GROWER

Карманное руководство по выращиванию волшебных грибов Просмотреть файл Карманное руководство по выращиванию волшебных грибов - это настоящая находка для грибника, ведь в данном руководстве собраны все - что интересует начинающего грибовода! p.s. Данное руководство было найдено в сети и как и всегда не призывает вас ни к чему, представлено чисто для информационно ознакомительных целей! Автор GROWER Добавлен 28.08.2020 Категория Grower Чтиво  

Интересный трип бро, да шрумы такие, главное совсем не свернуть после них)

Самый простой способ получить сенсемилью (шишки)- это взять часть уже 100% женского растения и заставить расти как самостоятельный куст. Для этого мы срезаем одну из нижних веток материнского растения. Удаляем все лишние ветки и листья, оставляем чистый стебель и побег с парой листьев, если листья большие, то можно отрезать по половине листа (без фанатизма). Берём лезвие и снимаем слой стебля, снизу вверх, на той части, которая будет находится в земле. Из этих надрезов будут формироваться корни. Далее помещаем клона в стакан с 10% дозой раствора для цветения, буквально на пару минут. Этого хватит растению, чтоб набрать в себя питательных веществ. Опускаем клона в баночку с корневым гормоном (корневин тоже подойдёт). Порошок должен отлично облепить мокрый стебель. Берём карандаш и проделываем посадочное место для клона в уже приготовленом субстрате для клонирования. Торфяные таблетки подходят отлично. Помещаем клона в проделанное углубление и плотно, но аккуратно приминаем субстрат вокруг стебля. На данной стадии растению необходим постоянный свет (24\0) и главное- высокая влажность. Для поддержания влажности советую использовать клонер. Сразу после посадки, клоны могут выглядеть вялыми, но если ты всё сделал правильно, то они выпрямятся за сутки. Польём клонов водой с РН 5.5 и опрыскаем листья. Постоянно следим за влажностью, стремимся к 100%, по мере высыхания субстрата, поливаем водой с РН 5.5. Влажность- самое важное для клонов, особенно в первые 3-4 дня! Примерно через неделю, корни уже начнут пробиваться и спустя ещё пару дней, могут быть пересажены в ёмкости большего размера. Все клоны отлично укоренились и были пересажены. Что показывает 100% результативность этого метода. МИР!

12 часов света и 12 часов темноты. 12/12 это стандартный цикл для цветения растений конопли в закрытом помещении. Если вы увеличите световой период на час или два (13/11 или 14/10) в можете соответственно увеличить период цветения на 10–15%. Урожай будет с небольшой добавкой, восполняющей растянутое время, но шишки могут быть чуть более «лиственными». Любые попытки использовать цикл, не составляющий в целом 24 часа, cчитаются крайне экспериментальными, поскольку это не соответствует природному ритму, по которому развиваются все живые существа. Некоторые экваториальные разновидности могут быть вообще не чувствительны к световому циклу. Это означает, что они привыкли расти при постоянном фотопериоде 12/12 и зацветут (и отцветут) когда они будут хороши и готовы.

Мои кусты вытянулись, что мне делать ? В начале цветения ваши кусты сильно вытягиваются. На протяжении всей фазы цветения они будут расти, но первые две недели могут обернутся драматическими изменениями в высоте и в междоузельных расстояниях. Подобное вытягивания вверх можно, также наблюдать и на вегетативной стадии развития. Это явления неизбежно. Можете жаловаться на всемирное зло, но некоторые садоводы используют это свойство для должного развития шишек на боковых стеблях. Контролируя вытягивание кустов можно добиться нужной плотности шишек. Стимулируя рост, в этот период, вы предотвращаете возможность загнивания шишек на восприимчивых к этому сортах или просто массивных шишках. Продолговатые шишки менее плотные, что препятствует образованию влажности внутри шишек. Заметьте: Мужские растения конопли обычно вытягиваются намного больше женских, что позволяет вычислить их еще до появления половых признаков, по большей высоте. Давайте разберемся, когда вытягивание становится проблемой В основном проблемы возникают при культивации в помещении. Это уменьшает урожай. Суть проблемы в нехватке света и его неестественном источнике. Вытягивание приводит к слабым длинным стеблям. Позже, когда шишки начнут набирать массу, их придется подвязывать, стволы могут не выдержать. Сильной проблемой вытягивание станет для садоводов с небольшой высотой потолка. Яркость света против междоузельных расстояний Яркость света падает обратно пропорционально расстоянию от искусственного источника света. На солнечный свет не влияет дистанция, он способен проникать глубже в заросли кустов. Конопля нуждается в высоком уровне освещенности (не менее 300 ватт на кв. метр, желательно от 600 ватт на кв. метр), чтобы успешно произрастать и дать хороший урожай. Оптимальная высота для цветущего куста такова, что все его части (боковые побеги) будут равномерно и ярко освещены (при равномерном и достаточном освещении куст даст урожай плотных шишек с самого низа и до главной колы). Нижние побеги вытянувшегося куста получают экспоненциально меньше люменов, чем верхние колы. Боковые побеги, испытывающие дефицит света, не будут успешно наращивать шишки. Высокие растения тратят больше энергии для доставки воды к листьям и транспортировки продуктов фотосинтеза от листьев. Эту энергию куст мог бы расходовать на формирование шишек! Эти потери могут составить 30–50% урожая. Нижние боковые побеги, не освещаемые должным образом, произведут посредственные шишки: не плотные, с небольшим весом. Как же минимизировать рост? Внимание: некоторые описанные техники будут действенными, только на стадии раннего цветения. Используйте компактные сорта индики не расположенные к высокому росту взамен, часто, высокорослых сатив. Гибриды могут показывать разные характеристики роста и самым непредвиденным образом реагировать на стресс. Соблюдайте оптимальную дистанцию от лам. Недостаток света ведет к вытягиванию кустов. «….Яркий свет подавляет рост конопли вверх – кусты вытягиваются, когда им не хватает света» Расстояние между кустами должно быть достаточным. Высокая плотность плантации неизбежно приведет к тому, что растения перекроют верхними листьями свет, и нижние ярусы будут испытывать дефицит освещения. «Ковер из листьев верхнего яруса существенно снижает яркость и качество света. Через него проходит только красная и инфракрасная часть спектра, стимулирующая кусты вытягиваться.» Обрезка и загибание Обрезка на вегетации или раннем цветении вызывает перераспределение гормона «ауксин» внутри растения, от центральных кол (которые надо подрезать) к боковым побегам. Это хорошая мера пресечения роста. Внимание: обрезка при использовании метода культивации SOG не желательна, в виду нежелательной кустистости. Загибание. У вас нет другого выбора, если растение слишком высокое для вашего пространства и вы уже цветёте. Оно уже слишком поздно для подрезки. И если нет возможнсти поднять освещение, вы должны их подвязать! Найдите так называемые “good staking points” т.е. места, на которым можно подвязать макуху (можете сделать отверстия в верхней части горшка или в поддоне). Подвяжите самые высокие колы до уровня развивающейся листвы. (обычно под прямым углом пр. пер.) Они вернуться к вертикальному росту и будут смотреть вверх уже через несколько часов после подвязывания. У вас не получаться здоровые громадные верхние колы, но возможно вы увеличите свой урожай. Используйте лампы с смещением в синюю часть спектра Использование МГЛ или ЭСЛ ламп на веге и на первых двух неделях цветения поможет сократить междоузельные расстояния. Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ/ДНаЗ) лучшие на цветении, но на вегетации требуется больше синей части спектра, чтобы куст не тянулся вверх. Можно совмещать ДНаТ и МГЛ или использовать специальные натриевые лампы для растений Philips Son-T Green Power. – см.также Обзор различных типов ламп Сведите к минимуму разницу дневной и ночной температур "Длина междоузлий растения напрямую зависит от разницы дневной/ночной температур. Чем выше дневная температура относительно ночной, тем больше расстояния. Чем меньше эта разница, тем короче расстояния." Кусты могут вытянутся от внешних неблагоприятных факторов (высокая влажность, высокая/низкая температура, шок от пересадки/клонирования или потеря листьев). Создание благоприятных условий выращивания – лучшая профилактика чрезмерного роста вверх. Есть специальные добавки, в том числе сокращающие рост кустов. Например «SuperBud». Но они дороги и не везде доступны. (Так или иначе, по скромным предположения переводчика, в добавках содержатся цитокин, антигибберилиновые или гуминовые вещ-ва, отвечающие за рост растений). « Использование боковой засветки (вертикально ориентированные лампы) не до конца исследовано. Фототропный эффект боковой подсветки, в принципе, может подействовать. Не освещенная часть ствола растет быстрее.» Трюки садоводов Избегайте высокого уровня азота в удобрениях (в моменты вытягивания). Примерное соотношение 2–2-2 на ранних стадиях цветения будет оптимально. Внимание: Резкий преревод на цветение может вызвать легкое пожелтение листьев. Не забудьте промыть землю или сменить гидропонный раствор для снижения уровня азота. Используйте поворачивающиеся вентиляторы для укрепления стеблей.

18/6 или 24/0, вот в чём вопрос. Эти цифры указывают количество света и темноты которые получает растение (18 часов света / 6 часов темноты). Любое количество света в день более 14 часов будет поддерживать растение в вегетативном режиме — наращивая листья а не шишки. Когда Вы захотите переключиться на цветение, нужно убавить цикл до 12/12. Растения каннабиса растут без проблем под 24-х часовым непрерывным светом. Не существует проверенных данных об увеличении гермафродизма или проблем — сейчас большинство гроверов используют полный 24/0 цикл. Однако, 18/6 имеет свои приемущества: Меньше затрат на электричество. Когда у Вас есть хорощая коллекция материнских растений и цикл клонирования, Вам не нужен увелченный рост, обеспеченный экстра освещением. Понижение цикла сэкономит деньги! Позволяет оборудованию и помещению остыть. Эти 6 часов темноты могуть совпадать по времени с наиболее жаркой частью дня, обеспечивая определенный рельеф для гроверов в жарких климатах. Пожалуй к плюсам ещё можно добавить возможность настроить «тихую ночь» на время своего сна или времени отведенного на прием гостей.

Psilocybe cyanescens СЕМЕЙСТВО: Strophariaceae РОД: Psilocybe ВИД: cyanescens БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: * Шляпка диаметром 2-4 см, округлая, с возрастом распростертая и волнистая по краю, желтовато-коричневая с красноватым оттенком, в сухом состоянии светло-желтая, при надавливании - с зеленовато-синим оттенком. * Пластинки светло-охряно-коричневые, с возрастом темно-коричневые. * Ножка 2.5-5 * 0.5-8 см, белая, с возрастом сильно синеющая, со слабо выраженными остатками частного покрывала. * Споровый порошок пурпурно-коричневый. АРЕАЛ: Гриб встречается по одиночке чаще чем группами. Селится на унавоженной земле, на растительных остатках по лесным опушкам, лугам, пастбищам, обочинам дорог. Этот вид распространен на Британских островах, а также в большинстве стран умеренного пояса континентальной Европы. В том числе также в Чехии и России. В Америке произрастает на прибрежных областях западной части Северной Америки, от Сан Франциско до юга Аляски. КОММЕНТАРИИ: Psilocybe cyanescens распознают по каштаново-коричневой, полосчатой, волнистой по краю шляпке, которая быстро тускнеет до желто-коричневого или темно-желтого, и синеющему плодовому телу. Из-за своих галлюциногенных свойств, является предметом экспериментов. Сбор этого гриба в дикорастущем виде - потенциально опасная практика из-за внешне схожих с ним токсичных представителей родов Galerina, Conocybe и Inocybe ХИМИЯ: Активность этого вида колеблется от средней до очень высокой. За Beug и Bigwood содержит 1,68 % псилоцибина и 0,28 % псилоцина. Gartz приводит данные о наличии 0,30 % псилоцибина, 0,51 % псилоцина и 0,02 % баеоцистина. А Stijve и Kuyper - 0,85 % псилоцибина, 0,36 % псилоцина и 0,03 % баеоцистина. КУЛЬТИВАЦИЯ: Сложность культивации: Indoors (очень трудно) Out (средняя) Активность: от умеренной до очень высокой Субстрат: древесные опилки Температура колонизации/плодоношения: 65-75F/50- 60F Взято с Entheogen.ru

Почва бывает разных типов. Вы можете добавлять в почву другие ингредиенты, чтобы улучшить ее состав. У каннабиса длинные и разветвленные корни. Корни поглощают воду и питательные элементы из почвы, чтобы растение росло. Почве надо давать высыхать, не поливать ее какое-то время, чтобы растение успело поглотить всю воду из почвы. В периоды высыхания почвы, воздух проникает между ее частичек и корни дышат. Существует 3 основных фактора при выборе почвы: pH, структура почвы и питательные вещества. pH pH – это водородный показатель. Шкала pH варьируется от 1 до 14. Показатель 7 – нейтральный. 0 – крайний показатель кислотности, а 14 – крайний показатель щелочности. Каннабис выращивают в нейтральной почве, с pH=7. Обычно он указывается на пакете с землей. Увеличение или уменьшение этого показателя ведет к проблемам при выращивании каннабиса. Маленький pH-метр можно купить в любом магазине для садоводов. Регулярно проверяйте кислотность почвы у ваших растений. Питательные вещества В почве должны присутствовать 3 основных питательных компонента: азот N, фосфор P, калий K (показатель NPK). Обычно они уже присутствуют в почве при покупке. Но также продаются в виде удобрения (чаще в виде раствора в бутылках). На пакетах с почвой помимо pH указывают процентное содержание каждого из этих питательных веществ: например, 20:20:20. Это означает 20% азота, 20% фосфора, 20% калия. Оставшиеся 40% – это другие вещества. В жидком удобрении это, например, вода. Данное процентное соотношение меняется в зависимости от типа почвы или удобрения. Так что нам надо узнать подходящее для каннабиса процентное соотношение питательных веществ. Во время вегетативного роста растениям каннабиса нужен хороший уровень азота и нормальные уровни фосфора и калия. То есть, при выборе почвы вам нужно учитывать наличие всех трех компонентов. Такие процентные соотношения как 12–12–12, 20–20–20, 12–6-6, 18–4-5 прекрасно подходят для ваших растений. А 8–20–20 нет, поскольку содержание азота слишком низкое для вегетативного роста каннабиса. Большое содержание фосфора необходимо в период цветения растения. Нет необходимости пересаживать растение перед цветением в почву с бОльшим содержанием фосфора, достаточно просто подкормить почву удобрением. Структура почвы Попытайтесь найти не очень влажную почву. Другими словами, ищите почву, которая хорошо выводит влагу. На пакете должно быть сказано об этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать, чтобы растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных элементов в почве. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса. Наиболее распространенные типы почв Существует много различных почв и мы кратко о них поговорим. Марихуану можно выращивать в большинстве из них, но вы увидите, что могут быть осложнения с некоторыми почвами. (Также, существуют искусственные субстраты под названием перлит и вермикулит, не содержащие питательных веществ. Их хорошо добавлять в основную почву для дренажа.) Песок и Ил Песчаной почвой может быть или чистый песок, или песок, смешанный с другим типом почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Это означает, что такая почва очень сухая и не годится для нас. Ил почти то же самое, что и обычный песок только более глинистый и темный. Ил хорошо удерживает минеральные вещества, но не воду. И песок и ил добавляют в почву для улучшения дренажа. Глина Это упругая, вязкая, крупно зернистая земля, состоящая из гидратов алюмосиликатов, которые становятся очень податливыми и гибкими, если в них добавить воду. Корни марихуаны не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется. Глину можно добавлять к другим почвам. Плодородная земля – глина и песок с перегноем Как можно понять, это смесь из вышеописанных почв. Комбинация смеси всегда указана на пакете с землей. В большинстве продаваемых почв присутствуют и песок, и ил и глина, и гумус. Это очень плодородная почва и рекомендуется для использования. Замечание: не используйте в домашних условиях природную почву, поскольку она содержит личинки жуков и паразитов. Всегда покупайте готовые стерильные почвы в цветочных магазинах. Гумус Органическая составляющая почвы, образованная разложением растительного материала. Может быть куплена в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов стараются очищать, но не удивляйтесь, если открыв пакет вы обнаружите там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост это окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение), плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой дополнительной органической добавкой Содержание питательных веществ в почвах Запасы питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них растений, но большая часть из них представлена недоступными для растений соединениями. Общее содержание питательных веществ в плодородном слое различных почв неодинаково. Содержание азота (N) колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в основном в недоступной для растений органической форме. На долю минерального азота приходится только 1–2% его общего количества. Под влиянием микробиологических процессов органические формы азота переводятся в доступные для растений минеральные формы. Содержание фосфора (Р2О5) во многих почвах составляет 0,03–0,25%. Около половины его находится в минеральной форме, а половина – в форме органических соединений. В слабоокультуренных торфяных почвах на фосфор в органической форме приходится до 70%. Некоторое количество его содержится в поглощенном почвенными коллоидами состоянии. Значительная часть минеральных форм фосфора в кислых подзолистых почвах и красноземах находится в труднодоступных для растений фосфатах железа и алюминия. В нейтральных почвах, например в черноземах, минеральный фосфор представлен более доступными для растений фосфатами кальция и магния. На долю калия (К2О) в почве приходится 0,6–3% массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и суглинистых почвах, а в почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в плодородном слое: меньше всего в подзолистых почвах, среднее количество – в черноземах, больше всего – в сероземах. В отличие от азота и фосфора калий не образует в растениях прочные органические комплексы. Поэтому количество его в органическом веществе почвы незначительно. Кальция (Са О?) в почвах около 0,2–2% и более от их массы. Он представлен силикатами, карбонатами, гипсом, фосфатами и другими соединениями. Часть кальция находится в поглощенном состоянии. Наиболее богаты обменным кальцием черноземы. Наименьшее количество его встречается в подзолистых почвах, что связано с их кислотностью. Известкованием не только смещается реакция почвы, но и улучшается питание растений кальцием. Содержание магния (Mg O?) составляет 0,4–4% и более от массы почвы и зависит от состава материнской породы. В почвах, образовавшихся на суглинках и глинах, больше магния, чем в почвах, возникших на песках. Около 90–95% магния в почве входит в состав различных минералов, главным образом силикатов и алюмосиликатов, которые трудно растворяются в воде, поэтому содержащийся в них магний не может быть непосредственно использован растениями. Около 5–10% магния находится в поглощенном (обменном) состоянии. Обменный магний. Как и обменный калий, играет важнейшую роль в питании растений, пополняя количество магния в почвенном растворе по мере потребления его растениями. Незначительная часть магния в почве встречается в форме органических веществ, после разложения которых он становится доступным для растений. Наиболее богаты магнием черноземы, каштановые почвы и сероземы. Меньше магния в песчаных, супесчаных и некоторых торфяных почвах. Содержание серы (SO3) колеблется от 0,1 до 0,5% массы почвы. Сера в почве представлена органическими соединениями (80–90%), где она находится в восстановленной форме, и минеральными соединениями с кальцием, железом, калием, натрием (10–20), являющимися источником питания растений. Процесс окисления серы, входящей в состав гумуса и органических остатков, происходит под влиянием аэробных бактерий (сульфофикация). В большинстве почв количество серы достаточно для растений, однако в малогумусных подзолистых песчаных почвах ее немного, поэтому сульфатные формы удобрений здесь более эффективны, чем хлоридные. Серу в почву вносят также с органическими удобрениями, с простым суперфосфатом. Содержание железа (Fe 2 O 3?) в почвах колеблется от 1–11%. В легких под механическому составу почвах его меньше, чем в тяжелых. Железо в почве находится в форме ферроалюмосиликатов, окиси и закиси железа и их гидратов. Недостаток железа для растений чаще всего проявляется на карбонатных или сильноизвесткованных почвах, где оно находится в труднодоступном состоянии.

Гидрогель – материал на основе поллиакриламида, используется для содержания растений, укоренения черенков и проращивания семян. Выпускаeтся в виде сухого порошка или гранул. Полимерные цепочки изначально находятся в сжатом состоянии, при добавлении воды они расходятся и вода проникает внутрь. Происходит набухание гранул с образованием гидрогеля. Поглощает и удерживает при набухании до 2л дистиллированной воды на 10г или около 0,11л питательного раствора на 1г препарата. Благодаря хорошему проникновению воздуха между гранулами, создаются оптимальные условия для корнеобразования растений. Cтерилен, не токсичен, сохраняет свои свойства длительное время. Примерно через 5лет гидрогель распадается на углекислый газ, воду и азот. Применение: Среда для содержания растений Среда для проращивания семян Добавка в почву для удержания влаги

10 сухих шляпок мухомора Конячий мухоморный трип! Источник: drugland.narod.ru 10 сухих шляпок мухомора. Осенью прошлого года я набрал в лесочке у недалёкой пригородной станции красных грибов (шляпки). Грибов было до п***ы, врочем как и всех остальных. Я собирал шляпки всех калибров, но употреблял только небольшие и средние. Осенью же были употреблены 3.5 шляпки, что вызвало ненадолго сонливость, а часа через 3 - лёгкий подъём настроения и сил плюс слабая тошнота, которая была устранена известной операцией с двумя пальцами. С тех пор мормухи лежали и сохли, почему-то я долго не решался их употрблть, считая, однако, что они просто ждут своего часа. Итак, позавчера с 19.30 до 20.00 были съедены 10 сухих шляпок на пустой желудок (я выбрал дозу исходя из предыдущего опыта). Кстати в сухом виде некоторые шляпки были скорее красные, а некоторые скорее коричневые, хотя при собирании все были красными. В 21.00 были заметны некоторые изменения, хотя ничего конкретного. Далее появилась некоторая лёгкость и расторможенность в теле. 21.40 мне нужно было ненадолго выйти на улицу по делу. От входной двери я возвращался раз 5, что-то забывая (например шапку). примерно 22.00 уже реально накрывало, мозг работал в бешеном ритме, что я заметил, однако, только при общении с трезвым человеком, я делал длиннейшие логические построения на простые темы, сейчас невозможно понять, был ли в них смысл, однако меня радовали интерсные выводы. около 22.15 контакт с реальностью был потерян... То, что я пережил в следующие часы невозможно выразить словами, точно можно сказать, что это было УЖАСНО. Никаких красивых визуалов не было, однако было всё остальное. Время могло идти в разные стороны и с разной скоростью, это было в порядке вещей, причём я находился в той же комнате с людьми из реальности, но в нереальных ситуация, связанных со смертью и нелинейным ходом времени. Дальше больше. Это очень условно описывается словами, но я попробую. Я осознал простую истину, которая означала крах всей логики мира, что привело к его завершению. Это повторялось в разных вариациях: я говорил слово, которого не существует, становился богом, схлопывался в точку вместе со всей вселенной и тд. Раньше я думал, что знаю страх - страх перед смертью, страх во сне перед существами других миров, но теперь я понял, каким может быть настоящий АД. Я не преувеличиваю. И самым ужасным было то, что все, что происходило являлось результатом собственных чётких "логических" построений, откровений, ни о каком критическом отношении к глюкам и речи быть не могло. Каждый момент армагеддона казался безоговорочно вечным. Эти переживания невозможно представить, не пережив этого, однако, поверьте мне, не нужно этого делать. Я не знаю, каков предел психики человека, но он был близок. Однин из самых страшных моментов был, когда время замкнулось в круг и я двигался по нему с переменной скоростью (в основном с бешеной), то есть три измерения были в порядке, а четвёртое (время) - кольцо. В этом процессе я не мог думать, только чётко осознавал, что раз замкнуто, то выйти я не смогу, что попал в вечность. Потом было несколько полегче: я видел себя в окружении людей, которые находились в реальности и ещё я видел, что мы находимся на гладкой серой сфере - это была наша планета, а сфера была в какой-то мутной пустоте. Меня напоили водой и молоком (в это я уже врубался), но всё происходящее составляло удивительную единую концепцию мира, причём я сам был одним из ключевых центров человеческой цивилизации, цикл существования которой был связан с моим приёмом молока, причём я должен был пройти по времени в обе стороны. Вообще, я гораздо больше "понимал", чем видел, хотя и видел немало. Около 4 часов утра я осознал себя в реальном мире, около 5 уже был практически трезв, лёг спать, в 12 встал без всяких отходняков. Но возвращение в реальность не стало праздником: оказалось, что во время трипа я устроил пиздец и в обычном мире. В течение примерно 3 часов с перерывами я прыгал по комнате, бился в конвульсиях, изо рта шла пена, чуть не уронил на себя монитор, отломал кусок мебели, снёс всю посуду со стола, пытался биться головой о стол и, что самое приятное, побил двух достаточно близких людей. Особый колорит вносили фразы вроде "надо убивать". Причём я не помнил практически ничего из этого сразу после "пробуждения", всё со слов очевидцев. Кое-что из своих действий я "видел", но несколько затруднительно было управлять телом в отсутствии физического времени в обычном понимании. И самое весёлое состоит в том, что всё это время у меня в кармане лежали 3 пачки бекарбона (в нём антидот от мухоморов, кто не знает), а я просто забыл об этом сказать ситтеру. Вот, дорогие друзья, будьте осторожны с красными грибами. ТАКОЙ реакции я и предположить не мог, хотя видел и читал немало. Автор: s_o_m_e_w_h_e_r_e

поиск по форуму тебе поможет

передоз

не вовремя ответил, но если их выжгло солнце то нет, можно всегда попробовать и полить хорошенько, там уже будет видно, жаль но бывает не расстраивайся бро

как бой с тенью пока ты не скинешь фото, а вообще по форуму можно искать например по запросу "красный червь" и тд, что то похожее найдешь, может быть не червь а клещ или тля и тд личинки какие то

очень мало света ей от того такая макаронина, а так норм, но если много дождей то смысла нет, лучше под лампы пока нужно много света

смотри шпаргалку под шапкой сайта, там проблемы растений, и ищи свою

даже и не знаю какой совет тебе был нужен, т. к. ты его не написал) но фотки ничего, красивые) правда не могу понять это усохшие листики?

это могцть быть не дефициты а скорее всего передоз

а что за сорт? northern light?

на улице ветер, поэтому скорее вскго нет, а вот растения такие есть, я уже не помню то ли полынь, то ли еще что то, поищи по сайту

полить и дать отойти, убрать на время с солнца, как отойдет такой жары не допускать, будет не только так выглядеть, но и тормозить в росте

надежда есть, все зависит от живучести, семена и с более глубокого места стремились вверх) тут дело в том не сгниют ли они пока будут выбираться или не засохгут, потому что не окрепшие ты на будущее сразу не выкидывай в аут, сначала в стаканчиках прорости хотя бы недели 2

мужик, вон яйца какие

привет, когда будут признаки цветения