Пероксидная книга. Том I

[GROWER]

Выращивание грибов простым способом

Домашнее культивирование грибов с пероксидом водорода

Том I

R.Rush Wayne, доктор наук.

Перевод с английского – Fungiest, сентябрь 2003 г. – март 2004 г.

Об авторе.

Rush Wayne является кандидатом наук в области биохимии и молекулярной биологии (Гарвардский университет) и доктором наук в области биохимии (университет Беркли, Калифорния). Он изучал элементы роста грибных организмов во время работы над диссертацией в 70-х годах, но сам всерьез не занимался выращиванием грибов до тех пор, пока не стал применять в 1993 г. инновационные методики, опубликованные в этой книге. Инструкциями по применению пероксидного метода для разведения грибов располагают ныне грибоводы в 75 странах мира.

Содержание:

Введение

Предварительная информация

Грибы

Hypsizygus ulmarius (Ильмовый устричный)

Pleurotus eryngii (Королевский устричный)

Hericium erinaceus (Львиная грива, гериций)

Agaricus subrufescens (Миндальный гриб)

Lentinula edodes (Шиитаке)

Pleurotus ostreatus (Устричный гриб, вешенка)

Ganoderma lucidum (Гриб Рейши, лакированный трутовик)

Coprinus comatus (Лохматая грива, навозник белый)

Hypsizygus tessulatus (Шимеи, зимний опенок)

Strofaria rugosa-annulata (Королевская строфария, кольцевик)

Agaricus bisporus/brunnescens (Шампиньон, Портобелло)

Необходимое оборудование

Специальные принадлежности, которые могут понадобиться

Основные понятия о пероксиде водорода

Что пероксид может обеспечить

Биологическое воздействие пероксида

Преимущества пероксида при использовании в грибоводстве

Сопротивляемость контаминантов к пероксиду

Чего пероксид не может обеспечить

Необходимость осторожной работы с открытым мицелием

Пероксид не является стерилизующим компонентом при концентрациях, допускающих культивирование грибов

Безопасность применения пероксида водорода и влияние на окружающую среду

Пероксид и экологически чистое культивирование растений

Отсутствие влияния пероксида на субстрат грибных культур

Стабильность

В чистом растворе

При повышенных температурах

В присутствии энзимов, разрушающих пероксид

Сохранение чистоты раствора пероксида при хранении

Различия в концентрации пероксида, поступающего от производителей

Измерение концентрации пероксида

Расчет количества раствора пероксида для использования

Выращивание агаровых культур и уход за ними

Подготовка чашек петри

Мальт-дрожжевой агар

Использование наименьшей эффективной концентрации пероксида в агаре

Агар, приготовленный без автоклавирования

Опасность подтеков агаровой среды и требования к чистоте чашек.

Повторное использование пероксидного агара

Приобретение грибных культур

Важность приобретения качественных штаммов

Клонирование грибов

Хранение штаммов

Метод с дистиллированной водой

Содержание культур на хранении без пероксида

Инокуляция и уход за агаровыми культурами

Охлаждение горячего скальпеля

Инокуляция сохраненными культурами или носителем, не содержащим пероксида

Предотвращение скрытого заражения с помощью инокуляции нижней стороны агара: очистка мицелия

Инкубация инокулированных чашек и хранение неинокулированных чашек.

Производство посевного мицелия

Экономические преимущества производства собственного посевного мицелия

Преимущества опилочного мицелия

Опилочный субстрат-"десятиминутка"

Опилочный субстрат без автоклавирования

Азотные добавки, совместимые с субстратом-"десятиминуткой"

Важность обеспечения чистоты контейнеров при производстве субстрата-десятиминутки

Опилочный субстрат, стерилизованный под давлением

Зерновой субстрат

Трудности, связанные с зерновым субстратом

Контейнеры для субстрата

Инокуляция субстрата

Метод агаровых ломтиков

Использование мицелия, адаптированного к пероксиду для инокуляции субстрата

Инкубация и перетряхивание субстрата

Жидкая культура

Колонизация основного субстрата

Важность выбора субстратов, не содержащих энзимов, вызывающих разрушение пероксида

Пастеризуемые субстраты, совместимые с пероксидом

Рецепты для плодоносящих субстратов

Древесные щепки и плотность субстрата

Приготовление опилочного субстрата с питательными добавками и пероксидом

Азотные добавки к основному субстрату

Расчет необходимого количества добавок

Измерение pH субстрата

Контейнеры для субстрата

Мусорные мешки в качестве контейнеров для субстрата

Пластиковые ведра как альтернатива мешкам

Инокуляция опилочного субстрата с добавками

Размельчение посевного мицелия для инокуляции основного субстрата

Добавление мицелия к субстрату

Формирование грибов

Общие правила для плодоношения вешенок и гриба Hericium

Защита грибовода от спор

Грибы, требующие покровного грунта (гобтировки)

Сезонное планирование

Выращивание грибов на улице (альтернатива домашнему культивированию)

Сбор урожая

Решение возникающих проблем

Заключение

Выращивание грибов простым способом

Домашнее культивирование с пероксидом водорода

Том II

R.Rush Wayne

Содержание

Приобретение, хранение и уход за грибными культурами

Использование пробирок вместо чашек Петри

Недостатки чашек Петри

Преимущества и недостатки пробирок

Приготовление пероксидных пробирок

Переносы мицелия в пробирки и из пробирок

Очистка мицелия с использованием пробирок

Агар на основе пива (BBM, beer based medium)

Работа со спорами

Преимущества и недостатки споровых культур

Пероксид и споры: переосмысленный подход

Собирание спор

Проращивание спор дисковым методом

Идеи по работе с культурами без использования агара

Зачем искать замену агару?

Как приготовить чашки Петри

Осуществление переносов

Очистка мицелия

Хранение культур без агара

Пересылка культур по почте

Повторная стерилизация одноразовых чашек

Петри с помощью пероксида

Подготовка субстрата

Субстрат в пластиковых пакетах: субстрат-"восьмиминутка"

Преимущества и недостатки пластиковых пакетов

Приготовление субстрата

Использование субстрата

Зерновой субстрат-"десятиминутка"

Инокуляция соломы без использования посевного мицелия

Как приготовить инокулят

Заметки по порядку действий

Проблема старения мицелия

Приготовление основного субстрата

Подготовка соломы с пероксидом при комнатной температуре

Преимущества пероксидной подготовки соломы

Как быть с энзимами?

Порядок подготовки соломы или других замачиваемых субстратов

Замечания по порядку действий

Приготовление свежих древесных щепок с пероксидом

Метод «добавить и перемешать» для субстратов, совместимых с пероксидом

Суть и преимущества метода «добавить и перемешать»

Несколько слов об опилках, подвергнутых обработке в сушилке

Натуральные азотные добавки для использования в данном методе

Сколько добавлять воды

Сколько добавлять пероксида

Приготовление посевного мицелия по методу «добавить и перемешать»

Заключение

Об авторе

Чукча – не читатель. Чукча – писатель.

Fungiest о содеянном переводе.

Введение

Едва начав интересоваться разведением грибов, я взял в библиотеке известную книгу о грибоводстве и с воодушевлением прочел ее. Мой интерес, однако, вскоре обернулся полным разочарованием, когда я узнал о методиках и оборудовании, которые, как утверждалось, были совершенно необходимы для выращивания грибов без риска заражения культуры. Мне потребовалась бы стерильная лаборатория с ламинарным боксом, снабженным электростатическим и ХЕПА-фильтрами, а также ультрафиолетовой лампой. Лаборатория должна была быть снабжена стерильным тамбуром, в котором я мыл бы ноги, а для входа в саму лабораторию я бы переодевался в специальную одежду. Пол в лаборатории следовало бы мыть каждый день с хлорной известью. Комнаты с растущими грибами должны были бы быть совершенно отделены от лаборатории, чтобы в стерильную зону не попали споры. А сами плодоносящие культуры должны были бы находиться в специально разработанных пластиковых пакетах с встроенными микропористыми фильтрами, чтобы грибной мицелий мог дышать, но при этом на него из окружающей среды не попадали бы споры плесени и бактерии. Разумеется, мне бы потребовался автоклав или, по крайней мере, скороварка особого дизайна, чтобы стерилизовать субстрат перед заполнением пакетов.

После краткого рассмотрения таких требований к процессу я оставил всякую мысль о выращивании грибов. Я не собирался приобретать все это оборудование и, вообще говоря, не имел склонности к такого вида деятельности... Я сделал из прочитанного единственный вывод: мой дом – это гиблое место для грибных культур. Ни я сам, ни моя жена не являем собой идеал домашних хозяев. У нас в доме бывает беспорядок, даже можно найти нетронутую пыль. В холодильнике (или вне холодильника) могут встретиться продукты, покрытые зеленой или белой плесенью. Не смотря на то, что я обладаю опытом стерильной работы (еще со времени студенчества на биохимическом факультете), я не думаю, что это могло спасли меня от легионов зловещих контаминантов*, которые только и ждали, чтобы при первой же возможности свести на «нет» очередную попытку грибного культивирования.

Тем не менее, мысль о выращивании грибов не канула в лету. Напротив, где-то через год я вернулся к этому вопросу со свежей идеей. Мне повстречалась заметка о том, что питательная среда, используемая для проращивания семян орхидей, могла быть очищена от заражений, если к ней добавляли пероксид водорода. В то время, как пероксид убивал бактерии, дрожжевые грибки и грибные споры, семена орхидей оставались нетронутыми, потому что они содержат в достаточных количествах энзимы, разрушающие пероксид водорода. Таким образом, семена орхидей могли быть без труда проращены и сохранены даже начинающими, относительно неопытными растениеводами без использования строгих стерильных техник.

В общем, возник такой вопрос: а не может ли добавление пероксида в питательную среду для грибов послужить сохранению среды от заражения, как это происходит с семенами орхидей? Если бы это было так, то, возможно, выращивание грибов стало бы доступным для начинающих, как и в случае с проращиванием семян орхидей. Так я решил опробовать эту методику с грибным мицелием.

За сим последовал достаточно сложный и не прямолинейный процесс накопления знаний о разведении различных грибов, эксперименты с добавлением пероксида, попытки использовать различные концентрации, изучение различных субстратов применительно к разным видам грибов и выяснение их совместимости с пероксидом, подбор правильных параметров пастеризации и стерилизации, возвраты на несколько шагов назад для того, чтобы настроить лучшим образом pH, эксперименты с добавками, отслеживание источников заражений, шлифовка самой процедуры культивирования и так далее... В конечном счете, я разработал некоторое достаточно надежное описание того, что я делал. Весь процесс занял гораздо больше времени, чем я мог подумать. Но в результате стало ясным, что процесс культивирования грибов в самом деле может быть доступным для начинающих без использования стерильного оборудования, фильтрации воздуха и даже без использования скороварки, если грибовод применяет пероксид для защиты субстрата от заражений. При использовании разработанных мною методик, даже относительно неопытный грибовод может осуществить все стадии роста различных грибных культур без сомнительного вложения средств в оборудование и прочее хозяйство.

Я написал эту книгу как руководство для домашнего грибоводства – книгу, которая могла бы послужить отдельным самодостаточным букварем по домашнему культивированию некоторых замечательных видов грибов и которую мог бы использовать любой грибовод, даже начинающий. Мое предыдущее руководство, «Выращивание грибов с перекисью водорода», было написано для грибоводов, уже знакомых с традиционными методами культивирования, и основной упор в ней был сделан на использование пероксида для улучшения традиционных методов. В то время, как предыдущая книга сделала возможным, для начала, осуществить все фазы культивирования деликатесных грибов в домашних условиях, без использования стерильного оборудования и фильтрации воздуха, данное руководство идет еще дальше и предлагает методики, которые не требуют стерилизации под давлением.

Конечно, не все методики, приведенные в этой книге, придуманы мной. Отдельные методики, которые сами по себе не требуют использования пероксидных техник, или для осуществления которых использование пероксида не обязательно, возможно, были разработаны кем-то еще.

Для всестороннего ознакомления с традиционными методами культивирования грибов, равно как и с требованиями к росту для разнообразных видов, пожалуйста обратитесь к книге Стэйметса “Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms”, книге Чилтона и Стэйметса “The Mushroom Cultivator” или какой-нибудь другой классике грибоводства. Эти книги являются ценными справочниками для каждого, кто желает серьезно заняться разведением грибов и постичь этот процесс в деталях. Кроме того, даже беглого прочтения в этих книгах глав о необходимости тщательного соблюдения стерильности и об источниках заражений будет достаточно для того, чтобы понять, насколько мои методики упрощают весь процесс.

Замечу, что стерильные или асептические методики, которые в некоторой мере необходимы даже при использовании пероксида, всегда легче показать, чем описать. Надеюсь, что читатель сможет найти необходимую для этого информацию. Можно, например, обратиться за помощью в местную организацию по грибоводству.

Также замечу, что данная книга не задумывалась как пособие для коммерческого разведения грибов, хотя методы, описанные здесь, могут в той же степени, что и для домашнего культивирования, оказаться полезными для небольшой грибоводческой фермы.

Под контаминантами (от англ. contaminants) я здесь и далее по тексту для краткости и удобочитаемости подразумеваю различные источники заражения, такие как бактерии и плесени, т.е. микроорганизмы, которые являются вредоносными с точки зрения культивирования грибов. Прошу прощения за американизм, но гроверы меня поймут (прим. Fungiest).

Предварительная информация

Практически все грибы, культивируемые в настоящее время, могут быть выращены в домашних условиях. Тем не менее, некоторые виды поддаются культивированию проще, чем другие, а некоторые, хоть и не столь притязательны к условиям выращивания, вознаграждают грибовода в меньшей степени, чем их более капризные собратья.

В настоящее время я выращиваю у себя дома четыре разновидности грибов. Вот они:

Hypsizygus ulmarius, ильмовый устричный гриб, или ильмовый гриб: хотя и не является членом семейства устричных, выглядит и ведет себя как устричный гриб. Он растет агрессивно на опилках или соломе, редко подвергается зараженьям при использовании техник, представленных в этой книге, и хорошо себя чувствует в различных условиях и при разных температурах, производя плодовые тела в вертикальном или горизонтальном положении. В благоприятных условиях дает большие и привлекательные грибы, которые похожи скорее на необыкновенные белые цветы. Обладает наилучшими вкусовыми качествами среди устричных грибов (не считая P. eryngii).

Pleurotus eryngii, или королевский устричный гриб: представитель семейства устричных грибов, но не обладает характерными для них видом и поведением. Будучи родом из Европы, он произрастает из земли в величественной позе, обходя своим вниманием деревья и упавшие стволы. Этот гриб отличается большими, мясистыми плодовыми телами. Требования к субстрату более строгие, чем для других устричных грибов, равно как и требования к температуре. Я читал, что этот гриб предпочитает опилки в противовес соломе, но сам я недостаточно много экспериментировал с этим грибом на соломе, чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение. Плодоношение лучше всего происходит при весенней или осенней температуре. Гриб сильно замедляет свой рост в зимнее время и увядает в период летней жары. При правильном приготовлении этот гриб является одним из самых вкусных среди культивируемых грибов. Особенность приготовления состоит в том, чтобы при жарении на сковороде не дать грибу стушиться в собственном соку, а затем немного его посолить.

Hericium erinaceus, или львиная грива, гериций, также называемый грибом Пом-Пом: гриб без ножки и шляпки, присущих обычным грибам, поступающим в продажу. Выглядит как снежок, покрытый белыми сосульками. Растет быстро на опилочных субстратах, плодоносит без проблем при различных температурах. Я слышал, что этот гриб может быть выращен и на соломе, но я ни разу не пробовал. Повара любят этот гриб, и он действительно обладает замечательным ароматом, иногда напоминая по вкусу мясо креветок.

Agaricus subrufescens, или миндальный гриб: является представителем семейства, включающего в себя известные шампиньон и портабелло. Его отличает незабываемый аромат миндального экстракта. Подобно шампиньону, он предпочитает расти на компосте, но может быть выращен на соломе, щепках или обогащенных опилках. Этот гриб является теплолюбивым, но он также способен плодоносить в зимнее время в обогреваемом помещении, что позволяет отнести его к достойным кандидатам для круглогодичного выращивания. Этот гриб требует нанесения покровного слоя, т.е. слоя рыхлой землеподобной смеси, которая обычно содержит торф. Этот слой наносится на поверхность субстрата и служит для формирования плодовых тел.

Другие виды, заслуживающие внимания:

Lentinula edodes, или шиитаке: один из наиболее популярных, культивируемый многими грибоводами, хорошо и подробно описан. Я не выращиваю шиитаке, но методы по работе с грибной культурой, посевным мицелием и приготовлению субстрата, описанные здесь, подойдут для выращивания шиитаке в той же степени, что и для других грибов, которыми я обычно занимаюсь. Обратите внимание на то, чтобы штамм шиитаке, выбранный вами, подходил для выращивания на опилках, если вы решите использовать в качестве основного субстрата опилочные гранулы. Доступные штаммы различаются на теплолюбивые и холодолюбивые.

Pleurotus ostreatus, вешенка и другие виды устричного гриба: подобно H. ulmarius, относятся к наиболее легко культивируемым грибам, растущим на опилках, соломе или на других разнообразных субстратах. Этот вид был первым, на котором я добился плодоношения, используя пероксидный метод. Имеющиеся штаммы предназначены практически для любого температурного диапазона. Споры гриба P. ostreatus, которые распространяются из зрелых грибов в огромных количествах, могут вызвать проблемы со здоровьем.

Ganoderma lucidum, или рейши, лакированный трутовик: важнейший медицинский гриб с иммуномодулирующими свойствами. Этот гриб растет на опилках твердых пород в теплых условиях. Родственный вид, с северо-западного тихоокеанского побережья, Ganoderma oregonence, предпочитает более низкие температуры. Эти грибы с древоподобной структурой ломают на кусочки и заваривают как чай.

Coprinus comatus, или лохматая грива, навозник белый: короткоживущий гриб с нежным вкусом, который лучше всего растет на компосте. Мне ни разу не удавалось достичь его плодоношения в помещении, но после того, как я выбросил субстрат у себя в саду, эти грибы появлялись там в течение пары сезонов.

Hypsizygus tessulatus, или шимеи, опенок зимний: симпатичный, небольшой круглый гриб с хрустящей мякотью, растет на соломенном или опилочном субстрате. Штамм, который я приобрел, требовал для инициализации плодоношения низкой температуры, граничащей с замерзанием, поэтому я не слишком много экспериментировал с этим грибом. Вероятно, существуют штаммы, не столь требовательные к температурным условиям.

Strofaria rugosa-annulata, или королевская строфария: большой гриб, который растет на грядах из древесной щепы или соломы и требует для плодоношения покровного грунта и теплой погоды. Мицелий растет медленно и в настоящее время известен всего один штамм, который плодоносит в помещении, вне зависимости от времени года.

Agaricus bisporus/brunnescens, или шампиньон, также известный как коричневый шампиньон, кримини и портабелло: в США на больших коммерческих фермах выращивают так много шампиньонов и продают их по такой низкой цене, что эти компании даже не могут извлечь выгоду из своего бизнеса. Подобно миндальному грибу, предпочтительным субстратом для шампиньонов и портабелло является компост. Приготовление качественного компоста является сложным и трудоемким процессом, описание которого выходит за рамки данной книги. Тем не менее, шампиньоны тоже можно выращивать на соломе, приготовленной с использованием пероксидного метода (см. Том II). Урожай в этом случае будет ниже, чем на компосте, но солома настолько проста в приготовлении в домашних условиях, что это поможет без труда восполнить более низкую урожайность.

Необходимое оборудование

Методики, описанные в данном руководстве, требуют очень незначительных затрат на оборудование для выращивания собственных грибов в домашних условиях. Для работы с пероксидом и измерения объемов раствора потребуются только мерная пипетка (10 мл) и градуированный цилиндр (на 100 или 250 мл). Их можно приобрести у поставщиков лабораторного оборудования. Для измерения концентрации пероксида, приобретаемого в аптеке, вам понадобится небольшая пробирка с отогнутой кромкой на горлышке и воздушный шарик. Для приготовления посевного мицелия потребуются банки с крышками (полулитровые, 800-граммовые или литровые), большая кастрюля с крышкой для обработки банок паром, небольшие весы и некоторое количество пластиковых пищевых пакетов. Работа с агаровыми культурами потребует приобретения набора чашек петри. Я рекомендую пластиковые чашки многократного использования, если вам удастся найти такие. Я приобрел чашки в местной фирме, торгующей лабораторным оборудованием. Скороварка, хоть и не требуется в обязательном порядке, будет полезной. Подержанную скороварку можно найти на распродажах или в комиссионных магазинах; новую – в хозяйственных отделах, торгующих кухонными принадлежностями. Обязательно проверьте, чтобы найденная вами скороварка была достаточно высокой для помещения в нее банок. Вам НЕ потребуются: главбокс, ХЕПА-фильтры, ультрафиолетовые лампы, стерильные лаборатории, ламинарные боксы, атмосферные тамбуры, дезинфекция обуви и так далее и тому подобное...

Подготовка и работа с основным субстратом на основе гранулированных опилок потребует наличия кастрюли с крышкой – для кипятка и охлаждающей воды, второй кастрюли или чайника, чтобы кипятить воду для пастеризации контейнеров и контейнера размером побольше, например пластмассового ведра на 18 л с плотно закрывающейся крышкой. 18-ти литровые ведра часто выбрасывают или продают по низкой цене на хладокомбинатах, производящих мороженое или на других производствах пищевой продукции. Избегайте использования ведер, которые до этого были использованы под краску, растворители или другие токсичные вещества.

Для инкубации основного субстрата вам также понадобятся несколько небольших коробок (объемом около 8 л, или размером примерно 20х20х20 см) и несколько новых длинных кухонных пакетов (пленка толщиной 50 микрон или меньше; избегайте использования мягких пакетов из более толстой пленки) или набор из пластиковых ведерок на 7–10 л с крышками. Для ухода за плодоносящими грибами вам понадобится ручной распылитель-увлажнитель и прохладное место. Позже, если вы решите выращивать грибы в больших количествах, вам может потребоваться вентилятор и автоматическая система увлажнения воздуха.

[GROWER]

Специальные принадлежности, которые могут понадобиться

Для приготовления агаровой среды вам потребуется агар, солод мелкого помола и, среди прочего, хлопья дрожжевого экстракта (если вы планируете использовать для стерилизации среды скороварку). Агар можно приобрести в магазинах здорового питания, в фирмах, занимающихся снабжением научных лабораторий или у поставщиков принадлежностей для коммерческого грибоводства. Замечу, что не смотря на более высокую стоимость агара по сравнению с готовой мальт-дрожжевой агаровой смесью, последняя содержит только 50% (или меньше) агара по весу, поэтому этот вариант не обязательно будет лучшим. Молотый солод можно найти в магазинах, связанных с пивоварением или у поставщиков для лабораторий. Дрожжевые хлопья могут продаваться в магазинах здорового питания.

Для получения посевного и основного субстратов вам могут понадобиться бумажные и опилочные прессованные гранулы. Гранулы из прессованной бумаги продаются в моей местности под названием Crown TM Animal Beddings и Good Mews Cat Litter (названия подстилки для животных и подсыпки для кошек, прим. Fungiest). Подобные материалы можно найти в хозяйственных магазинах для животных. В сельской местности США и Канады прессованные гранулированные опилки можно встретить в хозяйственных магазинах, магазинах для фермеров, магазинах, торгующих печами, работающими на гранулированных опилках и т.д. В городских районах поищите телефоны компаний, занимающихся продажей печей, работающих на прессованных опилках или свяжитесь со своими знакомыми, живущими в сельской местности. Возможно, для приобретения гранулированных опилок вам придется предпринять поездку за город. Постарайтесь выяснить, из какой древесины изготовлены гранулы, отдавая предпочтение опилкам из твердых пород – такие опилки подойдут для большинства грибов (тем не менее, еловые опилки хорошо подходят для видов P. eryngii и A. subrufescens).

Основные понятия о пероксиде водорода

Что пероксид может обеспечить

Пероксидный радикал – это химически активная форма кислорода, которая разрушает различные органические соединения. В живых клетках пероксид поражает генетический материал, клеточные мембраны и все остальное, с чем он может реагировать. В этой связи, пероксид в эффективной концентрации может убивать бактерии, бактериальные эндоспоры, грибки и грибковые споры, включая споры высших грибов. Пероксид, без сомнения, способен уничтожать микроорганизмы, привнесенные из воздуха, а также источники заражения, связанные с кожными покровами человека (считается, что чешуйки кожи постоянно падают с грибовода в окружающее пространство). Пероксид водорода, таким образом, в известной степени действует против всех воздушных источников заражения, включая споры самих грибов. Отмечу для контраста, что антибиотики действуют в основном против бактериального заражения, а фунгициды – только против грибков и плесеней.

Прелесть пероксида состоит в том, что он не убивает развитый мицелий и не мешает его росту и плодоношению. Несмотря на широкий спектр действия пероксида против известных источников заражения грибной культуры, существует достаточно широкий диапазон его концентраций, при которых пероксид не будет препятствовать росту и плодоношению грибов. Развитый мицелий, благодаря своей способности производить в больших количествах энзимы*, разрушающие пероксид, способен защитить себя от гораздо больших концентраций пероксида, чем изолированные споры, клетки или крошечные фрагменты многоклеточных организмов. Таким образом, мы можем добавить пероксид водорода к грибной культуре без ущерба для роста мицелия, но небольшие источники заражения при этом погибнут.

Такой подход дает массу преимуществ. Совершенно очевидно, что в нашем случае отпадает необходимость в дорогостоящих, тщательно подобранных приборах и оборудовании для защиты окружающей среды от заражений. За счет добавления пероксида водорода к среде с грибной культурой становится возможным успешное осуществление всех стадий грибного культивирования, от изоляции мицелия до плодоношения, в нестерильной среде и без фильтрации воздуха. Становятся ненужными специальные чистые комнаты, ХЕПА-фильтры, пре-фильтры, ламинарные боксы, ультрафиолетовые лампы, стерильные тамбуры, боксы с перчатками для стерильных работ (т.н. главбоксы) и любое другое оборудование, связанное с контролем бактериального заражения окружающей среды. Даже микропористые фильтры на пакетах или крышках банок становятся излишними. При использовании пероксида минимальный набор оборудования, необходимого для контроля над зараженьями, может быть сведен к градуированным емкостям, источнику кипящей воды и большой кастрюле для обработки паром (или скороварке, для пущей безопасности). Это ненамного больше, чем можно найти на обычной кухне. В то время, как традиционные методы культивирования грибов требуют выполнения сложных стерильных техник и безупречной чистоты исполнителя при работе с агаровыми культурами и посевным мицелием, использование пероксида позволяет достичь успеха при умеренном соблюдении требований к стерильности и минимальном внимании к личной гигиене. Более того, становится возможным осуществлять выгонку плодовых тел (даже тех видов, которые распространяют чрезвычайно большое количество спор) в том же самом здании, где содержатся агаровые культуры и выращивается посевной мицелий, причем без опасения, что споры, распространяемые плодовыми телами, вторгнутся в агаровые культуры и уничтожат их. Пероксид водорода однозначно убьет споры того же самого гриба, мицелий которого он (пероксид) защищает.

Приобретают ли микроорганизмы, вызывающие заражение, устойчивость к воздействию пероксида, как это происходит в случае с антибиотиками? И да и нет. Многие из таких микроорганизмов уже устойчивы к пероксиду, и если они образовали колонию, дальнейший ее рост будет очень интенсивным. Например, живая форма сине-зеленой плесени Aspergillus очень устойчива к пероксиду. Тем не менее, пероксид в достаточной концентрации несомненно преодолевает защитные механизмы одноклеточных организмов и отдельных спор, а также очень небольших изолированных многоклеточных организмов.

* Энзимы – это белковые макромолекулы, которые выполняют роль катализаторов в живых организмах (прим. Fungiest)

Чего пероксид не может обеспечить

Пероксид не отменяет полностью необходимость соблюдения правил стерильной работы. Повторюсь: не смотря на то, что добавленный пероксид будет уничтожать отдельные споры, грибки и бактерии, пробравшиеся в ваши грибные культуры (а именно эти микроорганизмы являются основным источником проблем с заражением), пероксид не сможет прекратить жизнедеятельность развитых многоклеточных организмов (например зеленой плесени), если размер колонии превысит некоторый размер. Пероксид также не будет слишком эффективным против значительного скопления спор плесени. По всей видимости, многоклеточные организмы и большие скопления проросших спор способны вырабатывать достаточное количество разрушающих пероксид энзимов для того, чтобы защитить себя от высоких концентраций пероксида во внешней среде. И в связи с тем, что микроскопические многоклеточные организмы и скопления спор могут находиться на ваших руках, частицах грязи и пыли, вам все равно придется соблюдать определенные меры предосторожности и держать ваши руки и любые нестерильные предметы подальше от культур на ранних сроках их развития, даже при добавлении пероксида. Несмотря на то, что можно не бояться оставлять культуры на открытом воздухе в течение непродолжительного времени для выполнения манипуляций или проверки их состояния, вам все равно придется предпринимать разумные меры против заражения. Например, не стоит более использовать крышку от чашки петри, если она упала на пол. Не стоит также допускать попадания на культуру какого-либо мусора или проникновения насекомых. Хорошим правилом будет периодическое вытирание пыли с полок, используемых для инкубации культур. В любом случае придется стерилизовать на пламени (или как-то еще) всякий инструмент, который используется для переноса ломтиков мицелия с одной культуры на другую. Лично я регулярно протираю пальцы спиртом перед выполнением инокуляций субстрата или агаровых культур. Я делаю то же самое со всеми поверхностями, на которых я произвожу манипуляции с чашками петри. Это уменьшает вероятность попадания в культуру крупных частиц и способствует защите открытого мицелия.

Очень важно знать и помнить, что пероксид не защищает сам грибной мицелий от аэробных контаминантов. Мицелий разлагает пероксид, с которым он контактирует, поэтому любые аэробные контаминанты, находящиеся по соседству с мицелием, будут ограждены от губительного воздействия пероксида. Таким образом, в общем случае, пероксид лишь защищает питательную среду или субстрат от аэробного заражения. Необходимость самой аккуратной работы остается актуальной для процесса переноса мицелия или для любой другой операции, подразумевающей нахождение мицелия в нефильтрованной атмосфере. Поэтому, если заражение мицелия все-таки произошло, вам придется начать все заново с чистой, незараженной культуры или каким-либо образом очистить мицелий от контаминантов. Мы рассмотрим этот вопрос позже.

Напоследок отмечу, что пероксид не является стерилизующим агентом, за исключением столь высоких концентраций, когда его использование уже не совместимо с ростом грибов. Таким образом, вы, в общем случае, не можете использовать пероксид, как таковой, для стерилизации питательной среды или субстратов. В концентрациях же, совместимых с ростом грибов, пероксид водорода не будет уничтожать живые формы плесеневых контаминантов, находящихся в среде и подвергнется быстрому разложению под воздействием энзимов, содержащихся в нестерильных органических материалах. Хотя некоторые споры бактерий и будут убиты пероксидом после его добавления в нестерильную среду, гораздо большее число контаминатнов без труда выживет и через непродолжительное время начнет свой рост. В этой связи следует запомнить: материалы среды и контейнеры должны быть пастеризованы перед добавлением пероксида или заполнением пероксидсодержащими средами; питательные среды, которые содержат сырые, не подвергавшиеся обработке органические вещества, должны быть стерилизованы под давлением для того, чтобы разрушить энзимы, разлагающие пероксид. И последнее: вода, не подвергнутая стерилизации под давлением, при использовании в составе среды с пероксидом должна быть чистой и не должна содержать видимых частиц. Любые частицы органической и даже неорганической природы, вносимые с водой в среду, могут содержать живые микроорганизмы и/или разлагающие пероксид катализаторы, которые не обязательно будут уничтожены во время пастеризации.

Безопасность применения пероксида водорода и влияние на окружающую среду

При использовании 3% пероксида водорода не требуется соблюдения каких-либо особых мер предосторожности. Токсичность пероксида в такой концентрации весьма низка и он полностью разлагается на воду и кислород при разливании или попадании внутрь. 3% пероксид не обладает запахом, не оставляет пятен и не вызывает ожогов. При температуре ниже 60о С (температура очень горячей воды из-под крана) он даже не действует как отбеливатель. Все свидетельствует о том, что такой пероксид не опасен для окружающей среды.

В связи с тем, что промышленный пероксид изготавливается химическим путем, а не извлекается, скажем, из натуральных источников, он, скорее всего, не может рассматриваться как экологически чистая субстанция, отвечающая требованиям новомодных сертификационных стандартов. Тем не менее, я считаю, что использование пероксида вполне соответствует духу экологически чистого культивирования. Поскольку пероксид, добавленный к грибной культуре, полностью разлагается на воду и кислород по мере того, как грибной мицелий захватывает субстрат, после снятия урожая в грибах от пероксида не останется и следа. Разложение пероксида происходит по причине вполне естественных процессов метаболизма. Более того, пероксид водорода сам по себе может быть обнаружен во всех аэробных организмах и во многих натуральных средах. С незапамятных времен пчелы выделяют энзимы, добавляющие пероксид в нектар, защищая его от бактерий, грибков и плесени, чем и обусловлены антибактериальные свойства меда. Мицелий по крайней мере некоторых видов грибов производит собственный пероксид, который помогает разрушать древесные субстраты, встречающиеся на пути этих грибов. Даже в человеческом организме пероксид является частью защитных механизмов, способствующих выздоровлению. Более того, тысячи приверженцев пероксидной системы оздоровления по всему свету принимают внутрь раствор пероксида во время еды и называют это пероксидной терапией. Считается, что ежедневный прием пероксида приводит к оздоровлению при различных заболеваниях и усиливает жизненные силы организма, а некоторые люди принимают пероксид годами (хотя лично я бы не рекомендовал подобных методик...). Наконец, применение пероксида избавляет от использования ресурсоемкого оборудования, оснастки и сопутствующих приспособлений, упрощая каждый этап процесса культивирования грибов.

Есть один вопрос, относящийся к воздействию пероксида на грибной субстрат в качестве оксиданта. Хлор, когда он реагирует с органическими материалами типа бумажной пульпы, производит небольшие количества диоксина, очень опасного канцерогенного вещества. Пероксид не производит диоксина и, вследствие этого, борцы за экологию призывают производителей бумаги отбеливать бумажные волокна пероксидом, а не хлором. Опять же, нельзя полностью исключать того, что пероксид может вызывать образование других опасных веществ, когда он реагирует с органическими материалами в грибных субстратах, хотя я считаю это весьма маловероятным. Например, аэробные организмы прошли через миллионы лет эволюции, окруженные пероксидом и имея его внутри себя. Пероксид образуется в процессе нормального аэробного метаболизма и формируется в естественных условиях при реакции воды с кислородом под воздействием солнечного ультрафиолета. Это означает, что аэробные организмы, скорее всего, приобрели метаболический механизм, позволяющий безопасно иметь дело с различными продуктами окисления, которые образуются в результате реакции пероксида с биологическим материалом. Кроме того, пероксид водорода в стерилизованных грибных субстратах ведет себя химически стабильно, а концентрация пероксида, которую мы будем использовать, так низка, что реакции окисления в субстрате должны быть весьма незначительными. Наконец, я ни разу не наблюдал мутагенного или токсического влияния субстрата, обработанного пероксидом, на мицелий или плодовые тела грибов. Агаровые среды, содержащие пероксид водорода, дают превосходные, здоровые ореолы мицелия, а конечные плодоносящие культуры производят такие же замечательные грибы, как и при использовании традиционных методов культивирования.

Стабильность

3% раствор пероксида, имеющийся в продаже в супермаркетах и аптеках, содержит стабилизатор на основе фосфорной кислоты и достаточно хорошо сохраняется в прохладном месте. После добавления пероксида водорода к стерилизованной и охлажденной среде, пероксид, очевидно, разлагается с невысокой скоростью. Точное значение времени, в течение которого пероксид сохранит свои свойства, вероятно, определяется сложной зависимостью, включающей состав среды, концентрацию пероксида и температуру. Тем не менее, мой опыт показывает, что пероксид обеспечивает защиту от заражений в течение достаточно длительного времени, чтобы различные виды грибов успели безопасно колонизировать субстрат.

С другой стороны, пероксид водорода не следует добавлять в горячую среду, если только вы не собираетесь скомпенсировать потерю пероксида при разложении, добавляя большее его количество. В связи с тем, что пероксид приобретает свойства отбеливателя при температуре выше 60о С, он будет легко разлагаться при контакте с комплексными органическими материалами при температурах от 60о С и выше. Таким образом, перед добавлением пероксида вам придется подождать, пока среда остынет – если не до комнатной температуры, то хотя бы до такой, которую терпит рука.

В противовес своему поведению в чистом растворе или стерилизованной среде, пероксид быстро разлагается в присутствии пероксидразрушающих энзимов, как это случается при промывании раствором пероксида ран. Разрушенные клетки кожи и кровеносных сосудов, находящиеся в ране, в изобилии содержат пероксидразрушающие энзимы, что вызывает быстрый распад пероксидного раствора и выделение пузырьков кислорода. Похожие энзимы, называемые каталаза и пероксидаза, найдены во всех разновидностях живых или бывших живыми тканях, если только они не подвергались температурному воздействию или глубокой переработке. Таким образом, необработанное зерно, мука, опилки, дерево и т.д. будут разлагать пероксид за короткое время. Это означает, что вам придется избегать контакта раствора пероксида с подобными материалами при хранении. Это также означает, что если вы хотите включить указанные материалы в состав питательной среды, вам придется удостовериться в том, что перед добавлением пероксида все компоненты среды были подвергнуты тщательной тепловой обработке с целью уничтожения пероксидразрушающих энзимов.

Я предпринимаю определенные меры для обеспечения чистоты раствора пероксида при его хранении. Перед забором пероксида я, в первую очередь, протираю пробку и верхнюю часть бутылки спиртовым раствором, чтобы удалить частицы, которые могут содержать живые микроорганизмы.

После этого я либо отливаю пероксид в пастеризованный мерный цилиндр, либо отбираю раствор с помощью чистой, пастеризованной пипетки, снабженной на верхнем конце ватным тампоном-фильтром. Пипетки не нуждаются в автоклавировании, но их требуется, как минимум, обрабатывать в течение нескольких минут кипятком (заполняя выше верхней градуировочной отметки, но ниже ватного тампона), а затем остужать перед тем, как производить забор пероксида.

Градуированный цилиндр объемом 100 мл может послужить удобным сосудом для погружения 10 мл пипетки в кипяток. Нагревание убьет все живые организмы, а пероксид уничтожит оставшиеся термоустойчивые споры. Я также слежу за тем, чтобы не допускать закручивания пробки на бутылке, если пробка контактировала с источником заражения.

Различия в концентрации пероксида, поступающего от производителей

Суровая правда жизни состоит в том, что 3% (согласно этикетке на бутылочке) раствор перекиси водорода, приобретенный вами в аптеке или магазине, на самом деле может иметь несколько иную концентрацию. Концентрация может заметно отличаться как в сторону больших, так и в сторону меньших значений. В какой-то степени можно избежать недоразумений, если не покупать просроченную перекись, проверяя срок истечения ее годности на этикетке (если он указан) и покупая заведомо свежий раствор (например, на бутылках, которые покупаю я, указан только месяц истечения срока годности, а год – не указан). Тем не менее, даже указанный срок годности не дает абсолютной уверенности в том, что концентрация действительно составляет 3%. Поэтому важно уметь измерять концентрацию пероксида в растворе. Простой способ такого измерения основан на разложении пероксида из пробного образца раствора и измерении количества высвобожденного кислорода, которое я осуществляю с помощью надувного шарика.

Вот мой способ измерения примерной концентрации пероксида:

Возьмите чистую пробирку (предпочтительно с отвернутым краем на горлышке или с накручивающимся колпачком), небольшой надувной шарик и ломтик гриба такого размера, который может быть легко помещен в пробирку. Ломтик можно вырезать из ножки гриба, а кожицу нужно снять, чтобы обнажить большое количество разрушенных клеток. Самые лучшие результаты получаются с молодыми, быстро растущими грибами. Если под рукой не окажется грибов, можно использовать кусочек банана или другого фрукта, покрытого кожурой. Понадобятся также раствор пероксида, резиновое колечко, пастеризованная измерительная пипетка, мерный цилиндр на 100 мл и кастрюлька с водой.

1. С помощью пастеризованной пипетки отберите 5 мл раствора пероксида из бутылки и перенесите его в пробирку.

2. Поместите ломтик гриба на верхнюю часть пробирки (пока не допускайте попадания ломтика в пероксид).

3. Освободите шарик от воздуха и натяните его на горлышко пробирки (пробирку держите наклоненной, чтобы ломтик гриба не соскользнул в раствор, пока шарик не поставлен на место).

4. Зафиксируйте резиновым колечком шарик на горлышке пробирки, чтобы газ не начал выходить наружу по мере повышения давления (я считаю наиболее эффективным использовать резинку от порванного колечка, которой можно плотно обвязать шарик на горлышке пробирки).

5. После того, как шарик сел на место, стряхните ломтик в раствор пероксида. Раствор должен немедленно вспениться из-за выделения пузырьков кислорода.

6. Взбалтывайте пробирку. Раствор пероксида должен по большей части разложиться в течение пяти или десяти минут, в зависимости о количества каталазы/пероксидазы в грибном ломтике.

7. Когда разложение почти закончится, вы увидите, что выделение пузырьков замедлилось, а сами пузырьки стали довольно мелкими. Шарик, тем временем, должен подняться и стать упругим, т.к. он наполнится высвобожденным кислородом.

Со времен занятий по химии в колледже я помню, что 5 мл 3% раствора перекиси водорода должны произвести примерно 49 мл кислорода, если пероксид полностью разлагается при комнатной температуре и атмосферном давлении. Измерить количество кислорода, выделенного при разложении пероксида, можно в следующем порядке:

1. Наполните градуированный мерный цилиндр водой и поставьте его вверх ногами в кастрюлю с водой, удостоверившись, что в цилиндре нет пузырьков воздуха.

2. Перекрутите шарик у горлышка пробирки, чтобы кислород не выходил наружу, снимите шарик с пробирки, крепко удерживая скрученную часть, и поместите шарик под воду в кастрюле.

3. Аккуратно выпускайте газ из шарика в перевернутый мерный цилиндр так, чтобы газ замещал находящуюся в цилиндре воду.

4. Удерживая открытый конец мерного цилиндра под водой, определите по нанесенной на цилиндр шкале значение объема кислорода.

Когда я проделал такое измерение в первый раз, у меня получилось 52 мл газа внутри градуированного цилиндра от разложения 5 мл раствора пероксида. Учитывая, что в сдутом шарике перед началом измерения могло оставаться до 3 мл воздуха, раствор пероксида произвел количество кислорода, весьма близкое к теоретическому значению для 5 мл 3% раствора.

Теперь рассмотрим, как вычисляется нужное количество раствора пероксида, если тест дает значения концентрации выше или ниже 3%:

1. Разделите объем кислорода, о[еврей]аемый от 5 мл 3% раствора (49 мл, если шарик совершенно пустой или 52 мл, как в рассмотренном выше примере, учитывая несколько миллилитров воздуха, оставшихся в шарике) на объем кислорода, который вы действительно получили.

2. Умножьте предыдущее значение на объем раствора пероксида, который вы добавили бы к среде или субстрату, если бы это был 3% раствор (это значение приводится в соответствующих разделах этой книги; например в разделе, посвященном агаровой культуре, вам будет нужно добавить 6 мл 3% пероксида к 1 л стерилизованной агаровой среды).

Информация о точной концентрации пероксида наиболее важна, когда вы приготовляете агаровые чашки (см. ниже), так как вам придется работать с концентрациями, которые близки к нижнему порогу эффективности. При изготовлении посевного мицелия вы будете иметь дело с заметно более высокими концентрациями, так что возможностей для вариаций будет больше. Для приготовления основного субстрата я использую меньше пероксида, чем для посевного мицелия, но и в этом случае остается некоторая свобода для подбора концентраций. Я рекомендую производить тест с шариком для каждой новой бутылки с раствором пероксида, который используется для работы с агаром а также проверять пероксид, который используется для посевного и основного субстрата, если только вы полностью не уверены в надежности поставщика. Поступая таким образом, вы будете совершенно уверены, что культура защищена настолько, насколько это о[еврей]ается. Не исключено, что вам придется провести исследование местного рынка и выбрать продавца, который предоставляет наиболее надежный продукт. Звучит парадоксально, но может оказаться, что самый дешевый вариант является также и самым лучшим, потому что регулярный оборот продукции на складе поставщика будет там, где пероксид дешевле. Если пероксид отсутствует в ваших местных магазинах, то есть смысл поискать его на фирмах, занимающихся поставкой химреагентов. Они зачастую предлагают 30% или 35% раствор пероксида, который можно затем развести. Магазины, обслуживающие бассейны, также могут предлагать пероксид в подобной концентрации. Имейте в виду, однако, что столь концентрированные растворы гораздо более опасны, чем стандартный 3% раствор. Прочтите все предупреждающие надписи на этикетке бутыли и соответствующе обращайтесь с этим раствором.

Выращивание агаровых культур и уход за ними

Первой стадией выращивания грибов является размножение грибной ткани (мицелия) на агаре в чашках петри и последующий уход за ней. Полученные первичные культуры используются для хранения, размножения и поддержания грибных штаммов в здоровом состоянии путем последовательных пересевов, а также для инокуляции вторичных культур – посевного мицелия.

[GROWER]

Подготовка чашек петри.

Существует немало рецептов агаровых сред, которые могут быть использованы для выращивания грибного мицелия на чашках петри. Я испробовал некоторые из них, но в настоящее время использую только один: мальт-дрожжевой агар (солод-дрожевой агар, malt yest agar), известный также как MYA. Этот агар подходит практически для любого вида грибов, которые я пробовал выращивать. Данная среда не настолько питательна, чтобы немедленно подвергнуться заражению, хотя многие штаммы распространяются по чашке петри на MYA за две или три недели. По моему мнению, при использовании пероксидных сред нет особой необходимости в более быстром росте мицелия, потому что быстрое зарастание среды заставит вас производить пересевы на новые чашки для того, чтобы сохранить мицелий свежим. Кроме того, после нескольких последовательных переносов мицелия из чашки в чашку могут возникнуть проблемы со старением (сенесценцией) мицелия и поэтому некоторые грибоводы рекомендуют в таких случаях начинать все заново, используя сохраненную эталонную культуру. Согласно такому подходу, чем быстрее мицелий растет, тем раньше его придется поместить на хранение, поэтому я бы предпочел мицелий, который растет относительно медленно.

Я работаю с культурами в чашках петри, которые растут на среде, содержащей пероксид. Заражения на пероксидных чашках случаются редко и при соблюдении некоторых мер предосторожности вам не придется покупать ламинарный шкаф или строить главбокс для того, чтобы оградиться от контаминантов. Вы можете наполнять чашки на открытом воздухе на кухне. Хранить и заращивать чашки можно где угодно, лишь бы это место было относительно чистым, а условия внешней среды были бы подходящими для роста мицелия. Тем не менее, обратите внимание на рекомендации в конце этого раздела.

Мальт-дрожжевой агар, MYA

Вот рецепт, который я использую для приготовления 1 литра мальт-дрожжевого агара:

*

o 12 г агара

o 12 г тонко размолотого солода

o 1 г пищевых дрожжей

o 0.5 г муки ( у меня идет такая ротация сортов: пшеница, рожь, кукуруза, рис, овес, просо)

o 0.5 г кроличьего корма (или другого гранулированного корма для животных)

o 4–5 г гранулированных опилок (количество гранул может быть увеличено для дереворазрушающих видов грибов, которые хуже растут на агаре)

o 1 л воды из-под крана

Если вы приобретаете в магазине готовую смесь для приготовления мальт-дрожжевого агара, то она, скорее всего, уже будет содержать первые три ингредиента: агар, солод и дрожжи. Остальные ингредиенты вы можете добавить самостоятельно. Сверьте по инструкции производителя, сколько смеси рекомендуется добавлять к 1 л воды. Обычно требуется примерно 40 или 50 грамм. В зависимости от количественного соотношения агара и солода, можно сократить количество смеси вдвое от рекомендованного и получить среду, которая лучше подходит для длительного и здорового роста мицелия.

Я приготавливаю агаровую среду для чашек в такой последовательности:

1. Смешиваю все ингредиенты в банке с необходимым количеством воды. Банка должна быть в два раза больше по объему, чем объем полученной среды, чтобы агар не выплескивался при закипании во время приготовления.

2. Корректирую pH среды, добавляя небольшое количество питьевой соды (моя вода является кислотной, но если у вас вода щелочная, то можно добавить немного уксуса. Смотрите также замечания об измерении pH субстрата в главе, посвященной приготовлению основного субстрата).

3. Стерилизую среду в скороварке, агар при этом растворяется. (Я использую воду из-под крана без всяких проблем. Более того, когда я растил мицелий на среде, приготовленной на дистиллированной воде, рост мицелия был заметно более медленным). Свободно накрываю банку крышкой и стерилизую в скороварке под давлением 1 атм. в течение не более 10 минут, предварительно дав агару разойтись в течение 10 минут перед тем как закрыть клапан давления. (Если вы приобрели готовую смесь для MYA-агара, в инструкции к ней может быть указано значительно большее время стерилизации, например, 45 минут. Не делайте этого! 20 минут – это более, чем достаточно, а при дальнейшей стерилизации будут образовываться вредные для мицелия продукты карамелизации среды). Вместе со средой я стерилизую также и набор чашек петри, поместив их в большую консервную банку из-под томатов, накрытую фольгой (я использую пластиковые чашки петри многократного использования и одного литра агара хватает на то, чтобы наполнить около 30 чашек).

4. По окончании стерилизации я осторожно убираю скороварку с плиты и сбрасываю давление пара. Аккуратно вынимаю банку со средой и ставлю ее на стол остывать на открытом воздухе. Нет никакой необходимости беспокоиться о попадании в банку не стерильного воздуха, если воздух более-менее свободен от пылевых частиц. Контаминанты, попавшие в банку с воздухом, погибнут после добавления в среду пероксида.

5. Когда банка остынет и ее можно комфортно брать руками, я помещаю ее в кастрюлю с горячей водой, потому что при этой температуре агар уже близок к застыванию.

6. Добавляю раствор пероксида с помощью пастеризованной пипетки и быстро перемешиваю среду круговыми движениями банки, изменяя пару раз направление вращения. Я стараюсь избегать образования большого количества пузырьков, которые потом могут остаться на поверхности агара.

7. После добавления пероксида я немедленно перехожу к чашкам петри, которые к этому времени расставлены на чистом столе. Свободно разливаю среду в чашки, накрывая их крышками после заполнения агаром.

8. После того, как агар застынет, я убираю чашки на несколько дней на слегка прикрытый лоток, чтобы подсушить агаровую среду.

Агар, приготовленный без автоклавирования

Если у вас нет скороварки или вы не хотите ее использовать, вы все равно можете приготовить защищенные агаровые чашки путем кипячения или обработки паром агаровой среды. При этом придется несколько изменить рассмотренную выше рецептуру. Вам нужно будет заменить ингредиенты, содержащие пероксидразрушающие энзимы на другие ингредиенты, которые не содержат таких энзимов. В рассмотренных ранее рецептах агар, солод и гранулированные опилки не содержат пероксидразрушающих энзимов, а дрожжи, мука и корм для кроликов – содержат. Для того, чтобы использовать агаровую среду, нам обычно приходится обрабатывать ее в скороварке, чтобы уничтожить пероксидразрушающие энзимы в этих ингредиентах. Тем не менее, указанные ингредиенты могут быть заменены на другие. Дрожжи служат источником витаминов, поэтому их можно заменить небольшим количеством свежего витаминного драже группы В. Поскольку витаминные препараты производят искусственным путем, они не содержат энзимов. Молотое зерно и кроличий корм являются источником белка, поэтому эти ингредиенты можно заменить на другие пероксид-совместимые протеиновые добавки. В общем случае, только подвергнутые глубокой переработке субстанции не содержат пероксидразрушающих энзимов, например, желатин, соевое молоко, обезжиренное сухое молоко и т.п. Для того, чтобы проверить исследуемую добавку на наличие энзимов, смешайте небольшое ее количество с 3% раствором пероксида и наблюдайте на появлением пузырьков. Отсутствие пузырьков означает отсутствие энзимов.

Вот рецепт для приготовления 1 литра агара без стерилизации в скороварке:

*

o 12 г агара

o 12 г мелко перемолотого солода

o 0.5 г источника азота (следует производить ротацию этого компонента, например: желатин, соевое молоко, сухое молоко и т.п.)

o 5–7 опилочных гранул

o небольшой кусочек витаминного драже группы В (0.1 г ? ориентиром может служить появление легкой желтой окраски)

o 1 л чистой воды, без каких-либо частиц

1. Прокипятите банку с этой средой (а также чашки петри) в кипящей воде в кастрюле, закрытой массивной крышкой, в течение примерно 45 минут, что позволит агару раствориться и уничтожит все живые организмы в среде (чашки петри можно стерилизовать даже дольше).

2. Выньте банку, дайте ей остыть и добавьте пероксид, как в первом рецепте. Пероксид убьет все споры, оставшиеся в среде. Я добавляю немного больше пероксида в не-автоклавированные чашки, примерно 8 мл на литр среды. Опыт показывает, что не-автоклавированные чашки в среднем подвергаются зараженьям чаще, чем автоклавированные пероксидные чашки, но и в этом случае результаты заметно лучше, чем при использовании чашек без пероксида.

Следите за образованием подтеков агаровой среды, которые остаются на внешней стороне чашек петри. Если их не вытирать, они через несколько дней покроются плесенью и затем споры плесени проникнут внутрь чашек и начнут прорастать на внешней кромке агара.

Если вы, как и я, работаете с чашками петри многократного использования, очищайте их тщательным образом от старого агара. Даже самое незначительное количество старого агара, оставшегося в чашке, если оно не контактирует с пероксидом в свежем агаре, при последующем использовании чашки может обрасти плесенью и послужить своеобразным трамплином для последующего заражения.

Наполнение чашек охлажденной агаровой смесью дает определенное преимущество, которое заключается в заметно меньшем образовании конденсата на внутренней поверхности верхней чашки, чем при заливке горячей смеси. Совершенно очевидно, что в этом случае вам не придется принимать дополнительных мер по борьбе с конденсатом, таких как стряхивание капель с верхних чашек или подогревание чашек для испарения капель. Через более прозрачные чашки будет легче наблюдать за тем, что в них происходит. Тем не менее, поверхность агара все-таки требует некоторого подсушивания, поэтому я оставляю перед использованием открытые чашки на день при комнатной температуре, слегка прикрыв их пергаментной бумагой для защиты от пыли. Чашки с агаром, которые были обработаны паром, получаются более влажными, чем те, в которых агар был стерилизован в скороварке (т.к. температура обработки была ниже, а время обработки – меньше), поэтому их приходится подсушивать в течение более длительного времени.

Если после заполнения чашек у вас осталось некоторое количество неиспользованного агара, его можно сохранить в стерильном виде в холодильнике. Когда вы решите снова использовать его, вы можете повторно расплавить агар, но в этом случае вам также придется снова добавить в среду пероксид, потому что нагрев агара до температуры плавления вызовет разрушение пероксида, добавленного в первый раз.

Приобретение грибных культур

Есть несколько путей приобретения грибного мицелия для дальнейшего выращивания на агаре. Можно прорастить грибные споры в питательной среде. Можно извлечь в асептических условиях ткань из свежего гриба и бережно перенести на агар для дальнейшего роста. Можно также купить грибную культуру у коммерческого поставщика, обычно в форме агара в пробирке или чашке петри.

В связи с тем, что пероксидсодержащая питательная среда убивает грибные споры, я пока что не занимался проращиванием спор для получения грибной культуры. Напротив, я предпочитаю приобретать грибной мицелий у поставщиков с проверенной репутацией. Я смотрю на это следующим образом: поставщик уже проделал непростую работу по изоляции грибного штамма с нужными качествами и, покупая грибную культуру, я с достаточной степенью уверенности приобретаю мицелий, имеющий точно такие же качества. Для контраста, если вы пытаетесь вырастить грибной штамм, который был изолирован после проращивания спор или клонирования, и он не плодоносит, вы не будете знать, где сокрыты причины неудачи: в условиях роста или самом штамме (споры подобны семенам: их генетические характеристики могут совпадать с родительскими, а могут и не совпадать). Вы можете потратить массу времени впустую, пытаясь добиться плодоношения от бесполезного штамма. Более того, если вам удастся в заданных условиях изолировать культуру и вы по каким-то причинам потеряете ее, то, если культура не была приобретена у коммерческого поставщика, вы не сможете просто вернуться к поставщику и получить дополнительную «копию» штамма. Вам придется получить новый штамм, отвечающим определенным условиям.

Когда вы покупаете грибную культуру у коммерческого производителя, подразумевается, что эта культура будет использована для выращивания (и, если вы так решите, продажи) посевного мицелия, субстратных блоков или плодовых тел данного грибного штамма. Также подразумевается, что вы не будете использовать приобретенную культуру для организации собственного банка штаммов и продавать агаровые культуры другим с целью коммерции. Если вы хотите продавать агаровые культуры, то из соображений этики, вам нужно будет клонировать мицелий из дикорастущих образцов или получить его, проращивая споры.

Клонирование грибов

Как бы то ни было, клонирование собственной грибной культуры из диких образцов, собранных на природе, также может быть увлекательным. Возможно, вам удастся получить плодоносящий штамм первого порядка. Если вы захотите попробовать произвести клонирование, вам потребуются несколько чашек с пероксидным агаром (см. ниже), скальпель, спиртовка и свежий гриб.

Для того, чтобы клонировать гриб:

1. Очистите его внешнюю поверхность, чтобы на ней не осталось отдельных частиц мусора.

2. Разломите шляпку гриба (или основание ножки) для получения открытой ткани. Сделайте это настолько чисто, насколько возможно.

3. Зажгите спиртовку и простерилизуйте на пламени лезвие скальпеля. Вырежьте из гриба небольшой кусочек чистой ткани, которая не контактировала с внешней поверхностью. Эту операцию, очевидно, проще провести с более толстым, мясистым грибом, нежели с тонким образцом.

4. Когда кусочек гриба окажется на скальпеле, переместите его на середину одной из агаровых чашек. В связи с тем, что вероятность неудачи остается достаточно высокой, по возможности, сделайте еще несколько переносов на отдельные чашки.

5. В заключение, поместите стопку чашек в чистый пластиковый пакет и поставьте их в подходящее место для инкубации при комнатной температуре.

6. Растущий мицелий, в случае успеха, должен стать заметным через несколько дней, распространяясь по сторонам от кусочка грибной ткани.

Плесень или бактерии тоже могут начать свой рост. В этом случае вам может потребоваться вырезать небольшой кусочек чистого мицелия и перенести его на свежую чашку. Если вы решите произвести дополнительное клонирование мицелия из зараженной плесенью чашки, сделайте это до того, как плесень приобретет темную окраску и созреет до образования спор. В противном случае, вы просто будете переносить плесень вместе с мицелием.

Если вы попытаетесь клонировать мицелий из дикорастущего гриба, запомните, что имеющийся в вашей питательной среде пероксид водорода, сам по себе, не сможет очистить мицелий от находящихся в нем источников заражения. Если исходный материал загрязнен и вы не можете получить чистую ткань путем разламывания ножки или шляпки гриба, который вы собираетесь клонировать, пероксид в агаре уже ничем не поможет. Пероксид не является стерилизующим агентом. Вместе с тем, если имеющийся материал изначально чист, пероксид в агаре позволит, как минимум, снизить число случаев скрытого заражения в полученных агаровых чашках.

Хранение штаммов

После того, как вы приобрели грибную культуру, вам придется найти способ долговременного хранения ее образцов, чтобы с них можно было начать работу заново, если что-то случится с активной культурой, которой вы пользуетесь в настоящее время. Простой метод хранения, которым пользуюсь я, предполагает соскабливание некоторого количества мицелия с агаровой чашки и перенос его в снабженную навинчивающимся колпачком пробирку со стерильной дистиллированной водой (спасибо Joe Kish за то, что он подсказал мне этот метод). Оказавшись в дистиллированной воде, мицелий переходит в состояние спячки (состояние покоя) и некоторые штаммы могут находиться в нем неопределенно долгое время (грибы типа вешенки, по моему опыту, могут храниться в таком виде около года). В этом случае даже не требуется охлаждение.

Несмотря на то, что традиционным способом хранения культур считаются пробирки с косым агаром, если вы не имеете доступа к [еврей]кому азоту, пробирки не позволяют сохранять штаммы слишком долго – в лучшем случае, полгода.

Далее, когда вы готовите штаммы к длительному хранению, я не рекомендую при этом использовать пероксид водорода. Дело в том, что на самом деле я не знаю, какое влияние может оказать пероксид на культуры, находящиеся на хранении в течение длительного времени. Ускоряет ли он старение? Вызывает ли он постепенное ослабление штаммов и их генетические изменения? Я просто не исключаю, что могут быть проблемы с некоторыми видами, которые вы хотите сохранить. Кроме того, активно растущие культуры обладают лучшей защитной способностью против добавленного пероксида, чем находящиеся на хранении спящие культуры, которые могут оказаться более подверженными повреждениям. Поэтому, несмотря на то, что пробирки с косым агаром и пробирки с дистиллированной водой могут быть легко приготовлены с пероксидом, хранение штаммов без пероксида видится более безопасным. Приготовить пробирки с чистой дистиллированной водой очень просто. Разлейте воду по пробиркам, слегка накрутите колпачки и простерилизуйте пробирки в скороварке в течение получаса. Если у вас нет скороварки, попробуйте прокипятить пробирки в течение часа, добавив в них по несколько капель 3% пероксида. Пероксид убьет термоустойчивые споры, а длительное кипячение разрушит пероксид. В отличие от чашек петри, пробирки можно держать над пламенем при открывании и закрывании, что помогает сохранить стерильность без фильтрации атмосферы при переносах мицелия. Подготовленные к хранению пробирки я заворачиваю в пищевые пластиковые пакеты и отношу в подвал, где для их содержания предусмотрено безопасное место.

Инокуляция и уход за агаровыми культурами

Я провожу инокуляцию свежих чашек и пробирок, перенося в них с помощью скальпеля, простерилизованного в пламени спиртовки, небольшие кусочки обросшего мицелием агара, взятого из чашки, освоенной здоровой культурой. При использовании нагретого скальпеля для вырезания кусочков агара, я сперва охлаждаю скальпель, погружая его в агар на чашке, которая служит источником мицелия для переноса. Традиционный метод подразумевает охлаждение скальпеля путем погружения в агар на свежей, неиспользованной чашке. Нагретый скальпель может вызвать разложение пероксида в месте его погружения в агар. В нефильтрованном воздухе это место, будучи защищенным в меньшей степени, может стать исходной точкой для роста вредоносных микроорганизмов. Данное обстоятельство не является проблемой для чашки, из которой я произвожу перенос, потому что дальнейшее ее использование не предусмотрено. К свежей чашке указанная проблема относится в гораздо большей степени. Вот почему я охлаждаю скальпель в колонизированной чашке.

Если вы инокулируете чашку с использованием культуры, свободной от пероксида, не применяйте инокуляционную петлю, за исключением тех случаев, когда требуется выудить большой фрагмент мицелия. По моему опыту, незначительные фрагменты мицелия, извлеченные с помощью инокуляционной петли, не способны легко основать колонию в присутствии пероксида в концентрации, эффективной для борьбы с зараженьями, особенно если используемая культура не была выращена в присутствии пероксида. Мицелий имеет гораздо лучшие шансы на приживание, если его сгусток взят из пробирки с дистиллированной водой или кусочек агара с мицелием извлечен из пробирки при помощи скальпеля или другого заостренного инструмента (признаюсь, что доставать кусочки агара из пробирки при помощи скальпеля, по меньшей мере, неудобно).

Культуры, которые предварительно не подвергались воздействию пероксида, зачастую «замирают» на некоторое время, в течение которого мицелий адаптируется к новым условиям среды. Иногда мицелий начинает расти по направлению от пероксидного агара. Подобное поведение можно наблюдать, когда производится перенос мицелия из чашки, первоначально содержавшей пероксид, который затем подвергся разложению после полного освоения всей поверхности агара мицелием и последующей избыточной инкубации в течение нескольких дней. Тем не менее, рано или поздно мицелий адаптируется к новым условиям и начнет нормальный рост по всей поверхности свежей среды.

У меня никогда не было проблем со штаммами, которые длительное время находились в присутствии пероксида. Обычно я осуществляю до десяти переносов мицелия на пероксидсодержащую среду, после чего возвращаюсь к эталонным культурам, хранящимся без пероксида, хотя мой выбор этого числа переносов является произвольным, а возврат к эталонной культуре может быть совсем не обязательным.

Заметьте, что пероксид защищает только ту поверхность агаровой чашки, которая не содержит растущего на ней мицелия. Мицелий, сам по себе, является незащищенным, потому что он разлагает пероксид по мере своего роста. В этой связи, чашки с мицелием, который полностью освоил поверхность агара и далее продолжал свой рост в течение нескольких дней, с большей вероятностью содержат источники скрытого заражения.

[GROWER]

Предотвращение скрытого заражения с помощью инокуляции нижней стороны агара.

При последовательных переносах мицелия в нефильтрованной атмосфере, в нем могут аккумулироваться контаминанты, даже если в агаре всегда присутствует пероксид, а мицелий никогда не осваивает всей поверхности чашки. Вы можете никогда не увидеть заражения, растущего на грибном мицелии в чашках, но при этом невидимые микроорганизмы будут понемногу обустраиваться на месте. Такое «тайное заражение» может представлять проблему вне зависимости от того, используете вы пероксид в посевном и основном субстрате, или нет. Естественно, что при использовании не защищенного пероксидом посевного или плодоносящего субстрата скрытые заражения могут расцвести на незащищенной среде с большей вероятностью.

Для того, чтобы предотвратить возможность такого скрытого заражения, я использую несложный прием: осуществляя переносы мицелия, я регулярно инокулирую нижнюю сторону агара (Как часто это делать, зависит от способа и времени хранения чашек. Безопаснее всего производить эту операцию каждый раз при переносе мицелия и как минимум с теми чашками, которые используются для переноса на последующие чашки. Вместе с тем, можно пропустить два или три переноса, прежде чем вы заметите какое-либо влияние на их успешное завершение). Я выполняю инокуляцию нижней стороны агара следующим образом:

1. Переворачиваю чашку вверх дном 2. Приподнимаю одну сторону малой чашки, как будто она скреплена шарниром с большой чашкой, и, с помощью простерилизованного на пламени скальпеля аккуратно отделяю через образовавшуюся щель агаровый диск, чтобы он переместился на большую чашку (если агар рвется или ломается на этом этапе, увеличьте его количество при подготовке среды. 3. Опускаю малую чашку на место, а затем, по мере готовности, переношу кусочек мицелия на открытую нижнюю сторону агара при помощи стерилизованного на пламени и охлажденного скальпеля. 4. В заключение, после инокуляции нижней стороны агара, закрываю зашку, переворачиваю ее и аккуратно, приподняв большую чашку, через образовавшуюся щель при помощи стерилизованного на пламени скальпеля возвращаю агаровый диск на место, т.е. на дно малой чашки. Агаровый диск теперь покрывает кусочек мицелия.

Эта манипуляция заставляет мицелий прорастать с нижней стороны агара сквозь среду на поверхность агарового диска, оставляя в процессе роста все источники заражения позади себя. Некоторые штаммы могут плохо реагировать на подобную методику, но у меня с этим пока что не было никаких проблем, потому что штаммы, которые я использовал, росли на среде весьма активно.

Вместе с тем, такая процедура заметно повышает риск заражения, по сравнению с простыми переносами, что связано с вовлечением в процесс дополнительных манипуляций. В то время, как я редко вижу заражения на агаровых чашках, инокулированных обычным способом (если среда достаточно свежая), при инокуляции нижней поверхности агара заражению подвергается примерно каждая пятая чашка. Протирание поверхности стола и ваших пальцев спиртом перед началом работы поможет снизить число неудач.

В рассмотренной процедуре есть один не очень простой, но очень важный момент. При инокуляции нижней части агарового диска следует избегать соскрблия частиц агара кромкой малой чашки, когда вы закрываете ее после завершения переноса. На частицах агара, которые попадают на кромку или внешнюю сторону малой чашки, часто начинают свой рост вредные микроорганизмы, что связано с близостью окружающего воздуха. По этой же причине я советую использовать чашки, подсушенные должным образом, когда на их поверхности отсутствуют видимые капли воды. Если агаровый диск при перемещении из малой чашки в большую является слишком влажным, то после обратного перемещения на большой чашке может остаться достаточно агара, чтобы привести к последующему заражению на кромках.

И заключительный совет: при извлечении агаровых клиньев из чашки, инокулированной на нижней поверхности агарового диска, не режьте агар на всю глубину. В противном случае, сама идея процедуры, с помощью которой мы пытаемся оставить скрытые источники заражения на нижней части агара, теряет смысл. Для того, чтобы не переносить заражение вместе с чистой культурой, следует вырезать клинья только из поверхностной части агарового диска.

После того, как чашки инокулированы (я держу по 4 чашки каждого штамма), я перемещаю их внутрь новых пластиковых пищевых пакетов, верх которых завязываю узлом. Закрытый пакет обеспечивает неподвижность воздушной среды и предохраняет чашки от мародерствующих грибных комариков и клещей. В один пакет я помещаю три или четыре чашки петри. После этого их можно поместить на инкубацию в подходящее место: на книжную полку, в шкаф, на стол и т.п. Тем не менее, я не рекомендую хранить чашки в холодильнике из-за проблем с конденсацией, равно как и на полке над обогревателем, потому что циклическое нагревание и охлаждение может вызвать попадание микроорганизмов внутрь чашек.

Возможность хранения свежих (не инокулированных) чашек в обычных условиях является одним из преимуществ пероксидного метода. Я держу набор свежих чашек в прохладном месте (повторюсь – не в холодильнике). Как и в случае с инокулированными чашками, я храню их в пищевых пластиковых пакетах. Каждый раз, когда я использую какую-либо культуру для инокуляции посевного субстрата, я также беру одну из свежих чашек и инокулирую ее взамен использованной. На этом же этапе я удаляю культуры, на которых имеются признаки заражения плесенью по кромке. Таким образом, количество чашек с растущим мицелием остается постоянным и я редко сталкиваюсь с проблемой нехватки культур.

Производство посевного мицелия.

Производство посевного мицелия является второй стадией в процессе выращивания грибов. Посевной мицелий – это «стартер», используемый для инокуляции основного субстрата или для получения дополнительного посевного мицелия. По сложившейся традиции, изготовление посевного мицелия всегда оставалось прерогативой коммерческих производителей, имеющих стерильные условия для обеспечения защиты мицелия от заражений. Тем не менее, при использовании пероксидного метода производство посевного мицелия становится просто еще одним шагом в процессе выращивания грибов, причем не самым сложным.

Возможность производить собственный посевной мицелий в нестерильных условиях приносит заметную экономическую выгоду для мелкомасштабного или домашнего грибоводства. Покупка мицелия по цене от $20 до $25 за пару килограммов приводит к заметным расходам. Если вы производите ту же самую пару килограммов самостоятельно с использованием пероксида, то зерно обойдется вам в один или два доллара, а пероксид – в 10 центов (опилки стоят еще дешевле, если вообще не бесплатно). К тому же, вам не придется тратить деньги на такие сомнительные вещи, как оборудование ламинарных боксов или стерильных помещений для инкубации посевного мицелия.

Занимаясь выращиванием грибов, я практически полностью перешел на использование опилочного посевного мицелия. По моим нынешним методикам опилочный субстрат может быть приготовлен быстрее и проще, чем зерновой, без необходимости замачивания зерна и даже без автоклавирования или стерилизации под давлением (см. ниже). Кроме того, зрелый опилочный мицелий колонизирует опилочный же субстрат быстрее и, как показывает мой опыт, с менее частыми случаями заражения плесенью. Заражения самого посевного мицелия также редки, может быть одна банка на сотню, что связано со случайными зараженьями, которые неизбежны при допущении ошибок при работе. Конечно, опилочный мицелий не добавляет столько же питания в основной субстрат как зерно, но эта проблема легко решается путем внесения недостающих питательных веществ прямо в субстрат из других источников, которые не требуют стерилизации под давлением.

При выращивании большинства видов грибов считается более предпочтительным, чтобы инокуляция соломы производилась зерновым мицелием, т.к. зерно обогащает питательную основу субстрата. Это зерно должно быть стерилизовано под давлением. Тем не менее, есть два замечательных вида грибов, которые будут хорошо расти на соломе при использовании опилочного посевного субстрата вместо зернового: Hypsizygus ulmaris (Ильмовый устричный гриб) и Hypsizygus tessulatus (Шимеи). В связи с тем, что H. ulmaris растет еще проще, чем традиционная вешенка семейства Pleurotus и обладает заметно лучшими вкусовыми качествами, на мой взгляд нет никаких причин навлекать на себя дополнительные трудности с использованием зернового мицелия только ради выращивания вешенок на соломе.

Субстрат-»десятиминутка».

Моя методика приготовления опилочного субстрата первоначально включала в себя отдельную стерилизацию достаточного количества воды, которая после растворения в ней пероксида добавлялась в стерилизованные и охлажденные опилки. Эта процедура оказалась, мягко говоря, не совсем удобной, поэтому я задумался об альтернативном методе. Мои поиски привели к разработке субстрата-»десятиминутки» – разновидности опилочно-целлюлозного субстрата, который требует всего лишь 10-минутной обработки паром, безо всякой стерилизации в скороварке. Этот метод, возможно, является самым быстрым из существующих методов приготовления опилочных субстратов. Суть метода, выполняемого за один прием, заключается в следующем: сперва в банку помещаются все твердые ингредиенты, затем добавляется пероксид с необходимым количеством воды, а затем субстрат подвергается непродолжительной обработке паром и охлаждается. Очевидно, что после обработки паром в субстрате все еще остается достаточное количество уцелевшего пероксида, который и защищает субстрат от заражений.

Вот рецепт для приготовления субстрата-»десятиминутки»:

* o Гранулированные опилки – 42.5 г (примерно 4 ст. ложки) o Гранулированная прессованная бумага – 85 г (половина стакана + 1 ст. ложка) o Молотый известняк (мел) – 0.4 г (1/4 чайной ложки) o Гипс (необязательно) 0.4 г (1/4 чайной ложки) o Азотная добавка – 2% по весу (см. ниже, но обычно 3/4 ст. ложки) o Горячая вода – 150 мл, смешанная с 3% пероксидом водорода, 20 мл o Банка с крышкой, оборудованной картонным диском (см. ниже в главе «Контейнеры для субстрата»)

Поместите в 800-граммовую банку гранулированные опилки (обычные опилки НЕ ПОДОЙДУТ), гранулированную бумагу (подстилка для животных Crown TM или кошачья подсыпка Good Mews TM), известь, гипс (необязательно) и азотную добавку (см. ниже). Древесные гранулы должны быть сделаны из относительно легких пород древесины, например тополя или ели, – такие гранулы легче распадаются, быстрее нагреваются и охлаждаются. Вместо известняка можно использовать свежеразмолотые ракушки.

1. Добавьте в банку горячую воду с пероксидом и слегка перемешайте. 2. Подождите несколько минут, чтобы [еврей]кость впиталась в опилки и древесные гранулы полностью распались, закройте банку временной крышкой, перетрясите ингредиенты, а затем, постукивая банкой о не слишком твердую поверхность, стряхните субстрат с верхней части банки и добейтесь некоторого его уплотнения внизу. 3. Слегка увлажните картонный диск в основной крышке и установите ее на банку, но не закрывайте слишком плотно. 4. Поместите банки на решетку в кастрюле. Решетка позволяет приподнять банки на некоторую высоту от дна кастрюли. В кастрюлю налейте воды на два-три сантиметра, закройте ее подходящей крышкой, дождитесь закипания воды и выдержите банки над кипящей водой в течение 10 минут. Обычно я наливаю в кастрюлю горячую воду из-под крана, чтобы закипание началось быстрее. 5. По истечении 10 минут извлеките банки из кастрюли и дайте им быстро остыть при комнатной температуре. 6. Смочите картонный диск в крышке 3%-й перекисью водорода, наливая раствор прямо в крышку и разгоняя его по картону покачивающими движениями. Остатки раствора слейте. 7. Субстрат готов к инокуляции.

В описанной выше процедуре я смешиваю одну часть опилок с примерно двумя частями гранулированной бумаги. Бумажные гранулы облегчают перетряхивание субстрата, т.к. после освоения мицелием, его сросшиеся участки при перетряхивании требуют разламывания на отдельные части. Безусловно, субстрат может быть приготовлен в термостойких пластиковых пакетах и тогда добавления бумажных гранул не потребуется, т.к. субстрат можно будет легко разламывать через пакет.

Агар сам по себе колонизирует опилки с трудом, поэтому я добавляю к опилкам дополнительный источник азота. По стандартной рецептуре в качестве добавки используются отруби: одна часть отрубей на четыре части опилок. К сожалению, при использовании «сырых» добавок типа отрубей, необходимо стерилизовать субстрат под давлением, чтобы уничтожить энзимы, разрушающие пероксид. Поэтому мне пришлось подобрать несколько разновидностей азотных добавок, которые не требовали бы стерилизации в скороварке.

Два самых доступных варианта – это соевое или коровье сухое молоко. Я успешно опробовал оба варианта в рамках рассмотренного 10-минутного рецепта, добавляя к указанному количеству опилочных и бумажных гранул по неполной столовой ложке сухого молока.

Sylvan Corporation предлагает к продаже две разновидности переработанных добавок, одна из которых основана на денатурированном соевом протеине (Millichamp 3000), а другая – на кукурузной клейковине (CG60). Обе добавки оказались вполне пригодными (я добавлял их по неполной столовой ложке в субстрат-»десятиминутку»). Ни одна из этих добавок не разлагает пероксид при непосредственном добавлении в субстрат, хотя выпускавшийся ранее Millichamp 3000 и еще одна добавка от Sylvan – CS36, – приводят к разложению пероксида. (В Российских магазинах можно без труда найти сухие сливки на основе соевого протеина или кукурузной клейковины. Прим. Fungiest).

Искусственные удобрения тоже могут послужить источником азота (например, в указанный выше рецепт можно с успехом добавить примерно 10 г удобрения 20–30–20, марки “Schultz Instant”). Я с успехом использовал такое удобрение при выращивании грибов P. eryngii и H. ulmarius. Тем не менее, должен вас предупредить, что грибному мицелию потребуется некоторое время на адаптацию к подобным химикатам, поэтому его первоначальный рост будет довольно медленным.

Возможно вам не понравится сама мысль об использовании искусственных удобрений. Что ж, в качестве органической добавки вместо искусственных удобрений можно использовать человеческую урину, поскольку она тоже содержит азот, преимущественно в виде мочевины. В этом случае можно примерно половину требуемой воды заменить на свежую урину.

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество азота в субстрате при использовании других добавок, можно ориентироваться на значение 0.4% от массы субстрата для искусственных удобрений или 2.5% от массы субстрата для белковых добавок. Более подробно об этих расчетах см. в разделе о добавках при подготовке основного субстрата.

В заключение отмечу еще два момента, относящихся к приготовлению субстрата-»десятиминутки»:

Во-первых, следите за тем, чтобы все контейнеры и инструменты были чистыми; используемая вода также должна быть чистой и не должна содержать каких-либо посторонних частиц. Если вы работаете на кухне, следите за тем, чтобы никакие органические ингредиенты типа муки или хлебных крошек не попадали в банки или контейнеры, которые вы используете для отмера или взвешивания компонентов субстрата. Проверьте, чтобы ни один из ингредиентов (включая картонные диски для крышки) не имел даже малейших признаков испорченности, иначе в субстрат попадут живые микроорганизмы которые содержат ферменты, разрушающие пероксид. Рассмотренный нами метод работает именно по той причине, что ни один из ингредиентов не содержит разрушающих энзимов, поэтому вам нужно быть уверенными, что это условие соблюдается и в вашем случае.

Во-вторых, рассмотренная методика работает еще и потому, что количество материалов, помещаемых в 800-граммовую банку, является незначительным. Такое количество субстрата может быть нагрето и остужено за короткое время, поэтому некоторая часть пероксида остается нетронутой и после паровой обработки. Большее количество субстрата потребует более длительного нагрева и будет дольше остывать, поэтому в этом случае, скорее всего, придется добавлять большее количество пероксида, чтобы хоть какая-то его часть гарантированно уцелела. При необходимости вы сможете экспериментальным путем определить необходимое количество добавляемого пероксида.

Cубстрат на основе опилок, стерилизованных под давлением

Если вы не хотите использовать опилочные гранулы в качестве источника опилок или желаете использовать необработанную азотную добавку типа отрубей, вам придется стерилизовать субстрат под давлением и добавить раствор пероксида после остывания среды. Вам нужно будет простерилизовать отдельно достаточное количество воды, чтобы растворить пероксид в одной третьей или в половине общего объема воды, добавляемой к субстрату. После отмеривания необходимого количества раствора пероксида, вылейте его в субстрат и затем хорошо перетрясите, чтобы равномерно распределить [еврей]кость.

Вот описание процесса, который я раньше использовал:

1. Добавьте примерно половину воды, необходимой для приготовления субстрата, во все контейнеры, которые вы хотите приготовить 2. Отмерьте и простерилизуйте достаточное количество воды, которую вы позже будете добавлять в каждый контейнер в качестве второй половины [еврей]кости вместе с пероксидом. 3. После охлаждения стерилизованной воды, добавьте в нее пероксид, чтобы получить раствор 1:10 (т.е. добавьте 3% пероксид в количестве, примерно равном 1/10 общего объема воды) 4. Отмерьте индивидуальное для каждого контейнера количество воды с помощью мерного цилиндра, пастеризованного при помощи кипящей воды. 5. Вылейте отмеренное количество воды в каждый контейнер с субстратом (получим дополнительное разбавление 1/2, т.к. контейнеры уже содержат половину воды), следя за тем, чтобы капли воды, стекающие по внешней поверхности цилиндра, не попадали в субстрат (капли следует вытирать) и немедленно перемешайте содержимое контейнера.

Отношение вода/раствор пероксида станет примерно 1/20, что примерно соответствует концентрации пероксида 0.15%, т.е. такой же, как и для зернового субстрата.

Зерновой субстрат

Если вы решили, что вам нужен зерновой субстрат, я должен предупредить вас (особенно если вы никогда не делали зерновой субстрат раньше), что его приготовление может оказаться трудным даже при добавлении пероксида. Причина заключается в том, что зерно, продаваемое в магазинах может содержать большое количество эндогенных источников заражения, которые непросто уничтожить посредством стерилизации под давлением.

Иными словами, не смотря на то, что я применял длительную стерилизацию под давлением и использовал значительные количества пероксида, мне так и не удалось достичь стабильных, без заражений, результатов на зерне ржи, которое я приобретал в местном магазине.

К счастью, у меня была возможность использовать другое зерно, называемое мягкой белой пшеницей. Оно имеет гораздо большую первоначальную влажность, чем рожь (30% против 8% у ржи), но вместе с тем, выглядит значительно чище.

Хорошие результаты с мягкой белой пшеницей были достигнуты тогда, когда перед стерилизацией в скороварке я замачивал это зерно на ночь в определенном количестве горячей воды из-под крана, или же когда я замачивал зерно в избытке горячей воды. Субстрат, свободный от заражения, получался каждый раз, когда я использовал этот вид зерна.

К сожалению, мягкая белая пшеница не всегда бывает в продаже, а кроме того, к ней нередко подмешивают твердые коричневые сорта пшеницы, т.е. зерно низкой влажности, с которым случаются те же проблемы, что и с рожью.

[GROWER]

Какое бы зерно вы ни выбрали, удостоверьтесь в следующем:

1. Субстрат полностью стерилизован перед добавлением пероксида 2. Удалены все следы субстрата (питательной среды) с внешней поверхности контейнера

Безусловно, проблема тщательной стерилизации существует и в случае приготовления субстрата в среде с фильтрованной атмосферой. Если споры плесени или бактерии находятся внутри зерен (в сердцевине) или в других частицах, составляющих субстрат, и они не были уничтожены путем автоклавирования или обработки в скороварке, то они могут прорасти и испортить субстрат вне зависимости от наличия фильтрованной атмосферы или добавленного пероксида. Неполная стерилизация означает также, что в зерне остается некоторое количество пероксидразрушающих энзимов, что приводит к появлению в субстрате областей, не защищенных пероксидом.

Вторая проблема существует и в обычной практике культивирования. Если следы питательной среды попадают на внешнюю поверхность контейнера, это место впоследствии может стать центром заражения и распространения спор. Если такое случается с субстратом, который защищен пероксидом, то культура может оставаться чистой до тех пор, пока не произведено ее перетряхивание для распределения мицелия. Но через несколько дней заражение станет более, чем явным, т.к. микроорганизмы воспользуются недостатком пероксидной защиты в новых многочисленных местах роста мицелия. Эту проблему можно предотвратить, тщательно очищая контейнеры изнутри и снаружи перед использованием и протирая внешнюю поверхность контейнеров спиртом после проведения инокуляции субстрата.

Вот как я делаю субстрат из мягкой белой пшеницы.

1. Помещаю 200 мл зерна в 800 гр банку. 2. Добавляю с избытком горячую воду из-под крана плюс небольшое количество питьевой соды, чтобы скорректировать кислотность воды. 3. Замачиваю зерно при температуре, близкой к кипению воды, в течение часа или двух, чтобы насытить водой сердцевину зерна, когда зерно увеличится в объеме примерно вдвое, я сливаю лишнюю воду. 4. В заключение, я стерилизую банку в зерном в скороварке в течение часа. Точное время стерилизации зависит от зерна и скороварки. 5. После охлаждения банки я добавляю 10 мл 3% пероксида (или 20 мл пероксида на каждые 0.5 л первоначально взятого зерна), а затем хорошо перетряхиваю банку, чтобы пероксид покрыл зерна.

Один грибовод добавляет к пероксиду краситель, чтобы знать, когда пероксид тщательно распределится по зерну. Если зерно заметно слипается, то достичь полного покрытия зерен будет непросто. В этом случае вам придется подобрать количество воды и не замачивать зерно в течение слишком долгого времени.

Окончательная концентрация пероксида является высокой, примерно 0.15%, но грибной мицелий при этом растет хорошо, может быть только немного медленнее, чем без добавления пероксида (если вы готовите субстрат, добавляя отмеренное количество воды, то для достижения правильной влажности содержимого не забывайте вычитать из количества добавляемой воды объем пероксида).

В принципе, вы можете добавлять и меньшее количество пероксида, но если вы добавите меньше, чем 20 мл 3% раствора на каждые 0.5 л зерна, вам скорее всего, придется перед добавлением разбавить пероксид в большем объеме стерильной воды, чтобы обеспечить надежное покрытие зерна этим раствором. С другой стороны, в большинстве случаев вы можете добавлять до 40 мл пероксида без серьезного влияния на рост мицелия.

Контейнеры для субстрата

Я выращиваю мицелий в 800 г банках из-под соуса, потому что мне легче их достать. У этих банок крышки заворачиваются по резьбе. Литровые банки для консервирования тоже подойдут, особенно если у них есть резьбовые крышки, но крышки с внешним фиксатором тоже подойдут, если вы поместите внутрь их картонный диск несколько большего, чем надо, размера, чтобы обеспечить нужную высоту крышки для правильной фиксации.

Обязательно проверьте внутреннюю поверхность крышки на чистоту перед каждым использованием (это относится и к резьбе на банке). Следы старого субстрата на горле банки или внутри крышки могут вызвать большие проблемы. Пятна ржавчины на внутренней стороне крышек также могут удерживать частицы субстрата и обеспечивать условия для роста микробов.

Замечу, что добавление пероксида делает необязательным установку на крышках микропористых фильтров, как этого требуют традиционные методы. Тем не менее, крышки на банках являются уязвимым местом, даже при добавлении к среде пероксида, потому что вам придется перетряхивать банки для распределения мицелия, а при перетряхивании споры, которые диффундировали на внутреннюю поверхность крышки из воздуха (или фрагменты плесени, которые выросли в микроуглублениях на плохо отмытой крышке) могут войти в контакт с мицелием, который сам по себе не защищен. Чтобы исправить этот недостаток, присущий крышкам, я делаю следующее:

1. Приготовляю набор тонких картонных дисков, вырезанных по внутреннему размеру крышек (хорошо подходит картон от какой-нибудь коробки; просто очертите крышку на картоне при помощи ручки, а затем вырежьте по внутренней стороне круга, слегка к центру от линии). 2. В случае с субстратом-»десятиминуткой», я смешиваю ингредиенты, используя отдельную крышку, а затем, перед обработкой паром, устанавливаю крышки с картонными дисками на место. 3. После охлаждения субстрата я открываю крышки и смешиваю картонные диски 3% раствором пероксида, наливая его в крышки слоем в 1–2 мм. Увлажненные пероксидом крышки формируют затем барьер для источников заражения, находящихся в воздухе.

В случае с зерном или другим субстратом, требующим стерилизации, я заворачиваю крышки с картонными дисками в алюминиевую фольгу и стерилизую их отдельно от банок с субстратом, которые на время стерилизации закрыты отдельными крышками. Затем, после добавления пероксида в стерилизованный субстрат и распределения путем перетряхивания, я снимаю временные крышки и устанавливаю на место стерильные крышки с картонными дисками. После этого, я увлажняю диски 3% раствором пероксида.

Инокуляция субстрата

Стерильные контейнеры с субстратом могут быть инокулированы двумя способами. Вы можете вырезать кусочки мицелия из агаровой культуры с помощью стерильного скальпеля и бросить их в контейнеры (Если вы изберете этот метод, то сперва встряхните банку или пакет, чтобы субстрат пересыпался на одну сторону. Таким образом вы можете поместить кусочек мицелия вглубь субстрата, но он при этом окажется у стенки контейнера и за ним можно будет наблюдать). Или вы можете перетрясти контейнер после добавления мицелия. Я предпочитаю не перетряхивать контейнер – это часто заканчивается тем, что кусочки агара прилипают к стенке в месте над субстратом. Это место не защищено пероксидом, а стряхнуть агар посредством дальнейшего встряхивания банки затруднительно. К тому же, перетряхивание субстрата с пероксидом не дает очевидных преимуществ. Небольшие фрагменты мицелия, которые отделяются при перетряхивании, вероятно, слишком малы для того, чтобы эффективно адаптироваться и продолжить свой рост в присутствии пероксида, концентрация которого при использовании в посевном субстрате достаточно велика. Поэтому я бросаю кусочки агара (для медленно растущих штаммов – по три кусочка) вглубь субстрата и закрываю контейнер. В случае в с опилочным субстратом для H. erinaceus я дополнительно уплотняю субстрат, постукивая банкой о стол, чтобы субстрат охватил кусочки агара, потому что этот вид, похоже, предпочитает субстрат плотной, утрясенной консистенции.

Заметьте, что для инокуляции субстрата с пероксидом следует использовать только адаптированный к пероксиду мицелий, т.е. мицелий, выращенный на пероксидсодержащем агаре. В противном случае, не адаптированный мицелий может погибнуть, или же для начала его роста потребуется слишком много времени, т.к. мицелий столкнется с пероксидом в относительно высокой концентрации, которая обусловлена предлагаемой рецептурой для посевного субстрата. Вместе с тем, основной субстрат с пероксидом содержит последний в гораздо меньшей концентрации и поэтому может быть безопасно инокулирован посевным мицелием, не адаптированным к пероксиду.

Первоначально я помещал банки после инокуляции в свежие пластиковые пакеты, завязывая их на узел (я делал это немедленно после протирания банок спиртом). Я использовал пластиковые пакеты для того, чтобы обеспечить неподвижность окружающего банки воздуха и уберечь банки от приблудившихся грибных комариков (пакеты можно использовать повторно, если они не загрязнены). Позже я стал помещать банки на инкубацию без пакетов и это не оказало на конечный результат никакого отрицательного влияния.

В заключение я удостоверяюсь, что банки закрыты должным образом и оставляю их на несколько дней, пока мицелий не начнет осваивать окружающее пространство. Разлагающийся пероксид обеспечивает мицелий кислородом, поддерживая его рост на этом этапе, а уровень углекислого газа в это время еще не слишком высок. Когда ореол мицелия достигает сантиметра в поперечнике, я перетряхиваю субстрат. Через несколько дней в субстрате появляется множество новых точек роста (не затягивайте слишком с перетряхиванием субстрата, т.к. вместе с ростом ореола мицелия вокруг кусочка агара, количество пероксида, защищающего субстрат, постоянно уменьшается). Раньше я ослаблял крышку на банке после перетряхивания, чтобы обеспечить некоторый газообмен, но сейчас я считаю, что в этом нет необходимости. Картонный диск, очевидно, обеспечивает газообмен в достаточной степени, даже если крышка плотно закрыта.

Посевной мицелий готов к использованию, если он не очень плотно, но полностью освоил всю массу субстрата. Я обычно жду, когда мицелий начнет расти над поверхностью субстрата (на полсантиметра или более) и только после этого использую содержимое банки для инокуляции.

Если вы используете не банки, а пакеты с субстратом, порядок действий остается в основном тем же. Вам не нужно беспокоиться о попадании контаминантов в охлажденные пакеты, так как любые микроорганизмы, попавшие внутрь, будут уничтожены пероксидом.

Что я думаю об использовании пероксида для приготовления [еврей]ких культур? Я не рассматривал такую возможность по двум причинам. Во-первых, любой метод инокуляции [еврей]кой среды подразумевает перемешивание прививочного материала (или, в некоторых других способах, разламывание мицелия), что высвобождает в процессе инокуляции заметное количество пероксидразрушающих энзимов, попадающих в среду. Во-вторых, даже если предположить, что с первой проблемой можно справиться, я предвижу быстрое снижение концентрации пероксида в [еврей]кой среде, потому что в ней будет циркулировать нетронутый грибной материал, содержащий внутри себя пероксидразрушающие энзимы. На твердых субстратах мицелий осваивает ограниченный участок, а концентрация пероксида на нетронутой среде остается на желаемом уровне. Уменьшение количества пероксида может быть восполнено его регулярным добавлением, но это может потребовать методики измерения концентрации пероксида в очень разбавленных растворах.

Колонизация основного субстрата

Колонизация основных, плодоносящих субстратов – это третья стадия в процессе грибного культивирования, ведущая напрямую к производству съедобных грибов.

В связи с тем, что раствор пероксида так дешев, экономически выгодным является добавление достаточного количества пероксидного раствора в плодоносящие субстраты, чтобы защитить их от заражений. С технической точки зрения это означает, что можно выращивать некоторые виды дереворазрушающих грибов без применения автоклавирования для стерилизации субстрата. С другой стороны, методики, о которых говорится в этом томе, предусматривают использование субстратов, не содержащих пероксидразрушающих энзимов. Пероксид не даст заметных преимуществ (или не даст вовсе) на субстратах, которые все еще обладают значительной биологической активностью, таких, как компост, пастеризованная солома или свежие древесные опилки, обработанные в кипящей воде.

Первый материал, который я нашел идеальным для использования с пероксидом, был гранулированным топливом для печей, работающих на прессованных опилках. Такой субстрат проходит предварительную термообработку и поэтому не вызывает разложения пероксида даже без автоклавирования. В этой связи, гранулированное топливо может быть легко пастеризовано при помощи кипящей воды для дальнейшего использования в качестве основного субстрата. Добавление воды одновременно обеспечивает необходимую влажность содержимого (когда вы добавляете кипящую воду к опилочным гранулам, они превращаются в опилки, из которых и были первоначально сделаны). Опилочные гранулы из древесины твердых пород являются, в общем случае, наилучшим выбором для большинства дереворазрушающих грибов, хотя гранулы, сделанные из еловых опилок тоже могут подойти (я подозреваю, что тепловая и механическая обработка, используемые при изготовлении гранулированного топлива, могут разрушать некоторые из смол, содержащихся в ели и являющихся ингибиторами роста мицелия). Проверьте, чтобы выбранные гранулированные опилки не содержали каких-либо добавок типа полимерного связующего (в большинстве случаев, добавок нет).

Другой субстрат, который я использовал с пероксидом – это гранулированная бумага вторичной переработки. В моей местности такой материал продается как Crown Animal Bedding TM (подстилка для животных) и Good Mews TM Cat Litter (подсыпка для кошек). Эти продукты проходят двойную санитарную термическую обработку (согласно информации из буклетов). Даже без добавления воды, указанные гранулы имеют начальную влажность около 30%. Как и в случае с гранулированным топливом, этот материал не содержит остаточных пероксидразрушающих энзимов. Недостатком в данном случае является цена, которая для подстилки для животных обычно в три раза выше, чем для гранулированного топлива, если считать по сухому весу.

Если в вашей части земного шара не удается приобрести гранулированной бумаги или гранулированных опилок, вам стоит обратить внимание на одну из методик приготовления субстрата, представленных во втором томе. Эти методики предусматривают использование в качестве субстрата большого количества доступных материалов, включая и те, которые содержат пероксидразрушающие энзимы. Пожалуй, единственный материал, который НЕ БУДЕТ работать ни с одной из пероксидных методик, это сырые, свежие опилки, т.е. опилки, производимые на пилорамах из свежего леса.

Если у вас имеется другой субстрат, который вы хотели бы использовать с пероксидом, скажем, бумажные или картонные отходы, и вы планируете пастеризовать его, а не автоклавировать, то вам придется удостовериться в отсутствии пероксидразрушающих энзимов в субстрате после пастеризации. Для проверки вы можете просто поместить небольшое количество субстрата в чашку и добавить некоторое количество 3% раствора пероксида. Если сразу после этого ничего не произойдет, подождите в течение некоторого времени. Если в субстрате присутствуют пероксидразрушающие энзимы, смесь начнет пузыриться и пениться. Если все энзимы уничтожены, смесь не будет отличаться от субстрата, смешанного с водой.

Состав плодоносящих субстратов может отличаться от одного вида гриба к другому. Большинство рецептов для дереворазрушающих грибов включают опилки (которые мы будем получать из гранулированного топлива), как минимум 1% молотой извести, воду в количестве, обеспечивающем окончательную влажность в районе 60–65%, и 5- 20% (по сухому весу) какой-либо добавки в качестве источника азота, например, рисовых отрубей (они обеспечивают общий уровень азота в пределах 0.1–0.4%).

Более высокие уровни азота в обогащенных опилках обычно позволяют повысить урожайность грибов, но вместе с тем, традиционно считается, что высокий уровень азота повышает и риск заражения. При использовании пероксида, опасность заражения, вследствие повышении уровня азота, может и не возрастать заметным образом. Тем не менее, чтобы не искушать судьбу, я редко увеличиваю уровень азота выше значения 0.4%.

Древесные щепки и плотность субстрата

Традиционные рецепты часто подразумевают добавление древесных щепок, но я никогда не включаю их в состав своих субстратов, потому что это потребовало бы отдельной стерилизации щепок под давлением перед смешиванием с основным пастеризованным субстратом, а это неудобно. Некоторые грибоводы убеждены в том, что наличие древесной щепы является критичным фактором при выращивании шиитаке. Я никогда не считал их наличие необходимым для грибов H. ulmarius, P. eryngii или H. erynaceus, но я также выяснил, что определенные преимущества приносит аккуратное, но плотное сжатие опилок в пакете после инокуляции (сжимать нужно руками, через пакет, чтобы вытеснился свободный воздух, но не имеющаяся в субстрате вода). Более плотный субстрат, получившийся в ходе такой манипуляции, в какой-то мере послужит тем же целям, что и добавление щепок. Нетрудно представить, что гриб, подобный H. erinaceus, который с радостью осваивает такую твердую древесину, как орех или вишня, может предпочитать плотные субстраты и поэтому будет лучше чувствовать себя на сжатых, а не рыхлых опилках. Согласно традиционным рецептам, без добавления к опилкам пероксида, уплотнять субстрат не рекомендуется, потому что это создает опасность образования анаэробных условий, которые благоприятны для вредоносных организмов. Тем не менее, если в субстрате присутствует пероксид, его разложение обеспечивает необходимый уровень кислорода даже в уплотненном субстрате, делая, таким образом, возможным выращивание некоторых видов грибов на уплотненном субстрате без опасности анаэробного заражения.

Приготовление опилочного субстрата с питательными добавками и пероксидом

Итак, вот что мы будем делать с гранулированными опилками:

1. Возьмите контейнер, например 8-литровое пластиковое ведро с плотно закрывающейся крышкой, и тщательно вымойте его (я мою внутреннюю поверхность ведра при помощи губки, используя биоразлагаемое моющее средство для посуды, а затем ополаскиваю его). 2. Ополосните контейнер и его крышку кипящей водой – одного чайника будет достаточно. Начиная с этого момента, избегайте прикосновений к внутренней поверхности ведра или к его ободку. 3. Поставьте прикрытое крышкой ведро на весы и насыпьте в него примерно 3.5 кг (по сухому весу) гранул из дубовых опилок или 2.5 – 3 кг гранул из легкой древесины типа ели (2.5 кг – это примерно 3.7 л гранул, если вы предпочитаете измерять их количество объемом. Я использую литровую стеклянную кастрюльку, которую пастеризую перед использованием, прокипятив в ней немного воды, хотя это и не обязательно). Вам, вероятно, придется сделать собственные измерения, ориентируясь на приобретенные гранулы, но в любом случае, опилки, полученные из этого количества гранул, должны помещаться в ведро вместе с посевным мицелием и добавками, а оставшегося свободного места должно быть достаточно для тщательного перемешивания ингредиентов. 4. Если вы используете в качестве сухой добавки денатурированный источник азота типа CG 60 или Millichamp 3000 от фирмы Sylvan, его можно добавить к гранулам уже на этой стадии. 5. Добавьте к опилочным гранулам известь. Я использую ракушечный помол, но перед использованием прогреваю его при температуре 200о С в течение двух часов, чтобы уничтожить какие бы ни было пероксидразрушающие энзимы, появляющиеся на ракушках вследствие бактериального роста. Молотый известняк, если вы его найдете, тоже является хорошим выбором. Не используйте доломитовую известь, которая содержит соли магния, являющиеся ингибитором роста мицелия. Для грибов, растущих на дубовых опилках, я добавляю 60–80 г извести, а в случае использования легких опилок, таких как еловые или тополиные, вдвое меньше. 6. Вскипятите в закрытом чайнике половину количества воды, которую вы будете добавлять к гранулам (используемая вода должна быть чистой и не должна содержать видимых частиц. В некоторых случаях может потребоваться фильтрование). На этом этапе я кипячу примерно 3.5 л воды для 4 кг гранул из дубовых опилок (если вы используете растворимую добавку, например, искусственное удобрение, ее можно добавить в воду перед кипячением). Гранулы из еловых опилок менее плотные, поэтому их я беру только 2.7 кг и кипячу для них 3 л воды. Вы можете поэкспериментировать с количеством добавляемой воды в зависимости от вида выращиваемых грибов. Одним из преимуществ использования пероксида в субстрате является то, что вы можете добавить большее количество воды и при этом все равно не будет риска образования анаэробных областей, которые могли бы привести к заражению (вместе с тем, опилки, полученные из гранул, имеют тенденцию к слипанию при избытке воды, поэтому их в последствии будет трудно поместить в пакеты, не рассыпав). 7. Через минуту после закипания воды, снимите крышку с ведра, поставьте ее на ребро и залейте субстрат кипятком. Закройте ведро и перемешайте субстрат, переворачивая ведро в течение пары минут, чтобы распределить воду. 8. Вскипятите в отдельном закрытом чайнике вторую половину воды, которую вы собираетесь добавить, выключите плиту и уберите чайник, оставив его остывать с закрытой крышкой. Эта вода будет впоследствии использована для добавления пероксида. 9. Оставьте закрытое ведро с субстратом остывать, на что обычно требуется несколько часов. Ко времени добавления пероксида дно ведра может быть достаточно горячим на ощупь.

1. Обдайте кипятком мерный стакан и добавьте половину стакана 3% раствора пероксида к имеющемуся чайнику прохладной кипяченой воды 2. Вылейте раствор пероксида в охлажденное ведро с субстратом и тщательно перемешайте, переворачивая ведро. Окончательная концентрация пероксида должна быть примерно 0.03%, или 1/100 от первоначальной. 3. Дайте субстрату окончательно остыть при комнатной температуре, после чего он готов к использованию.

Возможно, вас интересует вопрос о том, нельзя ли сделать рассмотренную процедуру более простой, как это было с методикой для субстрата-»десятиминутки». Если поднять концентрацию пероксида для того, чтобы компенсировать его разложение в горячем субстрате, то он, возможно, мог бы быть добавлен в самом начале процедуры вместе с необходимым количеством воды. Это было бы возможно при обеспечении высокой начальной концентрации пероксида. Однако, после добавления всей воды в виде кипятка, на остывание субстрата потребовалось бы в два раза больше времени. В этом случае, я думаю, для пероксида наступили бы нелегкие времена и он едва ли выжил бы при высокой температуре, даже если его первоначальная концентрация была бы в несколько раз выше.

Азотные добавки к основному субстрату

Если вы используете традиционные азотные добавки, типа проса или рисовых отрубей, вам придется подвергнуть их автоклавированию. Стерилизованные добавки вносят в охлаждаемый пастеризованный субстрат в еще горячем состоянии. Перед высыпанием добавки из банки не забывайте протирать ее внешнюю сторону.

Большинство традиционных азотных добавок для грибной культуры требуют стерилизации под давлением для уничтожения эндогенных пероксидразрушающих энзимов еще до пастеризации субстрата (эти энзимы являются достаточно стабильными и стандартная процедура пастеризации не является достаточной для их дезактивации, даже при использовании таких «нежных» добавок, как рисовые отруби). Тем не менее, как я уже отмечал в главе о приготовлении опилочного субстрата, мной были найдены несколько добавок, которые не содержат энзимов и поэтому могут быть добавлены к опилочным гранулам без стерилизации. Две азотные добавки – Millichamp 3000 и CG 60 от фирмы Sylvan, – производятся в промышленных масштабах и уже используются в производстве шампиньонов. Они содержат денатурированный соевый протеин и кукурузную клейковину соответственно, и процесс денатурации, очевидно, уничтожает пероксидразрушающие энзимы. Достоинство этих добавок трудно переоценить, но для домашнего грибовода может оказаться затруднительным их приобретение. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы эти добавки не испортились во время хранения, особенно это относится к Millichamp 3000.

По более высокой цене, но и с меньшими проблемами, можно приобрести другие разновидности переработанного протеина, например текстурированный овощной протеин или сухое молоко, соевое либо коровье.

Другим видом добавки, используемой без стерилизации, является обычное химическое удобрение, например стандартной марки 20–20–20. В связи с тем, что такие удобрения производят не из живых организмов, они не содержат пероксидразрушающих энзимов. Тем не менее, после некоторого периода адаптации, питательные вещества из этих удобрений могут быть почти полностью усвоены грибным мицелием. Если вы хотите попробовать этот способ подпитки, я рекомендую добавлять удобрения уже во время приготовления опилочного посевного субстрата, чтобы адаптационный период для мицелия закончился еще до его внесения в основной субстрат. К тому же, у вас будет шанс увидеть, как выбранное удобрение влияет на конкретный вид гриба, который вы выращиваете. Формулы удобрений могут несколько отличаться, даже при одинаковом значении отношения NPK (т.е. азот-фосфор-калий, прим. Fungiest), поэтому есть смысл предварительно проверить выбранное удобрение на небольшом количестве культуры, прежде чем добавлять его в основной субстрат.

Обычным азотсодержащим компонентом химических удобрений является мочевина, поэтому не исключено, что она сама по себе может быть использована в качестве добавки, не требующей стерилизации под давлением.

Если вам хочется использовать что-нибудь более «органическое», чем искусственные удобрения (для этого есть веские аргументы, например, чтобы не зависеть от субстанций, для производства которых требуются нефтепродукты), в качестве добавок, не требующих автоклавирования может быть использована моча, человеческая или от животных. Тем не менее, перед применением она должна содержать относительно малое количество микроорганизмов. Один из способов достичь этого – добавить пероксид водорода.

[GROWER]

Расчет необходимого количества добавок

Каким образом можно рассчитать количество той или иной добавки? Вычисления могут быть только приблизительными, а окончательное, оптимальное решение может быть сделано на основе урожайности грибов при различных уровнях обогащения субстрата. Один из способов расчета может быть основан на приложении к книге Стэйметса «Выращивание деликатесных и медицинских грибов», где в таблице приводятся значения отношения NPK для рисовых отрубей, которое примерно составляет 2–1.3–1. Так, если к субстрату, по рекомендации Стэйметса, обычно добавляют 5–20% рисовых отрубей, то удобрение 20–20–20, которое содержит в 10 раз больше азота, чем рисовые отруби, должно вноситься в количестве 1/10 от массы отрубей, или в количестве 0.5–2% от сухого веса субстрата. Если бы вы добавили 0.5 кг отрубей к ведру гранулированных опилок, то при использовании удобрения 20–20–20, вам пришлось бы добавлять его в количестве 1/10, т.е. 50 г. При использовании коммерческих добавок, вам придется узнать у производителя процентное содержание азота в добавке и разделить это число на 2.0, чтобы узнать, какую долю добавки следует вносить по сравнению с количеством рисовых отрубей. Например, добавка Millichamp 3000, изготавливаемая из сои, содержит примерно 7.3% азота, поэтому ее следует вносить в количестве примерно 1/4 от веса рисовых отрубей.

Количество добавки, обеспечивающее окончательное значение содержания азота в субстрате в пределах 0.1–0.4%, можно вычислить и непосредственно, не прибегая к методике Стэйметса, основанной на количестве рисовых отрубей:

1. Разделите процентное значение количества азота в добавке на окончательное желаемое процентное значение в субстрате.

2. Разделите полученное число на общий вес субстрата, подлежащего обогащению, чтобы получить вес добавки, которую нужно будет внести в субстрат.

Иными словами, сколько нужно добавить сухого соевого молока, чтобы получить окончательную концентрацию азота, равной 0.2% (что требует, в случае применения рисовых отрубей, добавления их в субстрат в количестве примерно 10% по сухому весу)? Если соевое молоко содержит 7.6% азота, разделив 7.6 на 0.2 получаем 38. Если общая масса субстрата составляет 3 кг, то нужно добавить 3/38 = 0. 079 кг, или 79 г сухого молока. (В оригинале расчет ведется в фунтах и унциях, что дает точно такой же результат: 6.5 lb / 38 = 0.17 lb, или 2.72 oz, что в переводе на граммы составляет 77 г. прим. Fungiest).

Измерение pH субстрата

Я использую полоски Color Hast, позволяющие измерять рН любой среды или субстрата в пределах от 4 до 10, стараясь в большинстве случаев достичь величины рН, равной 6–7. Полоски Color Hast недороги и удобны в использовании, а трехцветная шкала для сравнения обычно дает показания, которым можно доверять. Вместе с тем, измерение рН среды с добавленным пероксидом при помощи индикаторных полосок – это плохая идея, потому что пероксид может изменить химический состав индикатора. В случае с агаровыми культурами или посевным субстратом, вы можете легко измерить рН после стерилизации.

При работе с гранулированными опилками используйте небольшой черпак (его следует обдать кипятком), чтобы извлечь из ведра некоторое количество субстрата после добавления и перемешивания кипящей воды с известью. После этого вы можете измерить рН взятого субстрата при помощи цветной индикаторной полоски. Не забывайте, однако, что при добавлении гранулированной извести, которая растворяется очень медленно, показания полосок дадут вам лишь относительное представление о значении рН, в отличие от того, при котором в действительности будет расти мицелий. Добавление гашеной извести (Са ОН, продаваемой в строительных магазинах как «известь-пушонка» или «строительная известь», расфасованной в большие мешки) может привести к последующим проблемам, поскольку она растворяется и реагирует гораздо быстрее, а для некоторых видов грибов может быть важным «задержанное» освобождение щелочи, обеспечиваемое гранулированной известью.

Затем вам нужно будет подобрать оптимальное количество извести, ориентируясь на самый лучший урожай грибов.

Контейнеры для субстрата

Традиционно, опилочные культуры выращивают в специальных пластиковых пакетах с микропористыми фильтрами-заплатками, которые обеспечивают газообмен, но не позволяют заражению проникать внутрь. Добавляя пероксид в плодоносящий субстрат, вы можете использовать для выращивания грибов обычные мусорные пакеты, экономя на каждом от 50 до 80 центов. Технология изготовления мусорных пакетов, очевидно, приводит к их пастеризации, так что они не содержат заметного количество живых микроорганизмов. Если вы решили использовать пластиковые мусорные пакеты, я рекомендую те их разновидности, которые изготовлены из пленки высокой плотности толщиной 50 микрон или меньше. Такие пакеты достаточно тонки, чтобы обеспечивать диффузию кислорода, поэтому культуры могут быть выращены до зрелого состояния в закрытых пакетах, завязанных на узел. Что касается пакетов из более толстой и мягкой пленки, то для их изготовления, очевидно, применяется поливинилхлорид (ПВХ), который может оставлять в грибной культуре остатки эстрогена и, кроме этого, некоторые разновидности мягких пакетов насыщены фунгицидами.

Если вы не используете традиционные грибоводческие пакеты с боковыми фальцами, вам придется поместить ваши пакеты в подходящие по размерам контейнеры, чтобы придать субстрату форму. Небольшие использованные коробки вместительностью на 2–3 кг субстрата можно найти в магазинах здорового питания или подобных им заведениях. Можно купить пластиковые контейнеры, которые, к примеру, используются для выращивания рассады.

Одноразовые пакеты создают известные проблемы с загрязнением окружающей среды. Альтернативой является использование пластиковых ведер с крышками емкостью 8–12 л, изготовленных преимущественно из полиэтилена высокой плотности. Проще найти ведра на 18–20 л, но они несколько великоваты для средних размеров пакета с опилочной культурой. Такие ведра можно мыть с помощью какого-либо моющего средства и, после ополаскивания кипящей водой, использовать повторно. Если крышки закрывать не очень плотно, для обеспечения газообмена во время роста мицелия, то ведра можно рассматривать как замечательные контейнеры для тех видов грибов, которые плодоносят в вертикальном положении, например для P. eryngii. H. erinaceus тоже будет расти в ведре, если на время плодоношения открыть ведро и положить его на бок (я наполняю ведро субстратом только на треть или на половину, поэтому верхняя часть ведра обеспечивает барьер для влажности). Грибу H. ulmarius будет несколько тесно в ведрах, о которых мы говорим, если только не наполнить ведро субстратом почти до верха, чтобы гроздья грибов могли расти над верхним краем ведра. Правда, для получения второй волны плодоношения, придется вынуть круглый блок из ведра и перевернуть его вверх ногами, потому что H. ulmarius не любит плодоносить дважды с одной и той же поверхности.

Инокуляция опилочного субстрата с добавками

Я приготавливаю посевной мицелий к инокуляции традиционным путем:

1. За день до использования мицелия я разбиваю субстрат, ударяя банкой по твердой поверхности, покрытой каким-нибудь мягким материалом.

2. После разделения субстрата на части я ставлю банку обратно на полку и оставляю ее на ночь для дополнительной инкубации, чтобы мицелий на кусочках субстрата начал новый рост. Эта мера заметно ускоряет дальнейший рост мицелия в новом субстрате. Если я работаю с зерновым субстратом, это также дает шанс увидеть бактериальное заражение в форме «мокрых» или лоснящихся зерен, которые не покрылись новым пухом мицелия. Если посевной субстрат был выращен с добавлением пероксида, присутствие двух или трех влажных зерен, возможно, не повлияет на последующую успешную колонизацию основного субстрата, потому что бактерии, которые способны выжить при воздействии пероксида, обычно имеют довольно доброкачественную природу и присутствуют в небольших количествах. Тем не менее, если в субстрате гораздо больше мокрых зерен, чем два или три, бактерии смогут затормозить колонизацию основного субстрата и это в дальнейшем даст возможность для роста плесени. Поэтому вам, возможно, придется выбросить посевной мицелий, если он содержит заметное количество мокрых зерен.

3. Я произвожу инокуляцию опилок, полученных из гранул, путем непосредственного высыпания в 8-ми литровое ведро предварительно разломанного посевного мицелия. Затем я закрываю крышку и, переворачивая ведро, перемешиваю все содержимое.

4. Рассыпаю смесь по пакетам. Открытые пакеты, готовые к заполнению субстратом, находятся внутри коробок подходящего размера.

5. Когда пакет наполнен до объема, определяемого коробкой, я закрываю крышку на ведре с остатком инокулированного субстрата и, следя за тем, чтобы не касаться внутренней поверхности пакета, слегка перемещаю пакет, чтобы субстрат заполнил все пустоты, если таковые имеются, а затем закручиваю раструб пакета и завязываю его на двойной узел.

6. Наконец, я сжимаю опилки, надавливая на пакет аккуратно, но достаточно сильно. Я заметил, что это ускоряет рост некоторых культур, особенно в случае использования легких опилок, типа ели или тополя.

После наклеивания ярлычка коробка готова к инкубации и с этого момента я следую стандартным методикам грибоводства. Блоки мицелия, полученные в результате инкубации, могут быть использованы непосредственно для плодоношения или же в качестве посевного материала для инокуляции деревянных чурок или гряд со свежей древесной щепой при выращивании грибов на улице.

Формирование грибов

Для большинства культивируемых видов грибов, формирование плодовых тел начинается вскоре после того, как для культуры создают условия пониженной температуры, дают больше света и свежего воздуха (при условии, что субстрат полностью колонизирован). На этом этапе нет большой нужды в наличии пероксида, потому что мицелий уже хорошо развился.

Точные руководства по инициированию плодоношения отличаются от вида к виду, а их описание выходит за рамки этой книги. Тем не менее, я дам некоторые советы применительно к видам, которые я предпочитаю. Две разновидности грибов, с которыми я более всего знаком и которые легче всего заставить плодоносить – это Hypsizygus ulmarius (Белый ильмовый гриб) и Hericium erinaceus (Львиная грива, Пом-Пом, гериций). Многие виды рода устричных грибов плодоносят при тех же условиях, которые требуются для H. ulmarius. Другие виды, с которыми у меня хорошо идут дела, включают Pleurotus eryngii (Королевская устрица) и Agaricus subrufescens (Миндальный гриб), но условия плодоношения для них другие. Шиитаке, в свою очередь, требует еще одних условий.

Большинство «простых» видов грибов готовы к плодоношению, когда субстрат полностью освоен мицелием. Часто субстратные блоки выглядят белыми, по сравнению с первоначальным коричневым цветом субстрата. Время, необходимое для достижения культурой зрелости, зависит от мицелия, субстрата и температуры инкубации. Hericium уже через 2–3 недели может начать формирование небольших шарообразных примордий белого цвета на верхней стороне блока, но я предпочитаю выждать в течение месяца перед тем, как открывать пакет.

H. ulmarius осваивает еловые опилки или солому примерно за 5 недель, а дубовые опилки – за 6 недель (при обычной комнатной температуре), после чего начинается спонтанное формирование примордий, которые образуются небольшими группами. Если на боковой стороне пакета с мицелием сделать с помощью чистого ножа крестообразные или одиночные надрезы, то грибы вида H.ulmarius и представители рода Oyster начнут формировать примордии возле места разреза. Формирование примордий занимает одну-две недели, после чего развиваются плодовые тела. Когда грибы достигнут размера 2.5–3 см, необходимо производить увлажнение с помощью пульверизатора.

Hericium также формирует плоды на месте разреза на пакете, но в зимнее время мне кажется более простым выращивать большие плодовые тела, позволяя грибу плодоносить внутри пакета. Просто кладем блок на бок и слегка приоткрываем пакет, обеспечивая воздухообмен, но в то же время не допуская потери влаги. Плодовые тела начнут образовываться в произвольных местах из примордий, которые к этому времени уже успели развиться.

Если вы выращиваете всего несколько субстратных блоков, вентиляция не будет представлять больших сложностей. Но с увеличением числа блоков необходимость в вентиляции для удаления углекислого газа возрастает. Если ваши грибы не получат во время развития достаточного количества воздуха, это вызовет их деформацию. Например, H. ulmarius и другие устричные грибы в условиях повышенного содержания углекислого газа будут расти с длинными ножками и недоразвитыми шляпками. Если количество блоков таково, что для проветривания уже требуется вентилятор, то не за горами вопрос об использовании автоматической системы увлажнения.

Помните, что если вы решили выращивать в домашних условиях H. ulmarius или другой вид устричных грибов, вам, вероятно, придется предпринимать определенные меры для собственной защиты от невероятного количества спор, производимых этими организмами. Снизить число спор помогает собирание этих грибов в молодом возрасте. Накрывание плодоносящих культур тканью типа Reemay TM или подобным материалом для покрытия грядок, позволит задержать основную массу спор под покрытием, но в то же время обеспечит достаточный для нормального плодоношения газообмен. Тем не менее, если кто-то в вашей семье чувствителен к спорам, вам может понадобиться приобрести очиститель воздуха для того, чтобы удалить споры в жилом пространстве, или же придется выращивать грибы за пределами жилого помещения..

Миндальный гриб, белый шампиньон, равно как королевская строфария и навозник (а иногда и королевский устричный гриб), требуют нанесения на субстрат покровного слоя, стимулирующего формирование плодовых тел. Покровный слой – это специально подобранная смесь, имитирующая влажную, рыхлую и суглинистую почву. Эта смесь содержит микроорганизмы, которые содействуют формированию грибов и представляет собой резервуар, снабжающий подрастающие грибы водой. Обычно покровный слой содержит мало питательных веществ, которые мог бы усваивать растущий мицелий, и эта особенность также является сигналом для грибной культуры, побуждая ее к формированию плодовых тел.

В состав покровного слоя обычно входит торф, поэтому простая формула смеси, которую я использую для миндального гриба, включает одну часть торфа, смешанную с одной частью садовой земли, плюс горсть гипса (сульфата кальция) на восемь-двенадцать литров смеси. Смесь должна быть увлажненной, но не должна при этом слипаться. Постарайтесь не притрамбовывать ее, поскольку пористая структура является очень важным фактором для начала формирования примордий грибов.

Торфяные болота по всему миру находятся под угрозой, поэтому нам следует искать альтернативы использованию торфа в покровном слое. Грибоводы в различных странах уже продумывают альтернативные способы, в чем можно убедиться, заглянув в базу данных патентов США (см. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ). В некоторых случаях в качестве покровного слоя используют только почву, в других – почву с вермикулитом. Вермикулит сам по себе тоже является возможной альтернативой (хотя он и не содержит микроорганизмов). Миндальный гриб и королевский устричный гриб не требуют нанесения покровного слоя в обязательном порядке (хотя, в случае с грибом P. eryngii, покровный слой значительно ускоряет формирование примордий), поэтому подбор соответствующих условий для этих видов может привести к хорошему плодоношению и без покровного слоя.

Если вы нанесли покровный слой, вам придется подождать неделю или две, чтобы мицелий пророс сквозь него и началось формирование грибов. Для миндального гриба в это время требуется подогрев (я ставлю коробки с культурой на электрическую грелку для кошек, чтобы гарантированно обеспечить нужную температуру). Для поддержания покровного слоя во влажном состоянии, его следует слегка опрыскивать водой один раз в два дня (для вида P. eryngii подогрев и опрыскивание не обязательны). Грибы обычно начинают формироваться через несколько дней после того, как мицелий достигнет поверхности покровного слоя.

Сезонное планирование

Если вы выращиваете небольшое количество грибов и в вашем распоряжении имеется прохладное, изолированное помещение типа подвала с освещением, то у вас, скорее всего, будет возможность выращивать свои любимые грибы круглый год. Тем не менее, если вы выращиваете грибы на улице или большое количество грибов в помещении (что требует вентилирования наружным воздухом), вам, возможно, придется планировать рост соответствующих культур в подходящее время года. Я выращиваю грибы в подвале с открытыми окнами и вентилятором, нагнетающим снаружи свежий воздух, поэтому культивирование усложняется в наиболее жаркий летний период и в наиболее холодный зимний. Закрывание окон в данном случае не поможет, так как это приводит к возрастанию уровня углекислого газа, что тормозит формирование грибов. В принципе, входящий воздух можно охлаждать или нагревать, но счет на электроэнергию при этом растет так стремительно, что мне это совсем не по вкусу. Поэтому мои грибы лучше всего растут осенью и весной.

Во время зимних холодов уровни температуры и освещенности падают. Все виды грибов колонизируют основной субстрат в течение более длительного времени. P. eryngii плодоносит с трудом, а H.ulmarius растет очень медленно, образуя длинные ножки (и деформированные шляпки, если уровни освещения и температуры слишком низки). H. erinaceus в это время также растет медленно, но этот вид все равно производит нормальные, хоть и маленькие, плодовые тела, даже во время очень холодной зимы. Agaricus subrufescens любит тепло, но, как это ни парадоксально звучит, благодаря такой особенности этот гриб хорош для выращивания в зимнее время, потому что он плодоносит в обогреваемом помещении и, в отличие от других грибов, особо не нуждается в проветривании и освещении.

Во время летней жары нет недостатка в естественном свете, но при повышенных температурах инициирование плодоношения может оказаться проблематичным. Поддержание высокой влажности также может представлять трудность. Вместе с тем. однажды блоки гериция начали плодоносить на куче сухого компоста при температуре 32о С. Очевидно, что в данном случае плодоношение было инициировано свежим воздухом, потому что блоки гериция в помещении отказывались плодоносить до тех пор, пока не произошло существенного понижения температуры. A. subrufescens любит теплую погоду и имеет тенденцию к плодоношению после прохождения температурного пика. Ganoderma lucidum тоже предпочитает теплую погоду, как и строфария.

Выращивание грибов на улице (альтернатива домашнему культивированию)

Раньше я выращивал все свои грибы в помещении. Это позволяло мне растить их круглый год при умеренной температуре и избавляло от проблем со слизняками и улитками, которые любят грибы и водятся в больших количествах в моей местности (признаться, некоторые из них умудряются взобраться на окно, спуститься по бетонной стене и, проползая по цементному полу, оказаться на плодоносящих грибных культурах). Кроме того, грибы могут поедать олени, а еще одной проблемой при выращивании грибов на улице являются грибные комарики. Поэтому в прошлом я всегда рекомендовал выращивать грибы в помещении. Но культивирование на улице тоже имеет свои преимущества. Во-первых, грибы, выращенные на улице, имеют заметно более насыщенный аромат по сравнению со своими собратьями, выращенными в помещении. Во-вторых, на свежем воздухе грибы формируются более крепкими. На улице больше физического пространства для плодоношения, а проблема с попаданием спор в дыхательные пути значительно уменьшена. С грибными комариками можно в какой-то мере бороться, накрывая культуры тонкой и легкой тканью, как например Reemay ™, или другим материалом для накрывания гряд. Если вы живете на побережье в районе с умеренным климатом, вы сможете выращивать грибы на улице круглый год. Поэтому, если вы считаете, что сможете вести борьбу с вредителями, выращивайте ваши культуры на улице. Вам понадобится всего лишь затененное место, которое нужно будет поддерживать во влажном состоянии.

Сбор урожая

Время сбора урожая в значительной мере определяется размерами созревших грибов и тем, какие они при этом претерпевают изменения. Для видов P. eryngii и H. ulmarius признаком достижения зрелости обычно является распрямление подвернутых до этого краев шляпки, но для полной уверенности следует соотносить этот признак с размером гриба. В случае с A. subrufescens, шляпка раскрывается и гимениальные пластинки приобретают красноватый оттенок. У гриба H. erinaceus формируются небольшие «сосульки», а сам гриб становится более мягким.

Считается, что большинство грибов обладают лучшим вкусом, если их собирать до начала массового распространения спор, хотя они могли бы вырасти и до больших размеров, если бы их оставили расти дальше. Это, безусловно, относится к виду H. ulmarius, который вкуснее в молодом возрасте, но я не проводил таких сравнений для других видов грибов, которые я выращиваю.

Решение возникающих проблем

Возможные ошибки, собранные в виде списков, всегда повергали меня в уныние, поэтому я решил пойти другим путем. Я составил список вопросов, которые касаются различных аспектов процесса культивирования и могут помочь найти правильное решение при наличии проблем, связанных с зараженьями.

Если вы добавляете в среду пероксид, но заметные заражения все равно имеют место, вам следует задать себе следующие вопросы:

*

o Действительно ли концентрация пероксида в приготовленном вами растворе является такой, какой она должна быть? Не месяц ли назад вы измеряли ее в последний раз?

o В порядке ли ваша скороварка и правильно ли она работает?

o Достигает ли пар банок и омывает ли он их? (Достаточно ли свободно установлены крышки? Если вы используете скороварку, позволяете ли вы пару предварительно в течение 5 минут нагреть банки, прежде чем вы закроете регулятор давления?)

o Если вы пользуетесь электроплитой, равномерно ли нагревается конфорка?

o Обеспечена ли достаточно высокая температура стерилизации, а если да, то в течение достаточного ли времени, чтобы уничтожить внутренние источники заражения и, если необходимо, пероксид-разрушающие энзимы?

o Достаточно ли влажен субстрат, чтобы пар мог прогреть его?

o Не был ли испорчен субстрат или добавка еще до использования?

o Равномерно ли распределился пероксид по субстрату?

o Правильно ли измерено значение рН субстрата? (Пероксид наиболее стабилен при нейтральном рН)

o Если плодоносящий субстрат подвергается заражению, чист ли посевной мицелий?

o Если посевной мицелий подвергается заражению, чиста ли первичная культура?

o Когда вы добавляете в субстрат раствор пероксида, не попадают ли туда капельки раствора, которые до этого текли по нестерильной поверхности?

o Нет ли на чашках петри следов от старого агара?

o Если агаровые чашки подвергаются заражению, происходит ли оно на поверхности агара или внутри среды? Если заражение выявлено на поверхности, то его источник находится вне агаровой среды, если заражение находится внутри агара, то оно произошло перед или во время разлива агара.

o В достаточной ли степени была охлаждена агаровая среда или субстрат перед добавлением пероксида?

o Чиста ли вода и не содержит ли она посторонних частиц?

o Не попадает ли в среду какой-нибудь не стерильный или не пастеризованный материал, а вы этого не замечаете?

o Получают ли грибы достаточно света (но не прямого солнечного), свежего воздуха и влаги, чтобы им вырасти до хороших размеров?

Заключение

Вот мы и достигли последней страницы этого тома. Позвольте мне сделать некоторую паузу, чтобы все обдумать. Я назвал этот том «Выращивание грибов простым способом» и сейчас самое время спросить себя, не слишком ли я, в порыве легкого самодовольства, все упростил с этим названием? В конце концов, путь к успешному грибоводству достаточно тернист, а легкие пути обычно ведут к проблемам. Иногда я думаю: не чудо ли, что грибные организмы вообще отвечают на наши кропотливые манипуляции тем, что производят на свет удивительные плодовые тела?

Да, это чудо. И даже с применением пероксида для защиты грибных культур, этот процесс является далеко не самым простым. Тем не менее, я чувствую удовлетворение от того, что приведенные мной методики действительно позволяют грибоводу-любителю, соблюдая самые минимальные требования к стерильности, осуществлять все этапы выращивания деликатесных грибов и грибных культур в обычных домашних условиях, делать это гораздо проще, чем когда бы то ни было, без специального оборудования, необходимого для обеспечения стерильности, используя для работы только кастрюлю с решеткой и измерительную пипетку.

Теперь, когда проблема борьбы с зараженьями отходит на задний план, грибоводы-любители могут вздохнуть полной грудью и сосредоточить свое внимание на том, что привлекает нас в грибоводстве больше всего – на возможности вырастить еще больше видов превосходных и деликатесных грибов.

зято с Entheogen.ru