GROWER

Привет, дай ссылку на али, интересно что это ты заказал такое)

Бывает аж горло обкладывает после того как паришь долго и что то очень холодное ментоловое)

Теперь за вашу активность вы будете расти и получать следующие репутационные звания: (балы это репутация которую другие пользователи повышают или понижают вам в зависимости от пользы/информативности ваших сообщений/советов) МИР)

В редакцию журнала High Times регулярно поступают вопросы, касательно того, сколько требуется конопле в вегетативном состоянии и в фазе цветения света, чтобы полноценно развиваться. Как определить необходимый световой режим растению, чтобы и результат был, и ждать его не пришлось слишком долго. Такие «гуру» грова как DJ Short, в своих заметках предлагает световой режим 13:11, где 13 часов — это фаза сна растений, а 11 часов — фаза, в которой растение активно готовится к цветению или уже цветет. Режим света в вегетативном состоянии Изменение количества света, которое получает особь в течение дня, имеет большое значение для него. Чем короче становится световой день, тем большая вероятность того, что начнется цветение. А давая растению «бодрствовать» 24 часа в сутки, гровер тем самым не дает ему «отдохнуть» Путем проб и ошибок, опытные садоводы пришли к мысли, что растению достаточно 20, а то и 18 часов светового дня для нормального развития в вегетативном состоянии, а в течение 4-6 часов в сутки растения «спят». Ночной отдых важен конопле еще и потому, что только ночью растение поглощает кислород из атмосферы, который необходим для питания корневой системы. Недостаток кислорода влияет на ростки настолько сильно, что оно может погибнуть или перестать развиваться. Потому в состоянии веги соблюдать правильный световой режим критически необходимо. Освещение в фазе цветения (цвета) Наиболее эффективным для получения достойного урожая в стадии цветения является соотношение дня-ночи 12:12, где 12 часов растение находится под осветительным прибором, 12 часов — в темноте. Опытные гроверы могут умело корректировать световой режим, чтобы ускорить процесс цвета, при этом растение в достатке получает и ночного «сна». Но чаще всего, увеличение подачи света более чем на 18 часов, ни к чему хорошему в плане урожая, не приводит. А начинающим садоводам, вообще не стоит экспериментировать даже с обычной световой схемой 12:12. В противном случае растение имеет шанс не выйти из состояния веги, а хуже всего, может превратиться в гермафродитную форму. У гермов рядом с женским соцветием начинают развиваться мужские и вскоре происходит оплодотворение. Такие растения не дают нормального урожая, которого ждет гровер, в шишках будут образовываться семена. http://grower.cc/uploads/ [color=#696969][size=2]grower.today[/size][/color] Просмотреть полное статья в Барахолке

да давно уже, там же сроки стояли Жди новые) Мир

это да, если будешь проверять, обязательно отпишись интересно что в нем содержится)

Круто, очень приятно видеть семена с раздачи уже на экране) Удачи тебе, плотных шишек, семена от MudroSeeds отличные, уверен все будет как надо!) МИР

Допустим Вы приобрели электронную сигарету, разобрались, как с ней управляться. Возникает вопрос: "А что мы вдыхаем? Что это за волшебная жидкость, заменяющая дым сигареты?". Именно на эти вопросы я попытаюсь дать ответ.Основным расходным материалом электронной сигареты (далее ЭС) является жидкость. Именно она, посредством нагревания, преобразуется в пар, который мы вдыхаем. Давайте посмотрим из чего же она состоит.СОСТАВОсновными традиционными компонентами жидкости являются пропиленгликоль(PG) глицерин(VG), дистиллированная вода(AD), пищевой ароматизатор(арома), жидкий никотин.Пропиленгликоль Пропиленглико́ль — бесцветная вязкая жидкость со слабым характерным запахом, сладковатым вкусом, обладающая гигроскопическими свойствами. Глицерин Глицери́н (пропан-1,2,3-триол) — простейший представитель трёхатомных спиртов. Представляет собой вязкую прозрачную жидкость сладкого вкуса без запаха. Дистиллированная вода Вода (оксид водорода) — прозрачная жидкость, не имеющая цвета (в малом объёме), запаха и вкуса. Химическая формула: Н2O. В твёрдом состоянии называется льдом или снегом, а в газообразном — водяным паром. Около 71 % поверхности Земли покрыто водой (океаны, моря, озёра, реки, лёд на полюсах).Является хорошим сильнополярным растворителем. В природных условиях всегда содержит растворённые вещества (соли, газы).Никотин Никотин ((S)-3-(1-метил-2-пирроли-динил)пиридин)— гигроскопическая маслянистая жидкость с неприятным запахом и жгучим вкусом, легко смешивающаяся с водой в основной форме. Пищевой ароматизаторПищевой ароматизатор (food flavouring) — это вкусоароматическое вещество, и/или вкусоароматический препарат, и/или технологический ароматизатор, и/или коптильный ароматизатор или их смесь, образующие вкусоароматическую часть, предназначенные для придания пищевым продуктам аромата и/или вкуса, за исключением сладкого, кислого и соленого, с добавлением или без добавления носителей-наполнителей или растворителей-наполнителей, пищевых добавок и пищевого сырья. Такими образом все компоненты жидкости для электронной сигареты, за исключением никотина, являются веществами, активно применяемыми в пищевой промышленности. Мы употребляем их вместе с пищей практически каждый день.На данный момент длительное воздействие на организм этих компонентов (за исключением никотина) не изучено. Парьте на свой страх и риск.Итак. Мы разобрались из чего состоят жидкости. Разберемся как они попадают в электронную сигарету. Тут есть 2 пути. Первый - покупать готовую жидкость. Второй - покупать компоненты и смешивать самостоятельно .Готовая жидкость Тут речь пойдет строго о заводских жидкостях. Готовая жидкость различается по содержанию никотина в единицах «миллиграмм на миллилитр». Уровней «крепости» пять:0 мг/мл - Безникотиновая жидкость6 мг/мл – «Лёгкая» Low12 мг/мл – «Средняя» Medium18 мг/мл – «Крепкая» High24 мг/мл – «Очень крепкая» Extra HighПлюсы готовой жидкости – она готовая. Заправляй ЭС и всё.Минус – фиксированная пропорция ингредиентов. Она может оказаться более крепкой, чем нужно Вашему организму. Или в ней на Ваш вкус будет недостаточно ароматизатора.Самостоятельное смешивание ("Самозамес") О самозамесе можно много писать, для этого нужна отдельная тема. Напишу пока в 2 словах.Это вариант самый экономичный по деньгам и самый богатый по возможности творчества. Можно подобрать для себя оптимальные пропорции ингредиентов и получать немыслимые комбинации вкусов.Для того, чтобы приготовить жидкость нам потребуется: пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, никотиновая основа. Купить все компоненты можно например на этом форуме в коммерческом разделе, там же можно почитать отзывы о качестве того или иного компонента.Для расчета пропорций рекомендую использовать "Калькулятор жидкостей". Их довольно много. Мне показался удобным этот: Калькулятор жидкости. Есть версия для Android.Традиционное соотношение пропиленгликоля и глицерина в жидкости считается 55(PG)/35(VG)/10(AD). Это соотношение можно менять как в одну, так и в другую сторону. Воду добавлять не обязательно. Чем больше глицерина – тем гуще жидкость и больше пара. Но большое содержание глицерина негативно сказывается на вкусе. Какое соотношение подойдёт Вам – можно подобрать только экспериментально. За себя могу сказать что меня вполне устраивают 50/50 без воды. Уже довольно много магазинов в Украине торгуют готовыми самозамесами. Это дешевле чем заводские жидкости, но дороже чем делать самому.

1. Пойти в ближайший магазин электронных сигарет.Я считаю наихудшим вариантом, хотя первую сигарету по незнанию я покупал именно так. Обычно там продается китайская продукция с наценкой 50%-150%. К тому-же встречаются недобросовестные магазины, которые воспользовавшись неосведомленностью покупателя нахваливают устаревшие или некачественные девайсы, лишь бы их "сплавить". Но бывают и исключения (знаю парочку, где не посоветуют "фуфло").2. Заказать в китайском интернет-магазине.Пример магазинов: fasttech.com, cvapor.com, focalecig.com, другие магазины можете найти на форуме. Это самый дешевый вариант, но придется ждать пока дойдет посылка (9-30 дней, как повезет). Лично я покупал всего один раз на fasttech.com, получил все что заказывал, все отличного качества, пришло через 16 дней после заказа.Покупка клона - это обычно лотерея, бывают очень качественные, а бывают вообще не рабочие. При покупке обратите внимание на отзывы и оценки товара. Обычно товар с оценкой 4.7 и выше (при условии что оценку поставило 100 и больше человек) является довольно качественным.Относительно безопасно покупать оригиналы китайских производителей, но и там есть шанс (хоть и небольшой) получить брак.Оригиналы европейских/американских производителей в Китае, как Вы понимаете, не делают, потому и покупать их там не стоит.Бракованный товар возможно удастся обменять, но на это уйдет еще куча времени (посылка туда, посылка обратно, время на общение с тех поддержкой и т.д.)3. Купить в европейском/американском магазине.В двух словах - дорого, придется подождать. Но качество на высоте.4. Покупка на форуме.Тут огромное разнообразие, придется расписать по пунктам.4.1. Магазины.На форуме есть раздел с магазинами, в которых правда цена не сильно отличается от офлайновых, но там Вам предложат лучшие устройства из имеющихся, возможно дадут скидку как форумчанину, помогут дельным советом.4.2 Покупка с рук.Тут все весьма сложно. Продаются как новые, так и б/у девайсы. Проблема в том, что нужно полагаться на честное слово продавца. И если магазины следят за своей репутацией, то в частных продажах встречаются люди, которые зарегистрировались только чтобы продать что-либо (не всегда качественное).Цена тоже зависит только от запросов продавца, обычно цены адекватные, но некоторые умудряются поднять цену так, чтобы им хватило на покупку "новой игрушки". Перед покупкой постарайтесь изучить рынок, возможно найдете товар дешевле в магазинах.Скорее всего люди, давно зарегистрировавшиеся на форуме, с высокой репутацией обманывать не станут. Обращайте внимание на это при покупке с рук.4.3. Колхозы.В двух словах - один амбициозный человек совершает массовую закупку у производителя. Обычно это выходит дешевле даже чем в китайских магазинах. Но и ждать приходится дольше: сначала пока найдутся желающие, потом пока все оплатят, потом пока производитель отправит товар организатору колхоза, потом организатор разошлет товар всем заказавшим... В общем придется потерпеть.4.4. Частные производители(хенд-мейд).На просторах интернета есть умельцы, которые делают отличные девайсы. Купить их можно или у самих производителей, или у того, кто купил раньше.

§ 9. Подборка девайсов по размеру. Выбор ББ (батарейного блока), в зависимости от диаметра: Группа 1: Выбор столь маленькой электронки может быть оправдан только нежеланием привлекать к себе внимание в момент парения. Никакого прочего смысла в этих крошках нет: маленькая емкость батарейки и объём картриджа принесут кучу проблем, если новичок захочет парить часто, захватывающе. Если и брать такие "малявки", то с кейсом-зарядкой. На весну 2016 года выбор стоит из 3 моделей брендовых ЭС и десятка одноразовых изделий (последние вы всегда можете попробовать без чужих советов в любой палатке):Joye eRoll iSmoka Mini iKit Joye 510-СС Все модели являются готовыми к парению комплектами. Два последних девайса имеют магнитную зарядку. Группа 2: В типоразмере 11 мм в 2016 году посоветовать можно НИЧЕГО. Мертворожденный класс. Группа 3: Стабилизированные егошки относятся к самым недорогим, потому их можно применять как "аварийный запас" или с испарителями 1,3-1,5 ом, на которых 3,3-3,5 вольта ББ раскроются по-полной. Всевозможные Ego-c и ее клоны. Группа 4: В начале 2016 все еще остаются немного интересными 14-16 мм варивольты/вариватты с пастру. Потому рекомендации по выбору батарейного блока можно разбить на две части: 1) продвинутые девайсы с разъемом USB Joye eCom-С - честные 10 ватт, вариватт/варивольт, спокойный дизайн, но цена не очень адекватная.Innokin CLK - отличная кнопка с цветовой индикацией разряда, шикарная комплектация набора, но всего 9 ватт.iJust mini - приятный "классический" дизайн, но не очень удобная кнопка с настройкой напряжения, порт юсб справа (правшам неудобно)Eleaf iJust D16 Появился экран на нижнем торце. Достойный продолжатель. Хорошая емкость аккумулятора (1700 мах) 2) классические ББ с 510 зарядкой (эконом-класс)Joye Twist- ветеран парительного дела, хорошо упал в цене, свои 10 ватт на 2 омах держит смело. Универсальный дизайн.Vision Spinner - прямой конкурент Твиста, мощность уровня 11 ватт, сборка 1300 маховой модели заметно уступает менее емким. Spinner 2 - толщиной почти за рамками группы, цветовая индикация кнопки, 1600 махов емкости Группа 6: Весьма пустынная группа. На начало 2016 года кроме Innokin iTaste CLK 1280 советовать нечего. Преимущества модели: 15 ватт, цветовая индикация разряда, подпружиненный коннектор, пастру, скромная длина. Группа 7: Моды-цилиндры: Советовать эти девайсы весьма сложно, ибо боксмоды заполонили Рынок великолепным выбором. Эконом-класс с минимумом настроек. Продвинутые "трубы" Боксмоды: Серия Eleaf iStick Десяток отличных ББ эконом-класса на любой вкус. Группа 8: Новичков, так сложилось, больше интересуют недорогие клоны, потому тут будут представлены китайские изделия. Оригиналы всегда можно найти самому. Nemesis - (22 мм) Нержавейка. Проверенный годами универсальный ББ.SMPL - (22 мм) Нержавейка. Минимальные просадки. И десятки прочих мехмодов, которые вам понравятся. Выбор огромен. Выбор испарителя в зависимости от диаметра: Группа 4: Начать стоит с 14 мм бестселлеров, которые стоят копейки и замечательно перематываются. Но в 2016 уже можно забыть про этот типоразмер. Kanger T3s (в народе - тетрис)Kanger Evod Имея прямые руки, можно намотать себе десяток головок на вату и носить с собой пару-другую как нз. Группа 5: так как рынок ЭС представлен оригинальными изделиями и клонами (копиями), то все советы по ОА будут касаться просто моделей, без уточнения стоимости. Покупатель сам решит, что ему лучше.Кайфун-мини v2.1 Неплохая модель ОА 14-15 мм диаметра. Всевозможные комбинации элементов бака позволяют менять длину и объем до внушительных 6 мл. Заправка с помощью особого клапана не требует разборки устройства. Гондурас Турбо Дюралевый 17 мм бакомайзер. Удобная заправка.КайманМ Дрипка с крышкой-непроливашкой. 17мм в диаметре. Нержавейка. Taifun GS Основание 15 мм, колба - 17. Девайс имеет замудренную конструкцию. Группа 7: Big Buddha Mini (18мм) Компактный и вкусный бак. Группа 9: Kayfun 3.1, Kayfun Lite, Kayfun Lite Plus, Kayfun4 и прочие кайфуны (22-23 мм) Бакомайзеры-легенды. Десятки аксессуаров, десятки клонов. Нержавейка. Первый заправлялся через особый клапан, два последних - через отверстие в дне, закрученное винтиком. Пожалуй, это единственный весомый минус данных испарителей. Кайфун 4 - верхняя система заправки и регулировка подачи жидкости.Taifun GT (23 мм) Добротный бакомайзер, ставший знаменитостью на нашем форуме благодаря неплохим китайским клонам. Нержавейка. Кроме нестандартного диаметра и нелепой регулировки тяги с помощью засовывания трубочек - придраться не к чему.Erlkonigin (около 22 мм) Бакомайзер с идеальным соотношением длина/вместимость. Имеет некоторые сложности в укладке фитиля. Отличная система заправки. Клоны весьма популярны.UD Goliath 2 (22мм) Неплохой сабтанк с регулировкой жижи. UD Goblin mini 2 и 3(22мм) Двуспиральный бак для многопара. Пара-Воз (22 мм) Генезис. Сплавы титана - BT-16. Недешев, очередь на 4-5 недель.BY-ка XL (22 мм) Тоже один из любимцев нашего форума. Бакомайзер из нержавейки. Недешев, очередь на много недель.Испарители моддера Лохматый: Ять, Трензель, Торба, То-бак, Матроскин, Шарик - (21-22 мм) Дюралевые генезисы и бакомайзеры. Недороги и вполне вкусны.Kanger Subtank Mini, Toptank (22мм) Универсальные сабтанки с возможностью использовать ОА-головку в довесок к необслуге. У топтанка верхняя заправка. § 10. ВЫБОР НОВИЧКА ДЛЯ ПРОДВИНУТОГО ПАРЕНИЯ. Мнение автора. БАТАРЕЙНЫЕ БЛОКИ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР_______________________________MiniVolt Невероятно мелкий девайс. Приятное покрытие корпуса. Цена уровня 30 $.iStick Pico Очень маленький ББ со сменной батарейкой 18650. Начинка самого современного уровня. Цена 25$.SBody Elfin Mini - новинка месяца Оригинальная плата DNA 40. Цена уровня 45$.СРЕДНИЙ РАЗМЕР_______________________________Joyetech eVic VTC Mini "Народный" девайс. Начинка самого современного уровня. Можно накручивать атомайзеры больше 22м в диаметре. Цена 25$.Tesla Nano Компактный девайс с неплохой емкостью аккумулятора и необычным дизайном. Цена 35$.КРУПНЫЙ РАЗМЕР_______________________________Wismec RX200 "Народный" девайс. Начинка самого современного уровня, только экран мелковат. Три аккумулятора позволяют "раскочегарить" любые намотки. Цена 35$. p.s. Вышла новая версия с отличным дисплеем - WISMEC Reuleaux RX200S Теперь нет никаких придирок. § 11. Основные проблемы новичков Намотка: - Для мехмодов с обычной батарейкой рекомендуется сопротивление спирали в 0,3-1 ома (все меньшее - на ваш страх и риск) Для стабов - 1,2-1,5 ом Для твистообразных - 1,8 -2,5 ом - Не забываем, что увеличение числа спиралей уменьшает сопротивление испарителя пропорционально: Две намотки по 1,5 ом дадут 0,75 ом испарителя. - Чем толще проволока, тем меньше ее сопротивление. - Нет такого общепринятого понятия, как "нормальная мощность для данной намотки". Правильная намотка с хорошим фитилем всегда имеет "запас", даже когда неправильная уже вовсю подгорает. Для расчета "расововерной намотки" всегда есть какой-нибудь такой калькулятор. - Обжигайте проволоку перед намоткой. Так она меньше пружинит. - Намотку из органики делайте с чистыми руками. Прожечь фитиль потом не удастся и жировые отложения уже не удалить. - Прожиг неорганической намотки - это накаливание спирали без жидкости подачей напряжения или обработка намотки открытым пламенем горелки. Весь нагар с проволоки и фитиля отваливается в виде золы. - Избегайте подгорания жидкости на фитиле. Парение не должно быть схоже с горением. Если гарь возникает "периодами", попробуйте сменить режим затяжки - тяните помедленнее, вдумчивее. Можно начать затягиваться "вхолостую", а потом нажимать на кнопку. - "Жизнь" намотки (период, когда нагар не сильно портит вкус) зависит не только от правильности мотания, но и от самих жиж. Некоторые могут "загадить" намотку за 1 мл, некоторые - за 100. Все познается на практике. Как правило, светлые жижи намного слабее оставляют нагар, чем темные. А те, которые созданы на основе натуральных вытяжек - вообще самые "пачкучие". Приготовление жидкости: - Многим ароматизаторам требуется настояться в новой жиже при самозамесе. - Количество ароматизатора в жидкости - дело вкуса. Именно отсюда берутся совершенно разные отзывы даже на "элитные" ликвы. Если что-то не нравится, попробуйте разбавить жижу на 20, 30, 50 %. Есть шанс, что ароматизаторы могут "зазвучать" совершенно иначе. Совет особенно актуален для пользователей "американского стандарда" - жиж с уровнем аром в 30%. - Чем больше глицерина в жиже, тем более она вязкая, более слащавая, но и дает заметно больше пара. Прочее: - Если на вашей егошке или Вамо пропал "контакт" (внезапно перестал работать испаритель), есть вероятность, что вы продавили центральный пин коннектора на батарейном блоке. Поднимите чем-то острым его в исходное положение. - Многие электронные сигареты блокируются пятикратным нажатием на кнопку. Не спешите считать сигарету испорченной, если получили из магазина, а она не включается. Быстро нажмите 5 раз. - Мультиметр - хорошая штука. Он позволит не только "играть" с разными намотками, выбирая лучшую, но и выявить проблемы других элементов ЭС. Короткое замыкание, к примеру. - Особенно тщательно промывайте испарители-клоны из Китая. Лень поставщиков не имеет границ и вы можете получить изделие в заводской смазке. Спирт, кипячение, слабый мыльный раствор - все это может пригодится для чистки. - При первой покупке жидкости постарайтесь охватить хотя бы парочку ступенек крепости - 12 и 18 мг, если собираетесь парить на низкой мощности. Для 30 ватт и выше может сойти 3-6 мг/мл, ибо пар получается намного насыщеннее. - Не покупайте готовые жидкости по советам других людей сразу большими объемами. Зачастую даже самые хваленые "вкусы" могут вам совершенно не понравиться. - Цена электронной сигареты в российских магазинах может заметно превышать цены в Китае. Потому имеет смысл пользоваться услугами зарубежных торговых площадок. Если сами не владеете этой "наукой", попросите знакомых или форумчан - всегда помогут сэкономить. - Не рекомендуется покупать "готовые наборы" от производителей. В 99% случаев ЭС, собранная вами из подходящего ББ и испарителя, будет намного разумнее. § 12. Вероятный вред ЭС Явного негатива, подтвержденного статистикой, пока не отмечено. § 13. Словарь вейпинг терминов Автодрипка – см. буквобак. Айстик - боксмод iStick компании Eleaf Атомайзер (испаритель) – часть ЭС, отвечающая за преобразование жидкости в «пар». По сути, это намотка в корпусе. Бак - часть бакомайзера, буквобака. Резервуар для жидкости. Бакомайзер – система, в которой ОА является неотъемной частью. Резервуар с жидкостью (бак), внутри которого располагается испаритель, образующий с основанием бакомайзера одно целое. Не путать с танком, где испаритель абсолютно независим. Намотка бакомайзера всегда соприкасается с жижей бака, со временем меняя ее цвет из-за продуктов тепловой реакции. Пример: Кайфуны всех мастей и клоны Батарейный блок (ББ) – аккумуляторная часть ЭС. Билд, Build - см. Намотка Боковой обдув - система, где воздух попадает в камеру испарения через боковое отверстие в стенке колбы (колпака) атомайзера. Пример: большинство истинных дрипок и генезисов. Бокс - коробкообразный ББ, где испаритель прикручивается снаружи. Не путать со стиком. Буквобак (автодрипка) . Устройство на основе нижнебоковой дрипки, к которой авторы изделия производят специальные «гантели» и колбы (стальные, пластиковые или отрезанные от медицинских шприцов), играющие роль оригинальных танков (баков). Термин произошел от многочисленных букв, применяемых в названии (е-бак, т-бак, и-бак и т.д.). По системе автоматического капания на фитиль носят синонимичное название «автодрипки». Не путать со шприцемодами и бакомайзерами. Бакомайзер Гондурас же родился из серии буквобаков, потому до сих пор многими считается автодрипкой Буля - ОА "Bulli Smoker" Ваня – «Vamo» Вариватт – ББ, позволяющий пользователю выставить нужную мощность на испарителе, в то время как электроника сама подгонит напряжение под сопротивление спирали Варивольт – ББ, позволяющий менять напряжение, уменьшая или увеличивая выделение тепла спиралью испарителя. Варя – варивольт «ProVari» американской компании ProVape. ВГ, VG - глицерин (компонент жидкости для ЭС) Верхняя намотка – расположение испарителя в верхней части клиромайзера, что обеспечивает вполне хорошую передачу вкуса, дает горячий пар. Но, в силу понятных причин, требует постоянного наклона испарителя к горизонту для хорошего смачивания фитиля. Парить даже после истрачивания половины заправки уже проблематично. Но модификации своими руками приводят к хорошим результатат. Пример: Kanger Т2, Vivi Nova. Вика – «eVic» Витас, Витюся, Витамин - "eVic VTC mini" Витёк -"eVic VT" Гаражные моды – самодельные ББ и испарители, которые возможно собрать из подручных материалов (или всяких там фонариков и прочего). Практически не идут в серию, оставаясь лишь развлечением для авторов. Гарри, гаррик, гарь – резкое ухудшение вкуса и запаха вдыхаемого пара по причине подгорания жидкости на спирали. Типичная причина недовольства новичков. Вызван неправильной эксплуатацией ЭС или выходом из строя испарителя. Генезис – тип испарителя ЭС, где основополагающим звеном конструкции является скрученная в трубочку стальная сетка в роли фитиля. Головка - см. сменная головка. Гибрид - электронная сигарета, где испаритель и бб соединены без применения распространенных коннекторов (510, Ego и пр.), т.с. "напрямую". Это позволяет заметно уменьшить габариты девайса. Но прикрутить к таким бб другие испарители - проблема. Примеры: Ikarus, Orion и пр. Дрип – метод парения без картриджа, с простым закапыванием жидкости прямо на намотку испарителя. Дает отличную вкусопередачу и ТХ. Дрипка – ОА без картриджей, баков, танков. Применяется для дрипа Дрип-тип – мундштук для ЭС. Дуал 1) двойная спираль/намотка 2) испаритель с двойной намоткой Егошка – типоразмер ЭС диаметра 14 мм. Происходит от торгового названия «eGo» компании JoyeTech Екабка – «eCab» Еморда – «eMode» Екорм – «eCom» Еролка – «eRoll» Жаба - чувство разумной экономности. Основной помощник в противостоянии хомяку. Картомайзер (картом) – необслуживаемый испаритель, где атомайзер и резервуар для жидкости (картридж) – одно целое. Картридж (карт) – съемный резервуар для парительной жидкости. Кик (Kick) - вариватт-проставка, позволяющая добавить электронику в практически любой мехмод 18xxx. Клиромайзер (клир) – картомайзер с прозрачными элементами корпуса, позволяющими контролировать уровень жидкости. (см также BCC и ВDС).Клопик - боксмод Cloupor Mini Койл, Coil - см. Спираль Коннектор 510 – всемирнопопулярный коннектор для соединения ББ и испарителей. Явный «король» стандартов. Коннектор eGo – распространенный тип соединения для клиромайзеров типа BBC и некоторых старинных картомайзеров, а также испарителей компании JoyeTech. Лидером отрасли данный коннектор так и не стал. Косичка – канатик для спирали, скрученный из нескольких проволок. Применяется для уменьшения сопротивления намотки, повышения площади испарения. Особой популярностью не пользуется. Кремнезем – нити или шнуры из кремнезема, применяемые как фитили. Метапена - губка из стальной пловолоки, подающая жижу к фитилю в испарителе. Почти не встречается в современных атомайзерах. Мехмод – ББ без какой-либо электроники. Самый разнообразный и «моднявый» на данный момент тип ББ. Мод – разборный ББ под батарейки или любое нетипичное устройство в мире ЭС. Не путать с мехмод. Намотка – «расходный» элемент любого испарителя: спираль и фитиль. «Сердце» атомайзера. Нижнебоковой обдув – система, где воздух попадает в трубочку воздуховода камеры испарения через боковое отверстие наружней части площадки атомайзера. Пример: большинство бакомайзеров, буквобаков. Нижний обдув - система, где воздух попадает в трубочку воздуховода камеры испарения через боковое отверстие в коннекторе атомайзера. Устаревшее в ОА, но распространенное в необлуживаемых атомайзерах. Нижняя намотка - расположение испарителя в основании клиромайзера, что обеспечивает отличную смачиваемость намотки, дает холодный пар. Вкус и ТХ послабее, но доработки так же помогают исправить ситуацию. Нихром, кантал, еврофехраль – виды металлической проволоки для спиралей. Нулевка – жидкость для ЭС, не содержащая никотин. ОА – обслуживаемый атомайзер, задуманный для самостоятельной смены пользователем пришедшей в негодность намотки. Оправка, диаметр оправки - диаметр той "палочки", на которую вы мотаете спираль. Внутренний диаметр готовой спирали. Органика – хлопковая вата, бамбуковые нити, нитки бинтов и т.д., применяемые как фитили. Параллель - спираль, где два провода не смотаны в косичку, а уложены рядом друг с другом. Пастру - ББ, который можно использовать, подключив к внешнему источнику электроэнергии (розетка USB, 12v прикуривателя). Обычно, ББ такого рода имеет гнездо типа miniUSB/microUSB. Бывают пастру без внутреннего аккумулятора, где подключение к "розетке" обязательно для работы девайса. http://s018.radikal.ru/i520/1404/b1/fc7bc153f7ae.jpg ПГ, PG - пропиленгликоль (компонент жидкости для ЭС) Прожиг – подача напряжения или открытого пламени горелки на сухую намотку, вызывающая очистку от нагара, следов жирных пальцев и прочего ненужного. Для свежей намотки практикуется прожиг пламенем от фитиля, смоченного чистым глицерином. Сабом - спираль с сопротивлением меньше 1 ома. Сингл 1) одинарная спираль/намотка; 2) испаритель с одинарной спиралью 3) картомайзер, в одиночку накрученный на ББ (без танка/бака). Например, микроЭС на основе Boge 510D. Сам картом может быть двуспиральным. Такой вот финт. Синтебак – атомайзер, бак которого задуман как носитель синтепоновой вставки (аналог древних синтепоновых картриджей), которая и удерживает в себе жидкость, постепенно отдавая ее намотке. Весьма редкая конструкция на Рынке ЭС. Сменная головка – испаритель разборного атомайзера, в целях удешевления пользования сделанный заменяемым. Общедоступный тип испарителей с 2012 г. по наши дни. Пример: головки eGo-C, T3s и прочие. Сотка – особый концентрированный раствор для приготовления жиж. Содержит 100 мг\мл никотина. Без разбавления опасен для здоровья. Спиннер – варивольт «Spinner» компании «Vision» Спираль – часть намотки, накрученная вокруг фитиля проволока. Ин.яз. Койл Стаб (стабилизированное напряжение) – фиксированное значение вольтажа (обычно 1, реже 2-3), выдаваемое электроникой ЭС. Обычно напряжение батарейки падает от 4,2 вольта до 3,2 в процессе разряда, что приводит к неоднородному пару во время пользования. Стабилизация на некоем значении (обычно 3,3 в) позволяет достичь однородности количества пара, хотя и делает устройство весьма маломощным на стандартных заводских намотках. Не путать с истинным варивольтом, где вольтаж регулируется в десятках значений. Стик - нецилиндрический ББ, с пазом под испаритель. Не путать с боксом. Танк – два совершенно разных типа деталей ЭС: 1) Картридж для ЭС типа eGO-T, EGO-C, eRoll, eCab и прочих клонов. Образец http://flavourartexpress.ru/images/p...ages/477_0.jpg 2) Внешняя емкость для картомайзеров (или ОА того же диаметра), позволяющая в разы увеличить объём удерживаемой жидкости. Иноземцы называют "танками" клиромайзеры большой емкости. Танкомайзер - танк+картомайзер (или ОА 9мм) Твист – варивольт «Twist» компании JoyeTech Термоконтроль (ТК, TC) - система наблюдения и управления нагревом спирали. Базируется на точнейшем замере изменения сопротивления проволоки в процессе нагрева. На данный момент на подавляющем числе девайсов работает не очень хорошо. Основными материалами спиралей являются никель, титан и сталь. Они заметно меняют свое сопротивление при изменении температуры. Но некоторые производители заявляют, что освоена методика контроля на спиралях из кантала, который чрезвычайно слабо реагирует на нагрев. Основными целями ТК являются (в теории): - предотвращение подгорания жидкости, т.к. намотке не дадут нагреться выше безопасной температуры. - экономия расхода заряда аккумуляторов (пока же расход заметно выше, по отзывам обладателей) - постоянное комфортное парение на выставленной температуре - предотвращение перенасыщения фитиля жидкостью и перелива, т.к. в момент сильного смачивания на спираль подается повышенное напряжение - заметное улучшение "жизни" фитиля => долгая жизнь намоток Система правильно работает при соблюдении нескольких условий: - спираль из подходящих материалов (лучше всего, если из тех материалов, которые точно поддерживаются ББ) - в настройках ББ зафиксировано изначальное сопротивление "холодной" намотки (температуры окружающей среды), лучше при 21 градусе Цельсия Тетрис – клиромайзер Kanger T3s (тэ-три-эс) ТХ – удар по горлу (тротхит) – ощущение раздражения горла, ценимое многими как «обязательный атрибут» поглощения никотина. Может быть сымитирован «перцовыми» добавками в жижах-нулевках. Фитиль – часть намотки, подающая жидкость к спирали. См. также Метапена. Фитилькомод, пружинкомод и прочее – самодельные доработки заводских конструкций картриджей. Устаревшее. Фломастеры – личное (пристрастное) отношение человека к чему-либо. Например, вкус жидкости или тип намотки. Хомяк - потребность человека к приобретению девайсов, жиж и прочих вещей. Бороться с ним трудно. Но иногда есть авторитетный помощник - жаба. Шприцемод – «наколенная» самоделка, где заводской корпус картомайзера заменен колбой шприца с соответствующими доработками. Устаревшее. См. также гаражные моды. Эвод – клиромайзер Kanger Evod. ЭС – сокр. от «электронная сигарета» _________________________________________________ BCC (ВDС) - Bottom Coil Changeable (Bottom Dual Coil). Системы клиромайзеров со сменными головками. Хиты последних лет. Пример: Kanger T3s, Aspire BDC DCT (SCT) - Dual (Single) Coils Tank. По-нашему "танкомайзер". Система, где двух(одно-)спиральный картомайзер (или ОА того же типоразмера) засунут в резервуар-танк. Пример:

красава! что присуще стрейну? опиши его подробнее

ок пускай будет) но с алекса репорт в соответствующей ветке, а тут старайся писать именно отзывы МИР

alex_botanik ты тут прямо репорт с вопросниками устроил немножко не по теме, если ведешь репорт, так веди его тут http://grower.cc/forums/forum/90-groureportyi-nachinayushhih/, сообщения могу перенести, если ветку отзывов создал так веди ветку отзывов, а то каша какая-то в теме и вопросы и фото с показателями... жду ответа и давай приведем в норму тему МИР

Тут почти все http://grower.cc/page/index.html/g/newslist/stat/grower-rubrikator-faq-dlia-novichkov-r34

Один из аспектов грамотного выращивания конопли, о котором часто забывают - это умение делать эффективную обрезку. Обрезка не только позволяет придавать кусту нужную форму, что является обязательным в тесных боксах или при выращивании по методу SOG (море зелени) и ScrOG (горизонтальная сетка); если все делать правильно, обрезка может повысить урожайность и психоактивность. По своей сути, обрезка - это удаление ветвей, листьев и даже мелких шишек. В обязательном порядке нужно удалять мертвые или умирающие части растений. Однако обрезка также помогает растению функционировать и развиваться более эффективно. Иногда ради этого приходится обрезать живые и здоровые части растения. Смысл здесь в перенаправлении энергии растения к наиболее перспективным побегам. У конопли самые крупные соцветия развиваются в верхней трети, и, перенаправляя сюда энергию с помощью обрезки, можно повысить производство смолы и урожайность. Таким образом, дефолиация (удаление листьев) может оказаться важной частью процесса обрезки. Хотя большие веерные листья придают вашей конопле здоровый, бодрый вид, важно помнить, что примерно в середине своего жизненного цикла лист проходит пик эффективного фотосинтеза. Это значит, что после этого процессы фотосинтеза начинают замедляться, и лист с каждым днем вырабатывает все меньше глюкозы, необходимой для питания растения. В конце концов, лист начинает потреблять больше энергии, чем способен сам произвести. По этой причине многие гроверы удаляют старые листья, чтобы перенаправить энергию к новым, молодым, а также, конечно, к шишкам. Для достижения наилучших результатов удаляйте листья методически. Высматривайте листья, которые достигли максимального размера и перестали расти. Часто они имеют менее насыщенный цвет и красноватые стебельки. Кроме того, хорошие кандидаты на удаление - это затененные листья, поскольку им не хватает света для эффективного фотосинтеза. Вот почему многие гроверы-эксперты удаляют побеги практически со всей нижней трети растения — особенно, в тесных боксах, где растения стоят вплотную. Как уже было сказано, нужно делать обрезку с умом. Никогда не удаляйте растущие листья, и старайтесь не обрывать много за раз. В зависимости от размера вашей конопли, пределом могут оказаться всего 2-3 листа в день, иначе возможен стресс. Растения большого размера, особенно при выращивании в открытом грунте, могут выдержать более интенсивную обрезку, а иногда она бывает попросту необходима, если конопля достигла размера большого куста или даже дерева.

Краткое пособие как вырастить автоцвет. Вступление Прикурил пятку хорошей сативной сортовухи, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать новичками. На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. (Часть 1) Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. (Часть 2) Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. (Часть 3) Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. (Часть 4) Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. (Часть 4) Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. (Часть 5) Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. (Часть 6) Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете, в частности на форуме www.grower.today в разделе файлы, там же есть и калькулятор. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Хороший список удобрений есть на сайте www.grower.am Там же кстати есть и оборудование для боксов и много чего полезного почитайте. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. (Часть 7) PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. (Часть 8) Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. (Часть 9) Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или бюджетную смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. источник: интернет

Выращивать коноплю в домашних условиях? Да ничего сложного — это знает каждый продвинутый гровер. Для того чтобы обеспечить себя свежим и качественным стаффом на длительное время довольно знать всего несколько основных правил разведения каннабиса. Во-первых, следует определиться с субстратом для посадки конопли — для разведения отлично подойдет любая земляная смесь, которую можно приобрести в агромагазине. Обычно в таких смесях присутствует торф, мох — это достаточная среда для семян конопли. Известные почвосмеси Sunshine Mix, Pro-Mix кроме обычного наполнителя могут содержать полезные для растений добавки — перлиты, деревянные стружки, кору деревьев (сосновые), вермикулит. Полив и удобрения Во-вторых, поговорим о режиме полива молодой поросли. Преимущества ручного полива не переоценить — тут и качественный полив, и уход за растениями. Легко можно научиться определять нужды конопли на конкретном этапе роста, будь то болезнь растения, паразиты или просто недостаток питания, света. Но автоматическая система полива все же более востребована для небольших посадок, мини-теплиц — там, где мало места чтобы развернуться с ручным поливом. Приведем самые известные системы автоматического полива: ·Самый простой — разбрызгивающий, где трубка с водой подводится к горшку и на конце каждой из них имеется разбрызгиватель. В такой системе от общего резинового шланга d=1,25 - 2,55 см отводится необходимое количество дополнительных трубок к каждому растению. Вода или жидкие удобрения берутся из обще емкости. ·Другой тип системы полива — это капельный. Он позволяет равномерно насыщать почву жидкостью. Этот способ более экономичен и чист. Кроме того, капельная система отлично подходит если гровер подает растениям минимальное количество удобрений. Чтобы соблюсти баланс внесения удобрений и воды многие выбирают трехдневную систему — когда в первый день растение поливается простой водой вручную, на второй день — вносится удобрение, на третий день — растение «отдыхает» - к нему не поступает ни вода, ни питательные добавки. Про освещение В-третьих, очень важна для выращивания конопли система правильного освещения. Как показывает практика, систему освещения собрать довольно легко и даже не дорого. Виды осветительных приборов, которые используют для самостоятельного грова: ·флуоресцентные светильники — хороший спектр света, мало греются, экономичны. Отлично подходят для ростков, клонов, для дополнительной световой поддержки материнского растения; ·мощные лампы ДРИ и ДНАТ — отлично подойдут для получения стабильного, серьезного урожая. ДРИ используют для вегетативного роста, ДНАТ — при цветении. Опытные гроверы советуют приобретать сразу систему ДНАТ, так как процесс цветения один из самых важных периодов роста растения. Если же финансы позволяют, то можно приобрести оба вида лам и менять их в зависимости от стадии развития конопли. Для небольшой посадки — бокс в шкафу — хватит лампы от 125 — 250 Вт. Если же под посадку отведена целая комната или это мини-теплица на открытом грунте следует использовать более мощные осветительные приборы мощностью до 600 Вт. Что нужно знать новичкам о балласте В-четвертых, следует сказать о балластах, их используется всего два типа: 1. Магнитные балласты — более энергоемки, сильно греются, менее экономичны, имеют большие размеры и вес. 2. Цифровые (электронные) балласты — эффективны, энергетически выгодны, эргономичны, создают меньше шума и тепла. Проблема ламп и балластов сегодня состоит в том, что изготовление ламп до сих пор производится с учетом тех самых старых магнитных балластов, которые работают на более низких частотах (до 60Герц). Новые же цифровые балласты обладают высокими частотами — до 2000Герц. Это несоответствие довольно сильно мешает выращиванию полноценного грова. Таким образом, используя мощные лампы со старыми магнитными балластами, есть риск того, что лампа быстро выйдет из строя, так как ее ресурс будет превышен в разы за счет использования такого механизма с высокими частотами, когда она изначальна рассчитана на гораздо более низкие. Внутри лампы создается «акустический резонанс»— она выгорает быстрее. Это больно может ударить по карману гровера, так как без слежения за освещением с помощью приборов вполне вероятно о снижении освещаемости гровер узнает довольно поздно и, соответственно, будет упущено драгоценное время, которое отразится на урожайности растений. И еще немного об удобрении В-пятых, об удобрениях надо знать следующее: растения конопли быстро реагируют на недостаток или переизбыток необходимых ему веществ. Потому очень важно быть внимательным к потребностям ростков и взрослых растений, осматривать и проверять растение регулярно. Сегодня в гроу-шопе можно получить информацию о линейках удобрений, которые необходимы для полноценного роста конопли. Двух-, трехкомпонентные добавки не рекомендуются начинающим садоводам - здесь нужен опыт. Ветераны конопляной темы знают, как правильно смешать вещества, проверить уровень Ph, PPM, EC. Для новичков достаточно знать, что при выращивании конопли надо соблюдать баланс таких веществ, как азот, калий и фосфор, которые помогут вырастить наилучший урожай. http://grower.cc/uploads/ [color=#696969][size=2]grower.today[/size][/color] Просмотреть полное статья в Барахолке