GROWER

Природные гибриды и мутантные формы. B. x candida (Datura x candida). Гибрид B. aurea и B. versicolor. Венчик обычно белый, реже желтый или розовый. Плоды могут быть различной формы. Brugmansia x candida Esmeraldas Brugmansia x candida f pleno Angels Sunbeam Brugmansia x candida Grand_Marnier Brugmansia x candida Joli Brugmansia x candida Ocre 2000 Brugmansia x candida Rosalla B. x insignis Является гибридом B. suaveolens and B. versicolor, вторично скрещенным с B. suaveolens. B. x insignis похож на B. suaveolens, но имеет более длинный венчик, который может быть белым или розовым. Brugmansia x insignis B. x flava Происходит от скрещивания B. arborea и B. sanguinea Цветы трубчатые, почти не пахнущие, часто одноцветные, желтые, но могут напоминать светлые формы B. sanguinea. Иногда образует в основании стебля клубневидные утолщения, на которых могут возникать новые точки роста. Brugmansia x flava Lilac Brugmansia x flava Mobisu Brugmansia x flava Wildfire «Methysticodendron аmesianum» (B. aurea form. Culebra). Природный мутант Brugmansia aurea, изначально описанный как отдельный вид. Внешне сильно отличается от всех дурманных деревьев. Характеризуется длинными линейными, заостренными листьями, белыми цветами, венчик которых так сильно разделен, что они напоминают не колокол, а лилию. Это медленно растущая бругманзия, неплохо переносит засуху. Происходит только из одной колумбийской деревни в долине Sibundoy, где едва ли не каждое дерево является охраняемой собственностью шамана, передаваемой по наследству. Естественно, доблестные белые ученые незамедлительно сперли черенки, благодаря чему «змеиный опьянитель» попал в европейские и американские ботанические сады. Иногда до сих пор упоминается как отдельный вид. Время жизни всех бругманзий исчисляется десятками лет Размножение: семена, черенки. Возможные ошибки, гибриды, сорта: Если идентификация дурманов относительно проста, несоответствие приобретенных семян заявленному виду обычно следует списывать на неосведомленность производителей цветоводческой продукции. В конце концов, и им и цветоводам все равно белый это метел или инноксия. Чаще всего автор сталкивался с тем, что в пакетах с белым «метелем» находилась инноксия (собственно, так всегда и происходило J), сортовые метелы почти всегда определены правильно, как в магазинах, так и в смартшопах. Изредка инноксия продается как страмониум. Определением бругманзий поставщики обычно вообще не утруждаются, кроме комичного комментария типа: «кадочный дурман» обычно толком ничего не добъешься. Оно и ясно: ну кто из дельцов будет отыскивать в облике очередного авторского гибрида признаки, которые дали бы сведения о его происхождении? А те, кто заказывал эти растения из европейских питомников, отмечают, что чистоплотность производителей в этом вопросе всегда оставляет желать лучшего. Пока проданный черен (зачастую весьма сомнительной жизнеспособности) дойдет до покупателя, оправится, отрастет и т. д. пройдет год или больше. Когда вместо золотистого персикового цветка вылезет белый… преступление аннулируют по истечению срока давности :). То же касается и семян, но поскольку доля злого умысла по сравнению с долей безграмотности и безалаберности ничтожно мала, нередко все бывает в порядке. Автор искренне желает всем удачи, поскольку прекрасное дело дурмановода на его Родине, к несчастью, находится в плачевном состоянии. Химический состав. В разных частях дурманов можно обнаружить следующие вещества: Hyoscyamine, Oleic Acid Palmitic Acid, Scopolamine, Acetic Acid, Acetone, Acetoinic Acid, Aesculetin, Atropine, Caffeic Acid, Chlorogenic Acid, Citric Acid, Fat, Ferulic Acid, Formic Acid, Fumaric Acid, Galactose, Glucose, Hyoscine, Ketoglutaric Acid, Lactic Acid, Linoleic Acid, Malic Acid, Methanol, Nicotine, Protein, Putrescine, Pyridine, Rutin, Scopoletin, Scopolin, Sitosterol, Stearic Acid, Succinic Acid, Tannin, Umbelliferone, Vitamin C. (Ммдаа! вот только путресцина-то нам и не хватало , зато рутин и аскорбинка тоже в комплекте! А семена вообще питательные :) :). Тропановые алкалоиды Гиосциамин, атропин и скополамин являются главными действующими началами дурманов. Атропин представляет собой рацемат (смесь оптических изомеров) гиосциамина. Сам левовращающий гиосциамин действует гораздо сильнее атропина. Эти алкалоиды обладают сходным механизмом действия (блокировка холинэргических рецепторов). Они подавляют функционирование парасимпатической нервной системы, нарушая передачу импульсов на исполнительные органы. Это вызывает расслабление гладкой мускулатуры (особенно в состоянии спазма). Кроме того, под действием этих алкалоидов угнетается секреция различных желез (бронхиальных, потовых, пищеварительных, молочных), слабеет влияние блуждающего нерва на сердце, происходит расширение зрачков. Гиосциамин и атропин возбуждают центральную нервную систему, скополамин имеет успокоительное действие. Быстро всасываются через слизистые оболочки и кожные покровы, гидролизируется в печени. Часть выводится с мочой в неизменном виде. Эти вещества крайне активны в биологическом (смертельная доза для взрослых около 100 мг, для детей – около 10 мг).

Уголок Дурмановода материалы и фотографии предоставленны Goo D Caipha S? Верстка Ice_ashes Введение В этой статье речь пойдет о дурманах. Эти красивые растения имеют долгую историю более или менее плодотворного «сотрудничества» с человеком. На протяжении веков они использовались как лекарственные, ядовитые, магические и «квазимагические», декоративные, некоторые являются злостными сорняками. Некоторые виды и/или сорта вообще не обнаруживаются в диком виде. Статья представляет собой очень краткий и беглый обзор научной, агротехнической и исторической информации, за более подробной информацией следует обратиться к дополнительным литературным и электронным источникам. Предназначена исключительно для образовательных целей, все приводимые данные общедоступны. Данные по культивации и внешним особенностям и пр., по большей части, приводятся на основе наблюдений автора, а также бесед со знакомыми цветоводами. Уже поэтому их нельзя считать универсальными для других «дурмановодов», особенно проживающих в областях с, климатом отличающимся от умернно-континентального. Систематика и основные черты биологии Datura. (Синонимы: Рус.: дур-зелье, дуропьян, колючки, корольки, бодяк, одурь-трава, див-дерево, дурнишник, дорнопьян, шальная трава, пьяные огурцы, бесиво, собачья бесила, шалей, шальная трава, дыдор, вонючка, голомуша, недавно появившиеся «руссификации»: датура, трава дьявола, дьявольские трубы, трава дураков, огурец зомби и пр.; Укр.: дур, бадура, дурколюх, смердячий дур, дендера и пр.; Еngl.: Moonflower, Thorn Apple, Datura, Jamestown weed, Downy Thornapple, Jimsonweed, Indian Apple, Devil's Trumpet, Mad Apple, Stink Weed Др. языки: Stechapfel, El Toloache, Tolguacha.) Систематика дурманов до сих пор не устоялась. Это связано как с полиморфностью этих растений, так и с неясностью их географического происхождения. По одной из современных классификаций к роду Datura относятся однолетние и многолетние травянистые, слабоодревесневающие растения с тройчато-вильчатыми стеблями, цветами направленными вверх. Листья имеют характерный запах, обычно характеризуемый как неприятный. Корень стержневой, длинный, с большим количеством боковых корней, у однолетних и недолго живущих многолетних относительно тонкий, иногда деревянистый, у многолетников – утолщенный, мясистый, иногда очень крупный. Плод – коробочка, обычно, покрытая более или менее выраженными колючками или бугорками, реже гладкая. Высота растений – 0,15–5 м. Цветы крупные, достигают длины 5–25 см, трубчатые, обоеполые, белые, лиловые, желтые, кремовые, фиолетовые, красные, часто «махровые» – с двойным или тройным венчиком. Цветы на коротких цветоножках, располагаются в развилках стеблей. Аромат нежный, пахнут обычно вечером и ночью. У диких форм цветы держатся 1–2 дня, сортовые махровые несколько дольше – 2–4 дня. Опылителями служат преимущественно сумеречные и ночные насекомые, очень обычно самоопыление. Семена 0,3–0,6 см, черные, коричневые, желтые. Все дурманы являются алкалоидсодержащими растениями. Все они вырабатывают алкалоиды тропанового ряда, в основном это гиосциамин, скополамин и атропин. Концентрация и пропорции этих веществ сильно варьируют. Это зависит от вида, условий произрастания, возраста и фазы развития растения, его состояния. По некоторым данным дурманы одного вида могут различаться по концентрации активных веществ более чем втрое в зависимости от региона произрастания. Причем растения из более южных областей, более ядовиты, то же касается и дурманов произрастающих на более плодородных и увлажненных почвах. В этом наблюдается отличие, например, от эфирномасличных растений, которые в благоприятных условиях могут резко снижать концентрацию биологически активных веществ. Распространены дурманы по всем тропикам, субтропикам, несколько видов есть в умеренных широтах. Благодаря человеку, произошло всесветное расселение дурманов, разного происхождения. Истинный центр возникновения этого рода растений является предметом научных споров (Южная, Северная Америка, Юг Азии, Степи Средиземноморья и т. д.), современные виды ведут свое начало из разных регионов. Учитывая спорность и, чего греха таить, низкую практическую ценность данного вопроса останавливаемся на нем вкратце и избегаем каких-либо утверждений. Внешний вид, особенности. Коротко остановимся на описании некоторых видов дурманов. Это позволит избежать путаницы, которая царит в умах многих растениеводов, благодаря стараниям и «стараниям» систематиков, которые придумывают новые виды, секции, подвиды или наоборот устраняют и объединяют таксономические единицы. Перефразируя Шекспира: «Дурман нам всем союзник, дурманом назови его иль нет». J Три наиболее распространенных на просторах нашей Родины вида это: D. stramonium, D. metel, D innoxia. Datura stramonium, он же Дурман обыкновенный, Д. вонючий. Время жизни: однолетний. Даже перенесенный в благоприятные условия или просто в горшечной культуре, этот вид (виды?) после плодоношения отмирает. Размножение:В основном семена, благо производит он их, мягко говоря, в достаточных количествах. Автор наблюдал раскидистый куст, свешивающийся с газона на асфальт. Тротуар под растением был буквально черным от семян. Приживаются черенки от молодых растений. Распространение, приуроченность:Европа (особенно, в южных районах), Средняя Азия (местами очень обычен), Иран (подвид D. tatula) и т. д. В регионах, где появляется амброзия становится несколько более редким. Открытые места, мусорные кучи, вдоль дорог, вспаханные степные участки, паровые поля, в городах, особенно по окраинам. На компостных кучах вырастает особенно большим (высота и диаметр куста более 1,5 м). Используя это растение в декоративных и лекарственных целях, будьте осторожны – в лучшем случае вы получите еще один сорняк, в худшем, кто-нибудь может отравиться (дети гораздо более чувствительны к тропановым алкалоидам). А вот некоторые животные (собаки, кролики) мало восприимчивы, есть сообщения об отравлении дурманом лошадей. Внешний вид, сорта/подвиды:По ряду показателей все приведенные «страмониумы» схожи. Это травянистые однолетние растения (обычно высотой 0,15–1,5 м) с зубчатыми листьями, относительно небольшими цветами (около 8–10 см) 1) Datura stramonium var. stramonium stramonium Это самый обычный у нас дурман: стебель, листья и жилки светло зеленые, цветы белые (молодые желтоватые), коробочки плодов покрыты шипами, трескаются на 4 равные лопасти, которые засыхая, выворачиваются кнаружи. 2) Datura stramonium var. inermis То же самое, но плоды лишены шипов. 3) Datura stramonium labilis То же, но на одном растении есть как гладкие, так и шипастые плоды. 4) Datura stramonium var. tatula Стебель «полуфиолетовый», листья и жилки также с фиолетовым оттенком. Цветы лиловые. 5) Datura stramonium godronii то же, но плоды без шипов. 6) Datura stramonium bernhardii Стебель весь темно-фиолетовый, остальные органы также имеют ярко выраженную окраску. Плоды с шипами. Надо ли говорить, что формы 1,4,6 иногда считаются отдельными видами. Автор видел столько переходных форм между всеми этими типами, что склонен считать их одним полиморфным видом. Впрочем, на морфологические признаки никогда нельзя полностью полагаться при точном определении. То есть, возможно, что некоторые формы Datura stramonium внешне очень схожи с Datura tatula. Пусть систематики ломают копья и дальше, а мы пока подождем в зарослях дурманов. Datura metel, Дурман индийский. Этот вид отличается еще большим разнообразием форм, чему мы, в основном, обязаны трудам селекционеров, хотя и природных разновидностей немало. По некоторым данным некоторые формы этого дурмана достигают в высоту 5 м, сорта, предлагаемые в магазинах для цветоводов, обычно, не более 1,5 м в высоту. Листья крупные, зубчатые, голые, стебель вильчатый, голый, блестящий, снизу покрыт коричневой корой, окраска от черно-фиолетового, до светло зеленого с более или менее выраженным фиолетовым основанием. Корневая кочерыжка выражена не резко. Плоды по размеру от вишни до грецкого ореха, от почти гладких, до снабженных достаточно длинными заостренными бугорками, встречаются плоды покрытые «чешуями», «извилинами». Семена от светло желтых до ярко оранжевых, обычно менее правильной формы чем у D. innoxia. Время жизни: Пожалуй, самое точное определение – «short-lived perennial». То есть недолговечный многолетник. Этот вид живет дольше чем Datura stramonium, но в обычных условиях не дольше 3-х лет. Черенкование «омолаживает» растение. Размножение: Семена. черенки. Распространение, приуроченность: В настоящий момент – по всем тропическим регионам планеты. Внешний вид, сорта/подвиды: По форме и окраске цветка выделяют следующие разновидности: 1) Datura metel var. metel Венчик одинарный белый 2) Datura metel var. muricata 3) Datura metel var chlorantha одинарный или двойной/тройной желтый. Примечание По идее должен быть самым крупным, однако автор не заметил различий в размерах, например, с формой 8. На протяжении нескольких лет демонстрировал наименьшую морозостойкость (?). 4) Datura metel var rubra form rubra фиолетовый одинарный 5) Datura metel var rubra form sanguinea красноватый/розоватый одинарный. Примечание: Не путать с Brugmansia sanguinea. Да и красным его вообще с натяжкой назвать можно. 6) Datura metel var. obscura form obscura венчик сложный, фиолетовый, окрашен равномерно. 7) Datura metel var. obscura form atropurpurea венчик сложный, фиолетово-розоватый, окрашен равномерно. 8) Datura metel var. fastuosa form fastuosa венчик сложный, фиолетовый, внутри белый. 9) Datura metel var. fastuosa form malabarica венчик сложный, фиолетово-розоватый, внутри белый. Формы 3, 8 иногда отделяются от Datura metel. Вообще для тех, кто в силу специфики своего образования, далек от таксономических фокусов, для ясности со всеми этими «var» и «form» можно привести следующий грубый и утрированный пример. «Человек разумный, раса монголоидная, вариант японец» будет неплохо отличим от «Человек разумный, раса монголоидная, вариант китаец», не говоря уже о «Человек разумный, раса европеоидная, вариант западно-европейский» :). Datura innoxia, Дурман индейский, Д. безвредный, Трава дьявола Этот вид дурмана пользуется наибольшей известностью, благодаря некоторым литературным произведениям. Именно его чаще всего высаживают на клумбах в городах. В советское время культивировался в Крыму для медицинских целей. Этот травянистый многолетник образует крупные кусты высотой более 2-х метров. В декоративном цветоводстве выведены карликовые сорта с «полустелящимся» стеблем. Листья покрыты волосками. Семенные коробочки крупные, покрыты твердеющими, зелеными, часто посаженными иглами. Вскрываются, как правило, трескаясь на неровные части. Зубцы на листьях выражены не так ярко как у предыдущего вида (отметим, что молодой метел имеет почти гладкий край листа). Стебель дудчатый, более или менее ворсистый, зеленый с лиловым. Корень представляет собой крупную «кочерыгу» с отходящими от нее корнями. В мягкой и рыхлой почве, при отсутствии повреждений корень более «морковкообразный», из каменистой почвы автор добывал не менее крупные «многохвостые» корни. Повреждение корня, осенний перенос и пр. способствуют ветвлению. Цветы белые, иногда с лиловатым краем, венчик одиночный. Это один из самых засухоустойчивых из широко распространенных в культуре дурманов. У этого вида не так много разновидностей. Datura innoxia subsp. innoxia (D. meteloides). Цветок выглядит как «десятизубчатый» по краю. Примечание (По наблюдениям автора.): Растения обычно более высокорослые, пушистые, на ощупь жирные, стебель более толстый и сочный. Фиолетовая или лиловая окраска стебля выражена слабо. Цветы мельче, всегда белые. Datura innoxia subsp.quinquecuspida ( = D. wrightii он же D. meteloides). Цветок выглядит как «пятизубчатый» по краю. Примечание (По наблюдениям автора.): Растения несколько мельче, бархатистые, шелковистые на ощупь, стебель несколько более деревянистый, от розоватого до лиловатого. Цветки крупные, очень часто с нежно-фиолетовым окаймлением. Время жизни: Многолетник. За пять с половиной лет культивации ни один из этих дурманов естественной смертью не умер. Размножение: Семена, черенки, можно попробовать разделить корень, особенно крупный и старый, из которого (а скорее из вздутого основания стебля) фактически торчат несколько стволов. Сам не пробовал, но, учитывая живучесть растения, должно сработать. Распространение, приуроченность: В настоящее время как у D. metel. Другие дурманы К сожалению Datura ferox, Datura quercifolia, Datura leichhardtii распространены в культуре пока мало, не говоря уже о болотной Datura ceratocaulis и некоторых других. Впрочем, они представляют интерес в основном для ОЧЕНЬ увлеченных людей. Для декоративных и медицинских целей, все что нужно можно найти и среди вышеописанных видов. Эти дурманы более или менее легко найти у коллекционеров, за рубежом, вообще, без особых проблем. На данный момент автор полагает перегрузку обзорной статьи описанием этих видов нецелесообразной. Brugmansia (Синонимы: (рус.) Бругманзия, Бругмансия, Дурманное дерево, Древесный дурман, Ангельские трубы); (англ.) Tree Datura, Tree of the Evil Eagle, Angels trumpet, Brug (очень частое в среде селекционеров и растениеводов жаргонное название); (др. языки) Floripondio, Maricahua, Campana, Borrachero, Toa, Maikoa, Chuchupanda, Aiipa, Haiiapa, Saaro, Gayapa y Kanachijero, Kanachiari.) Этот род был выделен из рода Datura (хотя в литературе, Интернете часто фигурирует как «дурман»). К нему принадлежат небольшие деревья и кустарники (обычно около 5 м). Стебли покрыты корой, цветы – очень крупные «граммофоны», в основном, сильно ароматные, у сортовых гибридов часто махровые, поникающие или направленные вниз. Это также ядовитые растения, содержание тропановых алкалоидов обычно выше чем у дурманов, преобладает скополамин, у т. наз. Methysticodendron он составляет более 80% от общего содержания. Особенно ядовиты цветы и семена. Происходят из тропиков Южной Америки. Растут в горных и равнинных лесах, по берегам рек, есть предположение, что все они являются культурными одичавшими растениями. Легкость гибридизации некоторых из них наводит на мысль о том, что среди них их всего 2–3 настоящих самостоятельных вида или же это виды очень молодые в эволюционном отношении. Систематика также не устоявшаяся, имеется огромное количество культурных сортов и гибридов. Внешний вид, строение: Brugmansia arborea (Бругманзия древовидная, Дурман древовидный) Венчики длиной 12–18 см, белые, кремовые в основании зеленоватые. Имеют ярко выраженные зубцы, вытянутые в длинны «усы». Плод круглый или яйцевидный. Единственный автофертильный вид. Не покрытые корой части растения нежно-волосистые. Распространена в Эквадоре. Перу, Боливии, Чили. Относительно засухоустойчива, легче переносит прохладу. Гибридизируется с Brugmansia sanguinea, Brugmansia volcanicola http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small016.jpg Brugmansia sanguinea (Бругманзия крваво-красная, Красный дурман). Венчики трубчатые длиной 15–25 см, у основания желтые или оранжевые, по краю – от ярко красного, до желто-оранжевого. Край венчика вывернут кнаружи. Цветы не ароматные. Листья волосистые. Скрещивается с Brugmansia volcanicola, Brugmansia arborea, B. x flava. http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small017.jpg Brugmansia volcanicola. Похож на предыдущий вид. Обычно их различают по окраске вечика – у этого вида он не столь яркий с грязно-зеленым основанием, к вершине от темно красного до грязно-желтого. Кроме того, листья почти голые. Как и Brugmansia sanguinea происходит из горных лесов, где произрастает разреженно. Дает гибриды с Brugmansia sanguinea Brugmansia arborea, B. x flava. Brugmansia versicolor (Datura mollis, Бругманзия разноцветная).Цветы висячие, венчик сильно сужен к основанию, длина 30–50 см. Цветы ароматные, с возрастом меняют цвет от белого до розового, абрикосового и т. д. Brugmansia versicolor Apricotqueen http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small018.jpg Brugmansia versicolor Hybride Orangy http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small019.jpg Brugmansia versicolor Hybride Pride of Hannover http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small020.jpg Brugmansia suaveolens (Бругманзия/дурман душистый). Цветы ароматные, обычно белые, около 30 см. Листья с гладким краем. Brugmansia suaveolens Hybride Flamenco http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small021.jpg Brugmansia suaveolens Hybride Golden Sunst 2001 http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small022%7E0.jpg Brugmansia suaveolens Hybride Goldtraum http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small023.jpg Brugmansia aurea (Бругманзия золотая, Желтая бругманзия) Цветы ароматные, около 20 см в длину, обычно желтые или белые. Колумбия, Венесуэла, Эквадор. Плод крупный, яйцевидный. Brugmansia aurea Goldenes Kornett http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small024.jpg Brugmansia aurea Hybride_Culebra http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small025.jpg Brugmansia aurea Hybride Dark Rosara http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small026.jpg Brugmansia aurea Hybride_Dark Rosetta http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small027.jpg Brugmansia aurea Hybride_Rosamond http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small028.jpg Brugmansia aurea x suaveolens Hybride Gelber Riese http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small029.jpg Brugmansia aurea x suaveolens Hybride Spohrer http://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/B_aurea_x_suaveolens_Hybride_Spohrer.jpg?' target="_blank" title="Внешняя ссылка (откроется в новом окне)" class="outerlink">http://entheogen.ru/wiki/themes/default/icons/web.gifhttp://entheogen.ru/g/albums/userpics/10055/small030.jpg

Психоактивные Шалфеи. Оригинал статьи взят с entheogen.com Перевод – Mr.Skull? (Мраков). Целью данной статьи не является обсуждение Сальвии Дивинорум, поскольку этому растению посвящено большое количество других работ. Также мы оставим в стороне вопрос о шалфеях, содержащих туйон – активное вещество, основной элемент абсента. Цель данной работы – рассмотреть другие шалфеи, обладающие психоактивными свойствами. В последнее время данный вопрос приобрёл особую актуальность, поскольку во многих видах шалфея были найдены компоненты, содержащиеся также в Сальвии Дивинорум. Первый отчёт по этому вопросу обнаружен в Pharmacotheon (Ott, 1996, pg. 380): «Идентичные дитерпены, такие как сальвиарин и сплендидин были получены из Сальвия Спленденс (Salvia splendens) и других видов Сальвии (Savona et al 1978; Savona et al 1979), и данные дитерпены представляют собой новый класс психоактивных веществ.» Позже, в 1997 году на различных форумах в Интернете стала появляться информация об использовании Сальвии Спленденс в качестве седативного препарата, путём держания (экстракта?) под языком. В ходе моих попыток воспользоваться данной методой, я встретил некоторые сложности, которые не остановили мой пытливый ум, но дали мне почву для размышлений. В 1997 году я заполучил некоторое количество листьев и семян Сальвии Спленденс. Я опубликовал пару отчётов на двух форумах (Lycaeum и E.com), но не сохранил копии сообщений, и теперь они недоступны. Эти сообщения касались курения Сальвии Спленденс и говорили о схожести достигнутого состояния с ощущениями последнего часа действия псилоцибиновых грибов. Другие экспериментаторы достигали самых разных результатов. Одни писали, что эффект был похож на курение чуть меньшего количества марихуаны, но вполне заслуживает внимания и демонстрирует лучшие черты марихуаны при отсутствии её отрицательных черт. Иные сравнивали эффект с воздействием Бензидиазепанов или транквилизаторов. Обычно транквилизирующие эффекты достигались теми, кто принимал Сальвию Спленденс под язык. «Когда я принял Спленденс под язык, я почувствовал онемение тела, но без отупения» и «Я почувствовал расслабленность головы и тела». Другие сравнивали С.С. с курением полыни: «Она считала С.С. прекрасным релаксантом и любила читать, находясь под её воздействием. Я заметил, что действие С.С. похоже на эффекты курения полыни, и она согласилась с этим». Полынь – Artemesia absinthum – содержит туйон. Разнящиеся описания эффектов малоизученных и до сих пор малоизвестных растений – не редкость. Люди пытаются описать что-то новое уже знакомыми им терминами, поэтому описания зависят от экспериментатора. Я встречал сравнения Сальвии Спленденс с GHB, пивом, марихуаной, валиумом и психоделиками в завершающей стадии трипа. Главное – все эти сообщения подтверждают тот факт, что С.С. действительно действует. Некоторые считают допустимым и полезным сочетание С.С. с каннабисом: «Когда куришь марихуану вместе с С.С., эффект усиливается, но сохраняет ясность Спленденса». Другие же так не считают: «После полутора часов отсутствия какого-либо эффекта, мне предложили затянуться сильной, качественной травой. Это была плохая идея. Не знаю, какое из этих растений стало причиной этого, но уже в тот момент, когда я положил трубку, я понял что начинается бэд-трип. Моё тело разделил на две части некий V- образный предмет, двигавшийся от плеч до пупа, сопровождаемый ощущением, что меня поддели крюком. Скорее всего, у меня мог бы быть внетелесный опыт, если бы я пустил трип на самотёк, но я слишком испугался, чтобы продолжать в том же духе.» Один экспериментатор использовал комбинацию Сальвии Спленденс и Сальвии Дивинорум: «Прошло около полутора часов, когда мне пришла в голову мысль догнаться высушенными цветами Сальвии Спленденс. Три затяжки – и я приятно расслаблен. Она синергетична? Наверняка.» «Как удлинённый С.Д. трип с более низкой интенсивностью» и «Я сделал пять больших затяжек из цветов С.С. и затем сразу одну затяжку С.Д. Меня вбросило в С.Д. трип меньшей интенсивности, но длившийся около часа» или «После того как С.Д. трип стал спадать, я выкурил С.С. и она вбросила меня обратно, почти на самый пик». После экспериментов с Сальвией Спленденс, меня заинтересовали и другие Шалфеи, которые могли содержать активные дитерпены. Друг прислал мне ссылку на упоминание о дитерпенах, имеющихся в S. coccinea (Savona et al 1982), я заполучил семена и посадил их. Вот выдержка из Lycaeum Trip Reports forum, февраль 22, 1998: «Наслушавшись отчётов о содержании дитерпенов в надземных частях Salvia coccinea (Savona et al 1982), S граммов листьев было подготовлено для эксперимента. Эффекты можно сравнить с воздействием Сальвии Спленденс. Сначала было замечено стойкое нежелание вставать с кресла на котором я сидел. Цвета и текстуры стали более яркими, что сопровождалось абсолютной ясностью ума. Музыка стала более глубокой, приятной и в ней я услышал то, что никогда раньше не замечал. Казалось, что мыслям дали крылья. Физические эффекты отсутствовали, за исключением нежелания двигаться, как уже было сказано. Если С.С. сравнивали с последним часом грибного трипа, то С. К. можно сравнить с окончанием действия мескалина. Курение конопли через час вызвало синергетический эффект. В отличие от С.Д., С.К. позволяет человеку совершать обычные действия, но задачи требующие концентрации даются с трудом. Продолжительность действия – примерно такая же, как и у С.С., однако эффект более стимулирующий.» После экспериментов с С.К., я начал исследовать другие Шалфеи, такие как S. Argentia, S. plebia, и S. superba, – все методом курения. Все эти Шалфеи вызывали похожие эффекты. Некоторое время спустя я получил копию 12 главы книги “Phytochemistry of Medicinal Plants” edited by John T.Arnason et al, глава называлась “Neo-Clerodane Diterpenoids from American Salvia Species”, и была написана Lydia Rodriguez-Hahn, Baldomero Esquivel и Jorge Cardenas. Они перечисляли следующие виды Шалфея: S. melissodora S. breviflora S. keerlii S. semiatrata S. lasiantha S. madrensis S. splendens S. fulgens S. microphylla S. lineata S. rubescens S. greggii S. coccinea S. plebia S. gesneraeflora S. puberula S. tilleafolia S. rhyacophyla S. lanquidula S. urolepsis S. reptans S. farinacea S. lavenduloides S. cardiophylla S. thymoides S. purpurea Нео-клеродановые дитерпеноиды являются классом химических веществ, к которому относится и Сальвинорин А. Другими представителями данного класса являются Сплендидин и Сальвиарин, содержащиеся в Сальвии Спленденс, Сальвимадренсис и Сальвимадренсинон – в Сальвии Мадренсис и Сальвиакоцин (?) – в Сальвии Коцинеи. В Интернете также встречаются отчёты об употреблении S. greggii, S. lyrata, S. farinacea и S. guaranitica, все они сугубо позитивные. Многие Шалфеи, указанные в списке всё ещё не испытаны, и хотя ни один из протестированных видов не достигает такого уровня воздействия как С.Д., все они весьма интересны и требуют дальнейшего изучения. Ещё одно замечание: вещество известное как форксхолиновый экстракт (forskholin extract), получаемый из Coleus barbatus (=Coleus forskholii), также входит в класс нео-клеродановых дитерпеноидов и имеет структуру, схожую с сальвинорином А. Он тоже был протестирован и вызвал эффекты, похожие на воздействие курения цветов С.С., которые считаются более сильными чем листья, но вызывают похожие эффекты. Также, присутствовала ещё более заметная ясность ума. Существует также отчёт об использовании 5X экстракта из листьев Сальвии Спленденс: «Слишком большое количество усыпит вас. Мой трип длился около часа, и был достаточно сильным, похожим на воздействие каннабиса. Это было сильнее чем раньше, но всё же это не имеет ничего общего с распадом мира под С.Д. Цветы оказали на меня более сильное воздействие в следующий раз и я уснул.» Существует около 900 видов Шалфея, и только немногие из них были испробованы, но большинство из них обладало психоактивными эффектами. Вышеприведённый список представляет собой совсем небольшое количество видов – те из произрастающих в Америке, которые были химически проанализированы. Вполне возможно, что где-то нас о[еврей]ает новая Сальвия Дивинорум. И это не может не воодушевлять. Существуют отчёты об употреблении базилика, и других растений семейства мяты(?), говорящие об их психоактивности. Это открывает дорогу для новых экспериментов. Напоследок, следует отметить тот факт, что это всё ещё абсолютно неисследованная сфера, и каждый может стать в ней первопроходцем. Однако, настоятельно рекомендую не таскать в рот что попало, если вы не знакомы с вопросом, и не являетесь опытным естествоиспытателем, так как баловство с психоактивным миром до добра никого никогда не доводило. И ваш трип может протекать в больнице, а то и хуже.

2. Употребление аяхуаски 2.1 Традиционное употребление и приготовление Аяхуаска традиционно употребляется для исцеления разума, тела и души. Яге известно как «великое лекарство» на северо-западе Южной Америки, где его используют в целительстве так же широко, как пейот в Северной. Благодаря приписываемому посредничеству с миром духовных существ, яге помогает обнаружить верное средство или приносит исцеление духовным либо магическим образом. В противоположность представлениям западной медицины, считается, что целительные свойства яге не зависят от того, кто именно – пациент или целитель – принял его. Обобщая эти представления, кто-то сказал: «Природа лечит болезнь, пока целитель развлекает пациента». Другие говорят, что аяхуаскеро «прогоняют болезнь песней». В книге “Visionary vine” Марлин Добкин де Риос описала многие из процедур, используемых в обряде исцеления. В «Волшебнике верховьев Амазонки» Мануэль Кордова-Риос приводит другой замечательный пример: он продолжал использовать аяхуаску в лечебных целях, вернувшись к городской жизни, через семь лет после индейского плена. «Мои способы лечения, – говорит он, – таких заболеваний, как диабет, гепатит, лейкемия, рак, паралич, ревматизм, эпилепсия, суицидальная депрессия и расстройства различных внутренних органов, многие люди называли чудесными.» (гл. 7, Психоделическая энциклопедия П. Стаффорда). Амазонские шаманы собирают необходимые ингредиенты с многими молитвами, очищая себя постом. Внимание и почтение в этот период очень важно в ритуале аяхуаски. Даже теперь, когда многие из тех, кто проводит церемонии, сами выращивают растения, уход за ними и сбор урожая проводится с той же любовью и заботой. Банистериопсис каапи, основной ингредиент, обычно употребляют свежим. Его измельчают и варят в горшке на костре, затем добавляют листья Психотрии виридис. Смесь кипятят весь день в мягкой воде амазонских джунглей. Обычно при приготовлении отвара на одного участника берут кусок лианы длиной около тридцати сантиметров толщиной с черенок метлы. Количество листьев Психотрии виридис также зависит от числа участников церемонии. Иногда, однако, это растение не используется вовсе, а вместо него добавляют другие растения, богатые N,N-диметилтриптамином. Когда напиток готов, его хранят до начала церемонии. Если его беречь от прокисания, он вполне может храниться некоторое время. В церемониях, проводимых опытными проводниками/шаманами, участники снова и снова пьют отвар, особенно после рвоты. Сила напитка зависит от знаний и опыта шамана. 2.2 Приготовление и использование в наши дни Современное использование аяхуаски вызывает многочисленные споры. Многие люди ищут в аяхуаске еще одно галлюциногенное развлечение. Большинство из них никогда не попробуют ее еще раз. Более приемлемо использование аяхуаски как энтеогена (от гр. «энтео» – бог внутри). Эти люди ищут ответы на свои вопросы с помощью растений аяхуаски. Но даже в этом случае о священности аяхуаски неродко забывают. Важно подчеркнуть, что чем больше вы вкладываете в свой экспириенс, тем больше вы от него получите. В настоящее время плита заменила костер, в остальном в приготовлении мало что изменилось. Хотя Б. каапи часто заменяют сирийской рутой, иногда его все же используют. Для приготовления важно взять чистую воду – дистиллированную или фильтрованную, излишняя минерализованность может снизить эффективность отвара. Для лучшей растворимости алкалоидов pH воды должен быть между 4 и 5. Аскорбиновая кислота или лимонный сок вполне подходят для подкисления воды. Очень важно измельчить растительный материал как можно мельче и кипятить его минимум пару часов. Процедите, сохраните отвар, залейте растительный материал подкисленной водой и снова варите. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока отвар не перестанет по цвету отличаться от воды. Затем объедините процеженную [еврей]кость от всех варок и уварите до небольшого объема. Для достижения эффективности напитка требуются разные пропорции разных растений. Даже приблизительно указать, сколько какого растения для этого требуется, практически невозможно. Очень многое зависит от того, каков состав каждого из растений, что в свою очередь, зависит от вида растения, условий выращивания индивидуального растения, срока хранения и т.д. Опыт в данном случае полезнее книжных знаний. Более детальную и практическую информацию можно найти в отчетах употреблявших. 2.3. Священное и мирское В течение тысячелетий древние культуры использовали энтеогены/галлюциногены для общения с миром духа и получения сакральных знаний в результате этого общения. Для шаманов эти вещества были учителями и наставниками. Постепенно они научались вызывать экстатические состояния без помощи этих веществ. Для человека древности все было священным, поскольку любой духовный и чувственный опыт был связан с Богом, или, иначе, с тем, что движет и взаимосвязывает все вокруг. Приготовление снадобий, подобных аяхуаске, для представителей этих культур было в высшей степени священно. Весь процесс употребления энтеогенов проходил очень вдумчиво. Для участия в этих церемониях необходимо было соблюдать посты, проходить обряды очищения и многие другие подготовительные этапы. Во всем этом выражалось уважение. Современная культура забыла о священности растений-учителей. В отсутствие церемонии, ритуала и уважения к этим растениям велика вероятность злоупотребления. Более того, многие психологически или духовно не готовы к этому опыту. Для некоторых это всего лишь развлечение или способ развеять скуку. Когда благодаря этим растениям они сталкиваются с опытом, способным в корне изменить их жизнь, они не знают, что с этим делать. Они не были к этому готовы, и рядом с ними не нашлось того, кто мог бы помочь им употрблть это знание во благо. Роль учителя также очень важна. Обратите внимание, как легко мы доверяем чужому опыту, когда учимся водить машину или варить кофе, и как не желаем учиться у тех, кто, сотрудничая с природой, расширяет ее духовные горизонты. Аяхуаска священна для многих поколений употреблявших ее людей. Их опыт показывает, что ипользовать ее как случайный, «клубный» психоделик по меньшей мере неразумно. Относящийся к ней как к священному таинству обретает здоровье – как духовное, так и физическое. Нам, живущим в современном мире, пора понять это и рассматривать ее именно так, а не как что-то, на чем «торчат» или с чем «экспериментируют». Относясь к приготовлению и сеансу с должным уважением, вы лучше подготовитесь к духовному опыту в целом и значение его будет более ясным. 2.4. Настрой и обстановка (set & setting) Настрой – ваша позиция, ваши установки; обстановка – ваше физическое окружение. Как то, так и другое имеет немалое значение в любом энтеогенном/галлюциногенном опыте. Следует заранее подготовить себя к тому, что может произойти, и решить, как на это реагировать. Решите, что вы будете делать, если все пойдет не так, как вы планировали, и вас накроет с головой. Заранее расслабившись и настроившись на следование течению трипа, вы с большей легкостью сможете сделать это и во время самого экспириенса. Следует выбрать надежное, безопасное место, где риск нео[еврей]анных помех минимален. Подготовив место, где вы чуствуете себя комфортно, вы больше вынесете из опыта. В новом месте с незнакомыми людьми легко загрузиться внешними событиями настолько, что на происходящих внутренних процессах не удастся сосредоточиться. Не говоря уже о том, что в незнакомом месте с постоянной сменой людей и декораций легче впасть в панику и травмировать себя. Подготовив себя и окружение, вы увеличиваете шансы на то, что экспириенс окажется для вас очень значимым. Пренебрегая этим, можно получить крайне пугающий опыт. Аяхуаска – не клубное вещество. Пусть рядом с вами будут только близкие друзья. Готовьтесь, ничего подобного с вами еще не происходило. 2.5. «Чистка» Употребление аяхуаски, как правило, сопряжено с тошнотой и рвотой. В зависимости от конкретных видов растений, использованных при приготовлении, тошнит либо слегка, либо по полной программе. Уменьшить тошноту возможно – запивать имбирным чаем либо использовать желатиновые капсулы, но и в этом случае полностью избежать «чистки» практически невозможно, она неразрывно вплетена в экспириенс. Если научиться принимать это состояние и следовать его течению, оно, как ни издевательски это звучит, может быть очень приятно. Это освобождение и очищение. После того, как все окончится, вы почувствуете себя чистым душой и телом. Если же сопротивляться этому, вам может стать более чем неприятно. Сдайтесь, расслабьтесь, следуйте течению, и вам станет лучше. Обычно тошнит несколько раз, после чего становится лучше. Однако если вы пьете в несколько приемов, тошнит обычно после каждого. Представляйте себе, что с каждым позывом рвоты из вас выходит накопившееся раздражение, боль, дискомфорт. Пусть будет то, что должно быть. Примите это как часть экспириенса. Избежать этого сложно, поэтому не сопротивляйтесь тошноте и не зацикливайтесь на ней, чтобы энергия и внимание сконцентрировались на том, что действительно важно. 2.6. Приготовление Метод с соляной кислотой и познание Бога (автор: A True Believer) ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Данный метод – новое слово в варке аяхуаски. Для подкисления отвара использовалась химически чистая соляная к-та (следует избегать употребления неочищенной и технической HCl из-за возможных загрязнений). Я приобрел 30% HCl, по 30 капель на 500 мл. воды. К одной дозе растительного материала добавлялось 500 мл. подкисленной воды. Я взял 2 унции Б. каапи (приобретенной в Cielo), примерно 1 и 3/4 г. сирийской руты, 20 г. чалипонги (Diplopterys cabrerana), 5–7 граммов коры корневища бразильской Мимозы хостилис. Предполагалось, что отвар будет ОЧЕНЬ крепким, поскольку я довольно мало чувствителен. Лозы я положил от души, чем больше, тем лучше, в прошлый раз мне не удалось толком расслышать то, что она мне сообщала, и я решил увеличить громкость:). Весь растительный материал был мелко размолот и на ночь оставлен набухать в подкисленной воде, затем были проведены четыре экстракции, полный объем кислоты добавлялся к воде только в первый раз (при замачивании), во второй и третий раз – по 20 капель на 250 мл, последняя короткая экстракция – неподкисленной водой. Общий объем экстрагированной [еврей]кости был упарен до 4 унций (~ 125 мл). Общее время, ушедшее на экстракцию ( не считая замачивания и упаривания) – 4,5 часа. ВНИМАНИЕ: Следует напомнить, что концентрированная соляная кислота очень опасна, и для работы с ней следует использовать меры предосторожности (перчатки, защитные очки и т.д.) В разбавленном виде она безопасна, однако важно не варить в металлической посуде и избегать контакта металлических предметов с отваром. HCl – сильная кислота, и даже в большом разбавлении разъедает металлы и образует токсичные соединения. Поэтому варить следует в керамической либо стеклянной посуде. Возможно использование посуды с эмалированным или антипригарным покрытием, но если эмаль или покрытие поцарапаны, металл под ней может реагировать с кислотой. После экстракции следует подщелочить раствор пищевой содой до pH 5–6, или же полностью выпарить отвар (HCl в свободной форме – газ, и испарится при этом). Сухой остаток можно соскрести и поместить в желатиновые капсулы или снова растворить. Однако, если использовать неочищенную HCl, ни один из этих методов не избавит вас от солей тяжелых металлов и других нежелательных соединений, которые наверняка будут в ней присутствовать. ЭКСПИРИЕНС: Ночь началась с того, что я выпил примерно половину отвара. Я выждал час, чтобы желудок и все тело пришли в себя, затем принял вторую половину. Примерно через два с половиной часа я решил, что на этот раз сон нам не светит, и открыл упаковку чипсов Тоститос, ммм, вкусно. Несколько чипсов, еще 30–45 минут и... ОНО НАЧАЛОСЬ, те, кому это знакомо, знает, что слова бессильны, прискорбно неадекватны, но к сожалению, именно с их помощью общается большинство людей, так что я всё-таки попробую. Мое тело ощутило расплавленный поток символов, формул, ацтекских и майянских изображений, заключающий в себя весь спектр света, кружащийся и пенящийся вокруг меня. Это становилось все глубже, все плотнее, пока сама ткань того, что я привык считать реальностью, не подалась. Я чувствовал себя полностью поглощеннным, в полном ужасе, раздетым до неизбежной сути, которая и есть истинное я. Я ощутил присутствие БОГА. Я ощущал ужас, но посреди всего этого я понял свою истинную природу, невозмутимую, скрытую за пеленой, истинную природу нас всех, свободную от помех раздражения и от ловушек иллюзий, то, с чем встречается бессмертная душа, населяющая сосуд нашей плоти. Я ползал на коленях, плача, я умолял простить мне мои прегрешения против других, и, что, возможно, важнее, против себя. Слова бессильны передать ту БЛАГОДАРНОСТЬ и то СМИРЕНИЕ, которые я испытывал, испытываю и сейчас. Все мы – часть БОГА, чем бы бог не был для вас, мужчиной, женщиной, ими обоими, чем угодно, эта вездесущая сила – чистая любовь, прощение, мне нужно было лишь спрашивать. Учение толкало меня вперед, расширялось, углублялось, и всякий раз, когда меня загоняли в угол, вламывали мне так, что, казалось, я уже не выживу, меня снова возвращал назад, утешал, питал божественный ветер. Прилив и отлив, рост, взрыв, полное спокойствие, ощущение приближения новой волны цикла. Я почувствовал, что возможно ВСЁ, нужно только пропросить, но я не мог, из-за двойственности (моей и всего в этом мире) меня ужасала возможность попросить то, с чем я не смогу потом справиться. Меня посетила мысль о возможности увидеть лицо Бога, и я взмолился, чтобы этого не случилось. Я не был уверен, что мне будет дозволено вернуться в это тело, если я увижу лицо господа моего, я знал, что мне многое ещё предстоит сделать, что моя помощь нужна людям, которых я люблю. На третьем часу сна я смог, наконец, сесть и подумать. Я подумал, что, может быть, все закончилось, но я еще не очистился, я знал, что это должно произойти, много раз мне казалось, что «чистка» вот-вот начнется, но что-то во мне сопротивлялось этому. Когда же она началась, это было просто землетрясение! Вся грязь, злоба, весь негатив, неприятие самого себя – все это сошло с меня. Образ за образом все неприятные моменты жизни, злая воля, двойственная часть моей природы, то зло, что вплетено в саму ткань этого мироздания, что загрязняет, прельщает нас, уводя нас от нашей истинной сути/души, все это торжественно изошло наружу за двадцать-тридцать долгих, волшебных минут тошноты. Именно во время и после этого зрительное содержание сна было наиболее ярким и богатым. Сразу после завершения чистки я был вознагражден состоянием ПОЛНЕЙШЕГО БОЖЕСТВЕННОГО ЭКСТАЗА, которое я могу описать только как «бог прижал меня к сердцу». Меня благословили высшие силы, и я всегда буду признателен тем, кто учился у Лозы, и тем, кто движется в этом направлении, и да будет вам дано познать свою истинную сущность, то, что вы – часть бесконечной любви, имя которой Бог. 2.7. Культивация Достаточно полный список используемых растений см. у Джонатана Отта в Ayahuasca Analogues Выращивание этих растений – один из самых вознаграждающих аспектов вашего опыта. Если вы готовите аяхуаску из выращенных вами растений, то с этими растениями вы уже установили взаимоотношения. Эти растения знают вас, и в путешествиях с аяхуаской это окажется немаловажным. Для начала неплохо решить, какие именно растения приобрести и выращивать. Следует учесть условия выращивания, простоту в культивации и требования выбранных растений, не говоря уже о том, насколько умелы ваши руки. Постепенно, методом проб и ошибок, можно научиться уходу практически за любым из этих растений. Так что сейчас мы вкратце рассмотрим условия выращивания наиболее часто используемых в аяхуаске растений и ухода за ними. Лучше всего найти по возможности больше информации об условиях произрастания данного вида – погоде, почве, осадках, других растениях, произрастающих вместе с ним, суммарная освещенность в период роста и т.д. Банистериопсис каапи – Яге, Айяуаска, «лиана души» Это растение способно выжить в довольно широком диапазоне условий. Но, в зависимости от того, где вы приобрели ваше растение и к каким условиям оно привыкло, ему потребуется более или менее долгий период адаптации к вашим условиям. Оно любит легкое притенение и высокую влажность. Если ваше растение раньше росло в теплице, вначале, прежде чем оно привыкнет к более сухому воздуху, ему потребуется укрытие, обеспечивающее высокую влажность. Лучше всего стараться никогда не давать почве высыхать полностью, но и не заливать. Психотрия (разные виды) – Чакруна Во многом все так же, как и с Б.каапи, нуждается в высокой влажности и умеренном притенении. Прорастание семян может тянуться до шести месяцев. Мимоза хостилис – Журема Довольно неприхотливое, но не переносящее заморозков дерево. Семена всходят быстро, если их замочить в очень горячей (только что кипевшей) воде на 20 минут, потом высеять на глубину в полсантиметра в почву. Прорастание займет от двух дней до недели, иногда дольше. Любит много солнца. источник

Аяхуаска: памятка (Ayahuasca FAQ) прим. перев.; 1) мнение составителей ФАКа не обязательно совпадает с мнением переводчика :) 2) в англоязычной среде состояние сознания под воздействием аяхуаски (и не только) принято обозначать как «сон» (dream); далее в тексте – сон 1. Общая информация 1.1 Аяхуаска; определение Этот отвар, называемый также «яге» или «яхе» в Колумбии, «айяуаска» в Эквадоре и Перу («лоза мертвых», «лоза душ»; «айя» на языке кечуа означает «дух», «предок», «умерший», а «уаска» – «лоза», «лиана», «веревка»), «каапи» в Бразилии, приготовляется из лианы Banisteriopsis caapi. Нарезанные куски лианы варят вместе с листьями любого из многочисленных дополняющих растений (в числе которых Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana и многие другие), в результате чего получается отвар, содержащий сильнодействующие растительные алкалоиды гармалин, гармин, d-тетрагидрогармин и часто N,N-диметилтриптамин (ДМТ). Это народное средство на протяжении тысячелетий использовалось для вхождения в священный, сверхъестественный мир, для исцеления, прорицания и поклонения. Далеко не все рецепты этого средства ключают растения, содержащие ДМТ или другие триптамины. Аяхуаской часто называют саму лиану Banisteriopsis caapi, и во многих культурах ее используют саму по себе. 1.2. История Использование аяхуаски для получения визионерских переживаний, судя по богатству соответствующей мифологии, представляет собой древнейшее явление. Наскальные рисунки доколумбовых времен очень похожи на картины современных аяхуаскеро, которые, как принято считать, отражают видения, вызываемые яге (прекрасный пример подобных наскальных рисунков приведен на стр. 127 “Plants of the Gods”). Тем не менее, первые письменные упоминания о практиках, связанных с этим растением, появляются только в середине 19 века. Автором их был Ричард Спрус, бывший английский учитель, оказавшийся в числе первых исследователей, совершивших нелегкое путешествие в бассейн Амазонки. Спрус едва не умер от дизентерии и малярии, но выжил и собрал одну из крупнейших ботанических коллекций. В 1851 году, исследуя верховья Риу Негру в бразильской части Амазонии, он наблюдал употребление яге. В 1953 году он дважды сталкивался с ним в Перу. В своих «Заметках ботаника об Амазонке и Андах» он описывает его составляющие, его приготовление и воздействие на собственный организм. К сожалению, из собственных ощущений Спрус описывает в основном тошноту. «Записки» Спруса не публиковались вплоть до 1908 года. Корректировал их Альфред Рассел Уоллес, одновременно с Дарвиным открывший теорию эволюции. Спрус полагал, что за психоактивность этого напитка отвечают в основном добавки, хотя упоминает, что считалось, будто Банистериопсис и сам по себе воздействует на сознание. Образцы, посланные им в Англию для химического анализа нашли и проанализировали только столетие спустя. В 1966 году они были все еще психоактивны. Первое описание обряда яге, привлекшее всеобщее внимание, было опубликовано в 1858 году Мануэлем Вильявисенсьо, эквадорским географом. Собственные ощущения он описывает как «полет» в прекраснейшие места. Основываясь на рассказах местных жителей, он сообщал, что они под воздействием этого напитка обретали способность предвидеть и находить верные ответы в сложных случаях – например, если нужно было дать подобающий ответ посланникам других племен при угрозе войны; распознать планы врага посредством этого волшебного питья и избрать верную тактику нападения и защиты; выяснить, в случае болезни родича, какой именно колдун наложил заклятье, провести обряд дружеского визита в соседнее племя или же встретить гостей, наконец, удостовериться в любви соплеменниц. Несколько ранних исследователей северо-западной части южноамериканского континента – Мартинс, Крево, Ортон, Кох-Грюнберг и другие – также сообщают об аяхуаске, яге и каапи. Все они упоминают о лесной лиане, но не вдаются в подробности. К началу двадцатого века было известно, что использование лиан рода Банистериопсис для целительства, обрядов посвящения и шаманских ритуалов распространено от Перу до Боливии. В 1923 году на ежегодном собрании Американской фармакологической ассоциации был продемонстрирован фильм о церемонии яге. К эффектам этого напитка привлекли внимание также и другие серьезные публикации, авторами которых были Расби и Уайт, наблюдавшие обряды яге в Боливии в 1922 году, русские исследователи Вавилов и Юзепчук, проводившие полевые исследования в Колумбии в 1925–1926 годах, и Мортон, опубликовавший в 1931 году колумбийские записи Клуга о Банистериопсисе инебрианс.» (Из седьмой главы третьего издания Психоделической Энциклопедии Питера Стаффорда). 1.3. Легальность Растения, используемые для приготовления аяхуаски, легальны. Иначе обстоит дело с некоторыми содержащимися в напитке веществами. В США изготовление аяхуаски только из самой лианы полностью легально. Таким образом, хотя аяхуаска и не является запрещенным препаратом, вещество N,N-диметилтриптамин проходит по списку 1 согласно DEA (Drug Enforcement Association, Ассоциация по контролю в-в), т.е. N,N-диметилтриптамин (ДМТ) – контролируемое и нелегальное в-во. Хотя иметь или продавать растения, содержащие N,N-диметилтриптамин, вполне законно, обработка их, приготовление к употреблению или намерение сделать это противоречит закону. Хотя в настоящее время DEA не проявляет интереса к запрещению аяхуаски в Штатах, в любой момент ситуация может измениться. Во многих европейских странах, однако, в недавнее время имели место преследования синкретических религиозных организаций, использующих аяхуаску. Как все это отразится на будущем аяхуаски, пока не ясно, и дальнейшее развитие проблемы требует пристального внимания. О процессах против употребления аяхуаски в Европе см.: The OGD Annual Report – World Geopolitics of Drugs, в особенности их отчет по Европе – “Ayahuasca: From the Amazon to the Urban Jungles”. 1.4. Возможная опасность Согласно историческим наблюдениям, перед церемонией участники соблюдают строгую диету, запрещающую употребление соли, сахара, масла, жира, алкоголя, а также воздерживаются от секса. Хотя все вышеперечисленное, за исключением алкоголя, не представляет опасности в сочетании с отваром, считается, что оно тем не менее сильно окрашивает духовный опыт. Самая большая физическая опасность аяхуаски – эффекты ингибиторов фермента моноаминоксидазы (МАО). Тирамин – обычная аминокислота, в норме метаболизируемая моноаминоксидазой в кишечнике. После приема веществ, ингибирующих действие этого фермента, МАО перестает метаболизировать тирамин, поступающий с пищей. Вследствие этого уровень тирамина в крови повышается. Поскольку тирамин в высоких концетрациях воздействует на гормон эпинефрин, это состояние может привести к гипертоническому кризу. Во время гипертонического криза давление может подняться выше 180, а частота биения сердца – более 100 ударов в минуту. Люди, пережившие гипертонический криз, рассказывают обычно, что это была самая страшная головная боль за всю их жизнь. Гипертонический криз может привести к внутренним кровотечениям, инфаркту миокарда, прорыву аневризма и смерти. Тирамин содержится в сырах, винах и, в общем случае, во всех копченых, квашеных или иным образом ферментированных продуктах. Кроме того, гипертонический криз могут в сочетании с ИМАО могут вызвать также симпатомиметики (МDMA, амфетамины, средства от головной боли, средства от кашля (эфедрин, декстрометорфан и т.д.). Наконец, такую же реакцию могут вызвать некоторые травы – эфедра, йохимбе, возможно, даже зверобой. Продукты, богатые тирамином (перед приемом и до прекращения действия ИМАО следует избегать!) Все сыры, особенно выдержанные (исключение – свежий творог) Копчености и колбасы Маринованная, копченая и вяленая рыба Бобовые (бобы, чечевица, фасоль, соя) Мясные экстракты Экстракты дрожжей/пивные дрожжи Пиво и эль Красные вина (в т.ч. кьянти, бургундское, шерри, вермут) Кислая капуста Банановая кожура Продукты со средним содержанием тирамина (употреблять в ограниченных количествах, т.е. полчашки, 100 граммов или менее) Фрукты: бананы, авокадо, инжир, изюм, чернослив, малина Кисломолочные продукты (простокваша, кефир, йогурт, сметана) Шоколад Кофеин (кофе, чай, кола) Белое вино и портвейны Крепкие алкогольные напитки Соевый соус Арахис Хотя известно довольно много случаев употребления в пищу продуктов с высоким содержанием тирамина во время действия ИМАО, неизвестно, насколько безопасна эта практика. Поскольку при использовании гармалы/гармалина и т.п. ингибируется только одна из моноаминооксидаз – МАО-А, часть тирамина расщепляет моноаминоксидаза Б. Тем не менее, в последнее время сообщалось о случаях негативного взаимодействия принятой пищи и сирийской руты либо банистериопсиса каапи. Хотя в этих случаях реакция не была смертельной, результатом ее тем не менее была сильнейшая головная боль, длящаяся до трех дней.Эти факты возможно объяснить тем, что при более высоких дозах руты или каапи ингибируется и МАО-Б. Еще более серьезная проблема – взаимодействие лекарственных препаратов. Очень опасным последствием взаимодействия с ИМАО является модификация избирательных ингибиторов возврата серотонина (SSRI). Это может привести к серотониновому синдрому. Симптомы серотонинового синдрома и гипертонического криза различны, но частью перекрываются. Так, в обоих случаях повышается давление крови. Если есть подозрения на серотониновый синдром, помочь может прием блокатора серотониновых рецепторов. Гипертонический криз при использовании сирийской руты маловероятен; чаще его вызывают неизбирательные необратимые ИМАО, напимер, Марплан. При сильных головных болях, кровотечениях из носа, сильном треморе, мускульной ригидности и лихорадке необходима неотложная медицинская помощь (гипертонический криз, серотониновый синдром или оба). Проблему взаимодействия веществ могут вызывать не только антидепрессанты (трициклические, гетероциклические, SSRI). Многие другие вещества, в том числе капли в нос, противострессовые препараты, амфетамины, эфедрин и псевдоэфедрин, диетические таблетки, средства от аллергии и опиаты также могут нежелательным образом взаимодействовать с ИМАО. Сирийская рута и Банистериопсис каапи не так опасны, как другие ИМАО, но все же способны вызывать нежелательные взаимодействия в-в, это в особенности касается SSRI. При первых же признаках начала сильной головной боли звоните в скорую. По дороге в больницу следует предупредить санитаров, что у вас, вероятно, гипертонический криз, вызванный приемом ингибиторов МАО; в этом случае показаны одна-две таблетки хлорпромазина по 25 мг. Другая альтернатива – от 10 до 20 мг нифедипина под язык. Это поможет сбить давление по дороге в приемный покой. (См. стр. 1606 в THE MERCK MANUEL OF DIAGNOSIS AND THERAPY, 16th Edition, Robert Berkow, M.D., Editor-in-Chief, RAhway, NJ: Merck Research Laboratories Division of Merck and Company, Inc., 1992.) 1.5. Химия В состав аяхуаски входит множество химических соединений; суть ее нельзя свести к простым химическим реакциям в мозгу. Именно благодаря синергии различных растений эффекты аяхуаски столь впечатляющи. При варке аяхуаски используются буквально сотни различных видов растений, и каждое по-своему изменяет характер, уроки и результаты духовного опыта. Однако в самом грубом приближении основные эффекты вызываются двумя веществами – ингибитором моноаминоксидазы и N,N-диметилтриптамином (ДМТ). N,N-диметилтриптамин в норме разрушается в желудке ферментом – моноаминоксидазой. В присутствии ингибитора этого фермента N,N-диметилтриптамин уже не разрушается и его уровень в крови оказывается достаточно высок для воздействия на сознание. N,N-диметилтриптамин – основной источник галлюциногенных/энтеогенных переживаний. Подобное упрощение не вполне аккуратно описывает то, что происходит на самом деле. Курение N,N-диметилтриптамина совсем не похоже по действию на аяхуаску. Сочетание синтетического N,N-диметилтриптамина и фармацевтического ИМАО также отличается по эффекту. В случае аяхуаски добавление каждого нового растения в отвар привносит новые переживания. В прошлом двумя наиболее часто сочетаемыми растениями были Банистериопсис каапи и Психотрия виридис. Лиана Банистериопсис – источник гармина и гармалина, действующих как ИМАО: некоторые полагают, что эти вещества весьма активны и сами по себе. Психотрия виридис – источник N,N-диметилтриптамина. Чаще всего, основной ингредиент напитка – банистериопсис каапи, к нему уже добавляются многочисленные другие растения, содержащие N,N-диметилтриптамин. В настоящее время в качестве МАОИ используют также сирийскую руту, или гармалу (Peganum harmala). Она также содержит гармин и гармалин. Однако эти смеси вызывают и побочные эффекты. Их обычно приписывают другим составляющим используемых растений. Один из основных побочных эффектов – тошнота. Аяхуаску традиционно используют как рвотное средство, что индейцами приветствуется как способ очищения от паразитов и бактерий. Понос – другой обычный побочный эффект употребления этого отвара. Изредка используются синтетические ИМАО, но они не передают истинной сути экспириенса. Наиболее распространенные синтетические ИМАО – марплан и моклобемид (аурорикс). 1.5.1. Банистериопсис каапи или гармала? Многие полагают, что два этих растения взаимозаменяемы. Действительно, оба они – эффективные ингибиторы МАО, но между ними есть и отчетливые различия как в химическом составе, так и в вызываемых ощущениях. Гармала содержит множество алкалоидов, в числе которых вазицинон, гармалин, гармалол, гарман, гармин, изопеганин, деоксивазицинон. Семя гармалы содержит смесь гарминовых алкалоидов в количестве 2–7%. Гармалин в сирийской руте – очень эффективный ИМАО, присутствует в достаточных, но меньших количествах, чем гармин. Показано, что в больших дозах гармалин нейротоксичен для животных, вызывая дегенерацию клеток Пуркинье в мозге (Ibogaine Desk) Хотя дозы такой величины употребляют редко, те, кого это беспокоит, могут выбрать в качестве источника ИМАО банистериопсис каапи, в котором гармалин присутствует лишь в ничтожных концентрациях. Химия банистериопсиса каапи несколько отлична, те же гарминовые алкалоиды присутствуют в других пропорциях. Б. каапи содержит примерно 0,2–1,3% смеси гарминовых алкалоидов. В гармале уровень гармалина гораздо выше (что может объяснить ее более высокую ИМАО-эффективность), в то время как тетрогидрогармин либо отсутствует, либо содержится в значительно меньших количествах, чем в Б. каапи. Возможно, высокий уровень ТГГ ответственен за явно отличающиеся субъективные эффекты, и даже за упоминаемый «телепатический» эффект. Алкалоиды, выделенные из Б.каапи, назвали вначале телепатином, пока впоследствии исследования не показали, что они и алкалоиды гармалы идентичны. Хотя оба растения содержат сходные алкалоиды и эффективны в качестве ИМАО, важно подчеркнуть, что они различаются как химически, так и субъективно при их использовании. Здесь также важно упомянуть, что гармала используется также как вызывающее сокращение матки/абортивное средство. Скорее всего, за это свойство ответственны алкалоиды, не обладающие свойствами ИМАО. Чтобы хотя бы частично избежать приема внутрь этих алкалоидов, рекомендуется экстракция семян кипятком, а не употребление семян в целом виде. «Хотя недавно гармалу описывали как афродизиак, бедуины традиционно использовали ее при родах и как абортивное средство, а также для наркоза; эти свойства подтверждены на животных.» Отт, «Фармакотеон», стр. 202 «Помимо бета-карболинов, надземные части сирийской руты содержат хинолизидиновые алкалоиды, такие, как визицин (пеганин) и вазицинон, обладающие свойством стимулировать сокращения матки и поэтому, возможно, ответственные за употребление гармалы как абортивного средства. Близкий родственник гармалы – якорцы стелющиеся – используется в тайской медицине при родах......Аdhatoda vasica, соедржащая вазицин, используется в тайской народной медицине как антиастматическое, а в индийской – абортивное средство.» Отт, «Фармакотеон», стр. 204 1.5.2. Пища как катализатор Интерес представляют сообщения, что прием пищи (разумеется, не противопоказанной вместе с ИМАО!) во время или последействия аяхуаски привносит с собой новую волну дополнительных эффектов. Это может вызвать замешательство, если вы не уверены в этот момент, что то, что вы съели, не опасно во время действия ИМАО. Неоднократно замечалось, что некоторые, приняв отвар и не испытав никаких эффектов, вы[еврей]ают достаточно долгое время, затем сдаются и что-нибудь съедают, и тут, совершенно нео[еврей]анно наваливаются эффекты. Это явление весьма распространено, и им можно воспользоваться, если эффекты проявляются медленно или не проявляются. Объясняется это тем, что ДМТ связывается в печени и поступает в желчь, поэтому, когда желчный пузырь опорожняется в тонкую кишку, вас накрывает волна эффектов ДМТ. Прием внутрь любых жиров запускает высвобождение холицистокинина, гормона, вызывающего сокращение желчного пузыря.

Как выращивать и размножать Salvia Divinorum Выращивание из семян Семена должны храниться в плотно закрытом сухом контейнере. Их всхожесть может значительно повысится при хранении в холодильнике. Семена высаживаются в почву на глубину 2–3 мм в почву хорошего качества. Чтобы не сдвинуть семена, которые достаточно мелкие и лежат неглубоко, почву нужно поливать снизу (поддон с водой?) или с помощью пульверизатора. Поверхность земли должна быть влажной, но без излишней воды. Если семена жизнеспособные, то большинство взойдет через 2–4 недели после посадки. Ростки Сальвии исключительно хрупкие и растут первое время достаточно медленно, в течении длительного времени времени требуют самой тщательной заботы. Со временем, когда подрастут, они станут крепче и более живучими. Поскольку чаще всего Сальвию размножают черенками, большинство существующих растений являются генетически одинаковыми клонами, чаще всего это клон Wasson / Huffman?. Когда вы выращиваете новое растение из семечка вы получаете уникальное растение с новым набором генов и тем самым проделываете важную работу по увеличению генофонда этого редкого вида. Если у вас имеется растение выросшее из семени – уделите ему самое пристальное внимание. Размножая новые штаммы и передавая их другим любителям вы работаете для будущего, поскольку новый набор генов сохраниться во многих поколениях потомков. Пожалуйста, помечайте растения полученные из семян чтобы впоследствии не спутать их с другими. Большинство растений Сальвия неотличимы друг от друга, но иногда именно из семян появляются растения несколько необычные. Если вам достанется одно из таких необычных растений – пожалуйста, сообщите мне на [email protected] (адрес Daniel Siebert). Выращивание из черенков Сальвию относительно легко размножать черенкованием. Маленькие черенки обычно пускают корни за 2–3 недели. Лучше всего укореняются черенки длиной 2–8 дюмов (5–20 см). Черенок срезается с материнского растения чистыми острыми ножницами, чуть ниже ближайшего узла. Для укоренения черенка в воде поставьте его в отдельный стакан, заполненный водой на 4–5 см. Не стоит ставить несколько черенков в одну емкость, поскольку появившаяся на одном плесень быстро перекинется на остальные! Поставьте стакан дома под рассеянный свет и подливайте воду по мере испарения. Примерно через две недели вы увидите маленькие корешки, у разных черенков это время может быть разным. Как показывает опыт, чистая вода вполне пригодна для укоренения и никакие гормоны для этой цели не нужны. Когда черенок будет иметь несколько корней длиной 1–2 см его можно пересадить в неочень удобренную почву, после чего нужно хорошо полить – так чтобы почва стала полностью влажной. В течении 2–3 недель после посадки черенок должен расти дома, пока он не разовьет корневую систему и не окрепнет (на улице ему придется бороться с ветром и большими перепадами температур). В течении нескольких дней после посадки черенки должны находиться во влажной атмосфере, чтобы предотвратить их увядание. Самый простой способ создать такую атмосферу – накрыть горшок с растением перевернутой прозрачной емкостью или просто пластиковым пакетом (сделайте проволочный каркас для пакета, чтоы он не падал на растение). Периодическое опрыскивание водой из пульверизатора также помогает справиться с пересыханием. Не затягивайте слишком пересадку после развития корней – иначе потом они могут быть слабыми и легко повреждаться. Кроме того, после появления корней черенок быстро вытягивает из воды питательные вещества может погибнуть от их недостатка. Общий уход за растением Примерно через месяц после посадки черенков в почву можно начать понемногу удобрять. Растения, полученные из семян можно удобрять при достижении ими высоты 5 сантиметров. Начинайте с половинной дозы удобрений, со временем можно давать полную (в соответствии с рекомендациями производителя). Практически любое полное удобрение работает хорошо, если только вы не перестаретесь. Сальвия любит регулярную подкормку, но очень чувствительна к передозировке – в этом случае новый рост получается деформированным. Это растение требует сравнительно большое количество земли для корневой системы, поэтому каждые несколько месяцев может требовать пересадки. Лучше всего Сальdия растет в тени, получая не больше 3–4 часов прямого солнечного света утром или вечером. Сальвия не выносит никакого сильного прямого света, но и глубокой тени тоже не любит. Если вы найдете подходящее место – можете пересадить ее в открыты грунт, где она начинает расти очень быстро – до 2 метров за полгода. Стебли у Сальвии не особо прочные, поэтому по достижении метровой высоты она начинает нуждаться в поддержке. Иногда стебель ломается полностью, но чаще он просто наклоняется – и если верхушка войдет в контакт с влажной почвой то она может пустить корни, и оттуда начнется рост нового стебля. Именно таким образом Сальвия размножается в диких условиях, при том что она почти никогда не производит жизнеспособных семян. Идеальной температурой для Сальвии считается 15–27 °С. Она спокойно переносит выход температуры на ±10 °С за пределы этого диапазона, но рост при этом существенно замедляется. Идеальной также считается относительная влажность воздуха 50%, при более низкой новый рост идет деформированным. источник

Семейство ЭФЕДРОВЫЕ (Ephedraceae) СЕМЕЙСТВО: ЭФЕДРОВЫЕ (Ephedraceae) РОД: ЭФЕДРА (Ephedra) ВИД: (более 40 видов имеющих активность) Описание: Кустарник до 1,5 м высотой, сильно ветвящийся. Побеги членистые: прямые междоузлия 1,5–3 см длиной чередуются с мутовками редуцированных, почти пленчатых листьев, лишенных хлорофилла. Хлоропласты расположены в клетках коры молодых, неодревесневших стеблей. Мужские «цветки», состоящие из прицветничков и тычинок, собраны по 2–4 в колоски. Женские «цветки» одиночные, состоят из семяпочки, прикрытой 2–3 парами прицветничков, которые после оплодотворения семяпочки разрастаются, становятся сочными. Зрелые шишкоягоды удлиненные, до 7 мм длиной, красные или оранжевые, односемянные. Цветет в мае. Опыляется ветром. Семена достигают полной спелости в июле, шишкоягоды опадают в сентябре. ХИМИЯ: Растение содержит алкалоиды: 1-эфедрин, 1-псевдоэфедрин, d-псевдоэфедрин, 1-n-метилэфедрин, дубильные вещества (до 11%). Содержащие алкалоидов в зеленых веточках – до 3,2%, в одревесневших – до 0,8%, в мясистой части «шишкоягод» – до 0,12%, в семенах – до 0,6%. Плоды содержат до 160 мг% витамина С. Для получения эфедрина используют близкие виды: эфедру рослую (E. procera Fisch. et Mey.) – до 1,5% алкалоидов; эфедру Бочанцева (E. botschantzevii Pachom.); эфедру Жерара (E. gerardiana Wall. et Stapt.); эфедру промежуточную (E. intermedia Schrenk et C.A. Mey) – до 2,2 % алкалоидов. УПОТРЕБЛЕНИЕ: Чай из эфедры: 1 чайную ложку с верхом травы залить 1/4 л кипящей воды, дать настояться 10 минут, отцедить, пить 2 раза в день по 1 чашке. Побочные действия. Если придерживаться указанных доз, то нет оснований опасаться побочных действий при применении как эфедрина, так и природного материала. Однако при передозировке могут наступать перебои в сердечной деятельности. источник

ЭРИТРОМИЦИНЫ: ЭРИТРОМИЦИН - эффективен при заболеваниях вызванных Gr(+)кокками, инфекциях верхних дыхательных путей, нетяжелых пневмониях, бронхитах, отитах, коклюше, дифтерии. Назначают в таблетках по 0,1 (100 тыс ЕД) и 0,25 (250 тыс ЕД) внутрь - 6 раз в день до еды. Эритромицин фосфат во влаконах по 50,100 и 200 мг антибиотика ,который растворяется в 0,9% NaCl или 5% Глюкозе из расчета 5 мг препарата в 1 мл. Вводить в/в медленно, либо капельно в суточной дозе 30-50 мг/кг ОЛЕАНДОМИЦИН ФОСФАТ - по спектру действия сходен с Эритромицином. Назначают в таблетках по 0,125 г (125 тыс ЕД) внутрь 4-6 раз после еды в суточной дозе 30-50 мг/кг, новорожденным делят на 2 введения или приема. ЛИНКОМИЦИН - является резервным антибиотиком, подавляющий Gr(+) кокки. Применяется при заболеваниях эндокарда, легких, плевры, сепсисе, остеомиелитах, артритах. Назначается в капсулах содержащих 0,25 г препарата 2-3 раза за 1-2часа до еды; в ампулах по 1 или 2 мл 30% раствора. Вводить в суточной дозе по10-20 мг/кг/сут в/вм или в/в капельно! КЛИНДАМИЦИН - показания к применению такие же ,как и у Линкомицина. Назначают в дозах для новорожденных 10 мг/кг/сут; с третьей недели жизни 20-30 мг/кг/ сут; более старшим детям 30-40 мг/кг /сут 3-4 раза в день. АМИНОГЛИКОЗИДЫ: Данные препараты относятся к антибиотикам широкого спектра действия подавляющие как Gr(+) ,так и Gr(-) микроорганизмы. Аминогликозиды делятся: на первого поколения - стрептомицин, канамицин; второго покаления - гентамицин;третьего поколения - тобрамицин (бруламицин), дибекацин (нипоцин), сазомицин, амикоцин. Применяют для подавления кишечной палочки, сальмонелл, шигелл, энтеробактерий, клебсиелл. Имеют нефро и ототоксичное действие. При менингитах можно достигнуть значительной концентрации в ликворе. Гентамицин можно вводить эндолюмбально, либо вентрикулярно в дозах 2-4 мг один раз в день в 1 мл дистиллированной воды. При парэнтеральном введении 3-5 мг/кг/ сут в/в капельно или в/м 2-3 раза. Стрептомицина сульфат назначают у детей 15-30 мг/кг/ сут,Канамицина моносульфата в таблетках по 0,125 и 0,25 г.Новорожденным-50 мг/кг более старшим детям 50-100 мг/кг/ сут в/в или в/м 3-4 раза в день. Канамицина сульфата 15 мг/кг/ сут в/в или и/м 2-3 раза в день. Амикацин - детям разного возраста 10-15 (до 20) мг/кг/ сут 2-3 раза в день. ЛЕВОМИЦЕТИН ЛЕВОМИЦЕТИН - антибиотик широкого спектра действия. Оказывает бактерицидное действие на ряд возбудителей менингита у детей, паратифа, коклюша, бруцеллеза, при внутриглазной инфекции, абсцессах мозга, риккетсиозах. При менингитах отмечается хороший синергизм с пенициллинами, в частности с ампициллином.Левомицитина стеарат назначается в порошке или таблетках по 0,25 г, назначаемых детям старше 1 мес через рот. В 1 грамме препарата содержится 0,55 г левомицетина.Левомицетина сукцинат назаначается новорожденным до 2-х недель жизни 25 мг/кг1 раз в сутки в/в.Детям в возрасте от 2-х до 4-х недель жизни 50 мг/кг/сут 2 раза. Детям старше 2 мес вводят в/в или в/м 75-100 мг/кг/сут 4 раза. Также Левомицетин можно вводить эндолюмбально. ТЕТРАЦИКЛИНЫ ТЕТРАЦИКЛИНЫ-антибиотики широкого спектра действия. Вызывают тяжелые осложнения, особенно у детей младшего возраста, поэтому их назначают после 8 лет.Тетрациклины - бактериостатические прпараты подавляющие размножение Gr(+),Gr(-)флоры. Показаниями к применению являются тяжелые ангины, бронхиты, гнойные плевриты, септические эндокардиты, дизентерии, сыпной тиф, холера, чума, сибирская язва.дозы для детей 8-12 лет: Тетрациклина гидрохлорид в таблетках по 0,1 и 0,25;капсулах по 0,25;флаконах по 0,1.Назначают по 10-15 мг/кг/ сут 2-3 раза., Окситетрациклина дигидрат в таблетках по 0,25.Назначают по 20-40 мг/кг/ сут 3-4 раза перед едой., Метациклина гидрохлорид в капсулах по 0,15 и 0,3.Назаначают по 7-10 мг/кг2-4 раза перед едой., Доксициклина гидрохлорид в капсулах по 0,05 и 0,1.Назначаются по 4 мг/кг в первый день лечения, в последующие дни по 2 мг/кг/ сут 1-2 раза., Миноциклина гидрохлорид - дозы для применения такие же как у Доксициклина., Морфоциклин во флаконах по 0,1 и 0,15.Назначают по 150-200 мг/ сут 2 раза в день внутривенно. ПОЛИМИКСИНЫ ПОЛИМИКСИНЫ - бактерицидные препараты подавляющие Gr(-) бактерии. ПОЛИМИКСИН М СУЛЬФАТ - назначают при кишечных инфекциях. Выпускается в таблетках по 500 тыс ЕД и 1000 тыс ЕД.детям до 3-4 лет - 10 мг/кг/ сут (100 тыс ЕД) детям 5-7 лет - 140 мг/кг/ сут (1400 тыс ЕД) детям 8-10 лет - 160 м г/кг/ сут (1600 тыс ЕД) детям 11-14 лет - 200 мг/кг/ сут (2000 тыс ЕД) суточную дозу делят на 4-6 приемов. ПОЛИМИКСИНА Б СУЛЬФАТ - назначают при кишечных, особоопасных инфекциях, менингитах:внутримышечно и внутривенно капельно вводят детям:до 2 недель - 1-1,5 мг/кг/ сут от года до 5 лет - 1,5-2,5 мг/кг/ сут с 5 до 14 лет - до 50 мг/кг/ сут старше 14 лет - до 100 мг/кг/ сут суточную дозу делят на 2 введения. - эндолюмбально вводят 1 раз в сутки: новорожденные - 1 мг/кг/ сут от 1 мес до 1 года - 1-2 мг/кг/ сут от 1 года до 12 лет - 2-3 мг/кг /сут старшим детям - 5 мг/кг/ сут ФУЗИДИН ФУЗИДИН-влияет на Gr(-),Gr(+) кокки. Применяют при стафилококковых остеомиелитах, пневмониях, муковисцидозе, кишечных инфекциях.Фузидин натрий выпускают в таблетках по 0,125 и 0,25,назначаемых внутрь, давая запивать молоком, а детям до года - сахарным сиропом. детям до года - 60-80 мг/кг/ сут после года - 40-60 мг/кг/ сут старшим - 20-30 мг/кг/ сут суточную дозу делят на 2-3 приема в сутки. РИФАМПИЦИН (БЕНЕМИЦИН) РИФАМПИЦИН (БЕНЕМИЦИН)-является активным противотуберкулезным средством.Применяют при бактериальном менингите, особенно вызванным гемофильной палочкой, при заболеваниях полости рта и глотки. Выпускают в капсулах по 0,05 и0,15 г, назначаемых per os за 1 час до еды. Доза для детей 8-10 мг/кг/сут, но не более 0,45 г.Дозу делят на 2-3 приема. ТАРИВИД (ОФЛОКСАЦИН) ТАРИВИД (ОФЛОКСАЦИН)-показан к применению при инфекциях дыхательных путей, уха, горла, носа, кожи, мягких тканей, брюшной полости, почек, гонорее. Принимают по 1 таблетке 2 раза в день, при гонорее 2 таблетки 2 раза в день. СУЛЬФАНИЛАМИДЫ: Короткого действия: Стрептоцид Этазол Норсульфазол Сульфацил Сульфадимезид [*]Средней продолжительности действия: Сульфазин Назначают детям до года - 0,15 г/кг/ сут старше года - 0,1-0,15 г/кг/ сут внутрь 4-6 раз в сутки, запивая водой с содой или Боржомом. [*]Длительного действия: Сульфапиридазин сульфамонометоксин Сульфадиметоксин Сульфален (келфизин) Назначают детям 3-5 лет по 0,5 г в сутки детям 5-7 лет по 0,75-1 г/сут детям 7-15 лет по 1,2-1,5 г/сут - запивая 1% раствором соды. [*]БИСЕПТОЛ (БАКТРИМ)-назначают в дозах 8-10 мг/кг/сут в таблетках 120.Дозу делят на два приема. ОКСИХИНОЛИНЫ: НЕВИГРАМОН (НЕГРАМ,НАЛИДИКСОВАЯ КИСЛОТА). Применяют при лечении дизентерий,брюшного тифа.Доза для детей 50-60 мг/кг/сут,дозу делят на 3-4 приема per os. ДОЗЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ. препарат доза мг/кг/сут путь введения кратность Оксациллин 50-200 в/м,per os 4-6 р. Ампициллин 50-200 в/м,в/в 4-6 р. Цепорин 30-50 (до 100) в/м,в/в 3-4 р. Цефамезин 50-100 в/м,в/в 2-3 р. Цефалексин 50-100 per os 3 раза Кефзол 50-100 в/м,в/в 3-4 р. Клафоран 50-100 в/м,в/в 2-4 р. Канамицин 15 в/м,в/в 2-3 р. Гентамицин 3-5 в/м,в/в,э/л 3 раза Сизомицин 3-5 в/м,в/в 2-3 р. Тобрамицин (бруламицин) 3-5 в/м,в/в 2-3 р. Амикацин 10-15 в/м,в/в 2-3 р. Ристомицин 20-30 тысЕД в/в кап. 2 раза Полимиксин В 2мг (20 тыс) в/м,э/л 3-4 р. Пенициллин 200-500 тыс в/м,в/в,э/л 4-6 р. Эритромицин 20-30 в/в 2-3 р. Фузидин 60-80 до года, 40-60 до 3 л. per os 3 раза Рифампицин 8-10 в/в,per os 2-3 р. Вибрамицин (доксициклин) 2-4 ст.8 лет в/в,per os 1-2 р. Метранидазол 7,5 в/в,per os 2 раза Фиоксидин 1% р-р 3-5 мл. на год жизни местно 1-2 р. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ АНТИБИОТИКОВ МЕЖДУ СОБОЙ И ДРУГИМИ МЕДИКАМЕНТАМИ. Антибиотики Инактивирующие медикаменты Пенициллины Витамины группы В,С Ампициллин,Метициллин Гидрокортизон Гентамицин Пенициллины Бензилпенициллин * Тетрациклины Линкомицин Карбенициллин Все антибиотики Гепарин * - сочетание несовместимо не только фармацевтически,но и фармакодинамически. КОМБИНАЦИИ АНТИБИЛОТИКОВ. синергизм (потенцирование или суммация) антагонизм Пенициллины Аминогликозиды, Цефалоспорины Пенициллины, Цефалоспорины Левомицетин, Макролиды, Тетрациклины, Линкомицин Пенициллины, пенициллиназочувствительные Пенициллины, пенициллиназорезистентные Нельзя два аминогликозида Цефалоспорины (кроме Цефалоридина) Аминогликозиды Цефалоридин аминогликозиды Макролиды Тетрациклины Левомицетин Макролиды, полиеновые а/б, Линкомицин КОМБИНАЦИЯ АНТИБИОТИКОВ С ДРУГИМИ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ. синергизм (потенцирование или суммация) Антагонизм (ослабление химико-терапевтического действия или усиление токсичности) Пенициллины, Ампициллин, Оксациллин, Макролиды, Линкомицин, Тетрациклины, Полимиксины, Фузидин Сульфаниламиды Левомицетин, Ристомицин Сульфаниламиды Макролиды, Линкомицин, полиеновые а/б, Полимиксины, Тетрациклины, Фузидин Нитрофураны Левомицетин Нитрофураны Тетрациклины, Полиеновые а/б Оксихинолины Полимиксины Невиграмон Левомицетин, Полимиксины, Тетрациклины Невиграмон (Налидиксовая кислота) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ В ТКАНЯХ,ПОЛОСТЯХ И ЖИДКОСТЯХ препарат проникновение в ткани, избирательно накапливающие антибиотик [еврей]кости полости суставы ткани СМЖ желчь моча плевра брюш Б.Пенициллин ++ +++ ++ + ++ ++ ++ печень,легк. Оксациллин - + ++ + ++ + ++ - Ампициллин ++ +++ +++70% +++80% +++ +++ ++++90% печень,почки Карбенициллин + ++ +++ ++++ ++ ++ ++ подж.ж,легк. Цепорин +++ ++ +++ +++ + + +++ мышцы,СМЖ Эритромицин - ++++800% +12% +20% + ++ ++++ СМЖ,ср.ухо, предс.железа Линкомицин - ++++ + + +++ - ++ кости,печень Гентамицин +++ - ++ + + + ++ СМЖ,почки Тетрациклин +++ ++++ ++ ++ +++100% +++100% +++ печень,кости,зубы,легкие Левомицетин ++++ ++ ++ +++ ++ ++ ++++ среды глаза ВОЗРАСТНЫЕ ДОЗЫ И РЕЖИМЫ ВВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ АНТИБИОТИКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЕДИАТРИИ. препарат введение до 6 дней до 1 года 1-7 лет старшие мг/кг к-во мг/кг к-во мг/кг к-во мг/кг Пенициллин в/в,в/м 50-300 2-3 50-500 3-4 50-500 4-6 50-500 Оксациллин в/в,в/м, внутрь 100 2 150-200 4 50-100 4-6 100-150 Ампициллин в/в,в/м, внутрь 50-150 2 50-200 3-4 75-100 4-6 50-100 Карбенициллин в/в,в/м 50-300 3 50-400 3-4 50-400 4-6 50-300 Цепорин в/в,в/м 15-20 2 20-50 3-4 50-400 4-6 50-400 Кефзол в/в,в/м 15-20 2-3 20-50 2-3 25-50 2-3 25-50 Эритромицин в/в 20 2 20 2 20 2-3 10-15 внутрь -- -- -- -- 20 2-3 15-20 Линкомицин в/м 20 2 20 2 15-30 2 15-30 внутрь 30-60 4 30-60 4 30-60 4 30-60 Канамицин в/м -- -- 15 2-3 15 2-3 10-15 внутрь -- -- 50 4-6 50 4-6 40-50 Гентамицин в/м 3-5 2 5-7 3 3 2-3 3 Сизомицин в/м 3-5 2 5-7 3 3 2-3 3 Мономицин внутрь 5-10 мг раств. В 1 мл.кип. воды Левомицетина сукц в/в,в/м 25 2 50 2 25-30 2-3 50 Левомицетина стеа внутрь -- -- -- -- 50-60 3-4 10 Выборка текстов по применению антибиотиков со форума Shroomery сделана vlnick, перевод - KarrR Взято с Entheogen.ru

нейрохирургическое отделение ДГБ 19 () РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ По типам антимикробного действия антибиотики разделяются на бактерицидные (пенициллины, стрептомицин,аминогликозиды,цефалоспорины,полимиксины) и бактериостатические (тетрациклины, левомицетин, макролиды).По механизму действия антибиотики делятся на: Ингибиторы синтеза компонентов микробной стенки: пенициллины, цефалоспорины, циклосерин, ванкомицин, ристомицин. Нарушающие структуру и функцию цитоплазматических мембран: полимиксины, полиеновые антибиотики (нистатин, леворин), грамицидин. Ингибиторы синтеза РНК на уровне РНК-полимеразы: рифампицин. Ингибиторы синтеза белка на уровне рибосом: левомицетин, макролиды (эритромицин, олеандомицин), линкомицин, фузидин, тетрациклин, аминогликозиды. К антибиотикам узкого спектра действия относятся препараты, подавляющие преимущественно Gr(-),Gr(+) кокки:некоторые пенициллины (бензилпенициллин, метициллин, оксациллин, диклокцациллин), макролиды (эритромицин, олеандомицин), линкомицин, ристомицин, фузидин, новобиоцин, бацитроцин, ванкомицин, полимиксины В, Е, М; нистатин, леворин, амфотерицин В, амфоглюкамин, микогептин, гризеофульвин. К антибиотикам широкого спектра действия относятся препараты, влияющие на Gr (-),Gr(+) кокки и бактерии,рикетсии,хламидии и др.:некоторые пенициллины (ампициллин), левомицетин, тетрациклины, цефалоспорины, аминогликозиды, рифампицины. ПЕНИЦИЛЛИНЫ БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН-дает четкий терапевтический эффект при лечении заболеваний, вызванных пневмакокками, гемолитическим стрептококком А, менингококком, гонококком, некоторыми стафилококками, бледной спирахетой и т.д.Терапевтическая концентрация в крови возникает уже через 15 мин. после в/м введения и сохраняется 3-4 часа. Хорошо проникает в слизистые оболочки и легкие, но мало поступает в ликвор, миокард, кости, плевральную [еврей]кость, в просвет бронхов. При менингитах возможно эндолюмбальное введение натриевой соли или эндолимфатическое введение препарата. У детей до месячного возраста элиминация бензилпенициллина происходит медленее, чем определяет частоту введения препарата: на первой неделе жизни-2 раза в сутки, со 2-й недели до 4-й 3-4 раза, а после месяца, как у взрослых,-5-6 раз в сутки,в дозах от 30 тыс. до 500 тыс. ЕД /кг/ сут., эндолюмбально 2000-5000 х 1 раз в сутки. МЕТИЦИЛЛИН,ОКСАЦИЛЛИН,КЛОКСАЦИЛЛИН,ДИКЛОКСАЦИЛЛИН-полусинтетики,применяемые при лечении заболеваний, вызванных стафилококками, резистентными к бензилпенициллину. Метициллин вводят в/м или в/в.Хорошо связывается в крови с альбуминами создавая в тканях активную концентрацию на 3-4 часа. Оксациллин, диклоксациллин и клоксациллин хорошо всасываются в ЖКТ.В плазме кровиэти препараты связаны с белками и плохо проникают в ткани. Их можно вводитьэнтерально, в/м (каждые 4-6 часов),в/в струйно или капельно в дозах 30-100 мг/кг/сут. АМПИЦИЛЛИН,КАРБЕНИЦИЛЛИН,КАРФЕЦИЛЛИН,АМОКСИЦИЛЛИН,АЗЛОЦИЛЛИН-полусинтетики широкого спектра действия.Ампициллин и амоксициллин имеют наибольшее значение при лечении заболеваний, вызванных гемофильной палочкой, возбудителем коклюша, гонококками, менингококками, некоторыми видами протея, токсигенными штаммами кишечной палочки, сальмонеллами, возбудителями листериоза, энтерококками. Ампициллин и Амоксициллин подкожно вводить в/в и в/м для создания больших концентраций в плазме крови, ликворе, легких, среднем ухе, пазухах костей черепа. Карбенициллин и Карфециллин угнетают синегнойную палочку, протей, кишечную палочку. Карбенициллин вводят в/в и в/м, эндолюмбально или в виде аэрозолей. Ампициллин назначают детям в средних дозах 100 мг/кг, но при тяжелых заболеваниях дозу увеличивают до 300 мг/кг и делят на 4-6 введений. Амоксициллин назначают новорожденным по150 мг/кг/сут-2 введения; старшим детям 150-300 мг/кг/сут-4-6 введений.Карбенициллин - детям первой недели жизни-200-250 мг/кг/сут-2 раза; с 1-ой по 4-ю неделю жизни 300-400 мг/кг/сут-3-4 раза; после месяца жизни 200-400 мг/кг 4-6 раз; для взрослых-4-8 гр. в сутки. Эндолюмбально детям до 2-х лет-10 мг в сутки; после 2-х лет 20 мг в сутки один раз. Азлоциллин - для новорожденных 100 мг/кг/ сут 2 раза; для детей до года 100 мг/кг/ сут 3 введения; от года до 14 лет 75 мг/кг/ сут 3 раза. Новые полусиртетические пенициллины обладают более высокой антибактериальной активностью. В России данные препараты только вводятся в клиническую практику. спектр а/б активности новые препараты известные препараты Преимущественно Gr(+) кокки Клоксациллин, Флуклоксациллин (Стафоксил) Оксациллин Широкого спектра действия: а)неактивные в отношении синегнойнойпалочки. Эпициллин, Амоксициллин (Флемоксин), Гетациллин Ампициллин б)активные в отношении синегнойной палочки Карфециллин, Мезлоциллин, Азлоциллин, Пиперациллин Карбенициллин Преимущественно Gr(-) бактерии Мециллинам, Пивмециллинам - ЦЕФАЛОСПОРИНЫ Используются препараты трех поколений. Препараты первого поколения: цефалоридин (цепорин), цефалотин (кефлин), цефазолин (кефзол), цефалексин (кефлекс, цепорекс);второго поколения: цефуроксим (кетоцеф),цефамандол (лекацеф);третьего поколения: цефотаксим (клафоран). Цефалоспорины первого поколения эффективны при лечении больных, не получавших ранее данных антибиотиков. Подавляют большинство стафилококков и стрептококков. К ним чувствительны многие штаммы кишечной палочки, клостридии, протей. ЦЕФАЛОРИДИН (ЦЕПОРИН) - широко применяют при лечении заболеваний дыхательных путей, пневмоний, плевритов, абсцессов легких, сепсиса, менингита, инфекций мочевыводящих путей. При менингитах концентрация антибиотика в ликворе возникает от 0.4 до 5.6 мкг/мл., через 1.5-4 часа после в/м или в/в введения.Доза:30-50 (до 100) мг/кг/ сут. ЦЕФАЛОТИН (КЕФЛИН)-применяется при хронических холициститах, т.к.его концентрация в желчном пузыре в 150 раз больше, чем в плазме крови. Хорошо проникает во внутриглазную [еврей]кость, но не в ткань глаза. Попадая в ликвор у больных с высоким содержанием белка (более 50 мг/дл),поддерживает высокую концентрацию. Хорошо проникает через плаценту. ЦЕФАЗОЛИН (КЕФЗОЛ)-показан при лечении инфекций дыхательных путей вызванных клебсиеллами, стафилококками, пневмококками, гемолитическими стрептококками А, инфекций мочевыводящих путей, желчного тракта, костей и суставов, септицемии, эндокардитов.Дозировки у детей до года 25 мг/кг/ сут 3 раза в день; после года 50 мг/кг/ сут 3 раза; у взрослых от 500 мг до 1.5 г каждые 8 часов, в зависимости от тяжести заболевания. В ликвор Кефзол не проникает, но при высокой концентрации в крови (1000 мкг/мл),может попасть в мозг, вызывая нейротоксические реакции. ЦЕФАЛЕКСИН - наиболее эффективен при почечной инфекции. В почки и вовнутреннюю [еврей]кость проникает через 2 часа после приема .В ликворе накапливается в очень незначительных количествах. Цефалоспорины второго поколения обладают более широким спектром действия на Gr(-) бактерии. Они угнетают резистентные к цефалотину кишечные палочки, клебсиеллы, протей, гемофильную палочку, полирезистентные штаммы Gr(-) бактерий. ЦЕФУРОКСИМ (КЕТОЦЕФ) - хорошо проникает в интерстиций, желчь, печень и синовиальную [еврей]кость. В ликвор препарат проникает умеренно, но при восполении мозговых оболочек его концентрация в несколько раз превышает уровень, при котором угнетаются гемофильная палочка, менингококк, пневмококки, хотя Цефуроксим и не применяют при неонатальном менингите. ЦЕФАМАНДОЛ - накапливается преимущественно в желчи, клапанах сердца, легких, костях, мышцах, подкожной клетчатке. При менингитах не применяется. Цефалоспорины третьего поколения характеризуются еще более широкимспектром действия. Они угнетают пиогенные стрептококки, гемофильную палочку, гонококки, менингококки, клебсиеллы, сальмонеллы, шигеллы, некоторые штаммы синегнойной палочки. Воздействие на синегнойную палочку усиливается при совместном применении с аминогликозидами. ЦЕФОТАКСИМ (КЛАФОРАН) - хорошо проникает во все [еврей]кости и ткани. Максимальная концентрация у детей при в/в введении обнаруживается через 30 мин.В ликворе концентрация превышает минимальную бактерицидную в 10 раз и возникает через 2 часа после введения. Препарат эффективен при менингитах, воспаления легких, дыхательных и мочеполовых путей, энтеритах, тонзилитах. Назначают у новорожденных 50 мг/кг ,у более старших детей 100 мг/кг/ сут в/в ив/м на 3-4 приема. ЦЕФТАЦИДИМ (КЕФАДИМ)-показан к применению при инфекционных процессахкожи и структуры кожи, нижних дыхательных путей, бактериальных септицемиях, поражениях костей и суставов, при гинекологических, интраабдоминальных инфекциях, заболеваниях ЦНС, включая менингит. Дозы для новорожденных 30 мг/кг/ сут два раза; у детей от первой недели жизни до одного года 30-50 мг/кг/ сут, у взрослых 1 гр каждые 8 или 12 часов.При тяжелых менингитах до 2 гр каждые 8 часов. ЦЕФТАЗИДИМ (ФОРТУМ) - применяется при сильных инфекциях: заражение крови, бактериомия, перитонит, менингит, инфекции мочеполовой системы, уха, горла, носа, дыхательных путей, кожи, ЖКТ. Дозы для детей до 2-х месяцев 25-60 мг/кг/ сут ; детям старше 2-х месяцев от ЦИФТИЗОКСИМ (ЭПОЦЕЛИН) - показан при заражении крови, бактериальном эндокардите, вторичной инфекции ран и ожогов, воспалениях верхних и нижних дыхательных путей, включая абсцессы и эмпиемы легких, менингитах в дозировках 50-100 мг/кг/ сут детям, взрослым до 2 гр в сутки, но не более 4 гр. СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕФАЛОСПОРИНЫ: поколение чувствит. к в-лактамазам Активность к Коммерческий синоним Родовое название Bacteroid fragilis Pseudom. aeruginosa 1 чувствит. - - Цепорин Цефалоридин Цефалексин то же Кефзол Цефазолин Цефамезин 2 устойчив - - Кетоцеф Цефуроксим Зинацеф Цефокситин Бонцефин 3 устойчив + + * Клафоран Цефотаксим Цефобид Цефаперазин Эпоцелин Цефтизок + + Фортум Цефтазидим Лонгацеф Цефтриаксон Роцефин * - не рекомендуется для лечения синегнойной инфекции

Лучший антибиотик для шприца со спорами Joshua У меня есть доступ к:КанамицинуГентамицинуАмпициллинуЧто мне предпочесть для шприца с азурами? Homebrew Я думаю, что большой разницы нет, если, конечно, ты не собираешься автоклавировать воду с антибиотиком перед добавлением спор. Гентамицин можно автоклавировать, не опасаясь его термического разложения. Лично я бы взял самый дешевый. Joshua Я думаю, можно посмотреть, у какого из них наиболее широкий спектр действия... кто-нибудь хочет сэкономить мне время? Homebrew Краткая информация Продукт Использование Способ действия Рабочие концентрации Ампициллин грам+/- бактерии мешает образованию клеточной стенки 50мкг/мл Гентамицин грам+/- бактерии взаимодействует с 30S субъединицей рибосомы 15мкг/мл Канамицин микоплазма, грам+/- с 70S -субъединицей рибосомы Взято из: http://www.scimart.com OOKLA Гент, если его достать в упаковках для внутривенного введения, по концентрации очень близок к нужной. И, как уже говорилось выше, его можно автоклавировать, как автоклавируют его перед доставкой в больницы и т.п. если это действительно нужно, я могу посмотреть в прописи, какие дозировки лучше всего. Я не спец, просто кое-что об антибиотиках знаю. На упаковке должна быть указана концентрация в( промилле или) Johnny Respect Если тот (антибиотик), который ты считаешь идеальным для своего случая, нельзя автоклавировать, ищи другие способы стерилизации. Машины Sterrad, например, прекрасно подходят для чувствительных материалов, хотя насчет [еврей]ких сред я не уверен. Может, поможет ЕТО, но я не уверен. Кроме того, это действительно вредно. Raadt Я не думаю, что он будет автоклавировать шприц со спорами:) Joshua Как вы считаете, шприц мне нужно стерилизовать до или после того, как я наберу в его споры? Debianlinux :) Raadt Зависит от того, хочешь ли ты, чтобы антибиотик разложился:) Anno А почему бы тебе не высеять споры на агар с антибиотиком? Joshua Потому, что агар я не смогу послать по почте. А шприцы я смогу переслать. Я хочу, чтобы споры были взвешены в растворе, чтобы отправить их интересующимся. Раньше я рассылал отпечатки, но в прошлый сезон не смог сделать их в достаточном количестве. Anno Хм...Тогда гентамицин. Joshua А почему?Мне интересно.Доказано, что он переносит стерилизацию, он широко используется и проверен. Raadt Да он не собирается его стерилизовать. Он просто хочет добавить некоторое кол-во в шприц со спорами. Джош, у тебя все тр сейчас есть? Или только можешь все три достать? Может быть, стоит попробовать сделать по одному шприцу с каждым. И инокулировать несколько банок, перед тем, как расходовать отпечатки. Anno * инокулироватьНо уверен ли он, что антибиотик сам по себе абсолютно чист, без спор плесени?Я имею в виду, если ты не стопроцентно уверен в этом, стерилизация имеет смысл, и, если ты стерилизуешь, хорошо, если антибиотик может выдержать стерилизацию. Raadt Это совершенно правильно, просто я привык к гентамицину, который использую, а он стерилен.Если гент не в стерильной упаковке, тогда хорошо было бы сначала простерилизовать смесь воды/антибиотика, и, да - тогда лучше брать гент, потому что он не разложится. Но и если у него найдутся стерильные ампулы или в чем он там еще - и в этом случае хорошо взять гент, потому что в грибоводстве он проверен временем, не уверен начет остальных... Joshua У меня есть абиотический раствор гентамицина сульфата в стерильных флаконах, и порошковые канамицин и ампициллин. Я собираюсь растворить порошковые формы и отфильтровать через микронный фильтр перед употреблением.Вы все будете моим экспериментом!Ха-ха! NoLogos я использовал и использую канамицин для работы с культурами Hericium erinaceus, Pleurotus ostratus, P. eringii, и шиитаке. Я пробовал амп, но он допуска некоторый бактериальный рост. Когда-нибудь попробую и гент...Влияние света на заражение в период зарастания. Shaw Давно уже я не занимаюсь биологией. Существуют ли какие-нибудь виды заражений, которым для размножения необходим свет? Я знаю, что есть фотосинтезирующие бактерии, но мне казалось, что все они в океане. Занимаясь постройкой инкубатора, я хочу понять, поможет ли отсутствие доступа света остановить заражение до полной колонизации субстрата. Я неоднократно замечал, что заражение начинается по краям субстрата, там, куда попадает свет. Glacius Хороший вопрос! Тебе стоит с этим поэкспериментировать, это может стать революцией в культивации грибов. Отличная идея. Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь знает об этом. Shaw Мне не очень хочется заниматься культивацией и инокуляцией неизвестных контаминантов неизвестной токсичности, не говоря уже о нарушении стерильности моей лаборатории. Я лучше пропущу экспериментальную часть и выясню вопрос в сети, если руки дойдут. Glacius Хорошая идея. tchyted Я думаю, что исключить заражения проще, привнося свет, а не закрывая ему доступ. В особенности ультрафиолетовый свет. Такие лампы используются в самых различных стерилизующих приборах.Способ, которым природа борется с заражениями - светит на них солнцем hsalf немного науки и космического смысла. Вот, вот hsalf наверняка у нас найдется пару друзей, которые тоже заинтересованы, но не могут себе позволить такой риск. Почему бы не уговорить их порастить шиитаке, или шампиньоны. Они могли бы поэкспериментировать на них. Хотя то, что говорит tchyted, правда. Все же это было бы хорошо. Shaw Ультрафиолет убьет и мицелий. Было бы здорово, если бы возможно было сфокусировать свет на зараженную часть, но дешевле будет достать систему фильтрации и обойти проблему. Меня в основном интересовало, нельзя ли сделать дверцу инкубатора из плексигласа. hsalf Упс, слишком увлекся идеей. (Но зачем же покупать, когда можно за полцены сделать самому?) Но, по крайней мере, ничего не напутал...В всяком случае... я бы инкубировал в полной темноте. Если водоросли живут не только в океане, логично предположить, что и другие фотосинтетики тоже, а? Накрывай плекс, пока свет не нужен.Плексиглас здесь уже использовали, под ЛДС. И ни одного поста о том, что он плавится. CoolMojo Большая часть контаминантов погибает под солнечным светом. Интенсивность ультрафиолета, необходимая для уничтожения большинства заражений, меньше, чем необходимая для того, чтобы мицелий погиб. О фоточувствительности водорослей. Да, это верно, но вспомните, что мицелий и водоросли вступают в симбиоз и обмениваются питательными веществами, чтобы выжить в местах, где поодиночке им бы это не удалось. Благодаря этим взаимоотношениям возникает то, что называется лишайником. Так что грибы и водоросли - добрые друзья во многих смыслах.Пенициллин и стрептомицин в агаре Anno Большинство грибоводов и книг скажет вам, что пенициллин и стрептомицин нельзя добавлять в агаровую смесь до стерилизации в скороварке, потому что стерилизация разрушит эти антибиотики.Я обнаружил, что это верно лишь отчасти.После того как mobyd рассказал мне, что он их использует, я добавил смесь обоих антибиотиков к КДДА, в концентрации 0.8 г/л пенициллина и 0.2 г/л стрептомицина и стерилизовал агар в скороварке полчаса.Затем я инокулировал две чашки с агаром, одну с антибиотиками, другую без, но обе с агаром одинакового состава, бактериальным заражением, которое было у меня на другой чашке.Как видите, рост на чашке с антибиотиками значительно меньше, чем на обычной чашке. Raadt Мне интересно, может быть, и другие антибиотики, признанные бесполезными, на самом деле могут работать? Теперь я собираюсь попробовать и другие человеческие антибиотики, какие у меня естьСпасибо, Анно! Thescientist Считают ли микробиологи, что может возникнуть проблема с появлением устойчивых к антибиотикам бактерий? Может ли это угрожать здоровью?Как ты считаешь, Анно? Teonan Я думаю, что тут всё как с гормонами растений. Просто приходится добавлять больше, и никогда не знаешь, сколько останется в субстрате после стерилизации.Или просто добавляешь их после стерилизации.Если мне не удается получить чистую культуру чего-нибудь дикого.Определенно не для регулярного употребления. Champion des champignons Когда я делаю агар с перекисью, среда никогда не нагревается выше 100 С, т.е. я не стерилизую в скороварке среду перед добавлением перекиси. Я уверен, что если использовать этот метод, у антибиотиков будет ещё больше шансов выдержать... viscid так ты хочешь сказать, что ты не стерилизуешь агар, и всё идет нормально?Перекись - и никаких скороварок?Серьёзно? Круууто!Можешь просветить меня, или мне поискать линк на информацию Раша Уэйнза?Человеческие антибиотики, что они ещё придумают? Anno >Я использую антибиотики только в качестве последнего средстваАналогично. Антибиотики не следует использовать регулярно, кроме тех случаев, когда приходится иметь дело со спорами или культурой зараженной бактериями. Bluemeanie и действует он только на бактерии. И, конечно, большая часть бактерий гораздо легче отделяется от культуры, чем плесени - именно эта гадость, по моему опыту, оказывается на "диких" отпечатках Champion des champignons re: viscid:Да, я просто кипячу агар в кастрюле пять минут, даю остыть до 125Фаренгейт, добавляю Н2О2 и разливаю. Никаких фильтров, ничего, и никакой заразы... ну разве что на двух чашках из 100, но это скорее из-за грязных петри% гентамицина в шприце со спорами? Joshua В прошлом году у меня не было времени на сбор азуров, так что отпечатков у меня мало.Я собираюсь сделать несколько шприцов с добавлением гентамицина. Хочу узнать, есть ли у кого предположения относительно количества. Которое следует добавить. Шприцы эти можно будет заказать, когда они будут сделаны. Я напишу в Рынок, когда они будут готовы. Raadt из чего состоит твой раствор, 40 мг/мл? Joshua я думаю, да. Могу пересчитать. Меня интересует, какова оптимальная концентрация гентамицина в споровой взвеси.NoLogos - за что купил, за то продаю - известные мне рабочие концентрации антибиотиков.Канамицин, тетрациклин, стрептомицин - 50 микрограмм на мл, или 100 мг на литр.Ампициллин и карбенициллин -60 мкг/мл или 120 мг/лТетрациклин должен быть в этаноле, чтобы раствориться, но не выпадает в осадок, если его добавляют в водный раствор.К сожалению, ничего про гент сказать не могу, его даже нет в моей книге. Но канамицин - мой личный выбор! Joshua а к чему относятся цифры из этой книги? Дозы для людей? Для агара? NoLogos: приведенные выше цифры - для использования в агаровых средах, или в [еврей]ких средах. Joshua а что за книга? Ценный ответ. NoLogos Спасибо, Joshua! Приятно, когда благодарят даже за то, что я поделился тем, что знаю, не ответив толком на вопрос! Книга называется "Molecular Cloning, A Laboratory Manual" издание второе, авторы Sambrook, Fritsch, и Maniatis. Эта издана в 1989г., есть и более новые издания. Таблица с антибиотиками - на стр.6 Приложения.И напоследок - ни один из известных мне антибиотиков, кроме гентамицина, не переносит автоклавирования. Всех их, однако, стерилизуют фильтрацией. Joshua я бы использовал и другие, но у меня избыток гентамицина. Если кто хочет поменять что-нибудь другое на гентамицин, пишите мне в приват. Raadt а разве не 100 к 1? Для агара я беру 100 мг на каждые 1000мл водыКаждый миллилитр - это грамм100мг на 1000г водыэто только мои расчеты, я могу быть неправ Сompiler я бы рекомендовал 1/20 грамма гентамицина сульфата на 1 литр воды. Odin 13 Может ли кто подсказать, выдерживает ли неомицин автоклавирование? У меня есть несколько таблеток, которые я использую, но я не уверен, эффективны ли они или техника, которую я использую. Также не напомните, как быстро отличить по внешнему виду бактериальные и дрожевые заражения на агаре?Гентамицин в шприцах со спорами? OOKLA Один Знакомый Знакомых (ЗЗ) недавно нашел 80 мг гентамицина для внутривенных инъекций. Он заметил, что в составе есть также хлорид натрия, гидроксид натрия, серная кислота (для выравнивания рН). ЗЗ знает, что их количество невелико, но ему кажется, что ничего хорошего в них нет. ЗЗ собирался набрать небольшое количество, скажем, 3 кубика в 30-кубовый шприц, чтобы убить всю дрянь, которая может попасть внутрь во время изготовления шприца. Ещё он попробовал его на старом шприце, и, судя по всему, это здорово помогло образовать суспензию, вместо обычных крупных плавающих комков спорВторой вопрос- что вы используете в качестве [еврей]кости для суспензии. Мой ЗЗ использовал аптечную стерильную воду, но уверен, что есть и что получше. Имеется в виду то, что можно сразу использовать.Буду признателен за любые ответы. hawksapprentice я считаю, что то, что использует твой ЗЗ для суспензии, - один из лучших вариантов из того, что можно сразу использовать, у меня тоже есть ЗЗ, который пользуется этим же.Я бы вовсе не рекомендовал использовать гентамицин, поскольку он может убить споры.

Второй том в прикреплении, а то западло уже писать в сообщениях

Расчет необходимого количества добавок Каким образом можно рассчитать количество той или иной добавки? Вычисления могут быть только приблизительными, а окончательное, оптимальное решение может быть сделано на основе урожайности грибов при различных уровнях обогащения субстрата. Один из способов расчета может быть основан на приложении к книге Стэйметса «Выращивание деликатесных и медицинских грибов», где в таблице приводятся значения отношения NPK для рисовых отрубей, которое примерно составляет 2–1.3–1. Так, если к субстрату, по рекомендации Стэйметса, обычно добавляют 5–20% рисовых отрубей, то удобрение 20–20–20, которое содержит в 10 раз больше азота, чем рисовые отруби, должно вноситься в количестве 1/10 от массы отрубей, или в количестве 0.5–2% от сухого веса субстрата. Если бы вы добавили 0.5 кг отрубей к ведру гранулированных опилок, то при использовании удобрения 20–20–20, вам пришлось бы добавлять его в количестве 1/10, т.е. 50 г. При использовании коммерческих добавок, вам придется узнать у производителя процентное содержание азота в добавке и разделить это число на 2.0, чтобы узнать, какую долю добавки следует вносить по сравнению с количеством рисовых отрубей. Например, добавка Millichamp 3000, изготавливаемая из сои, содержит примерно 7.3% азота, поэтому ее следует вносить в количестве примерно 1/4 от веса рисовых отрубей. Количество добавки, обеспечивающее окончательное значение содержания азота в субстрате в пределах 0.1–0.4%, можно вычислить и непосредственно, не прибегая к методике Стэйметса, основанной на количестве рисовых отрубей: 1. Разделите процентное значение количества азота в добавке на окончательное желаемое процентное значение в субстрате. 2. Разделите полученное число на общий вес субстрата, подлежащего обогащению, чтобы получить вес добавки, которую нужно будет внести в субстрат. Иными словами, сколько нужно добавить сухого соевого молока, чтобы получить окончательную концентрацию азота, равной 0.2% (что требует, в случае применения рисовых отрубей, добавления их в субстрат в количестве примерно 10% по сухому весу)? Если соевое молоко содержит 7.6% азота, разделив 7.6 на 0.2 получаем 38. Если общая масса субстрата составляет 3 кг, то нужно добавить 3/38 = 0. 079 кг, или 79 г сухого молока. (В оригинале расчет ведется в фунтах и унциях, что дает точно такой же результат: 6.5 lb / 38 = 0.17 lb, или 2.72 oz, что в переводе на граммы составляет 77 г. прим. Fungiest). Измерение pH субстрата Я использую полоски Color Hast, позволяющие измерять рН любой среды или субстрата в пределах от 4 до 10, стараясь в большинстве случаев достичь величины рН, равной 6–7. Полоски Color Hast недороги и удобны в использовании, а трехцветная шкала для сравнения обычно дает показания, которым можно доверять. Вместе с тем, измерение рН среды с добавленным пероксидом при помощи индикаторных полосок – это плохая идея, потому что пероксид может изменить химический состав индикатора. В случае с агаровыми культурами или посевным субстратом, вы можете легко измерить рН после стерилизации. При работе с гранулированными опилками используйте небольшой черпак (его следует обдать кипятком), чтобы извлечь из ведра некоторое количество субстрата после добавления и перемешивания кипящей воды с известью. После этого вы можете измерить рН взятого субстрата при помощи цветной индикаторной полоски. Не забывайте, однако, что при добавлении гранулированной извести, которая растворяется очень медленно, показания полосок дадут вам лишь относительное представление о значении рН, в отличие от того, при котором в действительности будет расти мицелий. Добавление гашеной извести (Са ОН, продаваемой в строительных магазинах как «известь-пушонка» или «строительная известь», расфасованной в большие мешки) может привести к последующим проблемам, поскольку она растворяется и реагирует гораздо быстрее, а для некоторых видов грибов может быть важным «задержанное» освобождение щелочи, обеспечиваемое гранулированной известью. Затем вам нужно будет подобрать оптимальное количество извести, ориентируясь на самый лучший урожай грибов. Контейнеры для субстрата Традиционно, опилочные культуры выращивают в специальных пластиковых пакетах с микропористыми фильтрами-заплатками, которые обеспечивают газообмен, но не позволяют заражению проникать внутрь. Добавляя пероксид в плодоносящий субстрат, вы можете использовать для выращивания грибов обычные мусорные пакеты, экономя на каждом от 50 до 80 центов. Технология изготовления мусорных пакетов, очевидно, приводит к их пастеризации, так что они не содержат заметного количество живых микроорганизмов. Если вы решили использовать пластиковые мусорные пакеты, я рекомендую те их разновидности, которые изготовлены из пленки высокой плотности толщиной 50 микрон или меньше. Такие пакеты достаточно тонки, чтобы обеспечивать диффузию кислорода, поэтому культуры могут быть выращены до зрелого состояния в закрытых пакетах, завязанных на узел. Что касается пакетов из более толстой и мягкой пленки, то для их изготовления, очевидно, применяется поливинилхлорид (ПВХ), который может оставлять в грибной культуре остатки эстрогена и, кроме этого, некоторые разновидности мягких пакетов насыщены фунгицидами. Если вы не используете традиционные грибоводческие пакеты с боковыми фальцами, вам придется поместить ваши пакеты в подходящие по размерам контейнеры, чтобы придать субстрату форму. Небольшие использованные коробки вместительностью на 2–3 кг субстрата можно найти в магазинах здорового питания или подобных им заведениях. Можно купить пластиковые контейнеры, которые, к примеру, используются для выращивания рассады. Одноразовые пакеты создают известные проблемы с загрязнением окружающей среды. Альтернативой является использование пластиковых ведер с крышками емкостью 8–12 л, изготовленных преимущественно из полиэтилена высокой плотности. Проще найти ведра на 18–20 л, но они несколько великоваты для средних размеров пакета с опилочной культурой. Такие ведра можно мыть с помощью какого-либо моющего средства и, после ополаскивания кипящей водой, использовать повторно. Если крышки закрывать не очень плотно, для обеспечения газообмена во время роста мицелия, то ведра можно рассматривать как замечательные контейнеры для тех видов грибов, которые плодоносят в вертикальном положении, например для P. eryngii. H. erinaceus тоже будет расти в ведре, если на время плодоношения открыть ведро и положить его на бок (я наполняю ведро субстратом только на треть или на половину, поэтому верхняя часть ведра обеспечивает барьер для влажности). Грибу H. ulmarius будет несколько тесно в ведрах, о которых мы говорим, если только не наполнить ведро субстратом почти до верха, чтобы гроздья грибов могли расти над верхним краем ведра. Правда, для получения второй волны плодоношения, придется вынуть круглый блок из ведра и перевернуть его вверх ногами, потому что H. ulmarius не любит плодоносить дважды с одной и той же поверхности. Инокуляция опилочного субстрата с добавками Я приготавливаю посевной мицелий к инокуляции традиционным путем: 1. За день до использования мицелия я разбиваю субстрат, ударяя банкой по твердой поверхности, покрытой каким-нибудь мягким материалом. 2. После разделения субстрата на части я ставлю банку обратно на полку и оставляю ее на ночь для дополнительной инкубации, чтобы мицелий на кусочках субстрата начал новый рост. Эта мера заметно ускоряет дальнейший рост мицелия в новом субстрате. Если я работаю с зерновым субстратом, это также дает шанс увидеть бактериальное заражение в форме «мокрых» или лоснящихся зерен, которые не покрылись новым пухом мицелия. Если посевной субстрат был выращен с добавлением пероксида, присутствие двух или трех влажных зерен, возможно, не повлияет на последующую успешную колонизацию основного субстрата, потому что бактерии, которые способны выжить при воздействии пероксида, обычно имеют довольно доброкачественную природу и присутствуют в небольших количествах. Тем не менее, если в субстрате гораздо больше мокрых зерен, чем два или три, бактерии смогут затормозить колонизацию основного субстрата и это в дальнейшем даст возможность для роста плесени. Поэтому вам, возможно, придется выбросить посевной мицелий, если он содержит заметное количество мокрых зерен. 3. Я произвожу инокуляцию опилок, полученных из гранул, путем непосредственного высыпания в 8-ми литровое ведро предварительно разломанного посевного мицелия. Затем я закрываю крышку и, переворачивая ведро, перемешиваю все содержимое. 4. Рассыпаю смесь по пакетам. Открытые пакеты, готовые к заполнению субстратом, находятся внутри коробок подходящего размера. 5. Когда пакет наполнен до объема, определяемого коробкой, я закрываю крышку на ведре с остатком инокулированного субстрата и, следя за тем, чтобы не касаться внутренней поверхности пакета, слегка перемещаю пакет, чтобы субстрат заполнил все пустоты, если таковые имеются, а затем закручиваю раструб пакета и завязываю его на двойной узел. 6. Наконец, я сжимаю опилки, надавливая на пакет аккуратно, но достаточно сильно. Я заметил, что это ускоряет рост некоторых культур, особенно в случае использования легких опилок, типа ели или тополя. После наклеивания ярлычка коробка готова к инкубации и с этого момента я следую стандартным методикам грибоводства. Блоки мицелия, полученные в результате инкубации, могут быть использованы непосредственно для плодоношения или же в качестве посевного материала для инокуляции деревянных чурок или гряд со свежей древесной щепой при выращивании грибов на улице. Формирование грибов Для большинства культивируемых видов грибов, формирование плодовых тел начинается вскоре после того, как для культуры создают условия пониженной температуры, дают больше света и свежего воздуха (при условии, что субстрат полностью колонизирован). На этом этапе нет большой нужды в наличии пероксида, потому что мицелий уже хорошо развился. Точные руководства по инициированию плодоношения отличаются от вида к виду, а их описание выходит за рамки этой книги. Тем не менее, я дам некоторые советы применительно к видам, которые я предпочитаю. Две разновидности грибов, с которыми я более всего знаком и которые легче всего заставить плодоносить – это Hypsizygus ulmarius (Белый ильмовый гриб) и Hericium erinaceus (Львиная грива, Пом-Пом, гериций). Многие виды рода устричных грибов плодоносят при тех же условиях, которые требуются для H. ulmarius. Другие виды, с которыми у меня хорошо идут дела, включают Pleurotus eryngii (Королевская устрица) и Agaricus subrufescens (Миндальный гриб), но условия плодоношения для них другие. Шиитаке, в свою очередь, требует еще одних условий. Большинство «простых» видов грибов готовы к плодоношению, когда субстрат полностью освоен мицелием. Часто субстратные блоки выглядят белыми, по сравнению с первоначальным коричневым цветом субстрата. Время, необходимое для достижения культурой зрелости, зависит от мицелия, субстрата и температуры инкубации. Hericium уже через 2–3 недели может начать формирование небольших шарообразных примордий белого цвета на верхней стороне блока, но я предпочитаю выждать в течение месяца перед тем, как открывать пакет. H. ulmarius осваивает еловые опилки или солому примерно за 5 недель, а дубовые опилки – за 6 недель (при обычной комнатной температуре), после чего начинается спонтанное формирование примордий, которые образуются небольшими группами. Если на боковой стороне пакета с мицелием сделать с помощью чистого ножа крестообразные или одиночные надрезы, то грибы вида H.ulmarius и представители рода Oyster начнут формировать примордии возле места разреза. Формирование примордий занимает одну-две недели, после чего развиваются плодовые тела. Когда грибы достигнут размера 2.5–3 см, необходимо производить увлажнение с помощью пульверизатора. Hericium также формирует плоды на месте разреза на пакете, но в зимнее время мне кажется более простым выращивать большие плодовые тела, позволяя грибу плодоносить внутри пакета. Просто кладем блок на бок и слегка приоткрываем пакет, обеспечивая воздухообмен, но в то же время не допуская потери влаги. Плодовые тела начнут образовываться в произвольных местах из примордий, которые к этому времени уже успели развиться. Если вы выращиваете всего несколько субстратных блоков, вентиляция не будет представлять больших сложностей. Но с увеличением числа блоков необходимость в вентиляции для удаления углекислого газа возрастает. Если ваши грибы не получат во время развития достаточного количества воздуха, это вызовет их деформацию. Например, H. ulmarius и другие устричные грибы в условиях повышенного содержания углекислого газа будут расти с длинными ножками и недоразвитыми шляпками. Если количество блоков таково, что для проветривания уже требуется вентилятор, то не за горами вопрос об использовании автоматической системы увлажнения. Помните, что если вы решили выращивать в домашних условиях H. ulmarius или другой вид устричных грибов, вам, вероятно, придется предпринимать определенные меры для собственной защиты от невероятного количества спор, производимых этими организмами. Снизить число спор помогает собирание этих грибов в молодом возрасте. Накрывание плодоносящих культур тканью типа Reemay TM или подобным материалом для покрытия грядок, позволит задержать основную массу спор под покрытием, но в то же время обеспечит достаточный для нормального плодоношения газообмен. Тем не менее, если кто-то в вашей семье чувствителен к спорам, вам может понадобиться приобрести очиститель воздуха для того, чтобы удалить споры в жилом пространстве, или же придется выращивать грибы за пределами жилого помещения.. Миндальный гриб, белый шампиньон, равно как королевская строфария и навозник (а иногда и королевский устричный гриб), требуют нанесения на субстрат покровного слоя, стимулирующего формирование плодовых тел. Покровный слой – это специально подобранная смесь, имитирующая влажную, рыхлую и суглинистую почву. Эта смесь содержит микроорганизмы, которые содействуют формированию грибов и представляет собой резервуар, снабжающий подрастающие грибы водой. Обычно покровный слой содержит мало питательных веществ, которые мог бы усваивать растущий мицелий, и эта особенность также является сигналом для грибной культуры, побуждая ее к формированию плодовых тел. В состав покровного слоя обычно входит торф, поэтому простая формула смеси, которую я использую для миндального гриба, включает одну часть торфа, смешанную с одной частью садовой земли, плюс горсть гипса (сульфата кальция) на восемь-двенадцать литров смеси. Смесь должна быть увлажненной, но не должна при этом слипаться. Постарайтесь не притрамбовывать ее, поскольку пористая структура является очень важным фактором для начала формирования примордий грибов. Торфяные болота по всему миру находятся под угрозой, поэтому нам следует искать альтернативы использованию торфа в покровном слое. Грибоводы в различных странах уже продумывают альтернативные способы, в чем можно убедиться, заглянув в базу данных патентов США (см. http://www.uspto.gov/ ). В некоторых случаях в качестве покровного слоя используют только почву, в других – почву с вермикулитом. Вермикулит сам по себе тоже является возможной альтернативой (хотя он и не содержит микроорганизмов). Миндальный гриб и королевский устричный гриб не требуют нанесения покровного слоя в обязательном порядке (хотя, в случае с грибом P. eryngii, покровный слой значительно ускоряет формирование примордий), поэтому подбор соответствующих условий для этих видов может привести к хорошему плодоношению и без покровного слоя. Если вы нанесли покровный слой, вам придется подождать неделю или две, чтобы мицелий пророс сквозь него и началось формирование грибов. Для миндального гриба в это время требуется подогрев (я ставлю коробки с культурой на электрическую грелку для кошек, чтобы гарантированно обеспечить нужную температуру). Для поддержания покровного слоя во влажном состоянии, его следует слегка опрыскивать водой один раз в два дня (для вида P. eryngii подогрев и опрыскивание не обязательны). Грибы обычно начинают формироваться через несколько дней после того, как мицелий достигнет поверхности покровного слоя. Сезонное планирование Если вы выращиваете небольшое количество грибов и в вашем распоряжении имеется прохладное, изолированное помещение типа подвала с освещением, то у вас, скорее всего, будет возможность выращивать свои любимые грибы круглый год. Тем не менее, если вы выращиваете грибы на улице или большое количество грибов в помещении (что требует вентилирования наружным воздухом), вам, возможно, придется планировать рост соответствующих культур в подходящее время года. Я выращиваю грибы в подвале с открытыми окнами и вентилятором, нагнетающим снаружи свежий воздух, поэтому культивирование усложняется в наиболее жаркий летний период и в наиболее холодный зимний. Закрывание окон в данном случае не поможет, так как это приводит к возрастанию уровня углекислого газа, что тормозит формирование грибов. В принципе, входящий воздух можно охлаждать или нагревать, но счет на электроэнергию при этом растет так стремительно, что мне это совсем не по вкусу. Поэтому мои грибы лучше всего растут осенью и весной. Во время зимних холодов уровни температуры и освещенности падают. Все виды грибов колонизируют основной субстрат в течение более длительного времени. P. eryngii плодоносит с трудом, а H.ulmarius растет очень медленно, образуя длинные ножки (и деформированные шляпки, если уровни освещения и температуры слишком низки). H. erinaceus в это время также растет медленно, но этот вид все равно производит нормальные, хоть и маленькие, плодовые тела, даже во время очень холодной зимы. Agaricus subrufescens любит тепло, но, как это ни парадоксально звучит, благодаря такой особенности этот гриб хорош для выращивания в зимнее время, потому что он плодоносит в обогреваемом помещении и, в отличие от других грибов, особо не нуждается в проветривании и освещении. Во время летней жары нет недостатка в естественном свете, но при повышенных температурах инициирование плодоношения может оказаться проблематичным. Поддержание высокой влажности также может представлять трудность. Вместе с тем. однажды блоки гериция начали плодоносить на куче сухого компоста при температуре 32о С. Очевидно, что в данном случае плодоношение было инициировано свежим воздухом, потому что блоки гериция в помещении отказывались плодоносить до тех пор, пока не произошло существенного понижения температуры. A. subrufescens любит теплую погоду и имеет тенденцию к плодоношению после прохождения температурного пика. Ganoderma lucidum тоже предпочитает теплую погоду, как и строфария. Выращивание грибов на улице (альтернатива домашнему культивированию) Раньше я выращивал все свои грибы в помещении. Это позволяло мне растить их круглый год при умеренной температуре и избавляло от проблем со слизняками и улитками, которые любят грибы и водятся в больших количествах в моей местности (признаться, некоторые из них умудряются взобраться на окно, спуститься по бетонной стене и, проползая по цементному полу, оказаться на плодоносящих грибных культурах). Кроме того, грибы могут поедать олени, а еще одной проблемой при выращивании грибов на улице являются грибные комарики. Поэтому в прошлом я всегда рекомендовал выращивать грибы в помещении. Но культивирование на улице тоже имеет свои преимущества. Во-первых, грибы, выращенные на улице, имеют заметно более насыщенный аромат по сравнению со своими собратьями, выращенными в помещении. Во-вторых, на свежем воздухе грибы формируются более крепкими. На улице больше физического пространства для плодоношения, а проблема с попаданием спор в дыхательные пути значительно уменьшена. С грибными комариками можно в какой-то мере бороться, накрывая культуры тонкой и легкой тканью, как например Reemay ™, или другим материалом для накрывания гряд. Если вы живете на побережье в районе с умеренным климатом, вы сможете выращивать грибы на улице круглый год. Поэтому, если вы считаете, что сможете вести борьбу с вредителями, выращивайте ваши культуры на улице. Вам понадобится всего лишь затененное место, которое нужно будет поддерживать во влажном состоянии. Сбор урожая Время сбора урожая в значительной мере определяется размерами созревших грибов и тем, какие они при этом претерпевают изменения. Для видов P. eryngii и H. ulmarius признаком достижения зрелости обычно является распрямление подвернутых до этого краев шляпки, но для полной уверенности следует соотносить этот признак с размером гриба. В случае с A. subrufescens, шляпка раскрывается и гимениальные пластинки приобретают красноватый оттенок. У гриба H. erinaceus формируются небольшие «сосульки», а сам гриб становится более мягким. Считается, что большинство грибов обладают лучшим вкусом, если их собирать до начала массового распространения спор, хотя они могли бы вырасти и до больших размеров, если бы их оставили расти дальше. Это, безусловно, относится к виду H. ulmarius, который вкуснее в молодом возрасте, но я не проводил таких сравнений для других видов грибов, которые я выращиваю. Решение возникающих проблем Возможные ошибки, собранные в виде списков, всегда повергали меня в уныние, поэтому я решил пойти другим путем. Я составил список вопросов, которые касаются различных аспектов процесса культивирования и могут помочь найти правильное решение при наличии проблем, связанных с зараженьями. Если вы добавляете в среду пероксид, но заметные заражения все равно имеют место, вам следует задать себе следующие вопросы: * o Действительно ли концентрация пероксида в приготовленном вами растворе является такой, какой она должна быть? Не месяц ли назад вы измеряли ее в последний раз? o В порядке ли ваша скороварка и правильно ли она работает? o Достигает ли пар банок и омывает ли он их? (Достаточно ли свободно установлены крышки? Если вы используете скороварку, позволяете ли вы пару предварительно в течение 5 минут нагреть банки, прежде чем вы закроете регулятор давления?) o Если вы пользуетесь электроплитой, равномерно ли нагревается конфорка? o Обеспечена ли достаточно высокая температура стерилизации, а если да, то в течение достаточного ли времени, чтобы уничтожить внутренние источники заражения и, если необходимо, пероксид-разрушающие энзимы? o Достаточно ли влажен субстрат, чтобы пар мог прогреть его? o Не был ли испорчен субстрат или добавка еще до использования? o Равномерно ли распределился пероксид по субстрату? o Правильно ли измерено значение рН субстрата? (Пероксид наиболее стабилен при нейтральном рН) o Если плодоносящий субстрат подвергается заражению, чист ли посевной мицелий? o Если посевной мицелий подвергается заражению, чиста ли первичная культура? o Когда вы добавляете в субстрат раствор пероксида, не попадают ли туда капельки раствора, которые до этого текли по нестерильной поверхности? o Нет ли на чашках петри следов от старого агара? o Если агаровые чашки подвергаются заражению, происходит ли оно на поверхности агара или внутри среды? Если заражение выявлено на поверхности, то его источник находится вне агаровой среды, если заражение находится внутри агара, то оно произошло перед или во время разлива агара. o В достаточной ли степени была охлаждена агаровая среда или субстрат перед добавлением пероксида? o Чиста ли вода и не содержит ли она посторонних частиц? o Не попадает ли в среду какой-нибудь не стерильный или не пастеризованный материал, а вы этого не замечаете? o Получают ли грибы достаточно света (но не прямого солнечного), свежего воздуха и влаги, чтобы им вырасти до хороших размеров? Заключение Вот мы и достигли последней страницы этого тома. Позвольте мне сделать некоторую паузу, чтобы все обдумать. Я назвал этот том «Выращивание грибов простым способом» и сейчас самое время спросить себя, не слишком ли я, в порыве легкого самодовольства, все упростил с этим названием? В конце концов, путь к успешному грибоводству достаточно тернист, а легкие пути обычно ведут к проблемам. Иногда я думаю: не чудо ли, что грибные организмы вообще отвечают на наши кропотливые манипуляции тем, что производят на свет удивительные плодовые тела? Да, это чудо. И даже с применением пероксида для защиты грибных культур, этот процесс является далеко не самым простым. Тем не менее, я чувствую удовлетворение от того, что приведенные мной методики действительно позволяют грибоводу-любителю, соблюдая самые минимальные требования к стерильности, осуществлять все этапы выращивания деликатесных грибов и грибных культур в обычных домашних условиях, делать это гораздо проще, чем когда бы то ни было, без специального оборудования, необходимого для обеспечения стерильности, используя для работы только кастрюлю с решеткой и измерительную пипетку. Теперь, когда проблема борьбы с зараженьями отходит на задний план, грибоводы-любители могут вздохнуть полной грудью и сосредоточить свое внимание на том, что привлекает нас в грибоводстве больше всего – на возможности вырастить еще больше видов превосходных и деликатесных грибов. зято с Entheogen.ru

Какое бы зерно вы ни выбрали, удостоверьтесь в следующем: 1. Субстрат полностью стерилизован перед добавлением пероксида 2. Удалены все следы субстрата (питательной среды) с внешней поверхности контейнера Безусловно, проблема тщательной стерилизации существует и в случае приготовления субстрата в среде с фильтрованной атмосферой. Если споры плесени или бактерии находятся внутри зерен (в сердцевине) или в других частицах, составляющих субстрат, и они не были уничтожены путем автоклавирования или обработки в скороварке, то они могут прорасти и испортить субстрат вне зависимости от наличия фильтрованной атмосферы или добавленного пероксида. Неполная стерилизация означает также, что в зерне остается некоторое количество пероксидразрушающих энзимов, что приводит к появлению в субстрате областей, не защищенных пероксидом. Вторая проблема существует и в обычной практике культивирования. Если следы питательной среды попадают на внешнюю поверхность контейнера, это место впоследствии может стать центром заражения и распространения спор. Если такое случается с субстратом, который защищен пероксидом, то культура может оставаться чистой до тех пор, пока не произведено ее перетряхивание для распределения мицелия. Но через несколько дней заражение станет более, чем явным, т.к. микроорганизмы воспользуются недостатком пероксидной защиты в новых многочисленных местах роста мицелия. Эту проблему можно предотвратить, тщательно очищая контейнеры изнутри и снаружи перед использованием и протирая внешнюю поверхность контейнеров спиртом после проведения инокуляции субстрата. Вот как я делаю субстрат из мягкой белой пшеницы. 1. Помещаю 200 мл зерна в 800 гр банку. 2. Добавляю с избытком горячую воду из-под крана плюс небольшое количество питьевой соды, чтобы скорректировать кислотность воды. 3. Замачиваю зерно при температуре, близкой к кипению воды, в течение часа или двух, чтобы насытить водой сердцевину зерна, когда зерно увеличится в объеме примерно вдвое, я сливаю лишнюю воду. 4. В заключение, я стерилизую банку в зерном в скороварке в течение часа. Точное время стерилизации зависит от зерна и скороварки. 5. После охлаждения банки я добавляю 10 мл 3% пероксида (или 20 мл пероксида на каждые 0.5 л первоначально взятого зерна), а затем хорошо перетряхиваю банку, чтобы пероксид покрыл зерна. Один грибовод добавляет к пероксиду краситель, чтобы знать, когда пероксид тщательно распределится по зерну. Если зерно заметно слипается, то достичь полного покрытия зерен будет непросто. В этом случае вам придется подобрать количество воды и не замачивать зерно в течение слишком долгого времени. Окончательная концентрация пероксида является высокой, примерно 0.15%, но грибной мицелий при этом растет хорошо, может быть только немного медленнее, чем без добавления пероксида (если вы готовите субстрат, добавляя отмеренное количество воды, то для достижения правильной влажности содержимого не забывайте вычитать из количества добавляемой воды объем пероксида). В принципе, вы можете добавлять и меньшее количество пероксида, но если вы добавите меньше, чем 20 мл 3% раствора на каждые 0.5 л зерна, вам скорее всего, придется перед добавлением разбавить пероксид в большем объеме стерильной воды, чтобы обеспечить надежное покрытие зерна этим раствором. С другой стороны, в большинстве случаев вы можете добавлять до 40 мл пероксида без серьезного влияния на рост мицелия. Контейнеры для субстрата Я выращиваю мицелий в 800 г банках из-под соуса, потому что мне легче их достать. У этих банок крышки заворачиваются по резьбе. Литровые банки для консервирования тоже подойдут, особенно если у них есть резьбовые крышки, но крышки с внешним фиксатором тоже подойдут, если вы поместите внутрь их картонный диск несколько большего, чем надо, размера, чтобы обеспечить нужную высоту крышки для правильной фиксации. Обязательно проверьте внутреннюю поверхность крышки на чистоту перед каждым использованием (это относится и к резьбе на банке). Следы старого субстрата на горле банки или внутри крышки могут вызвать большие проблемы. Пятна ржавчины на внутренней стороне крышек также могут удерживать частицы субстрата и обеспечивать условия для роста микробов. Замечу, что добавление пероксида делает необязательным установку на крышках микропористых фильтров, как этого требуют традиционные методы. Тем не менее, крышки на банках являются уязвимым местом, даже при добавлении к среде пероксида, потому что вам придется перетряхивать банки для распределения мицелия, а при перетряхивании споры, которые диффундировали на внутреннюю поверхность крышки из воздуха (или фрагменты плесени, которые выросли в микроуглублениях на плохо отмытой крышке) могут войти в контакт с мицелием, который сам по себе не защищен. Чтобы исправить этот недостаток, присущий крышкам, я делаю следующее: 1. Приготовляю набор тонких картонных дисков, вырезанных по внутреннему размеру крышек (хорошо подходит картон от какой-нибудь коробки; просто очертите крышку на картоне при помощи ручки, а затем вырежьте по внутренней стороне круга, слегка к центру от линии). 2. В случае с субстратом-»десятиминуткой», я смешиваю ингредиенты, используя отдельную крышку, а затем, перед обработкой паром, устанавливаю крышки с картонными дисками на место. 3. После охлаждения субстрата я открываю крышки и смешиваю картонные диски 3% раствором пероксида, наливая его в крышки слоем в 1–2 мм. Увлажненные пероксидом крышки формируют затем барьер для источников заражения, находящихся в воздухе. В случае с зерном или другим субстратом, требующим стерилизации, я заворачиваю крышки с картонными дисками в алюминиевую фольгу и стерилизую их отдельно от банок с субстратом, которые на время стерилизации закрыты отдельными крышками. Затем, после добавления пероксида в стерилизованный субстрат и распределения путем перетряхивания, я снимаю временные крышки и устанавливаю на место стерильные крышки с картонными дисками. После этого, я увлажняю диски 3% раствором пероксида. Инокуляция субстрата Стерильные контейнеры с субстратом могут быть инокулированы двумя способами. Вы можете вырезать кусочки мицелия из агаровой культуры с помощью стерильного скальпеля и бросить их в контейнеры (Если вы изберете этот метод, то сперва встряхните банку или пакет, чтобы субстрат пересыпался на одну сторону. Таким образом вы можете поместить кусочек мицелия вглубь субстрата, но он при этом окажется у стенки контейнера и за ним можно будет наблюдать). Или вы можете перетрясти контейнер после добавления мицелия. Я предпочитаю не перетряхивать контейнер – это часто заканчивается тем, что кусочки агара прилипают к стенке в месте над субстратом. Это место не защищено пероксидом, а стряхнуть агар посредством дальнейшего встряхивания банки затруднительно. К тому же, перетряхивание субстрата с пероксидом не дает очевидных преимуществ. Небольшие фрагменты мицелия, которые отделяются при перетряхивании, вероятно, слишком малы для того, чтобы эффективно адаптироваться и продолжить свой рост в присутствии пероксида, концентрация которого при использовании в посевном субстрате достаточно велика. Поэтому я бросаю кусочки агара (для медленно растущих штаммов – по три кусочка) вглубь субстрата и закрываю контейнер. В случае в с опилочным субстратом для H. erinaceus я дополнительно уплотняю субстрат, постукивая банкой о стол, чтобы субстрат охватил кусочки агара, потому что этот вид, похоже, предпочитает субстрат плотной, утрясенной консистенции. Заметьте, что для инокуляции субстрата с пероксидом следует использовать только адаптированный к пероксиду мицелий, т.е. мицелий, выращенный на пероксидсодержащем агаре. В противном случае, не адаптированный мицелий может погибнуть, или же для начала его роста потребуется слишком много времени, т.к. мицелий столкнется с пероксидом в относительно высокой концентрации, которая обусловлена предлагаемой рецептурой для посевного субстрата. Вместе с тем, основной субстрат с пероксидом содержит последний в гораздо меньшей концентрации и поэтому может быть безопасно инокулирован посевным мицелием, не адаптированным к пероксиду. Первоначально я помещал банки после инокуляции в свежие пластиковые пакеты, завязывая их на узел (я делал это немедленно после протирания банок спиртом). Я использовал пластиковые пакеты для того, чтобы обеспечить неподвижность окружающего банки воздуха и уберечь банки от приблудившихся грибных комариков (пакеты можно использовать повторно, если они не загрязнены). Позже я стал помещать банки на инкубацию без пакетов и это не оказало на конечный результат никакого отрицательного влияния. В заключение я удостоверяюсь, что банки закрыты должным образом и оставляю их на несколько дней, пока мицелий не начнет осваивать окружающее пространство. Разлагающийся пероксид обеспечивает мицелий кислородом, поддерживая его рост на этом этапе, а уровень углекислого газа в это время еще не слишком высок. Когда ореол мицелия достигает сантиметра в поперечнике, я перетряхиваю субстрат. Через несколько дней в субстрате появляется множество новых точек роста (не затягивайте слишком с перетряхиванием субстрата, т.к. вместе с ростом ореола мицелия вокруг кусочка агара, количество пероксида, защищающего субстрат, постоянно уменьшается). Раньше я ослаблял крышку на банке после перетряхивания, чтобы обеспечить некоторый газообмен, но сейчас я считаю, что в этом нет необходимости. Картонный диск, очевидно, обеспечивает газообмен в достаточной степени, даже если крышка плотно закрыта. Посевной мицелий готов к использованию, если он не очень плотно, но полностью освоил всю массу субстрата. Я обычно жду, когда мицелий начнет расти над поверхностью субстрата (на полсантиметра или более) и только после этого использую содержимое банки для инокуляции. Если вы используете не банки, а пакеты с субстратом, порядок действий остается в основном тем же. Вам не нужно беспокоиться о попадании контаминантов в охлажденные пакеты, так как любые микроорганизмы, попавшие внутрь, будут уничтожены пероксидом. Что я думаю об использовании пероксида для приготовления [еврей]ких культур? Я не рассматривал такую возможность по двум причинам. Во-первых, любой метод инокуляции [еврей]кой среды подразумевает перемешивание прививочного материала (или, в некоторых других способах, разламывание мицелия), что высвобождает в процессе инокуляции заметное количество пероксидразрушающих энзимов, попадающих в среду. Во-вторых, даже если предположить, что с первой проблемой можно справиться, я предвижу быстрое снижение концентрации пероксида в [еврей]кой среде, потому что в ней будет циркулировать нетронутый грибной материал, содержащий внутри себя пероксидразрушающие энзимы. На твердых субстратах мицелий осваивает ограниченный участок, а концентрация пероксида на нетронутой среде остается на желаемом уровне. Уменьшение количества пероксида может быть восполнено его регулярным добавлением, но это может потребовать методики измерения концентрации пероксида в очень разбавленных растворах. Колонизация основного субстрата Колонизация основных, плодоносящих субстратов – это третья стадия в процессе грибного культивирования, ведущая напрямую к производству съедобных грибов. В связи с тем, что раствор пероксида так дешев, экономически выгодным является добавление достаточного количества пероксидного раствора в плодоносящие субстраты, чтобы защитить их от заражений. С технической точки зрения это означает, что можно выращивать некоторые виды дереворазрушающих грибов без применения автоклавирования для стерилизации субстрата. С другой стороны, методики, о которых говорится в этом томе, предусматривают использование субстратов, не содержащих пероксидразрушающих энзимов. Пероксид не даст заметных преимуществ (или не даст вовсе) на субстратах, которые все еще обладают значительной биологической активностью, таких, как компост, пастеризованная солома или свежие древесные опилки, обработанные в кипящей воде. Первый материал, который я нашел идеальным для использования с пероксидом, был гранулированным топливом для печей, работающих на прессованных опилках. Такой субстрат проходит предварительную термообработку и поэтому не вызывает разложения пероксида даже без автоклавирования. В этой связи, гранулированное топливо может быть легко пастеризовано при помощи кипящей воды для дальнейшего использования в качестве основного субстрата. Добавление воды одновременно обеспечивает необходимую влажность содержимого (когда вы добавляете кипящую воду к опилочным гранулам, они превращаются в опилки, из которых и были первоначально сделаны). Опилочные гранулы из древесины твердых пород являются, в общем случае, наилучшим выбором для большинства дереворазрушающих грибов, хотя гранулы, сделанные из еловых опилок тоже могут подойти (я подозреваю, что тепловая и механическая обработка, используемые при изготовлении гранулированного топлива, могут разрушать некоторые из смол, содержащихся в ели и являющихся ингибиторами роста мицелия). Проверьте, чтобы выбранные гранулированные опилки не содержали каких-либо добавок типа полимерного связующего (в большинстве случаев, добавок нет). Другой субстрат, который я использовал с пероксидом – это гранулированная бумага вторичной переработки. В моей местности такой материал продается как Crown Animal Bedding TM (подстилка для животных) и Good Mews TM Cat Litter (подсыпка для кошек). Эти продукты проходят двойную санитарную термическую обработку (согласно информации из буклетов). Даже без добавления воды, указанные гранулы имеют начальную влажность около 30%. Как и в случае с гранулированным топливом, этот материал не содержит остаточных пероксидразрушающих энзимов. Недостатком в данном случае является цена, которая для подстилки для животных обычно в три раза выше, чем для гранулированного топлива, если считать по сухому весу. Если в вашей части земного шара не удается приобрести гранулированной бумаги или гранулированных опилок, вам стоит обратить внимание на одну из методик приготовления субстрата, представленных во втором томе. Эти методики предусматривают использование в качестве субстрата большого количества доступных материалов, включая и те, которые содержат пероксидразрушающие энзимы. Пожалуй, единственный материал, который НЕ БУДЕТ работать ни с одной из пероксидных методик, это сырые, свежие опилки, т.е. опилки, производимые на пилорамах из свежего леса. Если у вас имеется другой субстрат, который вы хотели бы использовать с пероксидом, скажем, бумажные или картонные отходы, и вы планируете пастеризовать его, а не автоклавировать, то вам придется удостовериться в отсутствии пероксидразрушающих энзимов в субстрате после пастеризации. Для проверки вы можете просто поместить небольшое количество субстрата в чашку и добавить некоторое количество 3% раствора пероксида. Если сразу после этого ничего не произойдет, подождите в течение некоторого времени. Если в субстрате присутствуют пероксидразрушающие энзимы, смесь начнет пузыриться и пениться. Если все энзимы уничтожены, смесь не будет отличаться от субстрата, смешанного с водой. Состав плодоносящих субстратов может отличаться от одного вида гриба к другому. Большинство рецептов для дереворазрушающих грибов включают опилки (которые мы будем получать из гранулированного топлива), как минимум 1% молотой извести, воду в количестве, обеспечивающем окончательную влажность в районе 60–65%, и 5- 20% (по сухому весу) какой-либо добавки в качестве источника азота, например, рисовых отрубей (они обеспечивают общий уровень азота в пределах 0.1–0.4%). Более высокие уровни азота в обогащенных опилках обычно позволяют повысить урожайность грибов, но вместе с тем, традиционно считается, что высокий уровень азота повышает и риск заражения. При использовании пероксида, опасность заражения, вследствие повышении уровня азота, может и не возрастать заметным образом. Тем не менее, чтобы не искушать судьбу, я редко увеличиваю уровень азота выше значения 0.4%. Древесные щепки и плотность субстрата Традиционные рецепты часто подразумевают добавление древесных щепок, но я никогда не включаю их в состав своих субстратов, потому что это потребовало бы отдельной стерилизации щепок под давлением перед смешиванием с основным пастеризованным субстратом, а это неудобно. Некоторые грибоводы убеждены в том, что наличие древесной щепы является критичным фактором при выращивании шиитаке. Я никогда не считал их наличие необходимым для грибов H. ulmarius, P. eryngii или H. erynaceus, но я также выяснил, что определенные преимущества приносит аккуратное, но плотное сжатие опилок в пакете после инокуляции (сжимать нужно руками, через пакет, чтобы вытеснился свободный воздух, но не имеющаяся в субстрате вода). Более плотный субстрат, получившийся в ходе такой манипуляции, в какой-то мере послужит тем же целям, что и добавление щепок. Нетрудно представить, что гриб, подобный H. erinaceus, который с радостью осваивает такую твердую древесину, как орех или вишня, может предпочитать плотные субстраты и поэтому будет лучше чувствовать себя на сжатых, а не рыхлых опилках. Согласно традиционным рецептам, без добавления к опилкам пероксида, уплотнять субстрат не рекомендуется, потому что это создает опасность образования анаэробных условий, которые благоприятны для вредоносных организмов. Тем не менее, если в субстрате присутствует пероксид, его разложение обеспечивает необходимый уровень кислорода даже в уплотненном субстрате, делая, таким образом, возможным выращивание некоторых видов грибов на уплотненном субстрате без опасности анаэробного заражения. Приготовление опилочного субстрата с питательными добавками и пероксидом Итак, вот что мы будем делать с гранулированными опилками: 1. Возьмите контейнер, например 8-литровое пластиковое ведро с плотно закрывающейся крышкой, и тщательно вымойте его (я мою внутреннюю поверхность ведра при помощи губки, используя биоразлагаемое моющее средство для посуды, а затем ополаскиваю его). 2. Ополосните контейнер и его крышку кипящей водой – одного чайника будет достаточно. Начиная с этого момента, избегайте прикосновений к внутренней поверхности ведра или к его ободку. 3. Поставьте прикрытое крышкой ведро на весы и насыпьте в него примерно 3.5 кг (по сухому весу) гранул из дубовых опилок или 2.5 – 3 кг гранул из легкой древесины типа ели (2.5 кг – это примерно 3.7 л гранул, если вы предпочитаете измерять их количество объемом. Я использую литровую стеклянную кастрюльку, которую пастеризую перед использованием, прокипятив в ней немного воды, хотя это и не обязательно). Вам, вероятно, придется сделать собственные измерения, ориентируясь на приобретенные гранулы, но в любом случае, опилки, полученные из этого количества гранул, должны помещаться в ведро вместе с посевным мицелием и добавками, а оставшегося свободного места должно быть достаточно для тщательного перемешивания ингредиентов. 4. Если вы используете в качестве сухой добавки денатурированный источник азота типа CG 60 или Millichamp 3000 от фирмы Sylvan, его можно добавить к гранулам уже на этой стадии. 5. Добавьте к опилочным гранулам известь. Я использую ракушечный помол, но перед использованием прогреваю его при температуре 200о С в течение двух часов, чтобы уничтожить какие бы ни было пероксидразрушающие энзимы, появляющиеся на ракушках вследствие бактериального роста. Молотый известняк, если вы его найдете, тоже является хорошим выбором. Не используйте доломитовую известь, которая содержит соли магния, являющиеся ингибитором роста мицелия. Для грибов, растущих на дубовых опилках, я добавляю 60–80 г извести, а в случае использования легких опилок, таких как еловые или тополиные, вдвое меньше. 6. Вскипятите в закрытом чайнике половину количества воды, которую вы будете добавлять к гранулам (используемая вода должна быть чистой и не должна содержать видимых частиц. В некоторых случаях может потребоваться фильтрование). На этом этапе я кипячу примерно 3.5 л воды для 4 кг гранул из дубовых опилок (если вы используете растворимую добавку, например, искусственное удобрение, ее можно добавить в воду перед кипячением). Гранулы из еловых опилок менее плотные, поэтому их я беру только 2.7 кг и кипячу для них 3 л воды. Вы можете поэкспериментировать с количеством добавляемой воды в зависимости от вида выращиваемых грибов. Одним из преимуществ использования пероксида в субстрате является то, что вы можете добавить большее количество воды и при этом все равно не будет риска образования анаэробных областей, которые могли бы привести к заражению (вместе с тем, опилки, полученные из гранул, имеют тенденцию к слипанию при избытке воды, поэтому их в последствии будет трудно поместить в пакеты, не рассыпав). 7. Через минуту после закипания воды, снимите крышку с ведра, поставьте ее на ребро и залейте субстрат кипятком. Закройте ведро и перемешайте субстрат, переворачивая ведро в течение пары минут, чтобы распределить воду. 8. Вскипятите в отдельном закрытом чайнике вторую половину воды, которую вы собираетесь добавить, выключите плиту и уберите чайник, оставив его остывать с закрытой крышкой. Эта вода будет впоследствии использована для добавления пероксида. 9. Оставьте закрытое ведро с субстратом остывать, на что обычно требуется несколько часов. Ко времени добавления пероксида дно ведра может быть достаточно горячим на ощупь. 1. Обдайте кипятком мерный стакан и добавьте половину стакана 3% раствора пероксида к имеющемуся чайнику прохладной кипяченой воды 2. Вылейте раствор пероксида в охлажденное ведро с субстратом и тщательно перемешайте, переворачивая ведро. Окончательная концентрация пероксида должна быть примерно 0.03%, или 1/100 от первоначальной. 3. Дайте субстрату окончательно остыть при комнатной температуре, после чего он готов к использованию. Возможно, вас интересует вопрос о том, нельзя ли сделать рассмотренную процедуру более простой, как это было с методикой для субстрата-»десятиминутки». Если поднять концентрацию пероксида для того, чтобы компенсировать его разложение в горячем субстрате, то он, возможно, мог бы быть добавлен в самом начале процедуры вместе с необходимым количеством воды. Это было бы возможно при обеспечении высокой начальной концентрации пероксида. Однако, после добавления всей воды в виде кипятка, на остывание субстрата потребовалось бы в два раза больше времени. В этом случае, я думаю, для пероксида наступили бы нелегкие времена и он едва ли выжил бы при высокой температуре, даже если его первоначальная концентрация была бы в несколько раз выше. Азотные добавки к основному субстрату Если вы используете традиционные азотные добавки, типа проса или рисовых отрубей, вам придется подвергнуть их автоклавированию. Стерилизованные добавки вносят в охлаждаемый пастеризованный субстрат в еще горячем состоянии. Перед высыпанием добавки из банки не забывайте протирать ее внешнюю сторону. Большинство традиционных азотных добавок для грибной культуры требуют стерилизации под давлением для уничтожения эндогенных пероксидразрушающих энзимов еще до пастеризации субстрата (эти энзимы являются достаточно стабильными и стандартная процедура пастеризации не является достаточной для их дезактивации, даже при использовании таких «нежных» добавок, как рисовые отруби). Тем не менее, как я уже отмечал в главе о приготовлении опилочного субстрата, мной были найдены несколько добавок, которые не содержат энзимов и поэтому могут быть добавлены к опилочным гранулам без стерилизации. Две азотные добавки – Millichamp 3000 и CG 60 от фирмы Sylvan, – производятся в промышленных масштабах и уже используются в производстве шампиньонов. Они содержат денатурированный соевый протеин и кукурузную клейковину соответственно, и процесс денатурации, очевидно, уничтожает пероксидразрушающие энзимы. Достоинство этих добавок трудно переоценить, но для домашнего грибовода может оказаться затруднительным их приобретение. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы эти добавки не испортились во время хранения, особенно это относится к Millichamp 3000. По более высокой цене, но и с меньшими проблемами, можно приобрести другие разновидности переработанного протеина, например текстурированный овощной протеин или сухое молоко, соевое либо коровье. Другим видом добавки, используемой без стерилизации, является обычное химическое удобрение, например стандартной марки 20–20–20. В связи с тем, что такие удобрения производят не из живых организмов, они не содержат пероксидразрушающих энзимов. Тем не менее, после некоторого периода адаптации, питательные вещества из этих удобрений могут быть почти полностью усвоены грибным мицелием. Если вы хотите попробовать этот способ подпитки, я рекомендую добавлять удобрения уже во время приготовления опилочного посевного субстрата, чтобы адаптационный период для мицелия закончился еще до его внесения в основной субстрат. К тому же, у вас будет шанс увидеть, как выбранное удобрение влияет на конкретный вид гриба, который вы выращиваете. Формулы удобрений могут несколько отличаться, даже при одинаковом значении отношения NPK (т.е. азот-фосфор-калий, прим. Fungiest), поэтому есть смысл предварительно проверить выбранное удобрение на небольшом количестве культуры, прежде чем добавлять его в основной субстрат. Обычным азотсодержащим компонентом химических удобрений является мочевина, поэтому не исключено, что она сама по себе может быть использована в качестве добавки, не требующей стерилизации под давлением. Если вам хочется использовать что-нибудь более «органическое», чем искусственные удобрения (для этого есть веские аргументы, например, чтобы не зависеть от субстанций, для производства которых требуются нефтепродукты), в качестве добавок, не требующих автоклавирования может быть использована моча, человеческая или от животных. Тем не менее, перед применением она должна содержать относительно малое количество микроорганизмов. Один из способов достичь этого – добавить пероксид водорода.

Предотвращение скрытого заражения с помощью инокуляции нижней стороны агара. При последовательных переносах мицелия в нефильтрованной атмосфере, в нем могут аккумулироваться контаминанты, даже если в агаре всегда присутствует пероксид, а мицелий никогда не осваивает всей поверхности чашки. Вы можете никогда не увидеть заражения, растущего на грибном мицелии в чашках, но при этом невидимые микроорганизмы будут понемногу обустраиваться на месте. Такое «тайное заражение» может представлять проблему вне зависимости от того, используете вы пероксид в посевном и основном субстрате, или нет. Естественно, что при использовании не защищенного пероксидом посевного или плодоносящего субстрата скрытые заражения могут расцвести на незащищенной среде с большей вероятностью. Для того, чтобы предотвратить возможность такого скрытого заражения, я использую несложный прием: осуществляя переносы мицелия, я регулярно инокулирую нижнюю сторону агара (Как часто это делать, зависит от способа и времени хранения чашек. Безопаснее всего производить эту операцию каждый раз при переносе мицелия и как минимум с теми чашками, которые используются для переноса на последующие чашки. Вместе с тем, можно пропустить два или три переноса, прежде чем вы заметите какое-либо влияние на их успешное завершение). Я выполняю инокуляцию нижней стороны агара следующим образом: 1. Переворачиваю чашку вверх дном 2. Приподнимаю одну сторону малой чашки, как будто она скреплена шарниром с большой чашкой, и, с помощью простерилизованного на пламени скальпеля аккуратно отделяю через образовавшуюся щель агаровый диск, чтобы он переместился на большую чашку (если агар рвется или ломается на этом этапе, увеличьте его количество при подготовке среды. 3. Опускаю малую чашку на место, а затем, по мере готовности, переношу кусочек мицелия на открытую нижнюю сторону агара при помощи стерилизованного на пламени и охлажденного скальпеля. 4. В заключение, после инокуляции нижней стороны агара, закрываю зашку, переворачиваю ее и аккуратно, приподняв большую чашку, через образовавшуюся щель при помощи стерилизованного на пламени скальпеля возвращаю агаровый диск на место, т.е. на дно малой чашки. Агаровый диск теперь покрывает кусочек мицелия. Эта манипуляция заставляет мицелий прорастать с нижней стороны агара сквозь среду на поверхность агарового диска, оставляя в процессе роста все источники заражения позади себя. Некоторые штаммы могут плохо реагировать на подобную методику, но у меня с этим пока что не было никаких проблем, потому что штаммы, которые я использовал, росли на среде весьма активно. Вместе с тем, такая процедура заметно повышает риск заражения, по сравнению с простыми переносами, что связано с вовлечением в процесс дополнительных манипуляций. В то время, как я редко вижу заражения на агаровых чашках, инокулированных обычным способом (если среда достаточно свежая), при инокуляции нижней поверхности агара заражению подвергается примерно каждая пятая чашка. Протирание поверхности стола и ваших пальцев спиртом перед началом работы поможет снизить число неудач. В рассмотренной процедуре есть один не очень простой, но очень важный момент. При инокуляции нижней части агарового диска следует избегать соскрблия частиц агара кромкой малой чашки, когда вы закрываете ее после завершения переноса. На частицах агара, которые попадают на кромку или внешнюю сторону малой чашки, часто начинают свой рост вредные микроорганизмы, что связано с близостью окружающего воздуха. По этой же причине я советую использовать чашки, подсушенные должным образом, когда на их поверхности отсутствуют видимые капли воды. Если агаровый диск при перемещении из малой чашки в большую является слишком влажным, то после обратного перемещения на большой чашке может остаться достаточно агара, чтобы привести к последующему заражению на кромках. И заключительный совет: при извлечении агаровых клиньев из чашки, инокулированной на нижней поверхности агарового диска, не режьте агар на всю глубину. В противном случае, сама идея процедуры, с помощью которой мы пытаемся оставить скрытые источники заражения на нижней части агара, теряет смысл. Для того, чтобы не переносить заражение вместе с чистой культурой, следует вырезать клинья только из поверхностной части агарового диска. После того, как чашки инокулированы (я держу по 4 чашки каждого штамма), я перемещаю их внутрь новых пластиковых пищевых пакетов, верх которых завязываю узлом. Закрытый пакет обеспечивает неподвижность воздушной среды и предохраняет чашки от мародерствующих грибных комариков и клещей. В один пакет я помещаю три или четыре чашки петри. После этого их можно поместить на инкубацию в подходящее место: на книжную полку, в шкаф, на стол и т.п. Тем не менее, я не рекомендую хранить чашки в холодильнике из-за проблем с конденсацией, равно как и на полке над обогревателем, потому что циклическое нагревание и охлаждение может вызвать попадание микроорганизмов внутрь чашек. Возможность хранения свежих (не инокулированных) чашек в обычных условиях является одним из преимуществ пероксидного метода. Я держу набор свежих чашек в прохладном месте (повторюсь – не в холодильнике). Как и в случае с инокулированными чашками, я храню их в пищевых пластиковых пакетах. Каждый раз, когда я использую какую-либо культуру для инокуляции посевного субстрата, я также беру одну из свежих чашек и инокулирую ее взамен использованной. На этом же этапе я удаляю культуры, на которых имеются признаки заражения плесенью по кромке. Таким образом, количество чашек с растущим мицелием остается постоянным и я редко сталкиваюсь с проблемой нехватки культур. Производство посевного мицелия. Производство посевного мицелия является второй стадией в процессе выращивания грибов. Посевной мицелий – это «стартер», используемый для инокуляции основного субстрата или для получения дополнительного посевного мицелия. По сложившейся традиции, изготовление посевного мицелия всегда оставалось прерогативой коммерческих производителей, имеющих стерильные условия для обеспечения защиты мицелия от заражений. Тем не менее, при использовании пероксидного метода производство посевного мицелия становится просто еще одним шагом в процессе выращивания грибов, причем не самым сложным. Возможность производить собственный посевной мицелий в нестерильных условиях приносит заметную экономическую выгоду для мелкомасштабного или домашнего грибоводства. Покупка мицелия по цене от $20 до $25 за пару килограммов приводит к заметным расходам. Если вы производите ту же самую пару килограммов самостоятельно с использованием пероксида, то зерно обойдется вам в один или два доллара, а пероксид – в 10 центов (опилки стоят еще дешевле, если вообще не бесплатно). К тому же, вам не придется тратить деньги на такие сомнительные вещи, как оборудование ламинарных боксов или стерильных помещений для инкубации посевного мицелия. Занимаясь выращиванием грибов, я практически полностью перешел на использование опилочного посевного мицелия. По моим нынешним методикам опилочный субстрат может быть приготовлен быстрее и проще, чем зерновой, без необходимости замачивания зерна и даже без автоклавирования или стерилизации под давлением (см. ниже). Кроме того, зрелый опилочный мицелий колонизирует опилочный же субстрат быстрее и, как показывает мой опыт, с менее частыми случаями заражения плесенью. Заражения самого посевного мицелия также редки, может быть одна банка на сотню, что связано со случайными зараженьями, которые неизбежны при допущении ошибок при работе. Конечно, опилочный мицелий не добавляет столько же питания в основной субстрат как зерно, но эта проблема легко решается путем внесения недостающих питательных веществ прямо в субстрат из других источников, которые не требуют стерилизации под давлением. При выращивании большинства видов грибов считается более предпочтительным, чтобы инокуляция соломы производилась зерновым мицелием, т.к. зерно обогащает питательную основу субстрата. Это зерно должно быть стерилизовано под давлением. Тем не менее, есть два замечательных вида грибов, которые будут хорошо расти на соломе при использовании опилочного посевного субстрата вместо зернового: Hypsizygus ulmaris (Ильмовый устричный гриб) и Hypsizygus tessulatus (Шимеи). В связи с тем, что H. ulmaris растет еще проще, чем традиционная вешенка семейства Pleurotus и обладает заметно лучшими вкусовыми качествами, на мой взгляд нет никаких причин навлекать на себя дополнительные трудности с использованием зернового мицелия только ради выращивания вешенок на соломе. Субстрат-»десятиминутка». Моя методика приготовления опилочного субстрата первоначально включала в себя отдельную стерилизацию достаточного количества воды, которая после растворения в ней пероксида добавлялась в стерилизованные и охлажденные опилки. Эта процедура оказалась, мягко говоря, не совсем удобной, поэтому я задумался об альтернативном методе. Мои поиски привели к разработке субстрата-»десятиминутки» – разновидности опилочно-целлюлозного субстрата, который требует всего лишь 10-минутной обработки паром, безо всякой стерилизации в скороварке. Этот метод, возможно, является самым быстрым из существующих методов приготовления опилочных субстратов. Суть метода, выполняемого за один прием, заключается в следующем: сперва в банку помещаются все твердые ингредиенты, затем добавляется пероксид с необходимым количеством воды, а затем субстрат подвергается непродолжительной обработке паром и охлаждается. Очевидно, что после обработки паром в субстрате все еще остается достаточное количество уцелевшего пероксида, который и защищает субстрат от заражений. Вот рецепт для приготовления субстрата-»десятиминутки»: * o Гранулированные опилки – 42.5 г (примерно 4 ст. ложки) o Гранулированная прессованная бумага – 85 г (половина стакана + 1 ст. ложка) o Молотый известняк (мел) – 0.4 г (1/4 чайной ложки) o Гипс (необязательно) 0.4 г (1/4 чайной ложки) o Азотная добавка – 2% по весу (см. ниже, но обычно 3/4 ст. ложки) o Горячая вода – 150 мл, смешанная с 3% пероксидом водорода, 20 мл o Банка с крышкой, оборудованной картонным диском (см. ниже в главе «Контейнеры для субстрата») Поместите в 800-граммовую банку гранулированные опилки (обычные опилки НЕ ПОДОЙДУТ), гранулированную бумагу (подстилка для животных Crown TM или кошачья подсыпка Good Mews TM), известь, гипс (необязательно) и азотную добавку (см. ниже). Древесные гранулы должны быть сделаны из относительно легких пород древесины, например тополя или ели, – такие гранулы легче распадаются, быстрее нагреваются и охлаждаются. Вместо известняка можно использовать свежеразмолотые ракушки. 1. Добавьте в банку горячую воду с пероксидом и слегка перемешайте. 2. Подождите несколько минут, чтобы [еврей]кость впиталась в опилки и древесные гранулы полностью распались, закройте банку временной крышкой, перетрясите ингредиенты, а затем, постукивая банкой о не слишком твердую поверхность, стряхните субстрат с верхней части банки и добейтесь некоторого его уплотнения внизу. 3. Слегка увлажните картонный диск в основной крышке и установите ее на банку, но не закрывайте слишком плотно. 4. Поместите банки на решетку в кастрюле. Решетка позволяет приподнять банки на некоторую высоту от дна кастрюли. В кастрюлю налейте воды на два-три сантиметра, закройте ее подходящей крышкой, дождитесь закипания воды и выдержите банки над кипящей водой в течение 10 минут. Обычно я наливаю в кастрюлю горячую воду из-под крана, чтобы закипание началось быстрее. 5. По истечении 10 минут извлеките банки из кастрюли и дайте им быстро остыть при комнатной температуре. 6. Смочите картонный диск в крышке 3%-й перекисью водорода, наливая раствор прямо в крышку и разгоняя его по картону покачивающими движениями. Остатки раствора слейте. 7. Субстрат готов к инокуляции. В описанной выше процедуре я смешиваю одну часть опилок с примерно двумя частями гранулированной бумаги. Бумажные гранулы облегчают перетряхивание субстрата, т.к. после освоения мицелием, его сросшиеся участки при перетряхивании требуют разламывания на отдельные части. Безусловно, субстрат может быть приготовлен в термостойких пластиковых пакетах и тогда добавления бумажных гранул не потребуется, т.к. субстрат можно будет легко разламывать через пакет. Агар сам по себе колонизирует опилки с трудом, поэтому я добавляю к опилкам дополнительный источник азота. По стандартной рецептуре в качестве добавки используются отруби: одна часть отрубей на четыре части опилок. К сожалению, при использовании «сырых» добавок типа отрубей, необходимо стерилизовать субстрат под давлением, чтобы уничтожить энзимы, разрушающие пероксид. Поэтому мне пришлось подобрать несколько разновидностей азотных добавок, которые не требовали бы стерилизации в скороварке. Два самых доступных варианта – это соевое или коровье сухое молоко. Я успешно опробовал оба варианта в рамках рассмотренного 10-минутного рецепта, добавляя к указанному количеству опилочных и бумажных гранул по неполной столовой ложке сухого молока. Sylvan Corporation предлагает к продаже две разновидности переработанных добавок, одна из которых основана на денатурированном соевом протеине (Millichamp 3000), а другая – на кукурузной клейковине (CG60). Обе добавки оказались вполне пригодными (я добавлял их по неполной столовой ложке в субстрат-»десятиминутку»). Ни одна из этих добавок не разлагает пероксид при непосредственном добавлении в субстрат, хотя выпускавшийся ранее Millichamp 3000 и еще одна добавка от Sylvan – CS36, – приводят к разложению пероксида. (В Российских магазинах можно без труда найти сухие сливки на основе соевого протеина или кукурузной клейковины. Прим. Fungiest). Искусственные удобрения тоже могут послужить источником азота (например, в указанный выше рецепт можно с успехом добавить примерно 10 г удобрения 20–30–20, марки “Schultz Instant”). Я с успехом использовал такое удобрение при выращивании грибов P. eryngii и H. ulmarius. Тем не менее, должен вас предупредить, что грибному мицелию потребуется некоторое время на адаптацию к подобным химикатам, поэтому его первоначальный рост будет довольно медленным. Возможно вам не понравится сама мысль об использовании искусственных удобрений. Что ж, в качестве органической добавки вместо искусственных удобрений можно использовать человеческую урину, поскольку она тоже содержит азот, преимущественно в виде мочевины. В этом случае можно примерно половину требуемой воды заменить на свежую урину. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество азота в субстрате при использовании других добавок, можно ориентироваться на значение 0.4% от массы субстрата для искусственных удобрений или 2.5% от массы субстрата для белковых добавок. Более подробно об этих расчетах см. в разделе о добавках при подготовке основного субстрата. В заключение отмечу еще два момента, относящихся к приготовлению субстрата-»десятиминутки»: Во-первых, следите за тем, чтобы все контейнеры и инструменты были чистыми; используемая вода также должна быть чистой и не должна содержать каких-либо посторонних частиц. Если вы работаете на кухне, следите за тем, чтобы никакие органические ингредиенты типа муки или хлебных крошек не попадали в банки или контейнеры, которые вы используете для отмера или взвешивания компонентов субстрата. Проверьте, чтобы ни один из ингредиентов (включая картонные диски для крышки) не имел даже малейших признаков испорченности, иначе в субстрат попадут живые микроорганизмы которые содержат ферменты, разрушающие пероксид. Рассмотренный нами метод работает именно по той причине, что ни один из ингредиентов не содержит разрушающих энзимов, поэтому вам нужно быть уверенными, что это условие соблюдается и в вашем случае. Во-вторых, рассмотренная методика работает еще и потому, что количество материалов, помещаемых в 800-граммовую банку, является незначительным. Такое количество субстрата может быть нагрето и остужено за короткое время, поэтому некоторая часть пероксида остается нетронутой и после паровой обработки. Большее количество субстрата потребует более длительного нагрева и будет дольше остывать, поэтому в этом случае, скорее всего, придется добавлять большее количество пероксида, чтобы хоть какая-то его часть гарантированно уцелела. При необходимости вы сможете экспериментальным путем определить необходимое количество добавляемого пероксида. Cубстрат на основе опилок, стерилизованных под давлением Если вы не хотите использовать опилочные гранулы в качестве источника опилок или желаете использовать необработанную азотную добавку типа отрубей, вам придется стерилизовать субстрат под давлением и добавить раствор пероксида после остывания среды. Вам нужно будет простерилизовать отдельно достаточное количество воды, чтобы растворить пероксид в одной третьей или в половине общего объема воды, добавляемой к субстрату. После отмеривания необходимого количества раствора пероксида, вылейте его в субстрат и затем хорошо перетрясите, чтобы равномерно распределить [еврей]кость. Вот описание процесса, который я раньше использовал: 1. Добавьте примерно половину воды, необходимой для приготовления субстрата, во все контейнеры, которые вы хотите приготовить 2. Отмерьте и простерилизуйте достаточное количество воды, которую вы позже будете добавлять в каждый контейнер в качестве второй половины [еврей]кости вместе с пероксидом. 3. После охлаждения стерилизованной воды, добавьте в нее пероксид, чтобы получить раствор 1:10 (т.е. добавьте 3% пероксид в количестве, примерно равном 1/10 общего объема воды) 4. Отмерьте индивидуальное для каждого контейнера количество воды с помощью мерного цилиндра, пастеризованного при помощи кипящей воды. 5. Вылейте отмеренное количество воды в каждый контейнер с субстратом (получим дополнительное разбавление 1/2, т.к. контейнеры уже содержат половину воды), следя за тем, чтобы капли воды, стекающие по внешней поверхности цилиндра, не попадали в субстрат (капли следует вытирать) и немедленно перемешайте содержимое контейнера. Отношение вода/раствор пероксида станет примерно 1/20, что примерно соответствует концентрации пероксида 0.15%, т.е. такой же, как и для зернового субстрата. Зерновой субстрат Если вы решили, что вам нужен зерновой субстрат, я должен предупредить вас (особенно если вы никогда не делали зерновой субстрат раньше), что его приготовление может оказаться трудным даже при добавлении пероксида. Причина заключается в том, что зерно, продаваемое в магазинах может содержать большое количество эндогенных источников заражения, которые непросто уничтожить посредством стерилизации под давлением. Иными словами, не смотря на то, что я применял длительную стерилизацию под давлением и использовал значительные количества пероксида, мне так и не удалось достичь стабильных, без заражений, результатов на зерне ржи, которое я приобретал в местном магазине. К счастью, у меня была возможность использовать другое зерно, называемое мягкой белой пшеницей. Оно имеет гораздо большую первоначальную влажность, чем рожь (30% против 8% у ржи), но вместе с тем, выглядит значительно чище. Хорошие результаты с мягкой белой пшеницей были достигнуты тогда, когда перед стерилизацией в скороварке я замачивал это зерно на ночь в определенном количестве горячей воды из-под крана, или же когда я замачивал зерно в избытке горячей воды. Субстрат, свободный от заражения, получался каждый раз, когда я использовал этот вид зерна. К сожалению, мягкая белая пшеница не всегда бывает в продаже, а кроме того, к ней нередко подмешивают твердые коричневые сорта пшеницы, т.е. зерно низкой влажности, с которым случаются те же проблемы, что и с рожью.

Подготовка чашек петри. Существует немало рецептов агаровых сред, которые могут быть использованы для выращивания грибного мицелия на чашках петри. Я испробовал некоторые из них, но в настоящее время использую только один: мальт-дрожжевой агар (солод-дрожевой агар, malt yest agar), известный также как MYA. Этот агар подходит практически для любого вида грибов, которые я пробовал выращивать. Данная среда не настолько питательна, чтобы немедленно подвергнуться заражению, хотя многие штаммы распространяются по чашке петри на MYA за две или три недели. По моему мнению, при использовании пероксидных сред нет особой необходимости в более быстром росте мицелия, потому что быстрое зарастание среды заставит вас производить пересевы на новые чашки для того, чтобы сохранить мицелий свежим. Кроме того, после нескольких последовательных переносов мицелия из чашки в чашку могут возникнуть проблемы со старением (сенесценцией) мицелия и поэтому некоторые грибоводы рекомендуют в таких случаях начинать все заново, используя сохраненную эталонную культуру. Согласно такому подходу, чем быстрее мицелий растет, тем раньше его придется поместить на хранение, поэтому я бы предпочел мицелий, который растет относительно медленно. Я работаю с культурами в чашках петри, которые растут на среде, содержащей пероксид. Заражения на пероксидных чашках случаются редко и при соблюдении некоторых мер предосторожности вам не придется покупать ламинарный шкаф или строить главбокс для того, чтобы оградиться от контаминантов. Вы можете наполнять чашки на открытом воздухе на кухне. Хранить и заращивать чашки можно где угодно, лишь бы это место было относительно чистым, а условия внешней среды были бы подходящими для роста мицелия. Тем не менее, обратите внимание на рекомендации в конце этого раздела. Мальт-дрожжевой агар, MYA Вот рецепт, который я использую для приготовления 1 литра мальт-дрожжевого агара: * o 12 г агара o 12 г тонко размолотого солода o 1 г пищевых дрожжей o 0.5 г муки ( у меня идет такая ротация сортов: пшеница, рожь, кукуруза, рис, овес, просо) o 0.5 г кроличьего корма (или другого гранулированного корма для животных) o 4–5 г гранулированных опилок (количество гранул может быть увеличено для дереворазрушающих видов грибов, которые хуже растут на агаре) o 1 л воды из-под крана Если вы приобретаете в магазине готовую смесь для приготовления мальт-дрожжевого агара, то она, скорее всего, уже будет содержать первые три ингредиента: агар, солод и дрожжи. Остальные ингредиенты вы можете добавить самостоятельно. Сверьте по инструкции производителя, сколько смеси рекомендуется добавлять к 1 л воды. Обычно требуется примерно 40 или 50 грамм. В зависимости от количественного соотношения агара и солода, можно сократить количество смеси вдвое от рекомендованного и получить среду, которая лучше подходит для длительного и здорового роста мицелия. Я приготавливаю агаровую среду для чашек в такой последовательности: 1. Смешиваю все ингредиенты в банке с необходимым количеством воды. Банка должна быть в два раза больше по объему, чем объем полученной среды, чтобы агар не выплескивался при закипании во время приготовления. 2. Корректирую pH среды, добавляя небольшое количество питьевой соды (моя вода является кислотной, но если у вас вода щелочная, то можно добавить немного уксуса. Смотрите также замечания об измерении pH субстрата в главе, посвященной приготовлению основного субстрата). 3. Стерилизую среду в скороварке, агар при этом растворяется. (Я использую воду из-под крана без всяких проблем. Более того, когда я растил мицелий на среде, приготовленной на дистиллированной воде, рост мицелия был заметно более медленным). Свободно накрываю банку крышкой и стерилизую в скороварке под давлением 1 атм. в течение не более 10 минут, предварительно дав агару разойтись в течение 10 минут перед тем как закрыть клапан давления. (Если вы приобрели готовую смесь для MYA-агара, в инструкции к ней может быть указано значительно большее время стерилизации, например, 45 минут. Не делайте этого! 20 минут – это более, чем достаточно, а при дальнейшей стерилизации будут образовываться вредные для мицелия продукты карамелизации среды). Вместе со средой я стерилизую также и набор чашек петри, поместив их в большую консервную банку из-под томатов, накрытую фольгой (я использую пластиковые чашки петри многократного использования и одного литра агара хватает на то, чтобы наполнить около 30 чашек). 4. По окончании стерилизации я осторожно убираю скороварку с плиты и сбрасываю давление пара. Аккуратно вынимаю банку со средой и ставлю ее на стол остывать на открытом воздухе. Нет никакой необходимости беспокоиться о попадании в банку не стерильного воздуха, если воздух более-менее свободен от пылевых частиц. Контаминанты, попавшие в банку с воздухом, погибнут после добавления в среду пероксида. 5. Когда банка остынет и ее можно комфортно брать руками, я помещаю ее в кастрюлю с горячей водой, потому что при этой температуре агар уже близок к застыванию. 6. Добавляю раствор пероксида с помощью пастеризованной пипетки и быстро перемешиваю среду круговыми движениями банки, изменяя пару раз направление вращения. Я стараюсь избегать образования большого количества пузырьков, которые потом могут остаться на поверхности агара. 7. После добавления пероксида я немедленно перехожу к чашкам петри, которые к этому времени расставлены на чистом столе. Свободно разливаю среду в чашки, накрывая их крышками после заполнения агаром. 8. После того, как агар застынет, я убираю чашки на несколько дней на слегка прикрытый лоток, чтобы подсушить агаровую среду. Агар, приготовленный без автоклавирования Если у вас нет скороварки или вы не хотите ее использовать, вы все равно можете приготовить защищенные агаровые чашки путем кипячения или обработки паром агаровой среды. При этом придется несколько изменить рассмотренную выше рецептуру. Вам нужно будет заменить ингредиенты, содержащие пероксидразрушающие энзимы на другие ингредиенты, которые не содержат таких энзимов. В рассмотренных ранее рецептах агар, солод и гранулированные опилки не содержат пероксидразрушающих энзимов, а дрожжи, мука и корм для кроликов – содержат. Для того, чтобы использовать агаровую среду, нам обычно приходится обрабатывать ее в скороварке, чтобы уничтожить пероксидразрушающие энзимы в этих ингредиентах. Тем не менее, указанные ингредиенты могут быть заменены на другие. Дрожжи служат источником витаминов, поэтому их можно заменить небольшим количеством свежего витаминного драже группы В. Поскольку витаминные препараты производят искусственным путем, они не содержат энзимов. Молотое зерно и кроличий корм являются источником белка, поэтому эти ингредиенты можно заменить на другие пероксид-совместимые протеиновые добавки. В общем случае, только подвергнутые глубокой переработке субстанции не содержат пероксидразрушающих энзимов, например, желатин, соевое молоко, обезжиренное сухое молоко и т.п. Для того, чтобы проверить исследуемую добавку на наличие энзимов, смешайте небольшое ее количество с 3% раствором пероксида и наблюдайте на появлением пузырьков. Отсутствие пузырьков означает отсутствие энзимов. Вот рецепт для приготовления 1 литра агара без стерилизации в скороварке: * o 12 г агара o 12 г мелко перемолотого солода o 0.5 г источника азота (следует производить ротацию этого компонента, например: желатин, соевое молоко, сухое молоко и т.п.) o 5–7 опилочных гранул o небольшой кусочек витаминного драже группы В (0.1 г ? ориентиром может служить появление легкой желтой окраски) o 1 л чистой воды, без каких-либо частиц 1. Прокипятите банку с этой средой (а также чашки петри) в кипящей воде в кастрюле, закрытой массивной крышкой, в течение примерно 45 минут, что позволит агару раствориться и уничтожит все живые организмы в среде (чашки петри можно стерилизовать даже дольше). 2. Выньте банку, дайте ей остыть и добавьте пероксид, как в первом рецепте. Пероксид убьет все споры, оставшиеся в среде. Я добавляю немного больше пероксида в не-автоклавированные чашки, примерно 8 мл на литр среды. Опыт показывает, что не-автоклавированные чашки в среднем подвергаются зараженьям чаще, чем автоклавированные пероксидные чашки, но и в этом случае результаты заметно лучше, чем при использовании чашек без пероксида. Следите за образованием подтеков агаровой среды, которые остаются на внешней стороне чашек петри. Если их не вытирать, они через несколько дней покроются плесенью и затем споры плесени проникнут внутрь чашек и начнут прорастать на внешней кромке агара. Если вы, как и я, работаете с чашками петри многократного использования, очищайте их тщательным образом от старого агара. Даже самое незначительное количество старого агара, оставшегося в чашке, если оно не контактирует с пероксидом в свежем агаре, при последующем использовании чашки может обрасти плесенью и послужить своеобразным трамплином для последующего заражения. Наполнение чашек охлажденной агаровой смесью дает определенное преимущество, которое заключается в заметно меньшем образовании конденсата на внутренней поверхности верхней чашки, чем при заливке горячей смеси. Совершенно очевидно, что в этом случае вам не придется принимать дополнительных мер по борьбе с конденсатом, таких как стряхивание капель с верхних чашек или подогревание чашек для испарения капель. Через более прозрачные чашки будет легче наблюдать за тем, что в них происходит. Тем не менее, поверхность агара все-таки требует некоторого подсушивания, поэтому я оставляю перед использованием открытые чашки на день при комнатной температуре, слегка прикрыв их пергаментной бумагой для защиты от пыли. Чашки с агаром, которые были обработаны паром, получаются более влажными, чем те, в которых агар был стерилизован в скороварке (т.к. температура обработки была ниже, а время обработки – меньше), поэтому их приходится подсушивать в течение более длительного времени. Если после заполнения чашек у вас осталось некоторое количество неиспользованного агара, его можно сохранить в стерильном виде в холодильнике. Когда вы решите снова использовать его, вы можете повторно расплавить агар, но в этом случае вам также придется снова добавить в среду пероксид, потому что нагрев агара до температуры плавления вызовет разрушение пероксида, добавленного в первый раз. Приобретение грибных культур Есть несколько путей приобретения грибного мицелия для дальнейшего выращивания на агаре. Можно прорастить грибные споры в питательной среде. Можно извлечь в асептических условиях ткань из свежего гриба и бережно перенести на агар для дальнейшего роста. Можно также купить грибную культуру у коммерческого поставщика, обычно в форме агара в пробирке или чашке петри. В связи с тем, что пероксидсодержащая питательная среда убивает грибные споры, я пока что не занимался проращиванием спор для получения грибной культуры. Напротив, я предпочитаю приобретать грибной мицелий у поставщиков с проверенной репутацией. Я смотрю на это следующим образом: поставщик уже проделал непростую работу по изоляции грибного штамма с нужными качествами и, покупая грибную культуру, я с достаточной степенью уверенности приобретаю мицелий, имеющий точно такие же качества. Для контраста, если вы пытаетесь вырастить грибной штамм, который был изолирован после проращивания спор или клонирования, и он не плодоносит, вы не будете знать, где сокрыты причины неудачи: в условиях роста или самом штамме (споры подобны семенам: их генетические характеристики могут совпадать с родительскими, а могут и не совпадать). Вы можете потратить массу времени впустую, пытаясь добиться плодоношения от бесполезного штамма. Более того, если вам удастся в заданных условиях изолировать культуру и вы по каким-то причинам потеряете ее, то, если культура не была приобретена у коммерческого поставщика, вы не сможете просто вернуться к поставщику и получить дополнительную «копию» штамма. Вам придется получить новый штамм, отвечающим определенным условиям. Когда вы покупаете грибную культуру у коммерческого производителя, подразумевается, что эта культура будет использована для выращивания (и, если вы так решите, продажи) посевного мицелия, субстратных блоков или плодовых тел данного грибного штамма. Также подразумевается, что вы не будете использовать приобретенную культуру для организации собственного банка штаммов и продавать агаровые культуры другим с целью коммерции. Если вы хотите продавать агаровые культуры, то из соображений этики, вам нужно будет клонировать мицелий из дикорастущих образцов или получить его, проращивая споры. Клонирование грибов Как бы то ни было, клонирование собственной грибной культуры из диких образцов, собранных на природе, также может быть увлекательным. Возможно, вам удастся получить плодоносящий штамм первого порядка. Если вы захотите попробовать произвести клонирование, вам потребуются несколько чашек с пероксидным агаром (см. ниже), скальпель, спиртовка и свежий гриб. Для того, чтобы клонировать гриб: 1. Очистите его внешнюю поверхность, чтобы на ней не осталось отдельных частиц мусора. 2. Разломите шляпку гриба (или основание ножки) для получения открытой ткани. Сделайте это настолько чисто, насколько возможно. 3. Зажгите спиртовку и простерилизуйте на пламени лезвие скальпеля. Вырежьте из гриба небольшой кусочек чистой ткани, которая не контактировала с внешней поверхностью. Эту операцию, очевидно, проще провести с более толстым, мясистым грибом, нежели с тонким образцом. 4. Когда кусочек гриба окажется на скальпеле, переместите его на середину одной из агаровых чашек. В связи с тем, что вероятность неудачи остается достаточно высокой, по возможности, сделайте еще несколько переносов на отдельные чашки. 5. В заключение, поместите стопку чашек в чистый пластиковый пакет и поставьте их в подходящее место для инкубации при комнатной температуре. 6. Растущий мицелий, в случае успеха, должен стать заметным через несколько дней, распространяясь по сторонам от кусочка грибной ткани. Плесень или бактерии тоже могут начать свой рост. В этом случае вам может потребоваться вырезать небольшой кусочек чистого мицелия и перенести его на свежую чашку. Если вы решите произвести дополнительное клонирование мицелия из зараженной плесенью чашки, сделайте это до того, как плесень приобретет темную окраску и созреет до образования спор. В противном случае, вы просто будете переносить плесень вместе с мицелием. Если вы попытаетесь клонировать мицелий из дикорастущего гриба, запомните, что имеющийся в вашей питательной среде пероксид водорода, сам по себе, не сможет очистить мицелий от находящихся в нем источников заражения. Если исходный материал загрязнен и вы не можете получить чистую ткань путем разламывания ножки или шляпки гриба, который вы собираетесь клонировать, пероксид в агаре уже ничем не поможет. Пероксид не является стерилизующим агентом. Вместе с тем, если имеющийся материал изначально чист, пероксид в агаре позволит, как минимум, снизить число случаев скрытого заражения в полученных агаровых чашках. Хранение штаммов После того, как вы приобрели грибную культуру, вам придется найти способ долговременного хранения ее образцов, чтобы с них можно было начать работу заново, если что-то случится с активной культурой, которой вы пользуетесь в настоящее время. Простой метод хранения, которым пользуюсь я, предполагает соскабливание некоторого количества мицелия с агаровой чашки и перенос его в снабженную навинчивающимся колпачком пробирку со стерильной дистиллированной водой (спасибо Joe Kish за то, что он подсказал мне этот метод). Оказавшись в дистиллированной воде, мицелий переходит в состояние спячки (состояние покоя) и некоторые штаммы могут находиться в нем неопределенно долгое время (грибы типа вешенки, по моему опыту, могут храниться в таком виде около года). В этом случае даже не требуется охлаждение. Несмотря на то, что традиционным способом хранения культур считаются пробирки с косым агаром, если вы не имеете доступа к [еврей]кому азоту, пробирки не позволяют сохранять штаммы слишком долго – в лучшем случае, полгода. Далее, когда вы готовите штаммы к длительному хранению, я не рекомендую при этом использовать пероксид водорода. Дело в том, что на самом деле я не знаю, какое влияние может оказать пероксид на культуры, находящиеся на хранении в течение длительного времени. Ускоряет ли он старение? Вызывает ли он постепенное ослабление штаммов и их генетические изменения? Я просто не исключаю, что могут быть проблемы с некоторыми видами, которые вы хотите сохранить. Кроме того, активно растущие культуры обладают лучшей защитной способностью против добавленного пероксида, чем находящиеся на хранении спящие культуры, которые могут оказаться более подверженными повреждениям. Поэтому, несмотря на то, что пробирки с косым агаром и пробирки с дистиллированной водой могут быть легко приготовлены с пероксидом, хранение штаммов без пероксида видится более безопасным. Приготовить пробирки с чистой дистиллированной водой очень просто. Разлейте воду по пробиркам, слегка накрутите колпачки и простерилизуйте пробирки в скороварке в течение получаса. Если у вас нет скороварки, попробуйте прокипятить пробирки в течение часа, добавив в них по несколько капель 3% пероксида. Пероксид убьет термоустойчивые споры, а длительное кипячение разрушит пероксид. В отличие от чашек петри, пробирки можно держать над пламенем при открывании и закрывании, что помогает сохранить стерильность без фильтрации атмосферы при переносах мицелия. Подготовленные к хранению пробирки я заворачиваю в пищевые пластиковые пакеты и отношу в подвал, где для их содержания предусмотрено безопасное место. Инокуляция и уход за агаровыми культурами Я провожу инокуляцию свежих чашек и пробирок, перенося в них с помощью скальпеля, простерилизованного в пламени спиртовки, небольшие кусочки обросшего мицелием агара, взятого из чашки, освоенной здоровой культурой. При использовании нагретого скальпеля для вырезания кусочков агара, я сперва охлаждаю скальпель, погружая его в агар на чашке, которая служит источником мицелия для переноса. Традиционный метод подразумевает охлаждение скальпеля путем погружения в агар на свежей, неиспользованной чашке. Нагретый скальпель может вызвать разложение пероксида в месте его погружения в агар. В нефильтрованном воздухе это место, будучи защищенным в меньшей степени, может стать исходной точкой для роста вредоносных микроорганизмов. Данное обстоятельство не является проблемой для чашки, из которой я произвожу перенос, потому что дальнейшее ее использование не предусмотрено. К свежей чашке указанная проблема относится в гораздо большей степени. Вот почему я охлаждаю скальпель в колонизированной чашке. Если вы инокулируете чашку с использованием культуры, свободной от пероксида, не применяйте инокуляционную петлю, за исключением тех случаев, когда требуется выудить большой фрагмент мицелия. По моему опыту, незначительные фрагменты мицелия, извлеченные с помощью инокуляционной петли, не способны легко основать колонию в присутствии пероксида в концентрации, эффективной для борьбы с зараженьями, особенно если используемая культура не была выращена в присутствии пероксида. Мицелий имеет гораздо лучшие шансы на приживание, если его сгусток взят из пробирки с дистиллированной водой или кусочек агара с мицелием извлечен из пробирки при помощи скальпеля или другого заостренного инструмента (признаюсь, что доставать кусочки агара из пробирки при помощи скальпеля, по меньшей мере, неудобно). Культуры, которые предварительно не подвергались воздействию пероксида, зачастую «замирают» на некоторое время, в течение которого мицелий адаптируется к новым условиям среды. Иногда мицелий начинает расти по направлению от пероксидного агара. Подобное поведение можно наблюдать, когда производится перенос мицелия из чашки, первоначально содержавшей пероксид, который затем подвергся разложению после полного освоения всей поверхности агара мицелием и последующей избыточной инкубации в течение нескольких дней. Тем не менее, рано или поздно мицелий адаптируется к новым условиям и начнет нормальный рост по всей поверхности свежей среды. У меня никогда не было проблем со штаммами, которые длительное время находились в присутствии пероксида. Обычно я осуществляю до десяти переносов мицелия на пероксидсодержащую среду, после чего возвращаюсь к эталонным культурам, хранящимся без пероксида, хотя мой выбор этого числа переносов является произвольным, а возврат к эталонной культуре может быть совсем не обязательным. Заметьте, что пероксид защищает только ту поверхность агаровой чашки, которая не содержит растущего на ней мицелия. Мицелий, сам по себе, является незащищенным, потому что он разлагает пероксид по мере своего роста. В этой связи, чашки с мицелием, который полностью освоил поверхность агара и далее продолжал свой рост в течение нескольких дней, с большей вероятностью содержат источники скрытого заражения.

Специальные принадлежности, которые могут понадобиться Для приготовления агаровой среды вам потребуется агар, солод мелкого помола и, среди прочего, хлопья дрожжевого экстракта (если вы планируете использовать для стерилизации среды скороварку). Агар можно приобрести в магазинах здорового питания, в фирмах, занимающихся снабжением научных лабораторий или у поставщиков принадлежностей для коммерческого грибоводства. Замечу, что не смотря на более высокую стоимость агара по сравнению с готовой мальт-дрожжевой агаровой смесью, последняя содержит только 50% (или меньше) агара по весу, поэтому этот вариант не обязательно будет лучшим. Молотый солод можно найти в магазинах, связанных с пивоварением или у поставщиков для лабораторий. Дрожжевые хлопья могут продаваться в магазинах здорового питания. Для получения посевного и основного субстратов вам могут понадобиться бумажные и опилочные прессованные гранулы. Гранулы из прессованной бумаги продаются в моей местности под названием Crown TM Animal Beddings и Good Mews Cat Litter (названия подстилки для животных и подсыпки для кошек, прим. Fungiest). Подобные материалы можно найти в хозяйственных магазинах для животных. В сельской местности США и Канады прессованные гранулированные опилки можно встретить в хозяйственных магазинах, магазинах для фермеров, магазинах, торгующих печами, работающими на гранулированных опилках и т.д. В городских районах поищите телефоны компаний, занимающихся продажей печей, работающих на прессованных опилках или свяжитесь со своими знакомыми, живущими в сельской местности. Возможно, для приобретения гранулированных опилок вам придется предпринять поездку за город. Постарайтесь выяснить, из какой древесины изготовлены гранулы, отдавая предпочтение опилкам из твердых пород – такие опилки подойдут для большинства грибов (тем не менее, еловые опилки хорошо подходят для видов P. eryngii и A. subrufescens). Основные понятия о пероксиде водорода Что пероксид может обеспечить Пероксидный радикал – это химически активная форма кислорода, которая разрушает различные органические соединения. В живых клетках пероксид поражает генетический материал, клеточные мембраны и все остальное, с чем он может реагировать. В этой связи, пероксид в эффективной концентрации может убивать бактерии, бактериальные эндоспоры, грибки и грибковые споры, включая споры высших грибов. Пероксид, без сомнения, способен уничтожать микроорганизмы, привнесенные из воздуха, а также источники заражения, связанные с кожными покровами человека (считается, что чешуйки кожи постоянно падают с грибовода в окружающее пространство). Пероксид водорода, таким образом, в известной степени действует против всех воздушных источников заражения, включая споры самих грибов. Отмечу для контраста, что антибиотики действуют в основном против бактериального заражения, а фунгициды – только против грибков и плесеней. Прелесть пероксида состоит в том, что он не убивает развитый мицелий и не мешает его росту и плодоношению. Несмотря на широкий спектр действия пероксида против известных источников заражения грибной культуры, существует достаточно широкий диапазон его концентраций, при которых пероксид не будет препятствовать росту и плодоношению грибов. Развитый мицелий, благодаря своей способности производить в больших количествах энзимы*, разрушающие пероксид, способен защитить себя от гораздо больших концентраций пероксида, чем изолированные споры, клетки или крошечные фрагменты многоклеточных организмов. Таким образом, мы можем добавить пероксид водорода к грибной культуре без ущерба для роста мицелия, но небольшие источники заражения при этом погибнут. Такой подход дает массу преимуществ. Совершенно очевидно, что в нашем случае отпадает необходимость в дорогостоящих, тщательно подобранных приборах и оборудовании для защиты окружающей среды от заражений. За счет добавления пероксида водорода к среде с грибной культурой становится возможным успешное осуществление всех стадий грибного культивирования, от изоляции мицелия до плодоношения, в нестерильной среде и без фильтрации воздуха. Становятся ненужными специальные чистые комнаты, ХЕПА-фильтры, пре-фильтры, ламинарные боксы, ультрафиолетовые лампы, стерильные тамбуры, боксы с перчатками для стерильных работ (т.н. главбоксы) и любое другое оборудование, связанное с контролем бактериального заражения окружающей среды. Даже микропористые фильтры на пакетах или крышках банок становятся излишними. При использовании пероксида минимальный набор оборудования, необходимого для контроля над зараженьями, может быть сведен к градуированным емкостям, источнику кипящей воды и большой кастрюле для обработки паром (или скороварке, для пущей безопасности). Это ненамного больше, чем можно найти на обычной кухне. В то время, как традиционные методы культивирования грибов требуют выполнения сложных стерильных техник и безупречной чистоты исполнителя при работе с агаровыми культурами и посевным мицелием, использование пероксида позволяет достичь успеха при умеренном соблюдении требований к стерильности и минимальном внимании к личной гигиене. Более того, становится возможным осуществлять выгонку плодовых тел (даже тех видов, которые распространяют чрезвычайно большое количество спор) в том же самом здании, где содержатся агаровые культуры и выращивается посевной мицелий, причем без опасения, что споры, распространяемые плодовыми телами, вторгнутся в агаровые культуры и уничтожат их. Пероксид водорода однозначно убьет споры того же самого гриба, мицелий которого он (пероксид) защищает. Приобретают ли микроорганизмы, вызывающие заражение, устойчивость к воздействию пероксида, как это происходит в случае с антибиотиками? И да и нет. Многие из таких микроорганизмов уже устойчивы к пероксиду, и если они образовали колонию, дальнейший ее рост будет очень интенсивным. Например, живая форма сине-зеленой плесени Aspergillus очень устойчива к пероксиду. Тем не менее, пероксид в достаточной концентрации несомненно преодолевает защитные механизмы одноклеточных организмов и отдельных спор, а также очень небольших изолированных многоклеточных организмов. * Энзимы – это белковые макромолекулы, которые выполняют роль катализаторов в живых организмах (прим. Fungiest) Чего пероксид не может обеспечить Пероксид не отменяет полностью необходимость соблюдения правил стерильной работы. Повторюсь: не смотря на то, что добавленный пероксид будет уничтожать отдельные споры, грибки и бактерии, пробравшиеся в ваши грибные культуры (а именно эти микроорганизмы являются основным источником проблем с заражением), пероксид не сможет прекратить жизнедеятельность развитых многоклеточных организмов (например зеленой плесени), если размер колонии превысит некоторый размер. Пероксид также не будет слишком эффективным против значительного скопления спор плесени. По всей видимости, многоклеточные организмы и большие скопления проросших спор способны вырабатывать достаточное количество разрушающих пероксид энзимов для того, чтобы защитить себя от высоких концентраций пероксида во внешней среде. И в связи с тем, что микроскопические многоклеточные организмы и скопления спор могут находиться на ваших руках, частицах грязи и пыли, вам все равно придется соблюдать определенные меры предосторожности и держать ваши руки и любые нестерильные предметы подальше от культур на ранних сроках их развития, даже при добавлении пероксида. Несмотря на то, что можно не бояться оставлять культуры на открытом воздухе в течение непродолжительного времени для выполнения манипуляций или проверки их состояния, вам все равно придется предпринимать разумные меры против заражения. Например, не стоит более использовать крышку от чашки петри, если она упала на пол. Не стоит также допускать попадания на культуру какого-либо мусора или проникновения насекомых. Хорошим правилом будет периодическое вытирание пыли с полок, используемых для инкубации культур. В любом случае придется стерилизовать на пламени (или как-то еще) всякий инструмент, который используется для переноса ломтиков мицелия с одной культуры на другую. Лично я регулярно протираю пальцы спиртом перед выполнением инокуляций субстрата или агаровых культур. Я делаю то же самое со всеми поверхностями, на которых я произвожу манипуляции с чашками петри. Это уменьшает вероятность попадания в культуру крупных частиц и способствует защите открытого мицелия. Очень важно знать и помнить, что пероксид не защищает сам грибной мицелий от аэробных контаминантов. Мицелий разлагает пероксид, с которым он контактирует, поэтому любые аэробные контаминанты, находящиеся по соседству с мицелием, будут ограждены от губительного воздействия пероксида. Таким образом, в общем случае, пероксид лишь защищает питательную среду или субстрат от аэробного заражения. Необходимость самой аккуратной работы остается актуальной для процесса переноса мицелия или для любой другой операции, подразумевающей нахождение мицелия в нефильтрованной атмосфере. Поэтому, если заражение мицелия все-таки произошло, вам придется начать все заново с чистой, незараженной культуры или каким-либо образом очистить мицелий от контаминантов. Мы рассмотрим этот вопрос позже. Напоследок отмечу, что пероксид не является стерилизующим агентом, за исключением столь высоких концентраций, когда его использование уже не совместимо с ростом грибов. Таким образом, вы, в общем случае, не можете использовать пероксид, как таковой, для стерилизации питательной среды или субстратов. В концентрациях же, совместимых с ростом грибов, пероксид водорода не будет уничтожать живые формы плесеневых контаминантов, находящихся в среде и подвергнется быстрому разложению под воздействием энзимов, содержащихся в нестерильных органических материалах. Хотя некоторые споры бактерий и будут убиты пероксидом после его добавления в нестерильную среду, гораздо большее число контаминатнов без труда выживет и через непродолжительное время начнет свой рост. В этой связи следует запомнить: материалы среды и контейнеры должны быть пастеризованы перед добавлением пероксида или заполнением пероксидсодержащими средами; питательные среды, которые содержат сырые, не подвергавшиеся обработке органические вещества, должны быть стерилизованы под давлением для того, чтобы разрушить энзимы, разлагающие пероксид. И последнее: вода, не подвергнутая стерилизации под давлением, при использовании в составе среды с пероксидом должна быть чистой и не должна содержать видимых частиц. Любые частицы органической и даже неорганической природы, вносимые с водой в среду, могут содержать живые микроорганизмы и/или разлагающие пероксид катализаторы, которые не обязательно будут уничтожены во время пастеризации. Безопасность применения пероксида водорода и влияние на окружающую среду При использовании 3% пероксида водорода не требуется соблюдения каких-либо особых мер предосторожности. Токсичность пероксида в такой концентрации весьма низка и он полностью разлагается на воду и кислород при разливании или попадании внутрь. 3% пероксид не обладает запахом, не оставляет пятен и не вызывает ожогов. При температуре ниже 60о С (температура очень горячей воды из-под крана) он даже не действует как отбеливатель. Все свидетельствует о том, что такой пероксид не опасен для окружающей среды. В связи с тем, что промышленный пероксид изготавливается химическим путем, а не извлекается, скажем, из натуральных источников, он, скорее всего, не может рассматриваться как экологически чистая субстанция, отвечающая требованиям новомодных сертификационных стандартов. Тем не менее, я считаю, что использование пероксида вполне соответствует духу экологически чистого культивирования. Поскольку пероксид, добавленный к грибной культуре, полностью разлагается на воду и кислород по мере того, как грибной мицелий захватывает субстрат, после снятия урожая в грибах от пероксида не останется и следа. Разложение пероксида происходит по причине вполне естественных процессов метаболизма. Более того, пероксид водорода сам по себе может быть обнаружен во всех аэробных организмах и во многих натуральных средах. С незапамятных времен пчелы выделяют энзимы, добавляющие пероксид в нектар, защищая его от бактерий, грибков и плесени, чем и обусловлены антибактериальные свойства меда. Мицелий по крайней мере некоторых видов грибов производит собственный пероксид, который помогает разрушать древесные субстраты, встречающиеся на пути этих грибов. Даже в человеческом организме пероксид является частью защитных механизмов, способствующих выздоровлению. Более того, тысячи приверженцев пероксидной системы оздоровления по всему свету принимают внутрь раствор пероксида во время еды и называют это пероксидной терапией. Считается, что ежедневный прием пероксида приводит к оздоровлению при различных заболеваниях и усиливает жизненные силы организма, а некоторые люди принимают пероксид годами (хотя лично я бы не рекомендовал подобных методик...). Наконец, применение пероксида избавляет от использования ресурсоемкого оборудования, оснастки и сопутствующих приспособлений, упрощая каждый этап процесса культивирования грибов. Есть один вопрос, относящийся к воздействию пероксида на грибной субстрат в качестве оксиданта. Хлор, когда он реагирует с органическими материалами типа бумажной пульпы, производит небольшие количества диоксина, очень опасного канцерогенного вещества. Пероксид не производит диоксина и, вследствие этого, борцы за экологию призывают производителей бумаги отбеливать бумажные волокна пероксидом, а не хлором. Опять же, нельзя полностью исключать того, что пероксид может вызывать образование других опасных веществ, когда он реагирует с органическими материалами в грибных субстратах, хотя я считаю это весьма маловероятным. Например, аэробные организмы прошли через миллионы лет эволюции, окруженные пероксидом и имея его внутри себя. Пероксид образуется в процессе нормального аэробного метаболизма и формируется в естественных условиях при реакции воды с кислородом под воздействием солнечного ультрафиолета. Это означает, что аэробные организмы, скорее всего, приобрели метаболический механизм, позволяющий безопасно иметь дело с различными продуктами окисления, которые образуются в результате реакции пероксида с биологическим материалом. Кроме того, пероксид водорода в стерилизованных грибных субстратах ведет себя химически стабильно, а концентрация пероксида, которую мы будем использовать, так низка, что реакции окисления в субстрате должны быть весьма незначительными. Наконец, я ни разу не наблюдал мутагенного или токсического влияния субстрата, обработанного пероксидом, на мицелий или плодовые тела грибов. Агаровые среды, содержащие пероксид водорода, дают превосходные, здоровые ореолы мицелия, а конечные плодоносящие культуры производят такие же замечательные грибы, как и при использовании традиционных методов культивирования. Стабильность 3% раствор пероксида, имеющийся в продаже в супермаркетах и аптеках, содержит стабилизатор на основе фосфорной кислоты и достаточно хорошо сохраняется в прохладном месте. После добавления пероксида водорода к стерилизованной и охлажденной среде, пероксид, очевидно, разлагается с невысокой скоростью. Точное значение времени, в течение которого пероксид сохранит свои свойства, вероятно, определяется сложной зависимостью, включающей состав среды, концентрацию пероксида и температуру. Тем не менее, мой опыт показывает, что пероксид обеспечивает защиту от заражений в течение достаточно длительного времени, чтобы различные виды грибов успели безопасно колонизировать субстрат. С другой стороны, пероксид водорода не следует добавлять в горячую среду, если только вы не собираетесь скомпенсировать потерю пероксида при разложении, добавляя большее его количество. В связи с тем, что пероксид приобретает свойства отбеливателя при температуре выше 60о С, он будет легко разлагаться при контакте с комплексными органическими материалами при температурах от 60о С и выше. Таким образом, перед добавлением пероксида вам придется подождать, пока среда остынет – если не до комнатной температуры, то хотя бы до такой, которую терпит рука. В противовес своему поведению в чистом растворе или стерилизованной среде, пероксид быстро разлагается в присутствии пероксидразрушающих энзимов, как это случается при промывании раствором пероксида ран. Разрушенные клетки кожи и кровеносных сосудов, находящиеся в ране, в изобилии содержат пероксидразрушающие энзимы, что вызывает быстрый распад пероксидного раствора и выделение пузырьков кислорода. Похожие энзимы, называемые каталаза и пероксидаза, найдены во всех разновидностях живых или бывших живыми тканях, если только они не подвергались температурному воздействию или глубокой переработке. Таким образом, необработанное зерно, мука, опилки, дерево и т.д. будут разлагать пероксид за короткое время. Это означает, что вам придется избегать контакта раствора пероксида с подобными материалами при хранении. Это также означает, что если вы хотите включить указанные материалы в состав питательной среды, вам придется удостовериться в том, что перед добавлением пероксида все компоненты среды были подвергнуты тщательной тепловой обработке с целью уничтожения пероксидразрушающих энзимов. Я предпринимаю определенные меры для обеспечения чистоты раствора пероксида при его хранении. Перед забором пероксида я, в первую очередь, протираю пробку и верхнюю часть бутылки спиртовым раствором, чтобы удалить частицы, которые могут содержать живые микроорганизмы. После этого я либо отливаю пероксид в пастеризованный мерный цилиндр, либо отбираю раствор с помощью чистой, пастеризованной пипетки, снабженной на верхнем конце ватным тампоном-фильтром. Пипетки не нуждаются в автоклавировании, но их требуется, как минимум, обрабатывать в течение нескольких минут кипятком (заполняя выше верхней градуировочной отметки, но ниже ватного тампона), а затем остужать перед тем, как производить забор пероксида. Градуированный цилиндр объемом 100 мл может послужить удобным сосудом для погружения 10 мл пипетки в кипяток. Нагревание убьет все живые организмы, а пероксид уничтожит оставшиеся термоустойчивые споры. Я также слежу за тем, чтобы не допускать закручивания пробки на бутылке, если пробка контактировала с источником заражения. Различия в концентрации пероксида, поступающего от производителей Суровая правда жизни состоит в том, что 3% (согласно этикетке на бутылочке) раствор перекиси водорода, приобретенный вами в аптеке или магазине, на самом деле может иметь несколько иную концентрацию. Концентрация может заметно отличаться как в сторону больших, так и в сторону меньших значений. В какой-то степени можно избежать недоразумений, если не покупать просроченную перекись, проверяя срок истечения ее годности на этикетке (если он указан) и покупая заведомо свежий раствор (например, на бутылках, которые покупаю я, указан только месяц истечения срока годности, а год – не указан). Тем не менее, даже указанный срок годности не дает абсолютной уверенности в том, что концентрация действительно составляет 3%. Поэтому важно уметь измерять концентрацию пероксида в растворе. Простой способ такого измерения основан на разложении пероксида из пробного образца раствора и измерении количества высвобожденного кислорода, которое я осуществляю с помощью надувного шарика. Вот мой способ измерения примерной концентрации пероксида: Возьмите чистую пробирку (предпочтительно с отвернутым краем на горлышке или с накручивающимся колпачком), небольшой надувной шарик и ломтик гриба такого размера, который может быть легко помещен в пробирку. Ломтик можно вырезать из ножки гриба, а кожицу нужно снять, чтобы обнажить большое количество разрушенных клеток. Самые лучшие результаты получаются с молодыми, быстро растущими грибами. Если под рукой не окажется грибов, можно использовать кусочек банана или другого фрукта, покрытого кожурой. Понадобятся также раствор пероксида, резиновое колечко, пастеризованная измерительная пипетка, мерный цилиндр на 100 мл и кастрюлька с водой. 1. С помощью пастеризованной пипетки отберите 5 мл раствора пероксида из бутылки и перенесите его в пробирку. 2. Поместите ломтик гриба на верхнюю часть пробирки (пока не допускайте попадания ломтика в пероксид). 3. Освободите шарик от воздуха и натяните его на горлышко пробирки (пробирку держите наклоненной, чтобы ломтик гриба не соскользнул в раствор, пока шарик не поставлен на место). 4. Зафиксируйте резиновым колечком шарик на горлышке пробирки, чтобы газ не начал выходить наружу по мере повышения давления (я считаю наиболее эффективным использовать резинку от порванного колечка, которой можно плотно обвязать шарик на горлышке пробирки). 5. После того, как шарик сел на место, стряхните ломтик в раствор пероксида. Раствор должен немедленно вспениться из-за выделения пузырьков кислорода. 6. Взбалтывайте пробирку. Раствор пероксида должен по большей части разложиться в течение пяти или десяти минут, в зависимости о количества каталазы/пероксидазы в грибном ломтике. 7. Когда разложение почти закончится, вы увидите, что выделение пузырьков замедлилось, а сами пузырьки стали довольно мелкими. Шарик, тем временем, должен подняться и стать упругим, т.к. он наполнится высвобожденным кислородом. Со времен занятий по химии в колледже я помню, что 5 мл 3% раствора перекиси водорода должны произвести примерно 49 мл кислорода, если пероксид полностью разлагается при комнатной температуре и атмосферном давлении. Измерить количество кислорода, выделенного при разложении пероксида, можно в следующем порядке: 1. Наполните градуированный мерный цилиндр водой и поставьте его вверх ногами в кастрюлю с водой, удостоверившись, что в цилиндре нет пузырьков воздуха. 2. Перекрутите шарик у горлышка пробирки, чтобы кислород не выходил наружу, снимите шарик с пробирки, крепко удерживая скрученную часть, и поместите шарик под воду в кастрюле. 3. Аккуратно выпускайте газ из шарика в перевернутый мерный цилиндр так, чтобы газ замещал находящуюся в цилиндре воду. 4. Удерживая открытый конец мерного цилиндра под водой, определите по нанесенной на цилиндр шкале значение объема кислорода. Когда я проделал такое измерение в первый раз, у меня получилось 52 мл газа внутри градуированного цилиндра от разложения 5 мл раствора пероксида. Учитывая, что в сдутом шарике перед началом измерения могло оставаться до 3 мл воздуха, раствор пероксида произвел количество кислорода, весьма близкое к теоретическому значению для 5 мл 3% раствора. Теперь рассмотрим, как вычисляется нужное количество раствора пероксида, если тест дает значения концентрации выше или ниже 3%: 1. Разделите объем кислорода, о[еврей]аемый от 5 мл 3% раствора (49 мл, если шарик совершенно пустой или 52 мл, как в рассмотренном выше примере, учитывая несколько миллилитров воздуха, оставшихся в шарике) на объем кислорода, который вы действительно получили. 2. Умножьте предыдущее значение на объем раствора пероксида, который вы добавили бы к среде или субстрату, если бы это был 3% раствор (это значение приводится в соответствующих разделах этой книги; например в разделе, посвященном агаровой культуре, вам будет нужно добавить 6 мл 3% пероксида к 1 л стерилизованной агаровой среды). Информация о точной концентрации пероксида наиболее важна, когда вы приготовляете агаровые чашки (см. ниже), так как вам придется работать с концентрациями, которые близки к нижнему порогу эффективности. При изготовлении посевного мицелия вы будете иметь дело с заметно более высокими концентрациями, так что возможностей для вариаций будет больше. Для приготовления основного субстрата я использую меньше пероксида, чем для посевного мицелия, но и в этом случае остается некоторая свобода для подбора концентраций. Я рекомендую производить тест с шариком для каждой новой бутылки с раствором пероксида, который используется для работы с агаром а также проверять пероксид, который используется для посевного и основного субстрата, если только вы полностью не уверены в надежности поставщика. Поступая таким образом, вы будете совершенно уверены, что культура защищена настолько, насколько это о[еврей]ается. Не исключено, что вам придется провести исследование местного рынка и выбрать продавца, который предоставляет наиболее надежный продукт. Звучит парадоксально, но может оказаться, что самый дешевый вариант является также и самым лучшим, потому что регулярный оборот продукции на складе поставщика будет там, где пероксид дешевле. Если пероксид отсутствует в ваших местных магазинах, то есть смысл поискать его на фирмах, занимающихся поставкой химреагентов. Они зачастую предлагают 30% или 35% раствор пероксида, который можно затем развести. Магазины, обслуживающие бассейны, также могут предлагать пероксид в подобной концентрации. Имейте в виду, однако, что столь концентрированные растворы гораздо более опасны, чем стандартный 3% раствор. Прочтите все предупреждающие надписи на этикетке бутыли и соответствующе обращайтесь с этим раствором. Выращивание агаровых культур и уход за ними Первой стадией выращивания грибов является размножение грибной ткани (мицелия) на агаре в чашках петри и последующий уход за ней. Полученные первичные культуры используются для хранения, размножения и поддержания грибных штаммов в здоровом состоянии путем последовательных пересевов, а также для инокуляции вторичных культур – посевного мицелия.

Выращивание грибов простым способом Домашнее культивирование грибов с пероксидом водорода Том I R.Rush Wayne, доктор наук. Перевод с английского – Fungiest, сентябрь 2003 г. – март 2004 г. Об авторе. Rush Wayne является кандидатом наук в области биохимии и молекулярной биологии (Гарвардский университет) и доктором наук в области биохимии (университет Беркли, Калифорния). Он изучал элементы роста грибных организмов во время работы над диссертацией в 70-х годах, но сам всерьез не занимался выращиванием грибов до тех пор, пока не стал применять в 1993 г. инновационные методики, опубликованные в этой книге. Инструкциями по применению пероксидного метода для разведения грибов располагают ныне грибоводы в 75 странах мира. Содержание: Введение Предварительная информация Грибы Hypsizygus ulmarius (Ильмовый устричный) Pleurotus eryngii (Королевский устричный) Hericium erinaceus (Львиная грива, гериций) Agaricus subrufescens (Миндальный гриб) Lentinula edodes (Шиитаке) Pleurotus ostreatus (Устричный гриб, вешенка) Ganoderma lucidum (Гриб Рейши, лакированный трутовик) Coprinus comatus (Лохматая грива, навозник белый) Hypsizygus tessulatus (Шимеи, зимний опенок) Strofaria rugosa-annulata (Королевская строфария, кольцевик) Agaricus bisporus/brunnescens (Шампиньон, Портобелло) Необходимое оборудование Специальные принадлежности, которые могут понадобиться Основные понятия о пероксиде водорода Что пероксид может обеспечить Биологическое воздействие пероксида Преимущества пероксида при использовании в грибоводстве Сопротивляемость контаминантов к пероксиду Чего пероксид не может обеспечить Необходимость осторожной работы с открытым мицелием Пероксид не является стерилизующим компонентом при концентрациях, допускающих культивирование грибов Безопасность применения пероксида водорода и влияние на окружающую среду Пероксид и экологически чистое культивирование растений Отсутствие влияния пероксида на субстрат грибных культур Стабильность В чистом растворе При повышенных температурах В присутствии энзимов, разрушающих пероксид Сохранение чистоты раствора пероксида при хранении Различия в концентрации пероксида, поступающего от производителей Измерение концентрации пероксида Расчет количества раствора пероксида для использования Выращивание агаровых культур и уход за ними Подготовка чашек петри Мальт-дрожжевой агар Использование наименьшей эффективной концентрации пероксида в агаре Агар, приготовленный без автоклавирования Опасность подтеков агаровой среды и требования к чистоте чашек. Повторное использование пероксидного агара Приобретение грибных культур Важность приобретения качественных штаммов Клонирование грибов Хранение штаммов Метод с дистиллированной водой Содержание культур на хранении без пероксида Инокуляция и уход за агаровыми культурами Охлаждение горячего скальпеля Инокуляция сохраненными культурами или носителем, не содержащим пероксида Предотвращение скрытого заражения с помощью инокуляции нижней стороны агара: очистка мицелия Инкубация инокулированных чашек и хранение неинокулированных чашек. Производство посевного мицелия Экономические преимущества производства собственного посевного мицелия Преимущества опилочного мицелия Опилочный субстрат-"десятиминутка" Опилочный субстрат без автоклавирования Азотные добавки, совместимые с субстратом-"десятиминуткой" Важность обеспечения чистоты контейнеров при производстве субстрата-десятиминутки Опилочный субстрат, стерилизованный под давлением Зерновой субстрат Трудности, связанные с зерновым субстратом Контейнеры для субстрата Инокуляция субстрата Метод агаровых ломтиков Использование мицелия, адаптированного к пероксиду для инокуляции субстрата Инкубация и перетряхивание субстрата Жидкая культура Колонизация основного субстрата Важность выбора субстратов, не содержащих энзимов, вызывающих разрушение пероксида Пастеризуемые субстраты, совместимые с пероксидом Рецепты для плодоносящих субстратов Древесные щепки и плотность субстрата Приготовление опилочного субстрата с питательными добавками и пероксидом Азотные добавки к основному субстрату Расчет необходимого количества добавок Измерение pH субстрата Контейнеры для субстрата Мусорные мешки в качестве контейнеров для субстрата Пластиковые ведра как альтернатива мешкам Инокуляция опилочного субстрата с добавками Размельчение посевного мицелия для инокуляции основного субстрата Добавление мицелия к субстрату Формирование грибов Общие правила для плодоношения вешенок и гриба Hericium Защита грибовода от спор Грибы, требующие покровного грунта (гобтировки) Сезонное планирование Выращивание грибов на улице (альтернатива домашнему культивированию) Сбор урожая Решение возникающих проблем Заключение Выращивание грибов простым способом Домашнее культивирование с пероксидом водорода Том II R.Rush Wayne Содержание Приобретение, хранение и уход за грибными культурами Использование пробирок вместо чашек Петри Недостатки чашек Петри Преимущества и недостатки пробирок Приготовление пероксидных пробирок Переносы мицелия в пробирки и из пробирок Очистка мицелия с использованием пробирок Агар на основе пива (BBM, beer based medium) Работа со спорами Преимущества и недостатки споровых культур Пероксид и споры: переосмысленный подход Собирание спор Проращивание спор дисковым методом Идеи по работе с культурами без использования агара Зачем искать замену агару? Как приготовить чашки Петри Осуществление переносов Очистка мицелия Хранение культур без агара Пересылка культур по почте Повторная стерилизация одноразовых чашек Петри с помощью пероксида Подготовка субстрата Субстрат в пластиковых пакетах: субстрат-"восьмиминутка" Преимущества и недостатки пластиковых пакетов Приготовление субстрата Использование субстрата Зерновой субстрат-"десятиминутка" Инокуляция соломы без использования посевного мицелия Как приготовить инокулят Заметки по порядку действий Проблема старения мицелия Приготовление основного субстрата Подготовка соломы с пероксидом при комнатной температуре Преимущества пероксидной подготовки соломы Как быть с энзимами? Порядок подготовки соломы или других замачиваемых субстратов Замечания по порядку действий Приготовление свежих древесных щепок с пероксидом Метод «добавить и перемешать» для субстратов, совместимых с пероксидом Суть и преимущества метода «добавить и перемешать» Несколько слов об опилках, подвергнутых обработке в сушилке Натуральные азотные добавки для использования в данном методе Сколько добавлять воды Сколько добавлять пероксида Приготовление посевного мицелия по методу «добавить и перемешать» Заключение Об авторе Чукча – не читатель. Чукча – писатель. Fungiest о содеянном переводе. Введение Едва начав интересоваться разведением грибов, я взял в библиотеке известную книгу о грибоводстве и с воодушевлением прочел ее. Мой интерес, однако, вскоре обернулся полным разочарованием, когда я узнал о методиках и оборудовании, которые, как утверждалось, были совершенно необходимы для выращивания грибов без риска заражения культуры. Мне потребовалась бы стерильная лаборатория с ламинарным боксом, снабженным электростатическим и ХЕПА-фильтрами, а также ультрафиолетовой лампой. Лаборатория должна была быть снабжена стерильным тамбуром, в котором я мыл бы ноги, а для входа в саму лабораторию я бы переодевался в специальную одежду. Пол в лаборатории следовало бы мыть каждый день с хлорной известью. Комнаты с растущими грибами должны были бы быть совершенно отделены от лаборатории, чтобы в стерильную зону не попали споры. А сами плодоносящие культуры должны были бы находиться в специально разработанных пластиковых пакетах с встроенными микропористыми фильтрами, чтобы грибной мицелий мог дышать, но при этом на него из окружающей среды не попадали бы споры плесени и бактерии. Разумеется, мне бы потребовался автоклав или, по крайней мере, скороварка особого дизайна, чтобы стерилизовать субстрат перед заполнением пакетов. После краткого рассмотрения таких требований к процессу я оставил всякую мысль о выращивании грибов. Я не собирался приобретать все это оборудование и, вообще говоря, не имел склонности к такого вида деятельности... Я сделал из прочитанного единственный вывод: мой дом – это гиблое место для грибных культур. Ни я сам, ни моя жена не являем собой идеал домашних хозяев. У нас в доме бывает беспорядок, даже можно найти нетронутую пыль. В холодильнике (или вне холодильника) могут встретиться продукты, покрытые зеленой или белой плесенью. Не смотря на то, что я обладаю опытом стерильной работы (еще со времени студенчества на биохимическом факультете), я не думаю, что это могло спасли меня от легионов зловещих контаминантов*, которые только и ждали, чтобы при первой же возможности свести на «нет» очередную попытку грибного культивирования. Тем не менее, мысль о выращивании грибов не канула в лету. Напротив, где-то через год я вернулся к этому вопросу со свежей идеей. Мне повстречалась заметка о том, что питательная среда, используемая для проращивания семян орхидей, могла быть очищена от заражений, если к ней добавляли пероксид водорода. В то время, как пероксид убивал бактерии, дрожжевые грибки и грибные споры, семена орхидей оставались нетронутыми, потому что они содержат в достаточных количествах энзимы, разрушающие пероксид водорода. Таким образом, семена орхидей могли быть без труда проращены и сохранены даже начинающими, относительно неопытными растениеводами без использования строгих стерильных техник. В общем, возник такой вопрос: а не может ли добавление пероксида в питательную среду для грибов послужить сохранению среды от заражения, как это происходит с семенами орхидей? Если бы это было так, то, возможно, выращивание грибов стало бы доступным для начинающих, как и в случае с проращиванием семян орхидей. Так я решил опробовать эту методику с грибным мицелием. За сим последовал достаточно сложный и не прямолинейный процесс накопления знаний о разведении различных грибов, эксперименты с добавлением пероксида, попытки использовать различные концентрации, изучение различных субстратов применительно к разным видам грибов и выяснение их совместимости с пероксидом, подбор правильных параметров пастеризации и стерилизации, возвраты на несколько шагов назад для того, чтобы настроить лучшим образом pH, эксперименты с добавками, отслеживание источников заражений, шлифовка самой процедуры культивирования и так далее... В конечном счете, я разработал некоторое достаточно надежное описание того, что я делал. Весь процесс занял гораздо больше времени, чем я мог подумать. Но в результате стало ясным, что процесс культивирования грибов в самом деле может быть доступным для начинающих без использования стерильного оборудования, фильтрации воздуха и даже без использования скороварки, если грибовод применяет пероксид для защиты субстрата от заражений. При использовании разработанных мною методик, даже относительно неопытный грибовод может осуществить все стадии роста различных грибных культур без сомнительного вложения средств в оборудование и прочее хозяйство. Я написал эту книгу как руководство для домашнего грибоводства – книгу, которая могла бы послужить отдельным самодостаточным букварем по домашнему культивированию некоторых замечательных видов грибов и которую мог бы использовать любой грибовод, даже начинающий. Мое предыдущее руководство, «Выращивание грибов с перекисью водорода», было написано для грибоводов, уже знакомых с традиционными методами культивирования, и основной упор в ней был сделан на использование пероксида для улучшения традиционных методов. В то время, как предыдущая книга сделала возможным, для начала, осуществить все фазы культивирования деликатесных грибов в домашних условиях, без использования стерильного оборудования и фильтрации воздуха, данное руководство идет еще дальше и предлагает методики, которые не требуют стерилизации под давлением. Конечно, не все методики, приведенные в этой книге, придуманы мной. Отдельные методики, которые сами по себе не требуют использования пероксидных техник, или для осуществления которых использование пероксида не обязательно, возможно, были разработаны кем-то еще. Для всестороннего ознакомления с традиционными методами культивирования грибов, равно как и с требованиями к росту для разнообразных видов, пожалуйста обратитесь к книге Стэйметса “Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms”, книге Чилтона и Стэйметса “The Mushroom Cultivator” или какой-нибудь другой классике грибоводства. Эти книги являются ценными справочниками для каждого, кто желает серьезно заняться разведением грибов и постичь этот процесс в деталях. Кроме того, даже беглого прочтения в этих книгах глав о необходимости тщательного соблюдения стерильности и об источниках заражений будет достаточно для того, чтобы понять, насколько мои методики упрощают весь процесс. Замечу, что стерильные или асептические методики, которые в некоторой мере необходимы даже при использовании пероксида, всегда легче показать, чем описать. Надеюсь, что читатель сможет найти необходимую для этого информацию. Можно, например, обратиться за помощью в местную организацию по грибоводству. Также замечу, что данная книга не задумывалась как пособие для коммерческого разведения грибов, хотя методы, описанные здесь, могут в той же степени, что и для домашнего культивирования, оказаться полезными для небольшой грибоводческой фермы. Под контаминантами (от англ. contaminants) я здесь и далее по тексту для краткости и удобочитаемости подразумеваю различные источники заражения, такие как бактерии и плесени, т.е. микроорганизмы, которые являются вредоносными с точки зрения культивирования грибов. Прошу прощения за американизм, но гроверы меня поймут (прим. Fungiest). Предварительная информация Практически все грибы, культивируемые в настоящее время, могут быть выращены в домашних условиях. Тем не менее, некоторые виды поддаются культивированию проще, чем другие, а некоторые, хоть и не столь притязательны к условиям выращивания, вознаграждают грибовода в меньшей степени, чем их более капризные собратья. В настоящее время я выращиваю у себя дома четыре разновидности грибов. Вот они: Hypsizygus ulmarius, ильмовый устричный гриб, или ильмовый гриб: хотя и не является членом семейства устричных, выглядит и ведет себя как устричный гриб. Он растет агрессивно на опилках или соломе, редко подвергается зараженьям при использовании техник, представленных в этой книге, и хорошо себя чувствует в различных условиях и при разных температурах, производя плодовые тела в вертикальном или горизонтальном положении. В благоприятных условиях дает большие и привлекательные грибы, которые похожи скорее на необыкновенные белые цветы. Обладает наилучшими вкусовыми качествами среди устричных грибов (не считая P. eryngii). Pleurotus eryngii, или королевский устричный гриб: представитель семейства устричных грибов, но не обладает характерными для них видом и поведением. Будучи родом из Европы, он произрастает из земли в величественной позе, обходя своим вниманием деревья и упавшие стволы. Этот гриб отличается большими, мясистыми плодовыми телами. Требования к субстрату более строгие, чем для других устричных грибов, равно как и требования к температуре. Я читал, что этот гриб предпочитает опилки в противовес соломе, но сам я недостаточно много экспериментировал с этим грибом на соломе, чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение. Плодоношение лучше всего происходит при весенней или осенней температуре. Гриб сильно замедляет свой рост в зимнее время и увядает в период летней жары. При правильном приготовлении этот гриб является одним из самых вкусных среди культивируемых грибов. Особенность приготовления состоит в том, чтобы при жарении на сковороде не дать грибу стушиться в собственном соку, а затем немного его посолить. Hericium erinaceus, или львиная грива, гериций, также называемый грибом Пом-Пом: гриб без ножки и шляпки, присущих обычным грибам, поступающим в продажу. Выглядит как снежок, покрытый белыми сосульками. Растет быстро на опилочных субстратах, плодоносит без проблем при различных температурах. Я слышал, что этот гриб может быть выращен и на соломе, но я ни разу не пробовал. Повара любят этот гриб, и он действительно обладает замечательным ароматом, иногда напоминая по вкусу мясо креветок. Agaricus subrufescens, или миндальный гриб: является представителем семейства, включающего в себя известные шампиньон и портабелло. Его отличает незабываемый аромат миндального экстракта. Подобно шампиньону, он предпочитает расти на компосте, но может быть выращен на соломе, щепках или обогащенных опилках. Этот гриб является теплолюбивым, но он также способен плодоносить в зимнее время в обогреваемом помещении, что позволяет отнести его к достойным кандидатам для круглогодичного выращивания. Этот гриб требует нанесения покровного слоя, т.е. слоя рыхлой землеподобной смеси, которая обычно содержит торф. Этот слой наносится на поверхность субстрата и служит для формирования плодовых тел. Другие виды, заслуживающие внимания: Lentinula edodes, или шиитаке: один из наиболее популярных, культивируемый многими грибоводами, хорошо и подробно описан. Я не выращиваю шиитаке, но методы по работе с грибной культурой, посевным мицелием и приготовлению субстрата, описанные здесь, подойдут для выращивания шиитаке в той же степени, что и для других грибов, которыми я обычно занимаюсь. Обратите внимание на то, чтобы штамм шиитаке, выбранный вами, подходил для выращивания на опилках, если вы решите использовать в качестве основного субстрата опилочные гранулы. Доступные штаммы различаются на теплолюбивые и холодолюбивые. Pleurotus ostreatus, вешенка и другие виды устричного гриба: подобно H. ulmarius, относятся к наиболее легко культивируемым грибам, растущим на опилках, соломе или на других разнообразных субстратах. Этот вид был первым, на котором я добился плодоношения, используя пероксидный метод. Имеющиеся штаммы предназначены практически для любого температурного диапазона. Споры гриба P. ostreatus, которые распространяются из зрелых грибов в огромных количествах, могут вызвать проблемы со здоровьем. Ganoderma lucidum, или рейши, лакированный трутовик: важнейший медицинский гриб с иммуномодулирующими свойствами. Этот гриб растет на опилках твердых пород в теплых условиях. Родственный вид, с северо-западного тихоокеанского побережья, Ganoderma oregonence, предпочитает более низкие температуры. Эти грибы с древоподобной структурой ломают на кусочки и заваривают как чай. Coprinus comatus, или лохматая грива, навозник белый: короткоживущий гриб с нежным вкусом, который лучше всего растет на компосте. Мне ни разу не удавалось достичь его плодоношения в помещении, но после того, как я выбросил субстрат у себя в саду, эти грибы появлялись там в течение пары сезонов. Hypsizygus tessulatus, или шимеи, опенок зимний: симпатичный, небольшой круглый гриб с хрустящей мякотью, растет на соломенном или опилочном субстрате. Штамм, который я приобрел, требовал для инициализации плодоношения низкой температуры, граничащей с замерзанием, поэтому я не слишком много экспериментировал с этим грибом. Вероятно, существуют штаммы, не столь требовательные к температурным условиям. Strofaria rugosa-annulata, или королевская строфария: большой гриб, который растет на грядах из древесной щепы или соломы и требует для плодоношения покровного грунта и теплой погоды. Мицелий растет медленно и в настоящее время известен всего один штамм, который плодоносит в помещении, вне зависимости от времени года. Agaricus bisporus/brunnescens, или шампиньон, также известный как коричневый шампиньон, кримини и портабелло: в США на больших коммерческих фермах выращивают так много шампиньонов и продают их по такой низкой цене, что эти компании даже не могут извлечь выгоду из своего бизнеса. Подобно миндальному грибу, предпочтительным субстратом для шампиньонов и портабелло является компост. Приготовление качественного компоста является сложным и трудоемким процессом, описание которого выходит за рамки данной книги. Тем не менее, шампиньоны тоже можно выращивать на соломе, приготовленной с использованием пероксидного метода (см. Том II). Урожай в этом случае будет ниже, чем на компосте, но солома настолько проста в приготовлении в домашних условиях, что это поможет без труда восполнить более низкую урожайность. Необходимое оборудование Методики, описанные в данном руководстве, требуют очень незначительных затрат на оборудование для выращивания собственных грибов в домашних условиях. Для работы с пероксидом и измерения объемов раствора потребуются только мерная пипетка (10 мл) и градуированный цилиндр (на 100 или 250 мл). Их можно приобрести у поставщиков лабораторного оборудования. Для измерения концентрации пероксида, приобретаемого в аптеке, вам понадобится небольшая пробирка с отогнутой кромкой на горлышке и воздушный шарик. Для приготовления посевного мицелия потребуются банки с крышками (полулитровые, 800-граммовые или литровые), большая кастрюля с крышкой для обработки банок паром, небольшие весы и некоторое количество пластиковых пищевых пакетов. Работа с агаровыми культурами потребует приобретения набора чашек петри. Я рекомендую пластиковые чашки многократного использования, если вам удастся найти такие. Я приобрел чашки в местной фирме, торгующей лабораторным оборудованием. Скороварка, хоть и не требуется в обязательном порядке, будет полезной. Подержанную скороварку можно найти на распродажах или в комиссионных магазинах; новую – в хозяйственных отделах, торгующих кухонными принадлежностями. Обязательно проверьте, чтобы найденная вами скороварка была достаточно высокой для помещения в нее банок. Вам НЕ потребуются: главбокс, ХЕПА-фильтры, ультрафиолетовые лампы, стерильные лаборатории, ламинарные боксы, атмосферные тамбуры, дезинфекция обуви и так далее и тому подобное... Подготовка и работа с основным субстратом на основе гранулированных опилок потребует наличия кастрюли с крышкой – для кипятка и охлаждающей воды, второй кастрюли или чайника, чтобы кипятить воду для пастеризации контейнеров и контейнера размером побольше, например пластмассового ведра на 18 л с плотно закрывающейся крышкой. 18-ти литровые ведра часто выбрасывают или продают по низкой цене на хладокомбинатах, производящих мороженое или на других производствах пищевой продукции. Избегайте использования ведер, которые до этого были использованы под краску, растворители или другие токсичные вещества. Для инкубации основного субстрата вам также понадобятся несколько небольших коробок (объемом около 8 л, или размером примерно 20х20х20 см) и несколько новых длинных кухонных пакетов (пленка толщиной 50 микрон или меньше; избегайте использования мягких пакетов из более толстой пленки) или набор из пластиковых ведерок на 7–10 л с крышками. Для ухода за плодоносящими грибами вам понадобится ручной распылитель-увлажнитель и прохладное место. Позже, если вы решите выращивать грибы в больших количествах, вам может потребоваться вентилятор и автоматическая система увлажнения воздуха.

Об использовании перекиси водорода при приготовлении субстрата на основе зерна пшеницы. (дополнение к уже существующим руководствам по культивации) Многие из тех, кто выращивал мицелий на пшенице, сталкивались с проблемой закисания зернового субстрата (пшеница), в особенности те, для кого скороварка недоступна. И зачастую не помогает ни просушка зерна перед стерилизацией, ни дробная стерилизация, ни тщательное соблюдение условий стерильности. Вероятность закисания можно значительно снизить, если перед отвариванием зерна добавить в воду, в которой зерно будет вариться, раствор перекиси водорода. Метод успешный, проверенный на личном (и не только) опыте. На литр зерна берется 100-150 мл 3%-ной перекиси водорода (продается в аптеках). Стоит заметить, что выгоднее приобрести в магазине химреактивов 35%-ную, которая стоит около 1$ за литр, и просто разбавлять по мере надобности до нужной концентрации. Перед добавлением перекиси обязательно зерно тщательно промыть. Иначе эффект обеззараживания может существенно снизиться или сойти на нет из-за массы загрязнений, присутствующих в зерне. От количества воды, в которой будет вариться зерно, также зависит концентрация раствора, а следовательно, эффективность метода. Поэтому воды лучше не переливать. Достаточно налить воды столько, сколько необходимо для отваривания и не более (чтоб покрывала зерно примерно сантиматра на 2-3). Залив зерно, дать ему постоять минут 10. Затем, постепенно нагревая (при нагревании перекись водорода разлагается), довести до кипения. При этом [еврей]кость будет заметно пениться. (Дальнейшие действия – см. методики по культивации.) by Night Elf Взято с Entheogen.ru

"Негра" - Aspergillus sp. Весьма обычная для агаровой или зерновой культуры плесень. Растет на большинстве органических субстратов, но предпочитает нейтральные или слегка щелочные субстраты. Часто использующиеся деревянные поддоны и стелажи для хранения субстрата - те объекты, на которых Aspergillus может поселиться. Разные виды различаются по цвету от желтого до зеленого или черного. Наиболее часто встречаемые экземпляры Aspergillus зеленоватого цвета и очень похожи на Penicillium. Aspergillus niger, как следует из его имени, черный; Aspergillus flavus желтый; Aspergillus clavatus зелено-голубой; Aspergillus fumigatus серо-зеленый; а Aspergillus veriscolor может иметь вообще различную окраску (от зеленоватого до розоватого или желтого). Эти удивительные формы жизни меняют свой цвет и внешний вид в зависимости от субстрата на котором растут. Некоторые виды Aspergillus являются термофилами, а некоторые - весьма токсичны. Aspergillus flavus, желтая или слегка желтоватая плесень вырабатывает в процессе своей жизнедеятельности афлатоксины - смертельно опасный яд. A. flavus селится на зернах с высоким содержанием масла, хранящихся в жарком и влажном климате. Из всех биологически производимых ядов, афлатоксин является самым сильным гепатоканцерогеном обнаруженным на сегодняшний день. (согласно "Ядовитым растениям и животным СССР", смерть наступает в течении нескольких суток из-за необратимых поражений печени). Токсичность этих видов была по большей части неизвестна вплоть до 1960-х, когда в Британии нео[еврей]анно скончались 100,000 турок. Из-за того, что A. flavus растет практически на любом зерне, этот вид плесени должен стать предметом пристального внимания со стороны микологов и людей выращивающих грибы в домашних условиях. Aspergillus fumigatus и Aspergillus niger, два устойчивых к повышенной температуре вида, которые в повышенных концентрациях опасны для человека. Существует один из видов удушья , называемый аспергилиосис или "Болезнь грибовода" ("Mushroom Worker's Lung Disease"). Использованный субстрат - обычное место, где можно найти Aspergillus fumigatus. Навозник - Coprinus spp. Появление этих друзей говорит об избытке свободного аммиака - источника азота в компосте. Их симпотичные серые шляпки сами быстро разлагаются. Навозники обчно вырастают у тех незадачливых грибоводов , которые плохо пастеризуют компост - либо не выдерживают температурный интервал (46 - 57 С, от 3 до 4 суток) или изначально имеют в своем субстрате много азтистых соединений. Термофильным бактериям (при пастеризации) не удается переработать большое количество аммиака и он остается в свободном виде. Этот гриб растет исключительно на целлюлозе. Oedocephalum (Коричневая) - Oedocephalum spp. Этот вид плесени растет по поверхности компоста, свой цвет меняя от светло серого на этапе роста до коричневого на этапе созревания спор. Oedocephalum формирует вертикально стоячие структуры несущие на себе круглые коробочки со спорами. Наличие этого контаминанта опять-таки говорит о том, что аммиак и аминосоединения не были полностью разложены бактериями на этапе пастеризации субстрата. Возможной причиной того, что бактерии не справились с переводом азота в протеин может так же быть недостаток CO2. Экология этого гриба похожа на экологию навозника, и частенько эта плесень рядом с ним и селится. Оливковая - Chaetomium spp. Спороносные структуры этой плесени выглядят как оливково-зеленые сердечки, примерно 1.5 мм диаметром , растут на компосте. Несмотря на то, что устойчивые к высокой температуре споры этой плесени выживают при шестичасовом нагревании до 60 С, этот вид заражения встречается только в субстрате, во второй фазе пастеризации, особенно при недостаточной вентиляции. Недостаток кислорода в момент, когда температура компоста поднимается до 61 С, благоприятствует образованию веществ, которые обычно производятся анаэробами. Эти вещества токсичны для растущего мицелия, но они утилизируются оливковой плесенью. Растет исключительно на целлюлозе. Булавочная - Rhizopus spp. Очень быстро растущий низший гриб. Когда настает время рассеивания спор, этот организм формирует много длинных , антенноподобных гифов , каждый из которых украшен черной головкой (как булавка - отсюда и название). Растет за счет простых улеводов. Как Aspergillus и Penicillium, представители данного вида в основном поражают зерновые субстраты. Так же довольно часто встречается на соломе. Гипсовая и мучная плесень - Papulaspora byssina, Thielavia thermophila, Botryotrichum piluiliferum, Trichothecium spp., и многие другие Так же, как многие другие контаминанты , этот живет за счет избытка свободного, не переработанного термофильной микрофлорой, азота. Довольно часто этих товарищей можно найти в новом, еще не готовом компосте - они образуют вытянутые гифы, напоминающие штукатурку или гипс. Белая мучнистая плесень Botryotrichum piluiliferum образует плотные белые колонии. T. thermophila - как следует из ее названия - термофил, и эта отличительная черта данного вида может использоваться для идентификации этого контаминанта. T. thermophila может бурно разрастись в последние дни приготовления компоста. Наличие этой плесени говорит о том, что в процессе колонизации в субстрате были слишком жаркие для мицелия области, где он не мог нормально расти (эти области затем становятся черными). Коричневая мучнистая Papulaspora byssina образует плотные колонии коричневого цвета на компосте. "Французская зараза" - изометрический вирус Симптомы заражения этим вирусом включают дегенеративные изменения мицелия, подавление плодоношения, высокий процент смертности среди грибов. Все это сопровождается постепенным исчезновением грибного мицелия. Зараженные грибы выглядят не такими белыми и по форме больше похожи на барабанную палочку. Другие симптомы включают карликовость, слишком раннее открытие вуали, образование вытянутой веретенообразной ножки с очень маленькой шляпкой, образование утолщенных стеблей с плоскими шляпками, и недоразвитыми или отсутствующими гимениальными пластинками. Такие грибы следует собирать до того, как вуаль откроется, потому что споры могут переносить вирус (до 75% инфицирований происходит из-за инфицированных спор другого гриба). Необходима обязательная тепловая обработка инструментария, помещений и всех деревянных настилов и поддонов , в которых мог находится инфицированный компост. Следует подвергать тепловой обработке в течении 6 часов при температуре не менее 63 С. В 1962-ом году Холлингс первым обнаружил вирусы в грибах, и это было первое сообщение подтверждающее тот факт, что грибы могут быть инфицированны вирусом. Другой вирус , с липидной мембраной обнаруживается практически на всех гибридных рассадах - его действие пока не известно. В наше время ПЦР диагностика широко используется в грибоводами для раннего обнаружения инфекции. Вирусы, если не производить должных профилактических мероприятий , могут очень быстро полностью парализовать работу вашего грибного хозяйства. Дополнительно по теме: http://www.hri.ac.uk/isms/article4.htm Pseudomonas aeruginosa Симптом инфицирования шляпочных грибов состоит в том, что ножка гриба искривлена а основание ножки сильно обрастает мицелием. Внутри образуются вытянутые, наполненные водой прожилки. Шляпки наклонены и очень маленькие. Ткань гриба становится губчатой и сухой (мумифицируется). Для борьбы с этим недугом рекомедуется избавится от свободной воды и провести обычныее дезинфекционные процедуры. Колония Pseudomonas aeruginosa на агаровой среде Дополнительная информация: http://www.shroomery.org/index.php/par/26841 Мокрые пузыри - Mycogone perniciosa Для грибов , пораженных этим контаминантом характерно наличие вздутой ножки и маленькой или деформированной шляпки. Ткань с возрастом не диффиренцируется , становится некротической и мокрой, начинается загнивание с резким запахом. Желтые капли [еврей]кости выделяются на пораженных грибах. Грибы становятся коричнивыми и могут превращатся в пузыри размером с грейпфрут. Этот контаминант распостраняется всесте с пылью, содержащимся в атмосфере, и с кейсинга на кейсинг. В некоторых странах продается средство для борьбы с этой заразой под названием Sporogone, которое так же эффективно в отношении Verticillium (см ниже). Описанное заболевание широко распостранено в Китае. Сухие пузыри -Verticillium Заболевание вызывается Verticillium, который образует весьма липкие споры. Симптоматика может менятся в зависимости от стадии развития гриба на момент заражения. 'Ранние' заражения примордий приводят к тому, что примордии не развиваются, стоновятся серыми/коричневыми. Инфицирование в более поздних стадиях приводит к утолщению ножки, особенно у основания, скрючиванию гриба, изгибанию шляпки, и изменению направления роста "шелушинок" на ножке гриба. Инфицирование шляпки гриба случается на самых поздних стадиях развития гриба и проявляется в округлых пятнах на поверхности шляпки, изначально светло коричнего цвета, которые с возрастом становятся серыми. Verticillium sp. часто заводится в почве, которая и является основным источником заражения. Тем не мение, достаточно часто инфекция переносится в кейсинге, мухами или при передаче оборудования одним микологом другому. Споры могут долгое время лежать, о[еврей]ая условий для проростания; как только они соприкасаются с грибным мицелием, начинается их рост. Из-за того, что споры весьма липкие, зараза распостраняется на частицах пыли по воздху - часто из старого покровного грунта или старого, высохшего кейка. Эта пыль может инфицировать свежий кейсинг. В зависимости от того, где произошло заражение (на теле гриба) можно судить о том, произошло оно на ранней стадии или на поздней. Например, поражение примордий говорит о том, что инфицирование произошло в момент кейсинга. Поражение на поздних стадиях может говорить о том, что инфекция была привнесена извне. При попадании инфекции с мухами или водой, уже в третей волне до 30% грибных тел инфицированно, и, скорее всего, с последней волной будут инфицированны все тела. Для избежания заражений этим видом, следует выполнять следующие процедуры: * Избегать перемещения земли рядом с грибыми, особенно, при наличии сквозняков. * Принимать меры для того, чтобы в вашей лаборатории не собиралась пыль. * Очень важно избавиться от мух, если они есть. * Инфицированные грибы должны быть осторожно удалены тряпочкой смоченной в дизинфиканте и брошены в емкость с дизенфикантом * Столовая соль используется как угнетающий агент против Verticillium Дополнительно: http://mushgrowinfo.cas.psu.edu/Verticillium Dry Bubble.htm Грибные мошки (Сцириады) (Lycoriella spp.) и горбатки (Megaselia spp.) Взрослые представители достаточно маленькие в размере (2-3 мм), очень хрупкие создания, цветом от серого до черного с длинными ножками и нитевидными усиками-антенками. Крылья прозрачные или дымчатые, без какого либа узора, лишь с несколькими отдельными венами. Личинки прозрачные или слегка кремово-белые, могут вырастать до длины 6 мм. Головки личинок представляют собой маленькие блестящие капсулки. Места, в которых был поврежден мицелий после сборки очередной волны очень притягивают этих мошек, а их личинки живут прямо на грибном мицелии, поедая его, прогрызая длинные тоннели в плодовых телах грибов. Те участки ткани гриба, которые были поражены мошками часто заселяются бактериями, что приводит к загниванию и усугублению проблемы. Взрослые особи могут так-же переносить споры или вирусы, например Verticillium, Mycogone и паутинной плесени. Для предотвращения этого невеселого сценария в вашем грибном хозяйстве рекомендуется создавать повышенное давление воздуха в помещениях где находятся кейки. Много различных видов клещей обитает в соломе и навозе, причем большая часть этих друзей полезна при выращивании, потому что живет за счет поедания различных червей и других клещей, хотя некоторые виды клещей все-таки могут причинить некоторый ущерб вашей плантации. Клещи, как и личинки мух, могут жить питаясь мицелием и плодовым телом гриба; пораженные клещем участки гриба обесцвечиваются. Так же клещи могут поедать другие низшие грибы и плесени. Один из примеров - клещ-пигмей Pymephorus spp. Эти клещи обычно сосуществуют рядом с Penicillium и триходермой, которыми они и питаются. Этот клещ не повреждает пластинчатые грибы и обладает возможностью превращаться в переходную форму, названную "гипопус". В таком состоянии клещ становится плоским и у него появляется присоска, которой он цепляется за движущиеся мимо него объекты, например, мух. В таком состоянии этот клещ обычно присутствует на верхушке гриба. 1. Клещ земляничный (Tarsonemid spp) Эти клещи светлокоричневые, и они настолько миниатюрные, что разглядеть их можно лишь при помощи микроскопа. Они опасны тем, что поедают гифы грибницы и гровер обычно узнает о присутствии этих организмов по характерному красно-коричневому изменению окраски основания ножки гриба. В запущенных случаях гриб отваливается у основания. Методы профилактики очевидные - следует прогревать компост при пастеризации до критических температур, для того, чтобы убить возможных клещей в субстрате. Следует тщательно очищать все поверхности от остатков грибной ткани после сбора очередной волны. Представитель Tarsonemidae 2. Амбарный клещ Tyrophagus spp. Этих можно опознать по их медленному передвижению , прозрачности и ворсинкам на теле. Если этих клещей будет слишком много они могут начать проедать маленькие ямочки на шляпках и ножках. Эти ямочки затем разрастаются в серьезные проблемы, потому что бактерии , которым не по зубам внешняя оболочка гриба, легко разлагают поврежденную ткань. Это приводит к тому, что кожица в таких местах сжимается , образуя глубокую яму или даже сквозное отверстие. Амбарный клещ так же может поедать мицелий грибов, и в тех местах где этого клеща много, обычно наблюдается уменьшение урожайности. Клещи обычно попадают в субстрат с мухами-сцириадами, уже будучи взрослыми. Мухами они обычно начинают разносится в тех случаях , когда популяция клещей становится поистине огромной. Клещи, вобщем-то , не должны являться серьезной проблемой, если при приготовлении компоста были соблюдены температура и время компостирования, и производилось нагревание до критической температуры. Следует избавляться от органических остатков рядом с субстратом - это идеальное место для рамножения клещей. Представитель Tyroglyphid 3. Карликовый клещ (Pygmephorous spp) Эти клещи не должны являтся проблемой сами по себе , но вообще их наличие свидетельствует о том, что в субстрате может быть триходерма (зеленая плесень). Эти клещи не едят грибы, но едят различные зеленые плесени. Желто-коричневые, плоскотелые , в размере всего в четверть миллиметра , иони могут размножаться с потрясающей скоростью. Живут на грибах и кейсинге, могут переносить споры триходермы и других зеленых плесеней. Грибы пораженные клещем Pygmephorous Представитель Pygmephorous Черви - Aphlelenchoides composticola и Ditylenchus myceliophagus Эти нематоды практически всегда могут быть найдены в сельскохозяйственных почвах. Симптомы поражения нематодами включают дегенерацию мицелия, грибы не образовываются, или не развиваются. Обычно , поражение нематодами можно обнаружить во время сбора третьей волны. Мицелий в пораженных областях полностью уничтожен, чувствуется запах лекарств. Аномалии развития Некоторые аномалии развития имеют не биотическое происхождение. Наиболее часто встречающиеся: Покоричневение тирозиназа (фенолаза) - основной энзим , отвечающий за коричневую окраску пластинчатых грибов. Добавление хлорида кальция в воду для увлажнения немного устраняет проблему, т.к. упрочняет вакуольные мембраны (таким образом тирозиназа не высвобождается) Аномалии формы Физиологически обусловленные аномалии формы, шляпки или ткани плодового тела гриба, вуаль рвется слишком рано. Могут вызываться загрязнениями нефтепродуктами, некоторыми видами инфекций и генетическими отклонениями. Например, пустотелая ножка гриба в сочетании с сильно коричневой шляпкой говорит о стрессе из-за избытка воды, хотя истинная причина пока не известна (полость хорошо прощупывается у сухого гриба - прим. перев.). Длинные, но с небольшими шляпками плодовые тела обычно говорят о недостатки света и/или свежего воздуха "Розочка" Выглядит как розовато-фиолетовая ткань, часто - ноздреватая, иногда похожая на спороносный слой, развивается на поверхности шляпки гриба. Считается , что такая аномалия вызывается загрязнением нефтепродуктами. Растрескивание Это не аномалия - это естественная реакция шляпки гриба на слишком сухой воздух. Строма (сплетение гиф грибов) Плотный мицелий без образования плодовых тел. Строма случается если субстрат с мицелием подвергался воздействию выхлопного газа, бензиновых или нефтяных испарений, других субстанций. Иногда случается при чрезмерной сухости. Слезы Грибы иногда начинают выделять воду из шляпок в виде капель. Достоверно не известна причина такого поведения, но было замечено, что чаще всего такое происходит при повышенной влажности покрова и недостаточной влажности субстрата. Использованная при подготовки статьм литература: * Plant Pathology 40, Edible Mushroom Cultivation Lecture/Lab 8 Pest, Diseases, and Weed Control; Abnormalities, February 26, 1999 * Mushroom Cultivator : A Practical Guide to Growing Mushrooms at Home, PaulStamets, J.S. Chilton, 1984 * http://www.mold-help.org * http://www2.truman.edu/~jherrera/coloni ... enera.html * http://www.hortips.co.uk/mush_2.htm Взято с Entheogen.ru

Наиболее характерные заражения грибной культуры, мицелия, субстрата. Аномалии развития плодовых тел. По материалам Shroomery, подготовил siouxsie at entheogen.ru Большинство специально выращиваемых грибов растет на стерилизованных субстратах, и если контаминант обосновывается на таком субстрате, он бурно разрастается в отсутствии конкуренции от других контаминантов. В природе, сложные взаимодействия между сотнями других грибов, бактериями, нематодами и т.п. обеспечивают экологическое равновесие. На стерилизованном же субстрате, миколог создает идеальные условия для процветания различной патогенной флоры и фауны. На кейках , заражение обычно вызывается другими патогенными грибами живущими за счет отходов жизнедеятельности культивируемых грибов, многда - питаясь тем, что не успели съесть культивируемые грибы, а иногда - поселяясь на самих плодовых телах и мицелии. Единственный соперник в борьбе за питательную среду в данном случае - это, собственно, культивируемые грибы. Слизь, Закисание, Протухание- Bacillus sp. В банках с зерном (зерновом субстрате - пшенице, рисе и т.п.) данная проблема вызываеися Bacillus, которые иногда выживают при стерилизации, образуя эндоспоры, которые весьма устойчивы к нагреванию. От матово-серой до коричневатой , образующаяся слизь характеризуется сильным неприятным запахом, который обычно описывают как запах протухшего зерна, грязных носков или подгоревшего мяса. Bacillus делает не колонизированное мицелием зерно чрезмерно влажным - отсюда и народное название этого недуга - "слизь". Каждое зернышко субстрата как-бы обведено вокруг слоем бледно-серого или белого цвета - верный признак заражения этим контаминантом. На этой фотографии хорошо виден белый ободок вокруг зерен. Бактериальное заражение Bacillus в основном размножаются путем простейшего деления клеток. В неблагоприятных условиях , особенно при повышенной температуре, в каждой родительской клетке формируется значительно более усиленная спора - эндоспора, которая может выживать при высокой температуре значительно дольше , чем родительская клетка. Наиболее практичный метод для избавления от эндоспор предполагает замачивание зерна при комнатной температуре на 12 - 24 часа перед стерилизацией. Все жизнеспособные эндоспоры прорастают за этот период времени и становятся уязвимыми для стандартных стерилизационных процедур. Новые эндоспоры не сформируются во влажной среде покоящейся банки с зерном. Вот так выглядят бактериальные заражения Бактериальные "снежинки" - Pseudomonas tolaasii (Pseudomonas fluorescens) На плодовых телах формируются области поражений - цветом от желтых до коричневых. Обычно области образуются на верхушке шляпки гриба, или в непосредственной близости от верхушки. "Снежинки" появляются , когда грибы стоят обильно увлаженные по 4-6 часов после увлажнения террариума. Бактерия распостраняется воздушным путем - с пылью. Бороться с этим контаминантом можно уменьшением влажности и опрыскиванием гипохлоридом кальция, в концентрации 150ppm (гипохлорид натрия может обжечь шляпки грибов). Однако, если шляпки так и остануться влажными - обработка гипохлоридом осбого эффекта иметь не будет , потому что бактерии будут размножаться со скоростью, сводящей на нет действие этого оксиданта. Шляпки Шиитаке подвержены заражению , вызываемому Pseudomonas gladioli (Burkholderia gladioli). Паутинная плесень или плесень Dactylium (Hypomyces sp.) По покровному грунту (кейсингу) разрастается мицелий напоминающий по форме кусок ваты. Когда этот мицелий достигает поверхности растущего гриба, он покрывает его тонкой паутинкой , что приводит к загниванию. Так же паутинная плесень может паразитировать на грибах растущих в дикой природе. Паутинная плесень выглядит темнее обычного мицелия. Цвет ее по большей части - ближе к серому, нежели к белому. Иногда сложно бывает объяснить эти различия в цвете тому, кто не видел эту плесень собственными глазами. Есть и другие отличительные особенности - например , бросающаяся в глаза скорость роста. Маленького участка заражения размером с копейку достаточно для того, чтобы покрыть весь покровный грунт за день - два. Паутинной плесени благоприятствует высокая влажность. Правильным решением будет снизить влажность и\или активнее проветривать ваш контейнер. Зеленая плесень - Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Trichoderma koningii Зеленая плесень вызываемая Trichoderma harzianum (триходерма) может быть описана как агрессивный, белый мицелий, растущий по покровному грунту и по плодовым телам грибов, приводящий к загниванию. Со временем образуется огромная масса ярко-зеленых спор. Сильно зараженный этой плесенью компост быстро теряет питательные вещества и выдыхается. На данный момент это наиболее серьезное заболевание в грибной индустрии повсеместно. Многие грибоводы сыпят соль на те места компоста, где обнаруживается зеленая плесень. Для профилактики этого вида заражений обязательны стерилизационные и дезинфекционные работы. Столы, посуда , стены, пол и т.д. , все должно подвергаться очистке, как можно более тщательной, иначе вы уже никогда не избавитесь от триходермы. В продаже имеются средства для такой обработки. Посреди прочих , в качестве основного ингридиента в их состав могут входить хлор- , йод- , фенол- или аммиак-содержащие вещества. Дезинфеканты поверхностей используются в грибоводстве повсеместно - от дезинфекции оборудования до мытья помещений ; для ванночек для обуви. Других представителей Trichoderma можно опознать по тому факту, что они не так агрессивны как T. harzianum. Эти виды Trichoderma так же образуют споры на поверхности кейсинга и могут образовывать их на зараженных грибах. Присутствие этой плесени говорит об избытке углеводов, который, в свою очередь может быть вызван недостатком азота, или слишким коротким периодом компостирования. Как сообщают, T. viride производит токсины, которые растворяют стенки клеток грибов. Слишком сырой компост, недостаток азота перед пастеризацией, мухи, плохие условия стерильности, анаэробы и прочие факторы влияют на то, появится зеленая плесень или нет. Очень часто эти контаминанты содержатся в опилках и рано или поздно вы их увидите, если занимаетесь домашним разведением грибов >:). Trichoderma часто ошибочно принимается за Penicillium или Aspergillus (и, соответственно, наоборот); Выглядят все три вида очень похоже , и бывает сложно их различить, если только у вас нет микроскопа. Некоторые из фотографий приведенных ниже показывают все три вида в подтверждение вышесказанного. http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green16__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/28438-thumb_green.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green12__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green5__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/trichoderma15_thumb.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/64788-thumb_contam1.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/grnmould.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/32358-thumb_contam2.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/TRICH_Comp__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green11__scaled_180.jpg Дополнительная информация: http://mushgrowinfo.cas.psu.edu/Trichoderma Green Mold.html Коричная (Коричневая) плесень - Chromelosporium fulva (Peziza ostrachoderma) Цвет этой плесени варьирует от желтого до желто-коричневого или коричного. Растет чрезвычайно быстро, образуя округлые колонии. Этот вид очен распостранен в почвах, и часто "расцветает" на отсыревшей древесине. В компосте, области, которые перегревались в момент колонизации компоста мицелием могут быть подвержены этой плесени. Неправильно приготовленный компост так же ускоряет ее рост, но в основном она поселяется на оверлеях (мицелии, проросшем сквозь покровный грунт и образовавшем "плотную шапку") , возможно, питаясь мертвыми микроорганизмами. Этот вид довольно часто встречается на стерилизованной почве, споры разносятся воздухом. Красная - Sporendonema purpurescens (Geotrichum candidium) Этот организм поселяется на субстрате или кейсинге. В процессе роста и созревания спор, цвет плесени меняется с белого до розового, красного и затем грязно-оранжевого. Растет данный вид достаточно медленно, и при этом является достаточно редким видом заражения потому что растет за счет специфичного набора жиров в субстрате. http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/Lipstickmold__scaled_180.jpg Розовая - Neurospora Раз от раза встречается и на агаре и на зерне. Neurospora растет быстро, и иногда достаточно лишь 24 часа для того, чтобы обросла целая чашка Петри. Распостранена повсеместно, поселяется на навозе, почве и на загнивающием растительном материале. Из-за того, что розовая плесень может прорастать сквозь ватные тапоны и фильтры, достаточно одной зараженной банки, пусть даже и закрытой (но с фильтром для воздуха), чтобы заразить остальные банки в лаборатории. Такое обычно случается, если фильтры или ватные тампоны слишком сырые, или влажность снаружи очень высока. Кроме того, споры Neurospora начинают прорастать при повышенных температурах. Наиболее часто на плодовых телах грибов селится Neurospora sitophila, разрушительный контаминант который весьма сложно извести. Все зараженные культуры должны быть вынесены из лаборатории и уничтожены. Обязательной является процедура чистки лаборатории. Если заражения продолжают происходить, следует уничтожить все культуры и начать заново. http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/pink2__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/pink1__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/pink3__scaled_180.jpg Желтая - Sepedonium spp. Эта белая, разреженная плесень растет в субстрате во время колонизации его мицелием. С возрастом она меняет цвет от желтого до желто-коричневого. Споры распостраняются по воздуху и, имея толстые стенки , могут выживать при высоких температурах. Поселяется на субстратах, которые можно было бы считать идеальными для выращивания грибов. http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/seped_small.jpg Черная борода - Doratomyces spp. Этот организм производит черные , пылеподобные споры, которые разлетаются по воздуху как дым, когда их потревожат. Наличие этого контаминанта говорит о недостаточной пастеризации компоста - в нем осталось слишком много легко-усвояемых углеводов. Пониженная температура компостирования или избыток углеводов, (например целлюлозы) также может быть причиной. Иногда черная борода поселяется в тех местах, которые перегревались при колонизации. Усваевает простые углеводы , но так же может потреблять и лигнин. Doratomyces, Aspergillus, и Penicillium производят на свет настолько большое количество спор, что могут возникнуть различные проблемы дыхательного характера - першение в горле и носе, заложенный нос. Сине-зеленая плесень -; Penicillium spp (Пеннициловые) Множество зелено-голубых спор появляются на поверхности субстрата. Похожа на Aspergillus. Благоприятствующие условия для размножения и роста такие же как и у черной бороды. Penicillium spp. живет за счет простых углеводов, таких как целлюлоза, крахмал, жир а также лигнин. Этот вид плесени весьма распостранен при выращивании специализированных грибов - особенно это касается агаровых и зерновых сред. Споры переносятся по воздуху и распостранены повсеместно. http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green2__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green4__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green3__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green13__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green14__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/green7__scaled_180.jpg http://shroomery.nl/shrooms/images/bolezni/penicilium__scaled_180.jpg

Использование перекиси водорода при работе с агаровыми средами, для минимизации рисков заражения при пересевании Большинство микологов не используют агар из-за страхов неизбежного заражения. Было обнаружено, что при добавлении перекиси водорода к агару можно делать пересевы с минимальными шансами постороннего заражения. Также многие не в курсе, что может и не может перекись. Перекись может убивать бактерии, грибковые плесневые споры, тормозит рост дрожжей. Плохо конечно, что она убивает и полезные грибные споры, но, с другой стороны, она также убивает и споры вездесущей зеленой плесени, что есть хорошо. Уже сформировавшие мицелий грибные колонии выделяют специальные энзимы, способные расщеплять перекись до воды и свободного кислорода. Причем это справедливо и для сформировавшихся колоний зеленой плесени - для них перекись уже не страшна. Но всеже наилучший плюс перекиси водорода это то, что она убъет все бактерии и вы никогда не столкнетесь с бактериальным заражением. Для приготовления агарной среды необходим порошок экстракта солода, агар-агар и чашки Петри. Берем 3г порошка солода и 3г агар-агара (иногда они продаются в смеси, тогда берется 6г смеси) и разводим в 150мл воды. После тщательного перемешивания смесь переливается в емкость на 250-300мл, закрывается ватно-марлевой пробкой и стерилизуется в скороварке 45мин. После этого еще горячая емкость со средой помещается на рабочий стол, предварительно обработанный дезинфицирующим раствором. Перекись водорода разлагается при 140*F, поэтому необходим стерильный термометр - при достижени температуры среды 130*F к смеси добавляется 1мл перекиси водорода и размешивается термометром. Не пропустите этот момент, т.к. при 120*F среда застывает. После этого среда разливается в предварительно простерилизованные чашки Петри. Обычно этого объема хватает на 9-10 чашек. Количество перекиси вполне достаточное и может колблся в пределах 6-10мл 3% перекиси водорода для литра(!) такой смеси. После пересева мицелия, особенно первичного пересева, наблюдается период адаптации в течение 1-2 дней, когда мицелий формирует соответствующие энзимы для разщепления перекиси. В этот период мицелий практически не растет, а по завершении адаптацииначинает скорость роста восстанавливается. Можно не ограничиваться только солодовым агаром и использовать любой другой, лишь добавляя перекись когда температура среды опустится до 120*F(~50*С). По материалам shroomery.org, by vlnik & gadzilla Взято с Entheogen.ru

Psilocybe zapotecorum СЕМЕЙСТВО: Strophariaceae РОД: Psilocybe ВИД: zapotecorum БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: * Шляпка диаметром 10-30 ' 70 (110) мм. Форма сильно варьирует, сначала конусообразная с зачатком бугорка, позднее развернутая, иногда с острым бугорком. Поверхность гладкая, при увлажнении края полупрозрачно-рифленные.Цвет от красновато-бурого до каштанового, гигрофанический, при сушке выцветает до бежевого, оранжевато-розового и даже соломенно-желтого. При повреждении или достижении почтенного возраста окрашивается в синий, зеленый и черный цвета. * Пластинки прикрепленные или прирослые. Цвет от светло-каштанового до коричнево-фиолетового и фиолетово-пурпурного; кромка того же цвета, что и пластинки или немного светлее. * Ножка (40) 100-200 мм длиной, (3) 5-10 (12) шириной. Толщина равномерная по всей длине или с небольшим утолщением у основания, иногда искривленнаяy или неравномерной толщины, иногда с псевдоризою. Цвет белый с седоватым или переменно красноватым, или винным оттенком, при касании или повреждении приобретает синий цвет с черновато-фиолетовым оттенком. Поверхность в верхней части бархатистая, в нижней - довольно шероховатая. * Спороносный слой от пурпурного до фиолетово-коричневого. Споры продолговатые элипсоидные, (5,5) 6,6-7 (8,8) x 3,8-4,4 (5,5) мкм. Базидии имеют по 4 споры. Плевроцистиды 20-38 x 5,5-14 мкм. Хейлоцистиды 13-27 x 3,5-6 мкм. ЭКОЛОГИЯ: Растет групами даже кустами, изредка вразброс на болотистых, топких грунтах богатых на гумус и лиственную и древесную труху, в подтопляемых дремучих лесах и на кофейных плантациях. Часто встречается на местах продных бедствий, там где оказывется открытая почва. АРЕАЛ: Встречается в южной Мексике (600-1800 м над уровнем моря) и в субтропической Южной Америке (Колумбия, Перу, Бразилия и Аргентина). Согласно Guzman'a этот представитель псилоцибе иногда растет внутри глиняных хижин местных туземцев (Запотеков). ДОЗА: От 2 до 26 плодовых тел. Утверждается, что употребление за один раз более чем 26 грибов приводит к смерти. АКТИВНОСТЬ: Высокая. Psilocybe zapotecorum довольно большой гриб, шляпка у него иногда бывает покрыта песком, так как гриб прорастает сквозь почву. В плодовых телах найденых в Бразили Stijve и de Meijer определили 0,30 % псилоцибина и 1 % псилоцина, которые очевидно и несут ответственность за интенсивное синение этого гриба. Источники: http://www.semarnat.gob.mx/pfnm/Psilocy ... corum.html http://www.biotox.cz http://www.mushroomjohn.com Взято с Entheogen.ru

Psilocybe tampanensis СЕМЕЙСТВО: Strophariaceae РОД: Psilocybe ВИД: tampanensis ИСТОРИЯ: Эти грибы имеют интересную историю. В дикорастущем виде их находили всего 2 раза. Все культуры которые сейчас имеются в обращении происходят от единственного экземпляра клонированого Стефеном Поллоком (Stephen Pollock) в 1977г. Этот вид был найден в Тампе, штат Флорида и соответственно получил название tampanensis. С того времени больше в Флориде этот вид замечен не был. Существует также второе свидетельство того, что его встречали в штате Миссиссипи, однако материала для культивации там собрано не было. За годы эксплуатации ограниченого генетического набора и последовательного клонирования большинство коммерчески доступных штаммов дегенерировало и теперь вообще не производят плодовых тел, или производят но стерильные. В 1999 году sporeworks получили новый штамм. Этот, недавно реанимированый, штам на протяжении 10 лет хранился в виде спор. Кажется время его хранения защитило его от генетической дегенерации и последовательных клонирований. И, несмотря на то, что он не является идеальным, были замечены улучшения в размерах плодовых тел и производстве спор. Также было замечено улучшение формирования склеротий. Небольшии склеротии спонтанно формируются на слое покрытиия во время формирования плодовых тел. С предыдущими штаммамми такого не случалось никогда. Над улучшением штамма ведется работа. КУЛЬТИВАЦИЯ: Вид Tampanensis отличителен своим свойством формировать на ржаном зерне и слое покрытия склеротии. Склеротия это клубнеплодая масса затверделого мицелия, который напоминает небольшую картофелину. Склеротия состоит из 30% сухого вещества, в то время как в грибах (плодовых телах) его содержится только 8-10%. Для того чтобы спровоцировать появление склеротий инокулированые банки с ржаным зерном следует содержать при температуре 24°C (75F) в полной темноте на протяжении от 6 до 8 недель. Высокая вариативность при мультиспоровом развитии приводит к тому, что некоторые штаммы оказываются хорошими производителями склеротии, некоторые хорошими производителями плодовых тел, некоторые совмещают эти качества, а некоторые не производят ни того, ни другого. mushmush рекомендуют изолировать отдельные культуры*, после мультиспорового засева, и протестировать каждую на ее свойства. В качестве альтернативного варианта можна начать с мультиспоровой культуры и клонировать наиболее удачные плодовые тела или склеротии. В качестве же субстрата для склеротий и плодовых тел, они советуют использовать стерилизованое ржаное зерно (110 гр зерна / 180 мл воды). За их утверждениями, некоторые из их банок производили до 70 гр. (мокрый вес) склеротии за 4 месяца! Сложность культивации: средняя Активность: от средней до очень высокой Субстрат: навоз, солома, зерно ржи, просо. Температура колонизации/плодоношения: 24-27°C / 22-24°C (75-81F/71-74F) *см. раздел "Культуры грибов" - "Изолирование чистого штамма грибницы" Взято с Entheogen.ru

Psilocybe semilanceata СЕМЕЙСТВО: Strophariaceae РОД: Psilocybe ВИД: semilanceata * Время сбора: Распространенный вид. Конец вгуста - середина января, в основном в сентябре и ноябре. * Местонахождение: Под травой на полях, лугах, выгонах, пустоши, по краям дорог и в парках. Часто находятся большими группами. Любит хорошо удобренную почву, но не растет прямо на навозе. Hа орошенных поверхностях (газон, футбольное поле и т.д.) может встречаться в особенно больших количествах. Часто на лугах, удобренных лошадиным навозом. * Шляпка o Размеры: 5 - 25 мм, высота в полтора раза меньше ширины. o Форма: от полукруглой до остроконической, на конце ниппель, край иногда свернут трубкой, а если влажно, иногда полосатая. o Цвет: бежевый, если сухо, бледный грязный желтовато - коричневый с отчетливым оливковым оттенком, если влажно, влажная шляпка светлее (?), синеет при повреждении. o Поверхность: гладкая. Тонкомясистая. Слизистая, кожица шляпки сдирается, особенно у молодых экземпляров. * Hожка o Размеры: 25 - 75 мм высотой, 2 мм толщиной. o Форма: равномерно толстая, уплотнение в основании (на грибнице), часто изогнутая. o Цвет: светлее шляпки, сверху вниз беловатый. Часто синеватый в основании. Синеет при повреждении. o Поверхность: гладкая или с мелкими чешуйками в начале. Крепкая, гибкая, эластичная, без каймы (вуаль - кольцо). o Спороносный слой: кремого цвета в молодом возрасте, позже до темно-коричнево-черного с пурпурными пятнами, края беловатые. o АКТИВHОСТЬ: Равномерная. Высокая. Взято с Entheogen.ru

Psilocybe mexicana СЕМЕЙСТВО: Strophariaceae РОД: Psilocybe ВИД: mexicana ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ: Teonanacatl (ацтек., "плоть бога"), Nize (масатек.), pajaritos (исп.), Quahtlananacatl, Lol-lu'um, Nios, Nanacatl (ацтек.), teyhuinti-nanacatl (ацтек., "опьяняющие грибы"), pajaritos (исп., "птички"), angelitos (исп., "ангелочки"), piule de churis, chamaquillos (исп. "малыши, маленький народец") БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: * Шляпка: диаметром 1-3 см, округлая, выпуклая, иногда с маленьким бугорком посредине, с возрастом почти полностью выпрямляется. Поверхность гладкая, полупрозрачная с прожилками. Цвет шляпки коричневатый, от желтовато-серого до соломенно-коричневого. * Пластинки: частые, плотно прилегающие друг к другу, цвет от серого до пурпурно-коричневого. * Ножка: от 60 до 130 мм в длину и 1-3 мм в толщину, ровная, гладкая, полая, цвет от светло-соломенного до темно-желтого. В местах повреждения темнеет, но не синеет. * Споры: темно-фиолетовые, буроватые. Форма: сбоку от субэллипсоидной до эллипсоидной, спереди почти ромбовидная, 8-9,9 (12) x 5,5-7,7 (8) мкм. Базидии содержат по 4 споры. Плевроцистиды отсутствуют или подобны хейлоцистидам и встречаются только на кромках пластинок. Хейлоцистиды 13-28 (34) x 4,4-6,6 (8,8) мкм, веретеновидные иногда формой напоминают ампулу или бутылку, с коротким, иногда разветвляющимся кончиком, размерами 1,5-2,2 (3,3) мкм. ИСТОРИЯ: Гриб Psilocybe mexicana был открыт Гордоном Уоссоном, который в 1955 году совершил исследовательскую экспедицию в Мексику и вместе со своей женой стал первым европейцем, принявшим активное участие в шаманской церемонии употребления этого гриба. В дальнейшем Уоссоны объединили свои усилия с французским профессором микологии Роджером Хеймом. Сопровождая Уоссонов в их дальнейших экспедициях, Хейм провел идентификацию teonanacatl и показал его принадлежность к семейству Strophariaceae, роду Psilocybe. Открытый им гриб Psilocybe mexicana оказался особенно пригодным для искусственного выращивания. Этот факт позволил швейцарскому химику Альберту Хофману в 1958 году выделить и синтезировать псилоцин и псилоцибин из грибов выращенных в искуственных условиях. ЭКОЛОГИЯ: Отдельные экземпляры или небольшие группы были найдены во мху, по краям горных троп, на влажных лугах и полях, в дубовых и сосновых рощах. Кроме того, P. mexicana часто встречается на конских пастбищах, но не растет на навозе. АРЕАЛ: Этот гриб широко распространен в субтропических регионах. Исследователи сообщали о находках в горах Сьерра Масатека и, особенно в субтропической части Мексики (Мичоакан, Морельос, Халиско, Оахака, Пуебла, западная Ксалапа и Веракруз) и Гватемале. Там он растет на высоте 1000-1800 метров, преимущественно в известняковых районах. СЕЗОН: Плодоношение с мая по октябрь. АКТИВНОСТЬ: Сводная таблица содержания индольных алкалоидов в склероциях P. Mexicana, выросших на рисе через 60 дней после инокуляции Sample Grams Psilocybin Baeocystin Psilocin 1 0.341 0.65 0.02 - - 2 0.712 0.42 0.01 0.21 3 0.210 0.36 0.02 0.23 4 1.542 0.33 0.01 0.33 5 2.678 0.28 0.02 0.30 6 3.524 0.25 0.01 0.39 7 3.921 0.18 0.02 0.39 КУЛЬТИВАЦИЯ: Данный вид свободно обрастает семена плевела (Lolium sp.) и плодоносит после кейсинга (POLLOCK, 1977; STAMETS & CHILTON, 1983). Также возможно выращивание на зернах ржи, риса, кукурузы и пшеницы. В качестве плодоносящего субстрата в большей степени подходит семя райграса и в меньшей зерно хлебных злаков и пастеризованная пшеничная солома (R. Heim). R. Heim и R.G.Wasson установили, что образование плодовых тел достигает лучших результатов на 4,5%-ом питательном солодовом субстрате. P.mexicana формирует желто-коричневые склероции, как на субстрате из райграса так и из риса. Во втором случае на мягком рисе для образования склероций полная темнота не обязательна. Рассеянный дневной свет без прямых лучей только усиливает развитие данной вегетативной формы. Склероции выращиваемые на рисе (100гр риса) в течение 2х месяцев в высушенном виде имели синеватый оттенок и весили 15-20 гр. Алкалоидные уровни были значительно высоки, но, тем не менее, варьировали в плодовых телах одной волны. Уровни псилоцина у больших склероций были выше, чем у меньших. Похоже, что в процессе роста склероций происходит существенное ферментативное разложение псилоцибина в псилоцин (BOCKS, 1968). Кажется, мягкий рис является лучшим субстратом для развития склероций. Склероции являются защитным механизмом грибницы от наводнений и лесных пожаров. На вкус они напоминают мягкие орехи или грибы. Содержание сухого веса в склероциях составляет 30%, в то время как в плодовом теле всего 9-10%. Параметры колонизации субстрата: Относительная влажность: 90 + % Температура субстрата: 24-27 °C. Продолжительность: 10-14 дней. Относительная влажность: 90 + %. Содержание CO2: 10.000 ppm или выше. Разновидности: Среди Psilocybe mexicana различают два изолята этой культуры. Они условно названы strain-A и strain-B. Отличие их состоит в том, что strain-B способен образовывать преимущественно плодовые тела, а strain-A преимущественно склероции - твердые уплотнения мицелия, которые формируются непосредственно в субстрате и содержат псилоцин, псилоцибин и баеоцистин. В этом плане p. mexicana родственнен p. tampanensis, называемый еще "философским камнем" и также известный своей способностью формировать склероции. Strain-A: Для стимуляции образования склероций субстрат необходимо содержать в полной темноте, при температуре 21-24 °C. Heim и Wasson сообщают, что им удалось добится лучших результатов при этих параметрах, используя в качестве субстрата семя райграса. Образование склероций в таких условиях начинается через 3 недели после инокуляции. Средним сроком сбора урожая считается 2-3 месяца. Собранные склероции на 70% процентов состоят из воды и на 30% из сухого материала. Принято считать, что по силе действия сухие склероции в полтора-два раза слабей грибов p.cubensis. (на шрумери пишут, что они в 2-3 раза сильнее) Strain-B: Для стимуляции плодоношения необходим кейсинг. Можно сделать стандартный торфяной кейсинг - две части торфа и одна часть вермикулита. Для p. mexicana важно, чтобы покровный грунт хорошо удерживал влагу. Считается, что для успешного плодоношения этого вида, необходим длительный (2-3 недели) шок холодом. Послекейсинговые условия: Относительная влажность: 90 + %. Температура субстрата: 24-27 °C. Содержание CO2: 10.000 ppm или выше. Свет: Инкубация в темноте. Период формирования примордий: Относительная влажность: 95 + %. Температура воздуха: 21-24 °C. Содержание CO2: 5.000 ppm или ниже. Свет: Рассеяный прямой или 12 часовое искусственное освещение. Сбор урожая: Относительная влажность: 85-92%. Температура воздуха: 21-24 °C. Содержание CO2: 5.000 ppm или ниже. Стадия развития: Почти распрямившиеся шляпки. Свет: Рассеяный прямой или 12 часовое искусственное освещение. Взято с Entheogen.ru