Лидеры

Якщо ви купували грибний шрумбокс в інтернеті, наприклад v.2.0 (звісно для того щоб вирощувати їстівні гриби по типу шампіньйонів ) ця інформація для вас: Загальна інформація по гроубоксу для вирощування "їстівних" грибів Пакет із субстратом потрібно витягти з вакуумного пакету. Для цього вакуумний пакет потрібно розрізати нижче за лінії запаювання. Пакет потрібно розправити і дати постояти, щоб він набрав трохи повітря через фільтр. Та зручніше проводитиме інокуляцію. Інокуляція субстрату проводиться через гумовий порт. Після інокуляції рекомендуємо заклеїти гумовий порт шаром широкого прозорого скотчу. Потім субстрат у пакеті потрібно акуратно та ретельно перемішати, щоб спори рівномірно розподілилися по всьому його об'єму! Після цього пакету потрібно надати компактну стійку форму, щоб зерна щільно прилягали один до одного і не пересипалися. І поставити в температуру 30С, сухе місце, з рівномірним обігрівом. Більше субстрат не перемішувати! Важливий момент! Пакети з субстратом потрібно періодично перевертати і змінювати їх сторони щодо джерела тепла, щоб субстрат не висихав з якогось одного боку. Кейсинг називається процедура формування субстратних блоків для їх подальшого плодоношення. Кейс (англ. case — кейс, контейнер) це, як правило, зерновий міцелій укладений у прямокутний контейнер і який прийняв його форму. Як це відбувається, читаємо далі. Укладання зернового міцелію. Після того як ви підготували поживний субстрат і інокулювали його спорової суспензією відбулася його колонізація міцелієм. Ви отримали грибницю. Отже, ми висипаємо вміст наших банок у пластиковий контейнер. Точніше не висипаємо, а міцелій вивалюється цілісним шматком (якщо у вас не звужене як у скляних банках шийка). Дуже важливо відразу відокремити всі зерна, що непокинули міцелієм, і будь-які прокислі або просто мають несвіжий вигляд. Якщо їх залишити, то в майбутньому вони стануть середовищем для розмноження плісняви. Також потрібно знати, що якщо зерновий субстрат добре охоплений грибницею, його дуже складно заразити конкурентною мікрофлорою. На цій стадії міцелій набагато агресивніший за будь-яку плісняву. Тому кейсинг можна проводити у нормальних умовах з мінімальними вимогами стерильності. Робочий стіл має бути чистим і всі інструменти та контейнери протерті спиртом або антисептиком. Використовуйте рукавички Далі нам потрібно подрібнити міцелій на дрібні фрагменти. Чим дрібніше, тим краще. Не більше 1 кубічного см. Це робиться, по-перше для додаткової аерації грибниці, по-друге вважається, що подібний стрес служить одним з механізмів для запуску плодоношення. Також роздробивши міцелій ми зможемо надати майбутньому кейку потрібну нам форму та об'єм. Цим подрібненим міцелієм ми заповнюємо пластиковий контейнер об'ємом 1 л. Такі пропорції є найбільш оптимальними та зручними для подальшого вирощування. Міцелій потрібно трохи утрамбувати трохи притиснувши його рукою. Так, щоб у вас залишилося приблизно 1.5 см. вільного місця до краю контейнера. Цей простір необхідний для укладання покривного грунту. Покривний ґрунт та його значення Варіант 1. Покривний ґрунт є важливою та відмінною деталлю даного методу. Його завдання служити "подушкою" або буфером вологості для формування примордій і майбутніх плодових тіл грибів. Покривний ґрунт готується з таких компонентів. • Квітковий субстрат на основі торфу. Кислотність 5,5 - 6,6 pH. - 50% • Кокосове волокно (подрібнене) – 50% • Якщо ваш торф'яний субстрат кислий і має значення pH менше 5 (зазвичай це вказано на упаковці), можна додати 1-2% крейди. Ретельно перемішавши цю суміш, потрібно додати в неї води. Її потрібно небагато і тому робіть це невеликими порціями, перемішуючи. Критерієм потрібної вологості покривного ґрунту буде момент коли ви сильно стискаєте ґрунт у кулаку і з нього витікає буквально кілька крапель вологи. Більш не потрібно. І так, ґрунт теж має бути стерилізований! Це робиться так само, як ми до цього стерилізували зерновий субстрат. Тільки достатньо буде 60 хвилин у скороварці. Укладання покривного ґрунту це проста процедура. Невеликими порціями висипайте його на міцелій та розподіляйте по всій площі. Постарайтеся зробити максимально рівну поверхню ґрунту. Так щоб після того, як ви злегка його утрамбуєте, вийшла товщина 1 см. І щоб до рівня контейнера ще залишилося приблизно 0,5 см. Цей простір потрібний для міцелію, коли він проросте крізь ґрунт. Варіант 2. Цей варіант використання покривного ґрунту має на увазі його змішування із зерновим міцелієм. Для цього потрібно 80% міцелію та 20% покривного ґрунту ретельно перемішати в контейнері. І так само вкрити поверхню 1 см. покривного ґрунту. Після укладання та утрамбування покривного ґрунту ви можете злегка зволожити його з пульверизатора. Інкубація Завершальним етапом кейсингу є приміщення контейнерів з міцелієм у необхідну температуру (28-30С). Це потрібно для того, щоб міцелій зріс, проріс через покривний ґрунт і набув форми контейнера. Але спочатку потрібно накрити контейнер харчовою фольгою та зробити в ній отвори. Отвори потрібні для того, щоб міцелій "дихав". Устаткувати інкубатор для цього нескладно. Підійде, наприклад, картонна коробка, пластиковий бокс або полиця в шафі, де можна встановити або покласти нагрівальний прилад. Як такий прилад можна використовувати термокилимок для тераріуму, термошнур або звичайні сушарки для взуття. У комплект нашого гроубоксу для цього завдання ми включили саме їх. Контейнери з міцелієм можна поставити у великий пластиковий бокс, який буде згодом вашим парником і поруч покласти сушарки. Бокс закрити і тим самим ізолювати тепло. Якщо температура всередині піднімається вище 30С, кришку боксу можна трохи відкрити, тим самим регулювати температуру. Через 3-4 дні можна відкрити фольгу і перевірити наскільки міцелій захопив покривний грунт. Якщо він проріс по всій площі, то фольгу можна знімати і виставляти контейнери в парник для плодоношення. Дуже бажано не залишати ділянок, що не заросли, на них може оселитися пліснява. *данна інформація, призначена лише для вирощування їстівних видів грибів, за інше використання автор відповідальності не несе Гуд лак!

Да,я про форум не забывал никогда, жаль не мог зайти длительное время. Интересно,как индра, помидорка поживают Витоскин тот же, запомнил ребят на всю жизнь,помню как давали советы по гровам, до сих пор пользуюсь на 18 фотиков, 32 автика и около 10 клонов (августовских) было потрачена всего 1000 у.е. с автов 1,8 сухого, с фотиков 7.850 с клонами включаемо, полкило сухого трима околобошечного, 7 кило трима на машинке сырого, 1200 грамм плесени на сушке( достаточно много на сборке перед сушкой, килограммма полтора мокрой плесени было Я уверен, вложи я в это дело не 600 баксов в начале а все что было я бы поимел в полтора раза больше. Но страх остаться без денег в чужой стране сыграл роль. Короче рад что СФК Гровер еще на плаву. Видел магаз ваш, респект.

Я думаю, что для начинающих выращивать коноплю лучше всего выбирать сорта семян, которые не требуют особого ухода и обладают высокой стабильностью. Например, сорта семян с низким содержанием THC и высоким уровнем CBD могут быть отличным выбором для тех, кто только начинает заниматься гроуингом. Также стоит обратить внимание на сорта семян, которые хорошо адаптированы к различным климатическим условиям, чтобы получить хороший урожай даже в неблагоприятных условиях.

Место выращивания: Indoor Сорт: Mimosa X Orange Punch. Сидбанк: Barney's Farm Тип семян: Феминизированные Способ выращивания: Субстрат Субстрат: Plagron Cocos Perlite 70/30 Размер гроубокса: 50х50х105 Вентиляция: Вентс Квайтлайн 100 Освещение: борд quasar 100вт Приветствую друзья! Появилась мысль создать гроурепорт, есть небольшой опыт, поэтому буду рад советам более опытных друзей ☺ Текущий гров скорее более подходит под стелс, немного непривычно после большой палатки, думаю справимся. Немного вводных данных: Бокс: 50х50х105см -- Свет: борд quasar 100вт + 1 полоска (вторую по тупости сломал) для досвета на 15вт (660nm), которую в основном использую на цвете для набора жирка, ситуативно могу подкинуть на веге, чтобы подвытянуть куст (когда нет возможности сделать повыше светильник или опустить горшок). Производитель - Сергей Сияние, делает очень качественный свет. До этого пользовался светильником от кастамана, по уровню оба топ, душевная работа! -- Вентиляция Вентс Квайтлайн 100. На цвете ставлю фильтр мagic аir на 160 кубов, вполне хватает, разве что под харвест может немного фонить, фиксим нейтрализатором запаха. -- Выращиваю на кокосовом субстрате. В этот цикл перепал мешок от плагрона (Plagron Cocos Perlite 70/30) почти даром, поэтому поедем на нем. До этого использовал кокос угро с триходермой, неплох. Если цена вопроса играет роль, то можно взять и обычный кокос из садового (орехнин) и пачку перлита (можно без него), минус такого кокоса в том, что придется долго и нудно промывать, ибо дерьма там многовато, а после обязательно буферизовать. -- Вода крануха, прогоняю через фильтр аквафор трио. На выходе имеем такой результат: 5.5ph 20-25ппм. -- По удобрениям путем проб и ошибок, пришел к такому набору: База под весь цикл - фидинги гибрид и дополняет её калмаг от гхе (нынче терра аква). По стимуляторам использую пак от плантаторс (витаминка, фито, укоренятор, оживлятор, бадзила и бадмонстер, алмазная броня). Для укрепления растихи и повышения пш до нужных значений испозую кремний от гроутеч ( Growth Technology - Liquid Silicon). И наборчик под цвет: буст аселератор от каны + пк 13/14 от этого же производителя. Завершает цикл набор из созревателя от плантаторс и финальная промывка финишом от адванса. -- Т.к выращиваю фотики и люблю всем сердцем и душой барни, то решил попробовать поднять оранжевый панч мимозы, давно хотел, но как-то руки не доходили все время до этого сорта. Немного описания: растение выделяется своим насыщенным цитрусовым ароматом, способным принести истинное гастрономическое наслаждение при использовании. Соцветия содержат повышенное количество терпенов бета-кариофиллен, линалоол и лимонен, что наделяет их насыщенным и сладким цитрусовым ароматом, в котором доминируют нотки апельсина и мандарина. 35% сатива / 65% индика, производитель говорит нам о том, что сорт может содержать от 26 до 30% тгк, заодно и проверим Семечку замочил 21.01 вечером. Обычно беру стакан чистой воды, добавляю чайную ложку перекиси или фито повер от плантаторс и кидаю туда семку, через часов 6-12 как правило тонет,а после закидываю между влажными дисками в зип. 22.01 днем утонула и закинул в диски. 23.01 днем открыл посмотреть, обнаружил хороший по размеру корешок..принято решение сажать Промыл немного кокос, буферизовал и приступил к процессу. Вообще по горшкам предпочитаю аирпоты под кокос и гроубеги под землю. В данном цикле будет использоваться аир на 9 литров, но перед этим недельку-полторы посидит в стаканчике из под йогурта, в котором заранее были проплавлены вилкой отверстия для воздуха по бокам и под дренаж снизу. 24.01 каска чуть затупила, но аккуратное движение иглой и дело в шляпе. Пару дней был плотно занят работой и отсутствовал дома, погода за это время испортилась и была максимально пасмурной, по приезду обнаружил, что малышке крайне недостаточно света и она сильно тянется, закинул в бокс на подставку, маленько подприжму её, ничего критичного, пофиксим при пересадке в более крупный горшок. Cейчас нам 4 день. Климат в среднем 28-30 градусов при 55-65% влажности. Режим 18/6

Братан, очень неплохо у тебя с гровингом, респект. Советую на следующий раз вложиться в качественную почву и питательные растворы, особенно если клонишь. С фотиками и автиками поаккуратнее, следи за световым режимом и влажностью. Не жалей бабла на хорошие стимы и питательные растворы, особенно в период веги , да и цветения. Держи режимы влажности и света в норме. Удачи в следующем грове, пусть урожай будет бомба! 🌱🔥

Привет бро, Ну я бы не назвал это бомжегровить) вполне достойно) МИР

А я вот переехал из Крыма хотя и не перестал бомжегровить. Северо-запад Чехии, сорт HerzOG ot Exotic Seeds 535 с куста, среднего маникюра

Здесь детально описана технология извлечения эфирных масел из конопли с применением легкодоступных веществ и материалов и минимальными затратами времени. Результатом будет темная, маслянистая жидкость, содержащая более 70% чистого ТГК. Что Вам для этого понадобится: Стеклянная банка с плотной крышкой (хороша банка с широким горлышком) Металлическая банка с ручкой (побольше, годится кофеварка - "турка") Бутылка 96% этилового спирта (чем чище, тем лучше) Любое количество конопли, от косяка до нескольких стаканов Кусок плотной ткани размером 30 х 30 см (годится футболка) Бутылочка из-под глазных капель Электрическая плита и вытяжка Шаг #1 Вы должны тщательно измельчить траву и искрошить шишки. Удалите семена: масла, которые в них содержатся, нам не понадобятся. Поместите измельченную траву в стеклянную банку и залейте ее этиловым спиртом так, чтобы частицы травы свободно плавали в нем. Закройте банку крышкой и как следует потрясите. Оставьте полученную смесь на несколько часов, за это время встряхните ее еще несколько раз. Спирт должен приобрести приятный темно-зеленый цвет, при встряхивании на его поверхности должны образовываться цветные маслянистые пузыри. Накройте металлическую банку плотной тряпкой, слегка вдавив ее внутрь, чтобы образовать воронку. Осторожно вылейте содержимое стеклянной банки на тряпку так, чтобы большинство частичек травы вылилось вместе с ней. После того, как жидкость стечет, поднимите тряпку за края и выжмите остатки жидкости. Шаг #1а Теперь у Вас есть некоторое количество темно-зеленой жидкости в металлической банке. Для того, чтобы извлечь остатки масел из травы, рекомендуется повторить Шаг №1 еще раз. Не стоит выбрасывать хорошую вещь... Вытряхните траву из тряпки в стеклянную банку и повторите Шаг №1. Теперь у Вас есть в два раза больше темно-зеленой жидкости в металлической банке. Шаг #2 Обязательно используйте электрическую плиту! (при отсутствие оной переходите к Шагу №2А) Поставьте металлическую банку на плиту. Включите одну из конфорок на самый малый огонь и поставьте банку именно на нее. Рекомендуется использовать вытяжку для удаления паров алкоголя. Внимательно наблюдайте за жидкостью. Она должна слегка кипеть, не повышайте температуру конфорки! Цель этого шага - добиться легкого загустения жидкости. На это потребуется время, но будьте терпеливы. Когда жидкость начнет густеть и становиться темнее, снимите ее с огня. Не допускайте сильного загустения: с жидкостью после этого будет слишком сложно работать. Если у Вас получилась слишком густая жидкость, разведите ее небольшим количеством спирта. Охладите жидкость до комнатной температуры. Она должна иметь достаточную текучесть для переливания в бутылочку из-под глазных капель. Это и есть искомый экстракт ТГК. Небольшое количество спирта в экстракте необходимо для повышения его текучести. На его эффективность оно не влияет. Шаг #2а Если у Вас газовая плита, не пытайтесь кипятить на ней спирт! Возможен взрыв паров спирта. Для того, чтобы завершить этот шаг, просто поставьте металлическую банку в то место, где ее не побеспокоят. Спирт испарится сам по себе. Если это возможно, место должно быть теплым и хорошо проветриваемым. Это займет несколько дней. По мере испарения проверяйте густоту жидкости. Если она стала слишком густой, добавьте спирт и перелейте ее в бутылочку из-под капель. Рекомендации по употреблению ВНИМАНИЕ: При любом курении этого экстракта не допускайте его контакта с огнем. Это приведет к разрушению ТГК. У Вас есть пузырек экстракта и Вы готовы его покурить? Сначала приберитесь. Вам ведь не хочется никому объяснять, почему на кухонном столе лежит ком мокрой травы? Вымойте банки и выбросьте тряпку. Выбросьте и отработанную траву - она Вам больше не пригодится. Для мытья банок используйте смесь воды со спиртом. Что Вам понадобится для курения: Небольшой кусок алюминиевой фольги Трубочка от авторучки "Bic" Постоянный источник огня (хороша газовая горелка, но сгодится и зажигалка или свечка) Экстракт в пузырьке Сделайте из фольги "ложечку". Это потребует некоторой тренировки, но в конце концов у Вас все получится. Поместите 6-8 капель экстракта в "ложечку" и держите сантиметрах в десяти на огнем. Не приближайте "ложечку" к огню слишком близко. Нагревайте до тех пор, пока жидкость не станет темно-коричневой и не начнет потрескивать. Теперь поднесите "ложечку" близко к огню. Держите трубочку от авторучки в 2-3-х сантиметрах над темно-коричневой зоной и вдыхайте через нее. Вы увидите белый дымок - это испаряющийся ТГК. После каждой затяжки убирайте "ложечку" от огня. Эффект ощущается сразу. Выдохните, поднесите "ложечку" к огню и вдохните снова. После использования содержимого "ложечки" капните туда еще и повторите столько раз, сколько пожелаете. Если Вы курите, Вы можете поместить несколько капель на сигарету и дать им высохнуть... наслаждайтесь курением без постороннего запаха!

вот залил твой вопрос ИИ т.к. с элекрикой не дружу, вот что разум ответил:

Розумію, що перспективи просування петиції слабкі, але все ж таки чому не спробувати? Підпишіть кому не ліньки, з BankID це займе 24 секунди. Також поширіть посилання на петицію у своїх соціальних мережах, спираючись на те, що легалізація медичного каннабісу, про яку говорив В. А. Зеленський у День Конституції, нас усіх після відомих подій не влаштовує. Нам потрібна декриміналізація та легалізація рекреаційного вживання марихуани. Наперед усім вдячний. https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5126

Оставь так и не парься, можно сделать гибкий канал вытяжки ближе к свету, лучше иметь фильтр

чем больше тем лучше, но оптимально литров от 11-15ти на 1 растение ... грунт не обязательно дорогой, лучше для постепенного высвобождения удобр можно взять power feeding и замешать с грунтом

Вот посмотри это видео

Подскажите, пожалуйста, какое соотношение начального продукта (молока) и конечного результата (манаги)? То есть "какой выхлоп?"

Quote (Artxxxxxxxxxx) Мой огород оч харашо просматривается с саседних дач. И всеж двухэтажные, ППЦ У меня по проше))) Все саседи в теме!!! У каждого свое растёт..Так что солидарность)))

Почему содержимое контейнера отстало от его стенок? Содержимое контейнера нередко "усыхает" в течение колонизации и часто этот процесс усугубляется к концу плодоношения. Основных причин тут две. Во первых, растущий мицелий превращает питательные вещества из субстрата в новый мицелий, тепло и CO2. Установлено, что мицелий вешенки в течение жизненного цикла конвертирует до 50% субстрата в энергию и плодовые тела грибов. Субстрат, таким образом, "уходит", именно поэтому его количество уменьшается с течением времени. Другая причина состоит в том, что субстрат забирает воду для обеспечения роста плодовых тел. Если, скажем, с контейнера собрано 100 грамм грибов, то это означает, что контейнер потерял по крайней мере 90 граммов воды на стадии плодоношения. Потеря воды самым непосредственным образом проявляется в "ужимании" субстрата. Усыхание во многих случаях можно легко исправить после завершения очередной волны плодоношения: добавьте покровного грунта в тех местах, где субстрат отошел, залатайте места, где слой покровного грунта был поврежден во время сбора урожая (у основания ножек грибов) и произведите увлажнение из распылителя. Ключевой момент в том, чтобы с помощью распыления обеспечить постоянную увлажненность покровного грунта, но не допустить его намокания. Без воды в этом деле никак, но ее избыток может утопить наше хобби! Почему грибы растут только по сторонам контейнера? Обычно это происходит по 2 причинам: 1. Террариум и cлой покровного грунта, похоже, слишком сухие. По этой причине формирование примордий происходит только между стенкой контейнера и субстратом, где влажность выше. Поднимите относительную влажность до значения, близкого к 100% на время формирования примордий и снизьте ее до уровня 90% после того, как примордии достигли длины 3-4 мм. Поддерживайте окровный грунт влажным (НЕ мокрым) в течение всего цикла путем периодического опрыскивания, если он становится сухим. 2. Вы используете светопроницаемый контейнер. В этом случае примордии формируются в том месте, где свет попадает на субстрат. Используйте непрозрачный контейнер, чтобы предотвратить указанную проблему. Простой метод покрытия или гобтировки (кейсинга). Что нужно: * Вермикулит * емкость для стерилизации - термостойкий контейнер для выпечки или для микроволновки * контейнер для плодоношения - (см. ниже) * фольга и/или упаковочная пленка. Не забывайте о требованиях стерильности в течение всего процесса Процесс: * Используя методики PF или MMGG полностью зарастите блок - кейк * Увлажните вермикулит и положите его в стерилизационный контейнер, простерилизуйте и охладите. * Простерилизуйте контейнер для плодоношения и охладите. * Насыпьте на дно контейнера для плодоношения слой вермикулита толщиной примерно в 1 см. * Раскрошите блок - кейк на дно контейнера или оставьте его целым. * Покройте блок влажным, стерилизованным вермикулитом (замечание: некоторые гроверы оставляют раскрошенный субстратный блок без покрытия, пока на нем не появятся признаки роста мицелия (сутки и более)). * Накройте плодоносящий контейнер фольгой или упаковочной пленкой, сделайте в пленке отверстия. * Поставьте и забудьте на некоторое время... Плодоношение: Некоторые гроверы сообщают об успешном плодоношении при использовании покровного слоя без дополнительного увлажнения. Большинство гроверов помещают контейнеры с мицелием в увлажняемую камеру, используя для увлажнения какое-либо электрооборудование. Некоторые достигают хороших результатов используя только увлажнение перлитом. Одни гроверы используют емкости из пирекса, другие - пластиковые контейнеры, лотки, тортницы и т.д. Некоторые гроверы протыкают в дне контейнеров отверстия, чтобы избыточная вода не переувлажнила мицелий. Контейнер должен быть термостойким для проведения стерилизации (контейнер для микроволновки или духовки). Технология с покровным грунтом для начинающих Безусловно, наиболее часто встречающиеся вопросы о культивировании на Шрумерском форуме касаются проблем с кейсингом. Гобтировка (кейсинг) - это самый простой способ улучшения техники выращивания и урожайности, но это также и источник дополнительной головной боли и вопросов, пока не удастся совладать с ним. В течение месяцев я боролся с кейсингом, как проклятый, но все шло не так, как должно было идти. Наконец, великий и могучий Shroom Mage рассказал мне о том, что я делал неправильно. В этом документе я передаю вам сию мудрость. Читайте дальше. - Начинающий Шрумер - Грибовод Наибольший источник проблем с гобтировкой - кейсингом исходит от частичной или полной колонизации поверхности покровного грунта. Обсуждаемый на страницах "Грибоводства" Стэйметса слой покровного грунта служит трем основным целям: 1. Защитить колонизированный субстрат от высыхания. 2. Обеспечить влажный микроклимат для формирования и развития примордий. 3. Быть водным резервуаром для подрастающих грибов. (А также - регулирует концентрацию углекислого газа, служит поставщиком кальция при добавлении мела и служит буфером рН. - доп. прим. Влник) Избыточный рост мицелия на поверхности покровного грунта может привести к полному ее зарастанию. Это происходит в связи с поддержанием высокой температуры вегетативного роста, высоким уровнем CO2 и избыточной влажностью. При переувлажнении верхний слой станет матовым или превратится в плотный, омертвелый слой клеток на поверхности покровного грунта. Покровный грунт с признаками избыточного зарастания начнет высыхать и отходить от стенок контейнера. Он также станет невосприимчивым к воде и после увлажнения туманом на его поверхности могут сформироваться лужицы. Если примордии и будут формироваться, то на кромке покровного грунта. Большинство из примордий прекратят рост и лишь несколько грибов достигнут зрелости. Если события пошли по такому руслу, то слой кейсинга более не является слоем кейсинга. Он более не служит своим трем целям и представляет собой просто второй слой не-питательного субстрата. Как уже упоминалось, зарастание поверхности происходит из-за поддержания температуры вегетативного роста - 28 - 30 С, высокого уровня CO2 и избыточной влажности. Причиной является невыполнение гровером должных шагов по инициации примордий или инициация примордий произведена слишком поздно. Правило большого пальца: процесс инициации роста примордий должен быть начат сразу же после появления видимых признаков мицелия в бороздках покровного грунта (или если вы едва можете различить их в слое покровного грунта). Тем не менее, Psilocybe cubensis является видом, который любит усиление роста мицелия. Даже после инициации процесса формирования примордий мицелий продолжает свой рост в течение какого-то времени и захватывает определенную часть покровного грунта. Вот почему соблюдение сроков является критичным. 1. Температура и холодовой шок Согласно ТМС, идеальная температура для Psilocybe cubensis в период колонизации субстрата и первоначальной колонизации покровного слоя - 28-30 градусов Цельсия. Падения температуры до 23-25 градусов Цельсия вполне достаточно для начала роста примордий. Техника, которой я научился от мудрого и таинственного "Мистера Джей" (он раньше был в Foggy Mountain Farms), является несколько более экстремальной. Она включает в себя холодовой шок контейнера, который производят, накрыв контейнер фольгой и помещая его на сутки в холодильник перед переносом в террариум. Холодовой шок уж точно дает мицелию понять, что настало время плодоношения и может быть использован не только для увеличения выхода грибов на первой волне, но также служит для приостановки упомянутого выше усиления покровного роста мицелия. Тем не менее, "судьи все еще заседают" относительно этого вопроса... Некоторые гроверы высказывают опасения по поводу бактериального заражения, которому может поспособствовать домашний холодильник, другие же утверждают, что в холодовом шоке нет необходимости. Я бы посоветовал начать с 10-ти градусной разницы понижения температуры. Если эта методика сработает, то остановитесь на ней. Если это не поможет (возможно, вы живете в местности, где температура слишком высока для того, чтобы обеспечить ее понижение на 10 градусов), попробуйте холодовой шок, может быть этот трюк пройдет. 2. Высокий уровень CO2 Второй триггер, который указывает мицелию на то, что настало время плодоносить - это понижение уровня CO2 в атмосфере. Достичь этого можно простым, но верным способом, обеспечивая вентиляцию террариума хотя бы 1 раз в день (может требоваться и 2-3 раза в день, но это зависит от размера террариума и количества установленных покрытых контейнеров). Другим подходом является помещение в террариум натуральной флоры, например специально выращенного лотка с райграссом, который будет способствовать регулированию атмосферы в террариуме. 3. Избыточная влажность В общем случае, контейнеры с покрытием не требуют такого же увлажнения, как кейки, потому что слой покровного грунта сам по себе создает микроклимат, который способствует формированию и развитию примордий. По мере роста грибов, они забирают влагу как из атмосферы, так и из покровного слоя. Считается, что использование прохладного тумана, ультразвукового увлажнителя или увлажнение с перлитом могут быть избыточными для покрытых контейнеров. По большому счету, способ увлажнения зависит от места вашего проживания. Если вы живете в местности, где окружающая влажность вообще высока, то вам, скорее всего, достаточно будет делать увлажнение пару раз в сутки. Если же окружающая влажность в месте вашего проживания достаточно низка (например там, где я живу, влажность зимой падает до 30 процентов), вам придется использовать перлит или установить увлажнитель (или просто чаще опрыскивать воздух из пульверизатора, одновременно вытесняя углекислый газ, но по опыту, чаще переувлажняют, чем наоборот - доп. прим. Влник). Запомните ключевое правило: если продолжается вегетативный рост и распространение мицелия по поверхности грунта после того, как вами предприняты меры по инициации примордий, то влажность, скорее всего, слишком высока. 4. Свет Psilocybe cubensis - это светочувствительный гриб, то есть, для формирования и развития примордий требуется свет конкретного спектрального состава. Ps. Cubensis лучше всего отвечает на свет, смещенный в сторону синего и ультрафиолетового цветов, с отдельными пиками на 370, 440 и 460 нанометров. Красный, инфракрасный и зеленый цвета не являются эффективными в инициации формирования примордий. Нескольких часов дневного освещения совершенно достаточно. Если контейнеры видно, то такая освещенность достаточна. Помните только, что грибы - это не комнатные растения, растущие в горшках, они не будут расти быстрее и больше, если их сильнее освещать :-) - Начинающий Шрумер Введение Метод "Море грибов" достаточно прост по своей идее и поэтому идеально подходит для нужд начинающих. Этот метод выращивания грибов высокоурожаен, обладает низким риском, так что если вы наберетесь опыта в этом деле, то разочарования не последует! Его придумал где-то вдали от города, одним солнечным днем, в послеобеденное время некий чувак, который с одержимостью экспериментировал где-то в кладовке своего дома... Поэтому этот метод не является набором конкретных УКАЗАНИЙ, которым нужно или следовать или УМЕРЕТЬ. Этот метод замечательно работает, как есть, но я вам говорю - не бойтесь экспериментировать! В общем - вот как это делалось... Наверно, вам уже интересно, в чем эта техника заключается. В самом общем смысле, это метод гобтировки - покрытия (кейсинга). Если вы никогда ранее не использовали покровный грунт - не переживайте, это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто. Покрытый контейнер может быть более подвержен заражениям, чем чистые блоки - кейки, но если вы делаете все правильно, то беспокоиться не о чем. Основной причиной, по которой покрытые контейнеры чаще подвергаются заражению, является то, что гроверы делают покровный грунт слишком влажным, а иногда даже МОКРЫМ. Если хотите, чтобы ваш контейнер был заражен, поступайте точно так же. Замечу, однако, что одно из главных преимуществ метода "Моря грибов" состоит в максимальном выходе грибов в первой волне плодоношения (первая партия грибов которая появляется), поэтому шансов у контаминантов (конкурентного заражения) остается меньше. Если вы на самом деле не захреначите чего-нибудь не того, то практически гарантированно можно говорить, что до первой волны на контейнере не будет заражения. По крайней мере, со мной такого не случалось. Некоторые гроверы высказали мнение, что сила грибов от более поздних волн плодоношения выше, чем от самой первой... Доля истины в этом есть, но согласитесь, что человеку в трипе оценить разницу практически невозможно. В основном сила грибов определяется условиями, в которых они выращены, а не номером волны, в которой вырос гриб. Короче, в теории этот метод заключается в том, что, при использовании пол-литровых кейков, разделение кейка на половины и отдельное плодоношение каждой половины дает примерно вдвое больший урожай по сравнению с плодоношением целого кейка. Я, совместно с несколькими товарищами, попробовал этот метод несколько раз и убедился, что сказанное выше - это абсолютная правда! Вот что получилось лично у меня (штамм В+): Кейсинг #1 Сделан из двух полностью колонизированных кейков на зерне, покрошенных на слой вермикулита и покрытых смесью Jiffy Mix (доступен на Walmart-e, обычно представляет собой смесь 50/50 с добавлением извести (гашеной)). Урожай с первой волны был примерно 45 г влажного веса. Кейсинг #2 Сделан из двух полностью колонизированных кейков и покрыт, как было описано ранее. На первой волне урожай был 65 г влажного веса. Кейсинги #3 и #4 Сделаны из одного кейка, разделенного пополам. Каждый кейк плодоносил в отдельном покрытом контейнере и общий урожай на первой волне составил 65 г влажного веса. Как видите, прирост урожая составляет около 100 процентов, если брать по урожаю на 1 кейк, и эти результаты, как показала ВСЯ дальнейшая практика работы с половинами кейков, являются устойчивыми. Casing 101 Следующий метод очень прост и может быть использован для переноса заросшей PF-банки под покровный грунт. Мы использовали банку 0.25 л и покровный грунт из кокосовых волокон/вермикулита/извести. С двумя банками по 0.25 урожай будет больше. Что нужно: * Полностью заросшие PF-банки (по крайней мере, одна банка о.25 л) * Пластиковый пакет для бутербродов * Лоток для выпечки в духовке * Вилка или ложка * Простерилизованная покровная смесь * Вермикулит * Бутылка с распылителем * Немного изобретательности Не забывайте о требованиях к стерильности в течение всего процесса. Шаг 1: Снимите крышку и ободок с банки. Поместите пакет над банкой и хорошенько придерживайте. Переверните банку ввер ногами и похлопайте по ней. Наша задача - освободить кейк от банки. Как только кейк отстанет, он должен плюхнуться в пакетик. После того, как кейк оказался в пакетике, уберите банку от горлышка пакета. Обязательно закройте пакет, как только уберете банку. Шаг 2: Через горлышко пакета просуньте внутрь вилку или ложку. С их помощью вы разобьете кейк на небольшие кусочки. Действуйте осторожно, чтобы не пораниться острой вилкой (Azurepower уже испытал на своем опыте). Если получится, разделите кейк поперек 4-5 раз. Шаг 3: После того, как кейк разбит на маленькие части, можно расслабиться. Удерживая пакетик закрытым, разломайте кейк, действуя через пленку пакета. Постарайтесь разломать кейк на кусочки размером с леденец. После того, как кусочки разломаны, они должны выглядеть так: Шаг 4: Протрите внутреннюю и наружную поверхности алюминиевого лотка спиртом. Поместите полуторасантиметровый слой сухого вермикулита на дно лотка. Побрызгайте на вермикулит водой, чтобы он стал влажным. Можно использовать 3% раствор пероксида, как это принято у большинства грибоводов. Шаг 5: Высыпьте размельченный субстрат на слой вермикулита, стараясь распределять его по мере рассыпания. Убедитесь, что субстрат лег равномерно по всему дну лотка. Шаг 6: Сейчас нанесите простерилизованную покровную смесь на слой субстрата. Толщина слоя - 1/4 от толщины субстрата, я придерживаюсь именно такого общего правила. После рассыпания покровного грунта нужной толщины, слегка прихлопните его и подравняйте (некоторые гроверы оставляют покровный слой как есть, это тоже нормально) Мы подошли в финалу!!! Сейчас накройте контейнер алюминиевой фольгой и поставьте его в теплое (25-30 С) место на 3-5 дней. Когда мицелий начнет проклевываться через покровный слой, откройте контейнер и поместите его в террариум. Благодарность Azurepowerу за помощь при составлении этого иллюстрированного пособия. Не забывайте, что это только общая картина процесса нанесения покровного грунта. Проявите свою изобретательность в том, чтобы модифицировать и улучшить эту процедуру. Более общая информация по кейсингу - здесь. http://www.shroomery.org/index/par/3288 Авторы Joshua and Azurepower Покровная смесь Стэйметса Вот рецепт, первоначально взятый из книги Стэйметса "Разведение деликатесных и медицинских грибов". Для создания покровного материала используйте следующую процедуру. Можно заменить ей любой метод кейсинга. Ингредиенты: * 10 частей торфа (влагоемкий субстрат, кислый рН - прим. Влник) * 1 часть сульфата кальция (гипс) (содержит серу - прим. Влник) * 1 часть карбоната кальция (мел) (содержит кальций, буфер и раскислитель - прим. Влник) Процедура: * Используя карбонат кальция, скорректируйте рН торфа. * Смешайте компоненты еще в сухом виде. Добавьте понемногу воду. При сжимании смеси в кулаке, вода должна лишь проступать между пальцами виде нескольких капель. Не больше и не меньше. То есть, не течь ручьями и не быть сухой. Это и будет оптимальной влажностью - 75%. * 75%-я влажность содержимого является идеальной и может быть проверена путем измерения потери воды на образце, высушенном в горячей духовке. Взято с Entheogen.ru