:10 из пульверизатора (это ОБЯЗАТЕЛЬНО). при работе обязательно использовать резиновые/пэ перчатки - хлорка способна СИЛЬНО ОБЖЕЧЬ кожу (руки будут бардовые и очень долго болеть и чесаться). 1. подготовка сена сено режем на кусочки не больше мизинца (очень важно для скорости колонизации). мицелий любит пробираться внутрь соломинок и длинные куски ему будет трудно съесть: 2. холодная пастеризация сена (можно заменить на горячую) плотно укладываем в ведро/тазик и заливаем водой смешанной с белизной 1:150 (параноикам можно добавить пушонки 1:170) я это делал так: мерной чашкой измерил объём большой кастрюли и посчитав соотношение с белизной на калькуляторе смешивал в ней и заливал в ведро с сеном. всё сено д.б. под водой - можно сверху поставить груз: время пастеризации 4-12 (не более 24) ч. хлорка постепенно выветривается и в грибы уже точно не попадёт, но упаковать сено желательно в течении суток, пока она продолжает своё действие и невелика возможность заражения субстрата. 3. подготовка сена к инокуляции зерном сено без отжима откидываем в сухой тазик (можно с сеткой на дне) и ждём минут 15-30 пока вода стечет на дно. перекладываем всё обратно или сливаем скопившуюся внизу тёмную воду. прямо в полученую ёмкость с влажной соломой закидываем зерно, разделяя ручками (в чистых перчатках) на отдельные зёрна - чем больше будет очагов инокуляции, тем быстрее зарастёт сено в рукаве. перемешиваем до равномерного распределения. 4. упаковка сосиски сильно сжав полученную массу в ведре/тазике можно приблизительно оценить объём и соответственно необходимую длинну рукава. режем с запасом по 20 см с каждой стороны (итого 40) для узлов: крепко завязываем узел с одного конца и вокруг него пробиваем несколько дырочек (через них будет выходить воздух при упаковке и лишняя вода при отстаивании). в полученный мешок начинаем заталкивать сено избегая слишком плотных комков и воздушных пробок. равномерно но очень плотно утрамбовываем всё по мере заполнения - опираясь рукой на сено, давим всем весом (рукав плотный - выдержит, если он стоит на полу или дне ванной). плотно утрамбовав всё сено (от этого сильно зависит скорость колонизации - воздушные пробки будут сильной помехой распространению мицелия), завязываем второй узел сверху. 5. подготовка сосиски к долгому спокойному лежанию полученную сосиску нужно покатать туда-сюда для равномерного распределения сена и поставить вертикально дренажными дырочками вниз на 3-5 ч. после того как сосиска отстоится её нужно снабдить вентиляционными отверстиями для выхода лишнего CO2 и поступления кислорода. отверстия делаем в виде "+" размером 10-20 мм через каждые 5-8 см по всей поверхности сосиски: сделать это можно острым ножом типа обойного или как на фотке крестообразным наконечником стрелы (магазины типа спорт/рыболов-охотник). теперь очень важно найти место где сосиска пролежит ближайшие 7-21 день (+ ещё по 5 дней на каждую волну). температура комнатная, влажность нормальная (необходимая для мицелия влага будет удерживаться пэ рукавом), освещение обычное, рассеяное. желательно положить сосиску на какую-нибудь подставку, чтобы она могла плодоносить и снизу (и перемещать на регидрацию будет проще неся за подставку) - я использовал для этого два прямоугольных пластиковых контейнера поставленных поперек сосиски. 6. плодоношение 7-14 дней уйдет на полную колонизацию и появление примордий - ничего делать не надо: после полной колонизации пора срезать рукав - очень важно сделать это не повредив и не помяв мицелий (каждая травма сильно замедлит развитие грибницы): аккуратно вырезаем узлы (не оттянуть и чикнуть, а выстригаем по кругу), затем один длинный надрез вдоль сосиски сверху. разворачиваем пластик в стороны давая доступ свежему воздуху (можно опрыскать, но только если уже не появились плодовые тела - они пострадают, а первые будут самыми огромными) и заворачиваем обратно, но не плотно - воздух должен свободно перемещаться под пэ. пластик не даст уйти влаге. можно отрезать ещё рукава по длинне и, наделав в нем дырок, положить сверху на шов. если на нём будет скапливаться конденсат - дырки следует сделать больше. раз в день разворачиваем сосиску, проветриваем и заворачиваем - это способствует образованию большого количества примордий. при появлении плодовых тел пэ можно не убирать - грибам это не повредит и влажность будет хорошей. 7. регидрация перед регидрацией неплохо собрать оставшиеся зачатки плодовых тел размером 1-2 мм, т.к. развиваться скорее всего они уже не будут, но могут вызвать бактериальное заражение. после этого аккуратно берём всю конструкцию за подставку и помещаем в ёмкость с холодной водой (ванна или большой таз) на 12-24 ч (пленку естественно на время регидрации убираем). сверху накрываем чистым полотенцем, концы которого свешиваются в воду и время от времени поливаем сверху водичкой. я к концам полотеца привязывал гантели, чтобы сосиска не билась о стенки ванной дрейфуя туда сюда, но это не обязательно. вода в ёмкости станет коричневой как слабый чай - это кислые продукты жизнедеятельности мицелия, которые сильно помешали бы развитию плодовых тел второй волны, опустив ph среды. выждав положенное время также аккуратно всё делается в обратном попядке - как было. Happy shrooming! А вот нечколько фотографий того, что получается при использовании такой техники: Взято с Entheogen.ru

Модифицированная агаровая среда – Сабуро Дистиллированная вода – 1 л . Агар – 15 гр . Пептон – 10 гр. Глюкоза – 10 гр . pH - 6.0 PYG Агаровая среда ( PYGA ) Дистиллированная вода – 1 л . Агар – 15 гр . Пептон – 10 гр. Дрожжевой экстракт – 5 гр. Глюкоза – 20 гр. pH – неурегулированный Агаровая среда – Сабуро ( SDA) Дистиллированная вода – 1 л . Агар – 15 гр. Пептон – 1 гр. Глюкоза – 4 гр . pH – 6.0 Картофельно-декстрозная агаровая среда ( PDA ) Дистиллированная вода – 1 л . Глюкоза – 20 грАгар – 15 гр. Экстракт картофеля – 200 гр .pH – 5.6 YMPG агаровая среда ( YMPGA ) Дистиллированная вода – 1 л . Агар – 15 гр.Пептон – 5 гр. Глюкоза – 10 гр . Дрожжевой экстракт – 3 гр . Солодовый экстракт – 3 гр . pH – 5.6 K агаровая среда ( KA) Дистиллированная вода – 1 л . Агар – 15 гр. Пептон – 2 гр. Глюкоза – 1 гр . Дигидрофосфата калия KH 2 PO 4 – 1 гр . Сульфат магния кристаллы - MgSO 4 •7H 2 O –1 гр. pH – 5.6

Отечественные техники выращивания грибов в домашних условиях информация с сайта: http://www.selhozproduct.narod.ru ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС Грибы в природе размножаются преимущественно спорами, однако они способны и к вегетативному размножению с помощью кусочков грибной ткани. Эту особенность давно подметили грибоводы и до конца прошлого столетия в качестве посадочного материала использовали дикорастущую грибницу. Для выращивания шампиньона брали грибницу на навозной свалке, если же в неблагоприятные годы на свалках грибница развивалась плохо, то ее размножали в специальных разведочных теплицах. Для этого грибницу высаживали в подготовленные навозные грунты, но сверху землю не насыпали, с тем чтобы не вызвать плодоношение. Когда субстрат почти полностью был пронизан разросшейся грибницей, его вынимали и использовали как посадочный материал. Слегка подсушенный субстрат, пронизанный грибницей, мог сохраняться годами. У нас таким методом получения мицелия шампиньона пользовались уже в 30-е годы. Однако такая грибница не давала высоких урожаев, быстро вырождалась, при посадке такого мицелия заносились и посторонние микроорганизмы, тормозящие рост и ухудшающие плодоношение шампиньона. Поэтому ученые вели поиск новых возможностей. В 1894 г. в Пастеровском институте во Франции была получена первая чистая культура гриба, выращенная на специальной питательной среде из спор шампиньона. Грибница, выращенная в стерильных условиях, имела значительно больший потенциал. Споровая грибница быстро приживалась, активно росла на компосте, плодоношение ее наступало значительно раньше, чем при использовании «дикого» мицелия. Поэтому уже с середины 20-х годов в большинстве стран — производителей шампиньона работали лаборатории по производству мицелия. В Советском Союзе способ получения стерильной грибницы был разработан в начале 30-х годов. Вначале грибницу выращивали на простерилизованном компосте, одновременно велся поиск других питательных сред. В 1932 году был запатентован способ выращивания мицелия на пшеничном зерне. Сейчас зерновой мицелий использует большинство грибоводов мира. В современных грибоводческих комплексах для -культивирования грибов используют мицелий, выращенный на зерне пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса, кукурузы и других злаков. При выращивании вешенки и других грибов, растущих в природе на древесине, посевной мицелий можно готовить как на зерне, так и на лузге подсолнечника, виноградных выжимках, смеси опилок и т.д. Технология получения мицелия Маточную культуру (мицелий) получают в результате посева спор, выделения из части плодового тела и в результате селекционной работы. В качестве питательных сред для культивирования высших базидиомицетов рекомендуются следующие: - сусло-агар: для его приготовления берут 1 литр пивного сусла 7—8° по Баллингу, добавляют 20 г агар-агара и варят до полного его растворения. Сусло-агар в горячем виде разливают по пробиркам (примерно 1/3 объема), закрывают ватно-марлевыми пробками и стерилизуют в течение получаса при давлении 1,5 атмосферы и температуре 101°С. После стерилизации пробирки устанавливают на столе в сильно наклонном положении, так, чтобы среда не доходила до пробки на 3-4 см и при застывании имела большую поверхность; - овсяной агар: овсяная мука — 30 г, вода — 970 мл, агар —15 г. Овсяная мука кипятится в воде 1 час при помешивании, затем фильтруется через фильтр Гаузе; - морковный агар: экстракт моркови — 400 мл, вода — 600 мл, агар —15 г, рН=6,0. Раздробленная морковь смешивается с водой в отношении 2:5, отваривается в течение 30 минут, фильтруется. Кроме приведенных примеров питательных сред имеется ряд других. Наиболее часто употребляемой является сусло-агар. После того как среда застыла, в пробирку в стерильных условиях вносят маточную культуру, споры или часть плодового тела гриба. Этапы выращивания посевного мицелия: 1 — кусочек плодового тела гриба; 2 — пробирка с чистой культурой; 3 — чашка Петри с культурой гриба; 4 — молочная бутылка с зерновым мицелием; 5 — трехлитровая банка с мицелием; 6 — готовый посевной мицелий в полиэтиленовом пакете Эту операцию проводят при помощи инокуляционной петли, которую можно изготовить из обыкновенной вязальной спицы или стальной проволоки, загнув на 100 мм: ее конец и сточив его на нет. Во избежание попадания посторонних микроорганизмов инокуляционную петлю перед применением прокаливают над открытым огнем. Затем, если для получения культуры используют часть плодового тела, гриб аккуратно разламывают на две половинки и из верхней части ножки при помощи инокуляционной петли вырезают кусочек ткани гриба. Для обеспечения стерильности его окунают в перекись водорода, а затем над пламенем горелки открывают пробирку с питательной средой и помещают на нее кусочек ткани гриба. Петлю вынимают, пробирку закрывают предварительно обожженной над огнем пробкой. Во время этой операции нельзя класть пробку на стол, ее придерживают мизинцем правой руки. Последовательность операций при внесении кусочка плодового тела гриба на стерильную питательную среду Пробирки на период зарастания кладут в термостат или затемненное помещение с температурой воздуха 24°С. Через пару недель грибница полностью освоит питательную среду, и ее можно будет использовать для дальнейшего размножения. Маточные культуры хранят при температуре 1—2°С, ежегодно пересевая на свежую питательную среду. При длительном хранении и частых пересевах маточных культур проводят микробиологический контроль. При выращивании шампиньона в качестве посевного материала используют компостный и зерновой мицелий. Для приготовления компостного мицелия берут готовый шампиньонный компост, приготовленный по вышеописанной технологии, и помещают его в трехлитровые банки. Банки заполняют на 2/3 объема, субстрат уплотняют, в центре компоста делают отверстие диаметром 2,5-3 см. После этого банку закатывают металлической крышкой, имеющей отверстие диаметром 2,5-3 см. Отверстие затыкают ватно-марлевой пробкой. Банки с компостом стерилизуют в автоклавах в течение 1,5-2 часов при давлении 2 атмосферы. После остывания субстрата до 24°С в специальном стерильном помещении (бокс, инокуляционная) в банку вносят чистую культуру гриба, выращенного на питательной среде или на зерне. В каждую банку через отверстие в крышке вносят 25-35 г зернового мицелия или содержание одной пробирки с чистой культурой. Если инокуляцию проводят культурой, выращенной на агаровой среде, то для того, чтобы отслоить содержание пробирки от ее стенок, пробирку и инокуляционную петлю некоторое время держат над пламенем горелки. Затем над пламенем открывают пробирку, вводят в нее инокуляционную петлю и отслаивают среду с чистой культурой от стекла. После этого быстро вынимают пробку из крышки банки и с помощью инокуляционной петли вносят содержимое пробирки в банку. Отверстие в крышке банки сразу закрывают . Внесение чистой культуры на стерильный субстрат при получении компостного мицелия Более подробно мы остановимся на подготовке зерна. Для получения зернового мицелия к 10 кг зерна добавляют 15 литров воды и варят, в зависимости от твердости зерна, в течение 0,5-1 часа на слабом огне. Готовое зерно должно быть не разваренным, но мягким. Для производства мицелия шампиньонов варить зерно придется несколько дольше, чем для приготовления мицелия вешенки. Затем воду сливают, а зерно помещают на чистую поверхность слоем 2-3 см для подсыхания. Иногда для ускорения процесса поверхностного подсыхания зерна используют приспособление, показанное на рис., состоящее из деревянного короба 1 с вмонтированным в него обычным комнатным вентилятором. Сверху короб накрывается мелкоячеистыми сетками 3, на которые насыпают зерно 4. К зерну добавляют 120 г гипса и 30 г мела. Приспособление для ускоренной сушки зерна При помощи этой операции регулируется кислотность субстрата и улучшается его структура. Затем зерном заполняют литровые молочные бутылки, одно-, двух-, трехлитровые банки или полипропиленовые пакеты. Емкости закрывают ватно-марлевыми пробками и помещают в автоклав. Автоклавирование проводят в течение 1-1,5 часа при давлении 2 атмосферы. После того как субстрат остынет, емкости переносят в инокуляционную, включают бактерицидную лампу и оставляют на час. Через 15 минут после выключения бактерицидной лампы в емкости со стерильным зерном вносят мицелий, таким же образом, как и при производстве компостного мицелия, описанного выше. После инокуляции емкости ставят в термостаты с температурой 24°С, до полного освоения субстрата мицелием. Качественный зерновой мицелий может быть использован для засева новых емкостей с зерном, в зависимости от вида гриба таких пересевов может быть 5-7, после чего нужно снова использовать свежую маточную культуру. Готовый зерновой мицелий (если при его производстве использовалась стеклянная тара) расфасовывают в полиэтиленовые пакеты и реализуют, а стеклянные емкости используют для дальнейшего производства грибницы. Полипропиленовые пакеты используют однократно, при их применении отпадает необходимость в фасовке и уменьшается вероятность попадания на зерно посторонних микроорганизмов. Зерновой мицелий можно хранить при температуре 0+2°С 3-4 месяца, а компостный — около года. Во время культивирования емкости с развивающейся грибницей нужно периодически просматривать. При обнаружении на зерне пятен зеленого, бурого или оранжевого цвета (грибных загрязнителей) или потемневших слизистых зерен и [еврей]кости с характерным запахом (бактериальное заражение) такие емкости немедленно удаляют из термостатировочного помещения и стерилизуют в специально отведенном для этих целей автоклаве при давлении 2-2,5 атмосферы в течение двух часов. Скорость роста у мицелия разных видов грибов неодинакова. Так, мицелий вешенки способен освоить объем зерна, размещенного в литровой молочной бутылке, за неделю, а кольцевику и шампиньону для этого понадобится в три раза больше времени. Эти особенности необходимо учитывать при производстве мицелия. Лаборатория по производству мицелия Для получения качественного посевного мицелия необходима специальная лаборатория и квалифицированные специалисты-микологи. На рис. показано примерное расположение комнат в такой лаборатории. В ней имеется: кладовая для хранения зерна, мела, гипса, банок, бутылок и другого инвентаря; варочная — оборудованная варочными котлами или плитами, в которой происходит процесс варки зерна, его просушивание и фасовка в емкости; моечная, в которой моют стеклотару; автоклавная, с желательно проходными автоклавами; бокс (инокуляционная комната), оборудованный бактерицидной лампой и оснащенный бактерицидными фильтрами (хороню зарекомендовал себя фильтр Петрянинова), в котором должна поддерживаться стерильность и где проводят пересевы; инкуба.ционная, в которой на стеллажах размещают емкости с растущим мицелием; холодильная камера — для хранения маточных культур и готового к реализации мицелия. У грибоводов-любителей часто возникает вопрос: можно ли приготовть мицелий в домашних условиях? В принципе можно, хотя ориентироваться на это вряд ли стоит. Зерно, приготовленное по вышеописанной технологии, расфасовывают в литровые молочные бутылки, закрывают пробками, а сверху алюминиевой фольгой. Затем бутылки помещиот в кастрюлю с водой и кипятят два раза по два часа с интервалом в сутки. При этом происходит стерилизация субстрата, и микробы, присутствующие на зерне, погибают. При кипячении нужно следить за тем, чтобы вода не намочила пробки . Дробная стерилизация в домашних условиях Камнем преткновения при выращивании мицелия в домашних условиях может стать момент внесения чистой культуры в емкости с зерном. Дело в том, что в 1 ы" воздуха содержится от 5 до 20 тысяч микроорганизмов, поэтому в обычных условиях трудно избежать заражения. Для того чтобы обеспечить стерильность в момент инокуляции используют микробиологическую микролабораторию, общий вид которой показан на рисунке . Домашняя микролаборатория представляет собой герметично закрывающийся ящик с вмонтированным стеклом на верхней крышке, бактерицидной лампой и обычной лампой накаливания, прикрепленными к боковым стенкам, и рукавами с резинками, расположенными на передней стенке. Имея такую микролабораторию и поддерживая в ней стерильность, вы сможете делать пересевы практически в любом помещении. Домашняя микролаборатория Взято с Entheogen.ru

ОТ ШПРИЦА ДО ОТПЕЧАТКА. Приготовление шприца со споровой взвесью 1. Наполните необходимое количество шприцев кипятком. 2. Положите шприцы в чистое место (лучше сразу в главбокс, если вы им пользуетесь) и дайте им остыть. 3. Протрите спиртом рюмку или небольшой стаканчик. В нем будет готовиться споровая взвесь. 4. Положите в главбокс (предварительно продезинфицированный изнутри) рюмку и отпечаток. 7. В своей технике я использую одну рюмку для одного шприца. Часть отпечатка аккуратно соскребается кончиком иглы в рюмку. Затем струей воды из шприца разбейте комок спор и втяните его обратно в шприц. Сами решайте, сколько споровой взвеси готовить, ориентируясь, что на 1 банку вам понадобится 1 мл. 8. Закройте шприцы колпачками. Теперь им нужно полежать сутки, чтобы споры набухли и начали прорастать. Если отпечаток был не стерильный, то за 1 час до инокуляции можно добавить в шприцы по 1 кубику гентамицина. Этот антибиотик помешает развитию плесеней и бактерий. Подготовка зерна и банок 1. Насыпьте в каждую банку зерна примерно до половины. 2. Залейте зерно водой. Вы вполне можете сначала замочить все зерно и подготовить, а уже потом разложить по банкам. Замачивайте зерно примерно в течении суток. Вода должна изменить свой цвет. В замоченном зерне начинают развиваться споры бактерий и плесеней. Для этого мы и замачивали зерно. Многие думают, что суть процесса в том, чтобы пропитать зерно влагой, но это происходит в основном во время варки. Главная наша цель заставить споры бактерий начать прорастание, потому что в виде спор они могут выжить даже после скороварки. Запомните, что в тепле зерно начинает прорастать гораздо быстрее 24 часов. Нам это категорически НЕ НУЖНО! Следите за температурой и при необходимости сократите время замачивания до 12–16. 3. Слейте лишнюю воду и хорошо промойте зерно. Затем засыпьте его в кипящую воду и варите около 30 минут, до появления на поверхности первых разварившихся зерен. 4. Слейте сваренное зерно через дуршлаг. Промойте его большим количеством воды, чтобы оно перестало слипаться. Риск заражения промытого зерна так же уменьшается. После промывки оставьте зерно на 10 минут чтобы вода полностью стекла. Теперь его можно раскладывать по банкам и стерилизовать в скороварке. 5. Сделайте в крышказ банок по 2 дырки. Одна из дырок для вентиляции, вторая для инокуляции споровой взвесью. Накройте крышку кружком, вырезанным из материала Tyvek (можно заменить синтепоном или аналогичной тканью), заделайте банку фольгой и она готова для скороварки. Убедитесь, что в банках достаточно места для перетряхивания 6. Загрузите банки в скороварку и стерилизуйте под давлением в течении часа. Вот так выглядит готовая банка. Теперь вы готовы к следующему шагу. Инокуляция 1. Подготовьте ваше рабочее место. 2. Одна из причин, по которой мне нравится материал Tyvek, это потому что на нем можно писать. 3. Я нагреваю кончик иглы в открытом пламени перед каждой операцией и остужаю, погружая в спирт. 4. Инокулируйте зерно. Я добавляю 2–2,5 кубика споровой взвеси на банку. 5. дырку от иглы можно залепить пластырем. Он дышит и он стерилен, а значит вполне нам подходит. 6. Хорошенько встряхните банки и поставьте их в инкубатор при температуре 27 градусов. 7. Я перетряхиваю банки три раза, когда они зарастают на четверть, потом на половину, и потом на три четверти. О[еврей]ание 1. Самая сложная часть – о[еврей]ание. Вот банки через 3,5 дня после инокуляции. Несколькими днями позже. Первая часть о[еврей]ания подходит к концу. Подготовка почвенной смеси 1. И вот прошло всего 9 дней, а банки уже готовы. Пора приготовиться к кейсингу. 2. Я использую смесь вермикулита и кокосового волокна. Оно бывает двух видов, нам нужен тот, что не похож на нити. На фотографии слева. Так онo выглядит в упаковке А вот так выглядит вермикулит. Ищите в цветочных магазинах. 3. Добавьте воды в кокосовое волокно согласно инструкции на упаковке. Вот кокосовое волокно замоченное в воде. 4. Подготовьте вермикулит. Положите его в банку и залейте водой, чтобы пропитался, затем слейте и добавляйте в смесь. 5. Теперь смешайте 2 части кокосового волокна и 1 часть вермикулита. Вот так выглядит смесь. 6. Простерилизуйте смесь. Я использую для этого такие же банки, что и для зерна. Стерилизация – 1 час под давлением в скороварке. Кейсинг 1. Я стерилизую все подряд. Покровную смесь, контейнеры для кейсинга, фольгу и даже ложку, которой насыпаю покров. 2. Все необходимое нужно положить в пределах досягаемости. Затем воздух дезинфицируется спреем (лампой, другими доступными средствами), я надеваю маску и начинаю работать. 3. Сначала на дно контейнера кладется 1 см покровной смеси. 4. Теперь зерновой мицелий нужно извлечь из банок и ровным слоем уложить поверх слоя покровной смеси. 5. Теперь добавьте верхний покровный слой. Хорошее правило – делайте слой на ? толщины субстрата. Т. е. Если толщина слоя зерна 4см, то покров должен быть 1 см. 6. Теперь закройте контейнеры фольгой и верните в инкубатор. Обычно время зарастания покрова от 4 до 7 дней. В итоге получаем вот такую картину. (С боков и снизу контейнеры тоже должны быть закрыты фольгой. Эти я распечатал специально для фотографии.) И вот, пора переводить контейнеры в Парник 1. Когда пятна мицелия начинают появляться на поверхности, контейнеры пора выставлять в парник. http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/218825380-thumb_casings_put_in_chamber.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/218828901-thumb_casing_side_shot.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/218831600-thumb_casing_side_shot_2.jpg На этом этапе многие предпочитают сделать патчинг (подсыпать покровной смеси на проступившие пятна мицелия. Я не вижу особой необходимости в этой процедуре. 2. Конструкция парника может быть произвольной, лишь бы там сохранялась необходимая влажность и температура. 3. Мой парник, сделанный из «одноразового шкафа» от Марты Стюарт. http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/097239088-thumb_32902-100_2814_Small.jpg 4. Теперь осталось дождаться появления примордий. 5. Если кокосовое волокно местами начинает светлеть, пора слегка увлажнить его. Увлажнять кейки можно до стадии появления грибов. Итак, прошла неделя и появляются первые всходы. http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/306159156-thumb_pins_Small.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/305352702-thumb_100_3971_Small.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/306157332-thumb_pins1_Small.jpg Несколькими днями позже http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/366024904-thumb_100_3998_Small.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/366029981-thumb_100_3999_Small.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/355728651-thumb_100_3997_Small.jpg И вот уже некоторые шляпки начинают сыпать споры http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/329153749-thumb_veils_tearing_Small.jpg Это значит, что пора начинать Сбор урожая и изготовление принтов 1. Собирать урожай очень легко. Главное, убедитесь что гриб сорван полностью и кусочек ножки не остался в грибнице и не начнет гнить. 2. Подсыпайте покровной смеси в местах, где были сорваны грибы, и опрыскивайте эти места слабым раствором перекиси водорода. 3. Если вы практикуете регидрацию кейков, то можно сделать это после 2–3 волны. Рассмотрим процесс приготовления отпечатков. Сначала нужно подготовить фольгу таким образом http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/769550414-thumb_100_3556_Small.jpg Чтобы ее можно было завернуть, когда отпечаток будет снят. http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/769555105-thumb_100_3557_Small.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/769557875-thumb_100_3558_Small.jpg Я использую небольшие банки, подготовив их следующим образом. Вырезаю часть крышки и наклеиваю вместо нее Tyvek. http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/769561942-thumb_100_3560_Small.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/769565201-thumb_100_3559_Small.jpg Дополнительная вентиляция позволит шляпке слегка подсохнуть, пока она находится в банке. Тогда она не загниет и высыплет больше спор. После того, как шляпка убрана из банки, отпечаток тоже можно слегка подсушить. Теперь кладем фольгу в банку, закрываем крышку, накрываем ее фольгой и стерилизуем в скороварке. http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/769573582-thumb_100_3561_Small.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/769578820-thumb_100_3562_Small.jpg Теперь емкость для снятия отпечатка готова. Нужно ослабить крышку, но пока не открывать. Шляпку, с которой будет снят принт, нужно наколоть на иголку, аккуратно срезать и как можно быстрее положить на фольгу. http://shroomery.nl/shrooms/images/syringe/647468927-thumb_100_3545_Small.jpg Это легко сделать, если крышки заранее были приоткручены. Положите банки со шляпками в главбокс (или где вы там радботаете). Через сутки банку можно приоткрыть и за иголку аккуратно вытащить шляпку. После этого споры стоит высушить в течении еще одних суток. Теперь фольгу можно загнуть и положить отпечатки в зип-лок. Удачи! Информация с сайта Shroomery.org Перевод shroomery.nl

Основы работы с агаром автор: (с) abert[at]entheogen.ru дата: 03-07-2004 Что такое агар и где его достать Агар (устаревшее название агар-агар) – продукт, получаемый из красных и бурых водорослей (таких как Eucheuma spinosum Ag., E. gelatinae Ag., Gelidium cartilagineum (Grev. и др.) и образующий в водных растворах плотный студень. Представляет собой белый, похожий на муку порошок. Состоит в основном из полисахаридов. Применяется в составе питательных сред для культивирования бактерий, грибов, водорослей, а также в кондитерской промышленности, при производстве желейного мармелада, желе, пудингов, мясных и рыбных студней, и т.д. Биологический (лабораторный) агар отличается от пищевого более высоким качеством, стоимость пищевого агара при этом намного ниже. При использовании в домашних условиях, качество агара является не столь значимым, поэтому есть смысл, брать именно агар используемый в кондитерской промышленности. Пищевой агар разделяется по плотности, например: Агар М 500, Агар G 700, Агар –900, и т.д. Чем больше число в названии, тем большей вязкостью / плотностью будет обладать полученный гель / студень. Пропорционально увеличению плотности, уменьшается расход агара, но при этом увеличивается его цена. Если плотность агара неизвестна, его расход можно подобрать экспериментальным путем, получив среду напоминающую по консистенции мармелад. Если среда будет слишком мягкая, Вам будет неудобно переносить отрезанные кусочки. Найти где продается агар, можно на сайте журнала товары и цены, набрав слово "агар" в строке поиска. Для выращивания мицелия высших базидиомицетов используются различные питательные среды на агаровой основе. В зависимости от выращиваемого вида, а так же от поставленных целей, питательные среды могут различаться по составу, уровню Ph, вязкости и т.д. Не будем подробно останавливаться на приготовлении сложных агаровых сред, кому интересен этот вопрос, без труда сможет отыскать необходимую информацию в соответствующей литературе. Рассмотрим приготовление двух самых простых, и в тоже время, подходящих для выращивания огромного количества видов грибов, питательных средах - среды на зерновом, и среды на картофельном отваре. Питательная среда из зернового отвара Состав: Зерновой отвар* -100 мл**; агар - 1,5 г.*** * Можно использовать отвар, который остается у Вас после приготовления зерна (если Вы используете зерно в качестве субстрата), но только если зерно варилось без добавления Н2О2. В противном случае, агар попросту не застынет. **Расход среды на одну 100 мм чашку Петри ~ 30-50 мл. *** При использовании девятисотого агара. Процедура приготовления Берем около 100 мл зерна (пшеница, рожь, ячмень, овес и т.д.), высыпаем в емкость, заливаем 500 мл воды (используется обычная вода из-под крана), ставим на газ, доводим до кипения, делаем маленький огонек, и варим в течение 30 минут. За это время часть воды выкипит, а оставшаяся часть окрасится в приятный, темно-коричневый цвет. Получившийся отвар необходимо профильтровать. В качестве фильтра можно использовать сложенную в несколько слоев марлю, или хлопчатобумажную ткань. Их укладывают в сито или воронку и аккуратно выливают отвар. Зерно и мелкие частицы, оставшиеся на фильтре выбрасывают. Если количество отвара получилось меньше, чем Вы рассчитывали, доведите его до нужного объема долив необходимое количество воды (используется обычная вода из-под крана). Получившийся отвар переливаем в небольшую емкость, ставим на газ, доводим до кипения и уменьшаем огонь. Добавляем необходимое количество агара, постепенно* высыпая его в кипящий отвар. *(Если агар высыпать сразу, он слипнется в комок, который будет потом очень нелегко растворить в [еврей]кости). Размешивая, снова доводим отвар до кипения. Продолжая постоянно помешивать, добиваемся ПОЛНОГО растворения агара. Как только это произойдет - среда готова. После приготовления, тут же разливаем готовую среду по чашкам Петри. (Чашки Петри сделаны из закаленного стекла, поэтому они не лопнут.) Наливать среду, следует слоем 3-5 мм. После этого накрываем чашки Петри, и установив их одна на другую в какую-нибудь тарелку или блюдце, (так будет удобнее переносить их с места на место), ставим в скороварку (или кастрюлю), и стерилизуем в течение 1 часа. Питательная среда из картофельного отвара Состав: Картофельный отвар -100 мл; агар - 1,5 г. Процедура приготовления Берем 150 г картофеля, тщательно отмываем его от земли, не очищая, нарезаем кубиками ~1х1 см, высыпаем в емкость, заливаем 500 мл воды (используется обычная вода из-под крана), ставим на газ, доводим до кипения, делаем маленький огонек, и варим в течение 30 минут. За это время часть воды выкипит, а оставшаяся часть окрасится в светло-желтый цвет. Полученный отвар, так же необходимо профильтровать. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8153.jpg С готовым отваром, поступаем точно так же, как и в предыдущем случае. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8154.jpg Изготовление инокуляционной петли Берем самую длинную, какую сможем найти иглу (замечательно подходит "набор игл для шитья кукол"), http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5644.jpg нагреваем докрасна, http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5651.jpg и не очень сильно, расплющиваем молотком 1-2 см ее острия. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5656.jpg Должно получиться что-то подобное. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5664.jpg Зажав самый кончик иглы (5-7 мм) в тисках, загибаем его под прямым углом (буквой "Г"), http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5666.jpg и слегка приплющиваем по бокам.* http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5671.jpg *Это делается это для того, чтобы обеспечить лучший контакт инокуляционной петли при соприкосновении с поверхностью. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5673.jpg Теперь делаем ручку - оборачиваем противоположенный конец иглы изолентой. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5675.jpg В результате получается вот такая, (очень удобная для работы со спорами) инокуляционная петля. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5682.jpg Инокуляция Аккуратно, стараясь не сдвигать крышки, вынимаем чашки Петри из остывшей скороварки, и откачиваем шприцем воду скопившеюся в блюдце. Конденсат образовавшийся внутри, на крышках чашек Петри, опасности не представляет. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5718.jpg Работы по проведению инокуляции, должны проводиться в стерильных условиях! Для этого, все необходимые инструменты (инокуляционную петлю, скальпель, вату, спирт, горелку и т.д.), а так же приготовленные чашки Петри, переносят в помещение, которое затем, в течение некоторого времени* обрабатывают бактерицидной лампой. *(30-60 мин., зависит от площади помещения и мощности лампы.) Зайдя в помещение, расставляем инструменты так, чтобы нам было удобно работать. Протираем спиртом все поверхности. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57221.jpg Инокуляционную петлю погружаем в спирт, http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57231.jpg и прокаливаем ее докрасна над пламенем горелки. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57251.jpg Затем снова погружаем в спирт, http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57261.jpg подносим к горелке, и тут же (пока горит спирт) несем петлю к чашке Петри. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5731.jpg Слегка приоткрыв крышку (не смещая ее в сторону), погружаем инокуляционную петлю в агар*. *Это делается для того, чтобы инокуляционная петля стала липкой от оставшегося на ней расплавленного агара. (Так же, при этом происходит охлаждение инокуляционной петли до безопасной для спор температуры.) http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57321.jpg Сразу же после этого, слегка приоткрыв пакетик с отпечатком, не касаясь его краев, соскребаем инокуляционной петлей часть спор*. *Если отпечаток хорошего качества, достаточно едва коснуться петлей, чтобы к ней прилипли тысячи спор. Если отпечаток совсем бледный, можно основательно поскрести острым концом инокуляционной петли по бумаге, чтобы вместе с частичками бумаги наверняка захватить часть спор. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5737.jpg После этого, сразу же переносим инокуляционную петлю обратно к чашке Петри, и так же, слегка приоткрыв крышку (не смещая ее в сторону), касаемся поверхности агара в нескольких местах. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5741.gif Если спор было достаточно много, они будут заметны на поверхности агара. Если спор было мало, на агаре останутся только следы от контакта с инокуляционной петлей. В любом случае, споры попали на питательную среду, в благоприятные условия, и через несколько дней должны прорасти. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57441.jpg Обязательно подписывайте свои чашки Петри (название вида, дату инокуляции и т.д., все, что считаете нужным), иначе потом Вы запутаетесь, что, где растет. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5753.jpg Теперь, чашки Петри необходимо обернуть пищевой пленкой. Это делается для того, чтобы предотвратить проникновение в них посторонних микроорганизмов. Накладываем пленку поверх чашки Петри, http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57601.jpg поднимаем чашку Петри, опуская при этом пленку http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57611.jpg и обрезаем ее с небольшим запасом. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5762.jpg Теперь стягиваем края пленки вниз по всему периметру чашки Петри, http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57661.jpg и закручиваем их (как фантик). http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5769.jpg Закрученные края плотно прижимаем рукой http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5771.jpg и в таком виде, убираем чашки Петри в темное, теплое (23-27С) место, на весь период инкубации. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/57731.jpg Инкубация Через 3-10 дней (в зависимости от количества и качества спор) споры прорастают - в местах инокуляции появляется белый пух мицелия.* * Мицелий любого другого цвета, или консистенции, (например пленка, или слизь) является явным признаком заражения и должен быть немедленно удален. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/5993.jpg Через несколько дней, очагов мицелия становится больше, и он продолжает разрастаться. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/6096.jpg Очаги мицелия могут появляться не только в местах, контакта с инокуляционной петлей, но и по всей поверхности агара. Это происходит потому, что пока Вы совершали манипуляции внутри чашки Петри, некоторые споры упали с инокуляционной петли сами по себе, и теперь они проросли. Так же, споры могли переместиться в результате движения [еврей]кости (упавшие капли конденсата). http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/6097.jpg Если во время инкубационного периода, заражения среды посторонними микроорганизмами не происходит, через 3-4 недели, мицелий полностью осваивает поверхность агара. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8086.jpg Хранение культур После того, как мицелий полностью освоит поверхность агара, чашки Петри убирают на хранение в холодильник. При температуре +3-5С процессы жизнедеятельности мицелия замедляются, и он может сохраняться в таких условиях несколько лет. В течение этого времени мицелий постепенно поедает питательную среду, поэтому, чем толще был ее слой, тем дольше мицелий сможет питаться. По мере надобности, чашки Петри с мицелием достают из холодильника и отрезают кусочки агара для проведения инокуляции*, или для пересадки культуры на свежую питательную среду.** *Для проведения инокуляции отрезают небольшой (~ 1х1 см) кусочек агара с мицелием и помещают его в емкость с субстратом. Через несколько дней мицелий перблрается на субстрат и постепенно осваивает его целиком. Фото работ по проведению инокуляции кусочками агара, можно посмотреть в иллюстрированном руководстве по выращиванию грибов. Поскольку для проведения одной инокуляции, достаточно малюсенького кусочка агара, одной 100 мм чашки Петри, хватает на проведение 20-30 инокуляций. **Такой метод хранения, называется "метод вегетативных пассажей", он позволяет сохранять полученную культуру практически в неизмененном виде. Чем реже происходит пересев, тем меньше клеточных делений претерпевает культура и тем ближе она по своим свойствам к исходному изолянту. Пересадку мицелия на новую среду, в этом случае, рекомендуется проводить не чаще одного раза в год. Для длительного хранения культур, удобно использовать пробирки со скошенным агаром. Готовую среду разливают по пробиркам, закрывают их ватно-марлевой пробкой, и после стерилизации, пока агар не застыл, устанавливают в наклонном положении - скашивают агар. После того как агар застынет, пробирки инокулируют мицелием, до[еврей]аются полного обрастания поверхности агара, и убирают на хранение в холодильник. Длительность хранения при этом, достигается за счет уменьшении площади роста мицелия и увеличении толщины питательного слоя (по сравнению с чашкой Петри). Более подробную информацию о методе хранения культур в пробирках на скошенном агаре, а так же о выделении чистой культуры из плодового тела гриба, Вы сможете найти в тексте "Отечественные техники выращивания грибов в домашних условиях". Выделение чистой культуры* * Чистая культура - это клетки микроорганизмов одного вида. (В нашем случае, это мицелий культивируемого гриба). Если во время роста мицелия, произошло заражение среды посторонними микроорганизмами, необходимо как можно быстрее отделить чистый мицелий, от конкурирующей микрофлоры. Это можно сделать двумя способами. 1. Удаление очага заражения В случае "точечного заражения", (когда очаг заражения небольшой и локализован в одном месте), его проще вырезать и выбросить, оставив не тронутой основную часть мицелия. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8130.jpghttp://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8147.jpg Работы по выделению чистой культуры, должны проводиться в стерильных условиях! Берем чашку Петри, в которой произошло заражение, http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8168.jpg входим с ней в стерильное помещение, протираем все поверхности спиртом, погружаем скальпель в спирт, прокаливаем его над пламенем горелки, снова погружаем в спирт, подносим к горелке, и тут же (пока горит спирт), несем его к чашке Петри.* *Смотри фото аналогичных действий при работе с инокуляционной петлей. Слегка приоткрыв крышку (не смещая ее в сторону), вырезаем скальпелем кусок агара, с растущей на нем плесенью, http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8175.jpg подцепляем его кончиком скальпеля и удаляем. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8176.jpg Чашку Петри с удаленным очагом заражения оборачиваем пищевой пленкой и убираем в темное, теплое место, на весь период инкубации.* *Смотри фото аналогичных действий при проведении инокуляции. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8181.jpg Если заражения посторонними микроорганизмами не произойдет, через некоторое время (зависит от того, на какой стадии роста мицелия произошло удаление очага заражения), мицелий полностью освоит поверхность агара. 2. Пересадка мицелия В случае, когда посторонняя микрофлора занимает значительную часть, и вырезать ее не представляется возможным, из зараженной чашки Петри извлекают кусочек агара с чистым мицелием, и пересаживают его на новую среду в другую чашку Петри. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8135.jpg Берем чашку Петри, в которой произошло заражение, входим с ней в стерильное помещение, протираем все поверхности спиртом, погружаем скальпель в спирт, прокаливаем его над пламенем горелки, снова погружаем в спирт, подносим к горелке и тут же (пока горит спирт) несем его к чашке Петри.* *Смотри фото аналогичных действий при работе с инокуляционной петлей. Слегка приоткрыв крышку (не смещая ее в сторону), вырезаем скальпелем кусочек агара с чистым мицелием, http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8138.jpg подцепляем его кончиком скальпеля http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8140.jpg и переносим на новую среду, в другую чашку Петри. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8142.jpg Чашку Петри накрываем, подписываем, оборачиваем пищевой пленкой и убираем в темное, теплое место на весь период инкубации.* *Смотри фото аналогичных действий при проведения инокуляции. http://shroomery.nl/shrooms/images/wwa/8144.jpg Через несколько дней, пересаженный кусочек опушится мицелием, а еще через несколько дней мицелий переберется на новую среду. Если заражения посторонними микроорганизмами не произойдет, через 3-4 недели, мицелий полностью освоит поверхность агара. Взято с Entheogen.ru

Мицелий на [еврей]кой (медовой) среде PFtek-удобная штука, только вот долго ждать с момента инокуляции до полной колонизации да и зараза всякая норовит развиться. Чтобы ускорить этот процесс в будующем, вам необходимо запастись мицелием на [еврей]кой среде и делать инокуляцию уже не спорами а этим раствором. Короче: Одна чайная ложка натурального мёда, около 150мл дистилированой воды, вливаешь всё это в 250-400гр банку (стакан), закрываешь фольгой по типу МАЗАТЕК и автоклавируешь около часа на медленном огне. После того как всё остынет до комнатной температуры, делаешь иннокуляцию споровой [еврей]костью (0,5 куба).Имейте ввиду что остужать лучше не вынимая из автоклава, проще всего оставить на ночь ничего не трогая. А дальше как обычно - в тёмное место при 28С. Раза два в день необходимо встряхивать ваш солюшн чтобы споры разрастались равномерно. От трёх дней до двух недель у вас начнут появляться белые ниточки мицелия внутри раствора. Когда мицелий охватит весь объём (не передержите), можно убрать его в холодильник. При необходимости достаёте набираете стерильный баян и упарываете этим раствором ваш субстрат приготовленный по PFtek или по МАЗАТЕК (примерно 1 куб). Т.к. мицелий попадает непосредственно на субстрат, он не теряя времени начинает его атаковывать опережая всякую заразу (экономиться время на прорастании спор). Что бы у вас всегда под рукой был [еврей]кий субстрат вы можете повторить все описанные действия только вместо споровой [еврей]кости взять уже готовый мицелий на [еврей]кой среде. Happy shrooming! by KATH Взято с Entheogen.ru