Ребят помогите определить проблему. Растиха на седьмой неделе. Кокос от bio biz. Удобрения ghe flora coco. Поливаю по таблице ппм 1000 пш 6,4. А вот на дренаже ппм1300 и пш поплыл вниз сейчас 5, 4. Может проблема в засоле я водой вобще не поливаю. Всегда раствор. Первый опыт на кокосе. Думал водой вобще нельзя на листьях появились небольшие ожоги. 

Рецепты
Органическая смесь Казамера
40% компостированной почвы 30% земли обработанной червями (worm castings) 20% перлита 10% доломита (минерал), гуано, и т.д.., я также услышал хорошие отзывы о почве марки "Uncle Malcolm" от Peaceful Valley....
Если вы будете смешивать органику с химическими удобрениями, то растения сначала израсходуют химические удобрения, и только затем примутся за органические удобрения. Красота органики в том, что ей почти невозможно сжечь ваши растения, и вкус растений превосходит, выращенных на химии.
Я использую чистую смесь 1-0.5-1 для вегитации, и Fox Farm Big Bloom 0.8-3-1 на цветение. Эти удобрения дорогие, но растения по настоящему любят их. Иногда я делаю настой из змели обработанной червями (worm castings) и гуано.
Роскошная почва для горшков от Кумквата
40 литров торфяного мха (peat moss) 13 литров вермикулита 26 литров перлита 450 грамм кровяной муки 450 грамм костной муки 450 грамм зеленого песка 450 грамм извести или доломитовой извести 450 грамм каменного фосфата Щепотка бора (бура - недорогой источник бора). Смешайте все компоненты в небольшой бетономешалке, или в большой бочке с плотно закрывающейся крышкой, которая позволяет катать бочку, для смешивания содержимого. Если будете смешивать в открытом контейнере, немного увлажните смесь водой, что бы избежать вдыхания пыли вовремя перемешивания. Не используйте больше щипотки бора. Он способствует росту корней, но его содержание в почве может быстро перейти от полезного к вредному. Как только всё смешается, к земляной смеси вы можете добавить некоторое количество настоя навоза (см. рецепт ниже). Известь в этом соединении помогает нетрализовать кислотность настоя навоза.
Настой навоза
44-66 литров навоза (смешайте лошадиный, коровий навоз и птичий помет для получения хорошего баланса питательных веществ).
22 литровое ведро песчанки и/или жгучей крапивы.
Вода, что бы заполнить 250 литровый барабан (Вам потребуется хорошо проветриваемая площадка, что бы осуществить это!)
Загрузите навоз (или смесь навоза) на дно барабана, Добавьте песчанку и/или крапиву, обе из которых богаты микроэлементами, затем заполните барабан водой.
Один раз в неделю помешивайте "настой" и доливайте воду, что бы заменить испарившуюся.
Вам потребуется дать настою побродить в течении 3 недель, перед использованием его в смеси горшковой почвы.
Рецепт органического промикса от Хай Дога
Привет! Я добавляю по 1 стакану кровяной муки, распаренной костной муки и каменного фосфата на каждые 28 литров горшочной почвы. Я добавляю мелкую доломитовую известь приблизительно 1.5 стакана на каждые 28 литра. Я добавляю муку из водорослей приблизительно 2/3 стакана каждые 28 литра. Я также люблю добавлять большое количество грубого вермикулита. Я использую простую горшочную почву, для проращивания и пересаживаю из неё в мою почвенную смесь приблизительно после двух недель роста. После того, как саженцы пересажены и укоренились, я даю моим растениям только простую воду в течении всего периода выращивания, не вызывая у растений никаких страданий связанных с нехваткой питательных вещства.
Хай Дог Рецепт смеси от Анона
Я больше не выращиваю, но вот формула, которая у меня работала ОЧЕНЬ хорошо:
6 частей горшочной почвы 2 части перлита 1 часть вермикулита 1 часть компостированного птичьего помёта 1 маленькая пригоршня извести Это базовая органическая смесь. Растения поливались ежедневно, с каждым третим поливом использовалась рыбная эмульсия 5-1-1 в количестве 1 чайная ложка на 4.5 литра воды. Продолжалось это второй недели цветения, когда рост побегов остановился. Затем смешивал рыбную эмульсию 5-1-1 с Alaska More Bloom 0-10-10 в отношении 1 чайная ложка 5-1-1 к двум чайным ложкам 0-10-10, это даст вам отношение NPK 5-21-21. Используйте эту смесь каждый третий полив до последней с половиной недели цветения... в течении последней с половиной недели цветения используйте обычную воду. Иногда в начале периода цветения, добавляют немного извести в воду, для единоразового полива, что бы противостоять любым кислотам которые могли образоваться в течении вегетативной фазы.
Также иногда я имел обыкновение заменять смесь удобрений 5-21-21 на удобрение 10-60-10 (Schultzes Super Bloom) в количестве 1/2 чайной ложки на 4.5 литра воды для двух поливов на приблизительно 4-5 неделе цветения. Если есть какие либо пожелтения до наступления 5 1/2 недели, просто используте больше 5-1-1 и меньше 0-10-10. Этот метод привел к фотографии на развороте журнала High Times .... очень энергичный. В 14 литровых мешках для выращивания NL#5 выдавали за 30 дней урожай из 40 грамм мягкого сладкого мощного дыма. Некоторые штаммы давали ближе к 60 граммам с растения. Освещение 2х250вт ДРИ. 1 растение на 0,14 квадратных метра.
Практический результат: Вы действительно не нуждаетесь в экзотических компонентах, для того что бы вырастить убийственную траву. Я уверен, что земля обработанная червями (worm castings) и т.д, позволят вам добится цели, но не парьтесь, если подобные компоненты будут для вас не доступны, или слишком дорогостоящими. Эта простая, главным образм, органическая установка, позволит получить вам ПРЕВОСХОДНЫЕ результаты с обычными, легко доступными, дешевыми компонентами.
Способность почвы к катионированию
Когда маленькое количество неорганических солей, таких как растворимые минеральные вещества почтвы и химические удобрения, добавленные к воде диссоциируют в электрически заряженные единицы, называемые ионами.
Положительно заряженные ионы (катионы), типа водорода (H+), калия (K+), кальция (Ca++), магния (Mg++), аммония (NH4 +), железа (Fe++), марганца (Mn++), и цинка (Zn++) поглощаются на отрицательно заряженых поверхностях коллоидов почвы (микроскопические частицы глины и перегноя) и только в небольших количествах существуют в почвенном растворе (soil solution). Таким образом коллоиды глины-перегноя служат складом для достоверно важных ионов (катионы).
Отрицательно заряженные ионы (анионы), типа нитратов (NO3-), фосфатов (HPO4-), сульфатов (SO4-), и хлоридов (Cl-), найдены почти исключительно в почвенном растворе (soil solution) и поэтому могут быть легко вымыты из почвы чрезмерным поливом. Корни и корневые волоски, находятся в близком контакте с колоидными поверхностями почвы которые омываются в почвеном растворе и поэтому сбор питательных веществ (nutrient uptake) может происходить как из почвеного раствора, так и непосредственно с колоидных поверхностей (катионирование).
Почвенный раствор - самый важный источник питательных веществ, но так как он очень хорошо растворяет питательные вещества, они могу легко исчерпаться и должены пополняться из частиц почвы. Твердая фаза почвы, действуя как резервуар питательных веществ, медленно освобождает их в почвенный раствор растворяя твердые минералы и органику, в соотвествии с растворимостью солей, и катионированием. Более драматическое увеличение содержания питательных веществ в почвенном растворе имеет место при дополнении раствора химическими удобрениями.
Поскольку растения поглощают питательные вещества (ионы), они обменивают их на другие ионы.Например, для взятия растением одного иона калия (K+) или одного иона аммония (NH4+), один ион водорода (H+) выделяется в почвенный раствор или непосредственно в коллоиды почвы процессом катионирования. Точно так же для взятия растением одного иона кальция (Ca++) или одного иона магния (Mg++), корнем выделены два иона водорода (H+). Таким образом, поскольку растение поглощает эти важные катионы, почвенный раствор и коллоидные частицы содержат все больше ионов водорода (H+), что объясняет, почему удаление катионов (аммоний (NH4+) азот - хороший пример) посевами имеет тенденцию делать почвы кислыми, то есть, приобретать низкий pH фактор.
Кроме того, поскольку растение (поглощает важные анионы, типа нитратов (NO3-) и фосфатов (NPO4-), почвенный раствор, обогащается все большим количеством гидроксильных групп (ОH-) и двууглекислых (HCO3-), что объясняет, почему удаление анионов (нитрат (NO3-) азот - хороший пример) посевами, имеет тенденцию делать почвы щелочными, то есть, приобретать высокий pH фактор.

1. Подготовка
На прилавках магазинов и интернет магазинов встречал, покупал и использовал кокосовый грунт двух типов (в расчет фракцию и т.д. не беру, по моему мнению разницы в грунте, чипсах, брикетах и т.д. - нет для наших потребностей, кроме "кокосового торфа" - грунтосмеси кокоса еще с чем нибудь - об этом звере ничего не скажу - не использовал).
Тип 1 - Индия Тип 2 - Шри Ланка Главное отличие между ними - Шри Ланка промывает кокосовую стружку соленой океанической водой, Индия - пресной. В связи с этим индийский кокос значительно лучший в использовании чем шриланкский, так как ИНДИЙСКИЙ КОКОС не требует никакой подготовки кроме замачивания.
 
Кокосовый грунт из Шри Ланки нужно готовить, промывать и просушивать - засоленность грунта - враг здоровых растений.
Самый верный но гемморойный способ подготовки Шри Ланкского кокосового грунта - промывка пресной водой (вполне подойдет обычная водопроводная). Для этого необходимо в емкости замочить кокосовый грунт в большом количестве воды, после чего хорошо размешать его и воду слить. Процедуру желательно повторить 2-3 раза, чем теплее вода при этом тем лучше будет результат. После этого кокосу необходимо дать стечь, а сам грунт - хорошо просушить.
 
2.Замачивание
Замачивать кокос лучше всего в компоте на первую неделю вегетации, на отстоянной воде. Кокос содержит очень мало питательных элементов, потому требует повышения питательности. Количество компота - по инструкции к грунту от производителя (количество воды). Желательно замачивать кокос не менее половины суток, после чего расфасовывать готовый грунт по емкостям, в которых планируете выращивать растение. \
Кокосовый грунт в горшках НУЖНО ТРАМБОВАТЬ КАК МОЖНО ПЛОТНЕЕ. 
После фасовки в горшки лучше дать постоять готовому грунту в темном теплом месте, лишняя влага уйдет в дренаж, испарится, а в самом грунте зародится микрофлора.
 
3. Использование
Кокосовый грунт очень хорошо пропускает и влагу и воздух, так нужные корням растений, но первые 10-15 дней он все равно должен оставаться слегка влажным. При подсыхании верхних слоев лучше всего смачивать их из пульверизатора (брызгалки), так как все равно при лишней влажности слабые молодые корешки могут подгнить.
Периодически (я делаю это раз в 7-10 дней) по ходу всего цикла выращивания нужно давать кокосу хорошо просохнуть. Данное правило не касается первых 10-15 дней вегетации, по причине указанной в абзаце выше
 
4. Утилизация
При правильном использовании кокос не нуждается в утилизации. После цикла использования легко можно удалить крупные корни, с мелкими я не заморачиваюсь, промыть кокос, хорошо просушить его (как я рассказал в пункте 2) и пускать его в новый цикл использования.
источник: и-нет

Хочу использовать минеральную вату для саженцев, но в городе у себя найти не могу. Есть только утеплители URSA. В инет-магазине заказывать не хочу. Есть ли смысл использовать урсу? Может нет разницы?